Как разобрать двигатель заз 968
Обновлено: 30.04.2024
Помогите новичку советом. Как отремонтировать двиг 968?
Решил создать новую тему, т.к. всё-таки решил разобрать двигло.
Отмыл движок кое-как. Весь вечер поливал из кёршера с периодическим опрыскиванием разного рода химикалиями. Немного перестарался и снял таким образом частично краску с клапанных крышек. И всё равно получилось не идеально. Надо же, какая прочная грязюка! Краска облетает, а грязь — фиг. На первых двух фотках виден результат помывки.
Развал цилиндров
Вид сбоку
Дал этому делу хорошенько просохнуть и вечером следующего дня приступил к разборке правой части дрыгателя.
Меня удивила довольно слабая, по моим ощущениям, затяжка головы. Все шпильки отвернулись без труда обычным воротком из набора. А одна так вообще от руки бы наверное пошла.
То, что показало вскрытие видно на фото 3 и 4.
Дно проблемного поршня
Клапана
Как видно, состояние достаточно печальное, на сколько я могу судить. В одном из цилиндров присутствует непонятная субстанция в виде чёрных комков и прочей дряни. Её состав остаётся загадкой. То-ли вода попала и смешалась с копотью внутри цилиндра, то-ли масло попадает в камеру сгорания. А это, как мне думается означает залегание маслосъёмного кольца. Хотя я могу ошибаться, поскольку дилетант.
На поверхности цилиндров никаких задиров при осмотре не обнаружил. Поверхность гладкая, только есть полоска ржавчины вверху. Видимо образовалась в результате заплыва.
Собственно если у кого есть мысли по этому поводу — прошу в студию. Разбирать дальше и менять кольца/поршни? Или почистить, поменять резинки и собрать всё обратно?
и ещё мне показалось странным, что между ГБЦ и цилиндрами нет никаких уплотняющих прокладок. Так и должно быть?
Ну это как ксерокс.. тока "Kärcher" :)
Немецкая фирма моек высокого давления.
Потому, что Kärcher по русски правильно пишется и произносится: Кэрхер, в крайнем случае Керхер, но никак не кёршер.
ну тогда уж кЁрхер
хотя это может чисто уральское произношение, на подобии чО
К ё льн K ö ln, Г ё рлитц G ö rlitz, Г ё ттинген G ö ttingen, Г ё ппинген G ö ppingen, это несколько географических названий.
К ё гель K ö gel- производитель прицепов полуприцепов, самосвальных кузовов и т.п.
Ну и Вольфганг Г ё те G ö te.
В случае с K ä rcher возможны всего два варианта К э рхер и в крайнем случае К е рхер, даже К а рхер это уже белиберда.
Вот мой любимый пример, что может получиться если забыть или упустить всего лишь две малюсенькие точки над одной буквой :)))
Я уже неоднократно был свидетелем, когда мои земляки здесь в Германии попадали в просак путая эти два слова (шв ю ль и шв у ль):
Ну и. мню безумно раздражает слабая работа русского с модальностями :)
. и 27 времен английского.
. и агглютинация немецкого.
На то это и РАЗНЫЕ языки!
Это скорее проявление загадочной русской души. Ей, этой душе, даже украинские словесные выкрутасы трудно поддаются. :)
:) мы то в России и описываю реали того что ушами слышно.
ps а всего то две точки :)
> > ps а всего то две точки :)
> По этому ими пренебрегать не стоит :)
В русском те смаые две точки порой отличают результат особенно :) сравним - "почему ты осел" - и "почему ты осё:л" :)
ЗЫ. В первом примере имеется в виду переход на оседлый образ жизни - в противовес кочевому :)
можно, только.
взять с собой старую текстолитку и ту шестерню что с ней в паре работает на коленвалу.
1. совместить паз под шпонки на обеих шестерных (текстолит-алюминь).
метки "0" должны совпадать как и паз.
2. алюмяшку покатать по шестерне с коленвала, закусываний и пр ереси не должно быть.
Да в принципе хуже не должно быть Тут в своё время писали, что текстолитки достаточно надёжны только если подобраны одной группы с ведущей шестерёнкой по боковому зазору, но это делали только на заводе. Запчастёвые случайные комбинации надёжности текстолитке не дают, да ещё неизвестно сама она какого качества.
Вообще, по-хорошему, надо было для начала попытаться приотвернуть и обратно затянуть эти шпильки динамометрическим ключом до положенных по мануалу кгм. А то ослабленная затяжка - в общем-то обычное дело, но та, что пошла от руки - первый кандидат на сорванную резьбу в блоке. Обидно будет выяснить это на стадии финальной сборки - что какие-то шпильки вместо затяжки просто вытягиваются из блока небольшим моментом. Раз уже разобрал, советую на пробу подсобрать цилиндры с головками (прям без поршней) и проверить это, а то мож где надо резать резьбу и ставить ремонтные шпильки, пока всё разобрано.
> Как видно, состояние достаточно печальное, на сколько я могу судить.
Да нормальное рабочее состояние. Ты ещё под впускные клапана не заглядывал - там на тыльной стороне их тарелок и в каналах, если дойдут руки, тоже полезно отскребсти всё лишнее :)
> А это, как мне думается означает залегание маслосъёмного кольца. Хотя я могу ошибаться, поскольку дилетант.
Залегание кольца - это когда оно как пришпаклёвано нагаром в своей канавке и потеряло подвижность. На вынутом из цилиндре поршне всё это хорошо видно.
Впрочем, кольца по-любому есть смысл поменять.
> никаких уплотняющих прокладок. Так и должно быть?
Сверху над местом остановки первого кольца цилиндр и не изнашивается. Визуально степень его износа оценивается по величине ступеньки в этом месте. Но даже со значительной ступенькой пара поршень-цилиндр после замены поршневых колец здесь ещё долго нормально работает, главное, не ставить между блоком и цилиндром более тонких прокладок, чем стояли.
> А ещё вопрос, тот факт, что оребрение цилиндров поржавело означает, что они чугунные и их можно растачивать до 79?
buzz968
Здесь у нас новые детальки. Клапаны, направляющие и колпачки — SM, пружины и тарелки вроде как оригинальные ВАЗовские.
Все восемь клапанов — выпускные 2101. Впускные от ВАЗа слишком велики, да и не нужно это: между тарелкой открытого клапана и стенкой камеры сгорания очень небольшой зазор, т.н. "мёртвая зона", создающая сопротивление проходу смеси в цилиндр. Установка чуть меньшего выпускного клапана на впуск расширяет эту щель и улучшает наполнение цилиндров. Клапан, правда, опирается на седло только краем фаски, но по опыту это работает.
Со втулками вообще интересная история. Внешний диаметр втулок 968 на несколько соток больше, чем у ремонтных ВАЗовских. Были даже опасения, что встанут в головки без нужного натяга. Купил оригинальные ВАЗовские — мало того, что размер оказался больше, чем нужно, так ещё и поверхность у них очень грубая, они плохо заходили и трескались под оправкой. Купил комплект немецких SM — размеры как раз что надо, поверхность чуть ли не полированная. Запрессовались отлично. Кстати, кто будет делать — желательно иметь два комплекта втулок на всякий случай, они хрупкие и при запрессовке можно случайно их поколоть. Если появилась даже маленькая трещинка в верхней части (где ставится маслосъёмный колпачок) — выбиваем и выбрасываем, толку от неё уже не будет.
Итак, втулки запрессованы. Впускные у Жигулей короткие, и в головке МеМЗа не торчат в канал — это очень хорошо.
Теперь появляется новая трудность. Так как заводские втулки разворачивались по месту, у многих отверстие под клапан не соосно внешней поверхности:
А сёдла обработаны уже по криво развёрнутым направляющим. Поэтому после установки новых, точно изготовленных втулок тарелки клапанов на сёдла не сядут всей поверхностью, и их будет не притереть. Так что запасаемся чем-нибудь для прирезки сёдел. 13к на фрезы Neway у меня не нашлось, так что купил вот такие за тысячу (для 2108. Для классики не надо брать — у них впуск больше):
Прирезал и притёр первое седло. На фото вроде заметно, что с одной стороны снялось больше металла. А ещё заметно, что завод не заморачивался фасками 30 и 60 градусов и хреначил только 45 (слева):
Когда я делал подобную замену в прошлый раз (на своём первом ЗАЗе), по задиру в головке, между телом головки и одной из направляющих, пошло масло в канал клапана — мотор жрал его и дымил. Чтобы перестраховаться от таких неприятностей и не разбирать всё во второй раз, заполнил стык втулок и головки под шайбой герметиком:
Нижние шайбы, кстати, оставил родные — они нормально расходятся со стопорными кольцами ВАЗовских втулок.
Ну вот, первый клапан собран:
А за ним и все остальные:
Колпачки на стержни выпускных клапанов, которые стояли с завода, ставить не нужно. У ТАЗоклапанов достаточная твёрдость и без них.
Верхние тарелки пружин ВАЗ почти такие же, как и МеМЗ, но их стоит поменять потому что они легче (слева ВАЗ):
Сухари можно оставить, они точь-в-точь такие же. Пружины менять обязательно — за десятки лет они "просели", к тому же у ВАЗа они изначально жёстче.
Первую голову собрал и проверил, не течёт.
Ну и те же операции — прирезка сёдел, притирка и сборка — со второй головой…
Снять двигатель заз 968м
Мы сделали это! Однажды субботним вечером мы с друзьями собрались в гараже по двум причинам: поставить систему охлаждения на ВАЗ 2106 и все ж таки снять двигатель с запорожца. На все про все в четвером у нас ушло примерно час, так как долго думали как же всетаки лучше снять, просто с подушек или вместе с креплениями от каркаса машины. Просто скинуть с подушек не получилось, так как снизу двигатель упирался в заднюю часть и пришлось искать приспособы что бы подлезть к четырем болтам крепления подушек.
Итак инструкция по снятию двигателя.
По проводке:
1.Отсоединить все провода от стартера: один провод большого сечения на плюс аккумулятора и второй от плюса генератора от медной клемы втягивающего реле, один провод от катушки зажигания и один от дополнительного реле стартера.
2. Отсоединить жгут проводки от генератора и запомнить расположение всех проводов ( я сделал проще, сфотографировал на телефон)). У меня концы этих одноцветных советских проводов уже были заменены на другие (на фото видно). Я размотал всю эту тряпочную изоленту, перемотал все соединения по новой и замотал весь жгут.
3. Отсоединить катушку зажигания, а именно: центральный вывод катушки (ВВ провод) идущий на распределитель зажигания, отсоединить крепление катушки к креплению двигателя (на ней же будет закреплен воздушный фильтр, снимаем его тоже) и закрепить ее в моторном отсеке, что бы не отсоединять все провода от нее и что бы она не мешала снятию двигателя.
Далее лезем под машину:
4.Рабочий Цилиндр Сцепления можно либо отсоединить от корпуса КПП, либо открутить медную трубку гидравлики (я сделал второе, так как всеравно пришлось бы отсоединять его для установки ремкоплекта).
5.Открутить полуоси от ступиц задних колес и соединить из проволокой, что бы они не выпали из редуктора.
6.Открутить привод спидометра от КПП.
Откручиваем двигатель от подушек
7.Домкратим машину и подкладываем под двигатель запаску и канистру 20 литров например.
8. Опускаем машину и двигатель ложится на запаску с канистрой и немного приподнимается с подушек, далее откручивает крепления подушек к корпусу машины и под машиной откручиваем два болта крепления КПП к днищу автомобиля.
9.Завершающий этап. Приподнимаем двигатель и вытаскиваем все из под него и кладем его на землю. Далее есть два варианта, либо поднимаем зад машины достаточно высоко, что бы вытащить из под нее двигатель (этот вариант будет идеален если в гараже есть лебедка, на крайняк можно поставить на треноги, подложив на них обрезок бруса 150х150), либо находим минимум четырех человек, приподнимаем зад и прокатываем вперед что бы двигатель остался на земле вне машины.
Все победа! Двигатель снять и находится вне машины, где можно производить с ним работу.
Данная статья,я думаю,подойдет всем моделям ЗАЗа, будь то горбатый (ЗАЗ-965А), ушастый(ЗАЗ-966А, ЗАЗ-968А).
Я расскажу как не снимая кпп отрегулировать сцепление ! Раскажу как можно без усилий снятия мотора с кпп легко и доступно все это сделать!
На запорожце корзина сцепления регулируемая, пятак расположен на 3 лапках, которые то и надо отрегулировать! На всех прочих автомобилях корзинка нерегулируемая !
Кстати: я расскажу в деталях как это все делается, как снять мотор запорожца .
1. Снимается задний капот
2. Снимается все навесное:карбюратор с воздушным фильтром,отсоединяются провода от катушки,от реле регулятора,отсоединяются провода с стартера,снимаем 2 провода с датчика заднего хода на кпп,откручиваем от рабочего цилиндра сцепления трубку.
3. На головках есть проушины,приготовленный тросик закрепяем за эти отверстия
4. Не забываем отсоединить дистанционную тягу от кпп до рукоятки передач на самой кпп(муфта).
5. Откручиваем крепление лапок кпп от задних рычагов задней подвески
6. Берем лебедку и начинаем приподнимать за тросик мотор,откручивем 4 болта крепления мотора
7. Подкладываем под мотор с кпп широкую доску на отрезках коротких труб
8. Плавно опускаем открученный мотор с кпп на эту же доску.
9. Берем длинный тросик,проовываем в отверстие для кривого(куда вставлять в маховик Г-образный ключ -удлинитель(его называют кривой)),этот же тросик завязываем или крепимИ крюками между собой.Лебдкой сцепляем за этот тросик и начинаем поднимать зад автомобиля.
10. Приподняв зад запорожца,вытягиваем доску с лежащим на ней мотором с кпп
Вот и все.я рассказал лишь ту операцию,которую делает один лишь человек при наличии гаража с ямой,лебедки и 2 зараннее приготовленных тросиков.
Как мы видим, такой способ добраться до корзинки сцепления похож на камасутру с машиной,которая заставляет владельца потеть и проявлять смекалку .
Такой способ ужасен тем,что порой не с первого раза можно добиться идеальной регулировки корзинки спепления . Тут палка о двух концах. Либо спепление ударно включается,либо оно буксует при переключении скоростей. Конечно,можно обмануть все это. Путем регулировки рабочего сцепления как то поймать то положение между выжимным и пятаком корзинки, при условии если нажимной диск нов или не стерт менее 7.9 мм(по стандарту он 8.1 мм толщиной). И ездить пока на машине ,оттягивая новый заезд на яму и камасутру со снятием.
Теперь читайте то что я напишу ниже вам,и радуйтесь необычному такому способу регулировки сцепления на коробке.
Как я вспомню свои мытарства с регулировкой,смех сквозь слезы. У меня было такое, за 2 дня я снимал мотор с кпп 3 раза! То есть снимал 3 раза и ставил обратно на место 3 раза,заводил запорожец и пробывал трогаться. Потом так опять снимал. И ТАК 3 РАЗА )
| Цитата: |
| Чтобы регулировать спокойно и без снятия мотора с кпп, нужно сделать лючок в кпп. Да да да, именно лючок в колоколе кпп нам разрешит проблему с регулировкой корзинки сцепления. |
Откручивем правые штаны с головок и сдергивем с глушителя,убираем.Берем гвоздик или острый предмет,чертим снизу на колоколе кпп прямоугольник 4-5 на 7-10см. Почему я так пишу? Вы можете сделать 4 на 9 см, можно на 5-10 см,как вам удобно. Берем дрель с сверлом на 6 мм. Сверлим. Кпп алюминиевый,сверлиться легко!
| Цитата: |
| Но оденьте на головку шапочку и на глаза прилегающие плотно очки . Стружка коварна,если попадет то попадет в глаз или в волосы. |
Как только сделали все отверстия,выбиваем пластинку,берем напильник и неровные края стачиваем. Сделайте это обязательно! Так как,в будущем такие края с зазубринамивам поранят пальцы или будут мешать работать. Сразу делаем для крышки лючка на торцах нашего прямоугольника 2 отверстия сверлом на 4 мм,нарезаем резьбу метчиком на 5 мм. Затем изготавливаем саму крышку лючка. Делаем по размеру больше, чем сам лючок,следим чтобы она накрывала его со всех сторон. Это делается, чтобы грязь,вода и снег не попадали в наше отверстие и не было грязно в пространстве кпп На крышке сверлим отвестия.чтобы совпали с отверстиями с раннее сделанными на кпп. Находим 2 винта со шляпкой и все прилаживаем. Радуемся, что у нас крышка лючка прикрывает плотно со всех сторон и при езде не отвалится из-за 2 плотно затянутых винтов !
Теперь самое главное. Жертвуем прямую отвертку. Её жало сгибаем в Г- образное состояние,проверяем согнутое колено под 90 градусов. Эта отвертка будет входить в винт крепления лапок.
Ну и начинаем регулировать 3 лапки на корзине сцепления.
Потом заводим машину,не обращая внимания на рев без снятых правых штанов на глушитель.Проверяем сцепление и ,если надо отрегулировать,продолжаем делать. Потом после регулировки на корзине не забудьте накернить зубильцем гайку,чтобы она не самоотвинчивалась,или наверните сверху вторую такую же гайку и плотно стяните между собой!
Вот и все что я вам рассказал. Такой способ модернизации (доработки) коробки передач вполне допустима и жесткость колокола при этом не теряется! Такое применение более значимо,вы можете посмотреть:
1. текет масло между стыком мотора и кпп. Не ломаем голову,снимаем лючок и смотрим какой сальник текет(задний сальник на коленвале или на первичном валу в кпп.)
2. если чувствуем что педаль спепления стала вести себя иначе и рабочий цилиндр сухой,опять вскрываем и смотрим зазор между пятаком корзины сцепления и выжимным. Регулируем.
- Borisenko_Bakan
- 28 сентября 2014, 12:54
- v
Легко! открутил тягу ручки КПП (которая возле него. открутил крепежку КПП (два болта) (только аккуратно, чтобы по балде не получить. ) потом отсоединяешь все, что идет к двигателю.. откручиваешь подушки и ремнем аккуратненько с другом (а если солопеды то втроем-четвером) снимаешь с подушек и ложешь на пол двигатель с КПП. потом вдвоем (хотя если солопеды, то втроем-четвером) перекидываете заднюю часть кузова через двигатель и вот он.
ну или варианты танцев с домкратами.
я даже встречал одного, который с одной стороны заднюю панель разрезали отгибал когда вытаскивал, а потом на пластинку с болтами. (но это пи..ц!!)
Устройство двигателя МеМЗ-968Н автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) МеМЗ-968Н автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец» карбюраторный, четырехтактный, V-образный, верхнеклапанный, с уравновешивающим механизмом, с рабочим объемом 1197 см 3 , имеет 4 отдельных цилиндра, которые укреплены на картере под углом 90° попарно .
Охлаждение двигателя МеМЗ-968Н воздушное, производится от осевого вентилятора, который расположен в развале цилиндров.
Головки цилиндров и цилиндры двигателя автомобиля ЗАЗ-968М с целью увеличения площади охлаждения обладают оребренной поверхностью.
Объем камеры сгорания 41,2-43,7 см 3 .
Компоновка ДВС выделяется удобством и простотой обслуживания. Узлы двигателя, которые требуют регулировки либо ухода (свечи 8, распределитель зажигания 34, воздушный фильтр, генератор 28, карбюратор 33, регулировочные винты коромысел, стартер, центробежный маслоочиститель), установлены в легкодоступном месте.
Карбюратор с одной камерой обеспечивает равномерную работу двигателя «Запорожца» сразу же после пуска, высокую приемистость, уверенный пуск и экономичность двигателя.
При нормально заряженном аккумуляторе, использовании зимнего масла и правильной регулировке системы зажигания двигатель без подогрева запускается от стартера при температуре окружающего воздуха до -15° C с одной-двух попыток.
У смазочной системы двигателя МеМЗ-968Н есть механический полнопоточный центробежный маслоочиститель. Через него проходит все масло двигателя. Для обеспечения хороших смазывающих свойств, стойкости против окисления, а также для работы двигателя в большом диапазоне температур, масло имеет комплекс присадок.
Цилиндры двигателя нумеруются от вентилятора: с левой стороны 1-й и 2-й, с правой — 3-й и 4-й. Порядок работы цилиндров: 1—3—4—2 (см. схему на рисунке).
Порядок работы цилиндров двигателя МеМЗ-968Н автомобиля ЗАЗ-968М Запорожец.
Картер 36 двигателя МеМЗ-968Н имеет туннельный тип, в нем установлен коленвал 2 на трех опорах. Коленвал отлит из специального высокопрочного чугуна. Поршни 7 отлиты из сплава алюминия. У них имеются по два компрессионных кольца и одно маслосъемное кольцо, которое состоит из двух дисков и расширителей – радиального и осевого. Шатуны 3 имеют двутавровое сечение. Нижняя головка шатуна является разъемной, с тонкостенными вкладышами, в верхнюю головку запрессована втулка. Картер снизу закрыт масляным картером 1, который отлит из магниевого сплава. В трех расточках картера установлен распредвал. Внутри него находится вал 46 балансирного механизма.
Головка цилиндров ДВС автомобиля ЗАЗ-968М общая на два цилиндра. На каждый цилиндр имеется по одному выпускному и впускному клапану.
Затягивание гаек крепления головки цилиндров осуществляется в два приема: сначала предварительная затяжка с усилием около 16-20 Н·м (1,6-2 кгс·м), затем окончательная затяжка с усилием около 40-50 Н·м (4-5 кгс·м) в порядке, который указан на рисунке.
Порядок затяжки гаек головок цилиндров двигателя МеМЗ-968Н на автомобиле ЗАЗ-968М Запорожец.
Привод балансирного и распределительного валов осуществляется косозубыми зубчатыми колесами 45 и 47 от коленчатого вала.
Продольный, а также поперечный разрезы двигателя МеМЗ-968Н, изображенные на рисунках, дают представление об устройстве ДВС ЗАЗ-968М, а также представление о приводе агрегатов.
Поперечный и продольный разрезы двигателя МеМЗ-968Н автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 1 — Картер масляный; 2 — Вал коленчатый; 3 — Шатун; 4 — Датчик давления масла; 5 — Цилиндр; 6 — Термостат; 7 — Поршень; 8 — Свеча зажигания; 9 — Головка цилиндров; 10 — Штанга толкателя; 11 — Толкатель впускного клапана первого и второго цилиндров; 12 — Направляющий аппарат вентилятора; 13 — Ремень вентилятора; 14 — Трубка отсоса картерных газов; 15 — Топливный насос; 16 — Щуп масляный; 17 — Сливная пробка; 18 — Храповик; 19 — Маслоотражатель; 20 — Манжета коленчатого вала; 21 — Крышка центробежного маслоочистителя; 22 — Колесо балансирного вала; 23 — Подшипник балансирного вала; 24 — Упорная шайба; 25 — Втулка балансирного вала; 26 — Колесо привода распределительного вала; 27 — Фланец упорный; 28 — Генератор; 29 — Кожух верхний; 30 — Впускная труба; 31 — Прокладка карбюратора; 32 — Проставка карбюратора; 33 — Карбюратор; 34 — Распределитель зажигания; 35 — Масляный радиатор; 36 — Картер двигателя; 37 — Маховик; 38 — Масляный насос; 39 — Маслоприемник; 40 — Средняя опора; 41 — Вкладыш среднего подшипника; 42 — Передняя опора; 43 — Подшипник передней опоры; 44 — Прокладка крышки распределительных шестерен; 45 — Зубчатое колесо привода распредвала; 46 — Вал балансирного механизма; 47 — Колесо зубчатое привода балансирного вала; 48 — Крышка распределительных шестерен; 49 — Корпус центробежного маслоочистителя; 50 — Прокладка крышки центробежного маслоочистнтеля; 51 — Маслоотражатель; 52 — Болт крепления корпуса центробежного маслоочистителя.
На крышке распределительных зубчатых колес в верхней части находится направляющий аппарат 12 вентилятора с рабочим колесом и генератором в сборе. Осуществление привода вентилятора происходит с помощью клиновидного ремня 13 от крышки 21 центробежного маслоочистителя, которая смонтирована на переднем конце коленвала.
Передняя часть двигателя автомобиля «Запорожец» ЗАЗ-968М закрыта крышкой 48 распределительных зубчатых колес, закрепленной болтами к картеру. У крышки с правой стороны стоит топливный насос 15 с приводом.
Осуществление привода топливного насоса происходит штангой от кулачка-гайки распредвала.
Привод масляного насоса и прерывателя-распределителя осуществляется от зубчатого колеса, который выполнен на распределительном валу. Компоновка привода сделана отдельным узлом. Установка производится в вертикальную расточку двигательного картера.
Прерыватель-распределитель 34 стоит на корпусе привода и к нему крепится пластиной.
Чтобы правильно установить момент зажигания, на крышке и корпусе центробежного маслоочистителя сделаны установочные метки.
Масляный насос 38 крепится болтами к нижней части картера.
Подобная компоновка обеспечивает жесткость, прочность, надежность и компактность конструкции, а также дает возможность уменьшить массу двигателя внутреннего сгорания.
Как разобрать двигатель заз 968
ИНСТРУКЦИЯ ЗАЗ 968 и ЗАЗ 968М
Технологией ремонта, применяемой на станциях технического обслуживания, замена шестерни распределительного вала предусмотрена на снятом двигателе.
Для этого надо демонтировать силовой агрегат, отсоединить коробку передач, снять сцепление, маховик, отвернуть винт балансирного вала. Эти операции пока еще не имеют прямого отношения к замене шестерни, но они необходимы, чтобы удалить балансирный вал, который загораживает своей шестерней текстолитовую шестерню распределительного вала.
Возникает вопрос: а нельзя ли избавиться от этих операций и снять шестерню, не снимая двигатель с автомобиля? Это особенно актуально, когда автомобиль из-за поломки шестерни встал на дороге вдалеке от дома. И дело здесь не только в большом объеме работ, отсутствии приспособлений для снятия силового агрегата — с этим еще можно примириться и как-то выйти из положения. Хуже, что у вас и проезжающих наверняка не окажется головки на 36 мм, необходимой для отворачинания болта маховика.
У нас шестерня отказала за 1000 км от дома по дороге из Бреста во Львов, и мы решились на ее замену (запасная шестерня была с собой) без снятия двигателя. Ремонт провели вдвоем за 2 ч. Как это делается?
Сначала надо обеспечить свободный доступ к крышке распределительных шестерен. Для этого на ЗАЗ-968М удаляют из моторного отсека все детали воздуховода и запасное колесо.
Затем снимают все, что крепится к крышке распределительных шестерен,— вентилятор и топливный насос. Чтобы не снимать карбюратор, отворачивают только два передних винта крепления верхнего кожуха вентилятора. Провода от генератора не отсоединяют, а вентилятор укладывают справа от двигателя.
Следующая операция — удалите крышку центрифуги, чтобы подобраться к болту корпуса центрифуги. Болт лучше отворачивать торцевым ключом 27 мм, но нам удалось отвернуть болт обычным ключом из штатного комплекта инструмента. Перед отворачиванием необходимо распрямить стопорную шайбу, а чтобы зафиксировать коленчатый вал, вставить ключ 10Х12 мм в распор между выступом на корпусе центрифуги и выступом крышки распределительных шестерен (рис. 5). Сняв корпус центрифуги, удаляем все винты крепления крышки распределительных шестерен и снимаем саму крышку. Перед этим надо подставить под двигатель какую-либо емкость, так как после удаления крышки шестерен со стенок стекает мз^'-ло. Затем снимаем с коленчатого вала ведущую шестерню балансирного вала.
Теперь приступаем к основным операциям. Прежде всего надо спрессовать с балансирного вала шестерню. Некоторые просто сбивают ее. Мы стянули шестерню маленьким универсальным съемником, оказавшимся в машине. Большой съемник, конечно, удобнее, но он не поместится в пространстве до задней стенки моторного отсека. Даже у маленького съемника пришлось заменить штатный выжимной винт на более короткий. А чтобы сцентрировать съемник (отверстия в шестерне несимметричны), надо найти нужное положение лап съемника, подложив под них гаечные ключи (рис. 6).
Сняв шестерню балансирного вала, отворачиваем эксцентрик бензонасоса с помощью однорогого ключа, обычно используемого для круглых гаек кулаков передней подвески, и после этого снимаем виновницу — текстолитовую шестерню.
В нашем случае ступица шестерни что-то не сдвигалась с распределительного вала, и в руках у нас оказалась только текстолитовая часть шестерни. Просто удивительно, как может текстолитовая часть провернуться на ступице, у которой сделаны зубцы, входящие в тело текстолита. Осмотр шестерни показал, что в районе ступицы текстолит превратился из слоистого материала в аморфную расплавленную массу. Видимо, здесь сказывается высокая температура запорожского двигателя. Ведь такие шестерни применяются и в других автомобилях, но они не выходят из строя. При сборке следует обратить внимание на правильную установку шестерен распределительного и балансирного валов. Их зубья с пометкой “О” должны входить в зацепление с такой же пометкой ответных шестерен. Запрессовывать шестерню балансирного вала приходится ударами молотка по выколотке. Это, конечно, не лучший вариант, но Другой способ в тех условиях применить не удалось. Такая запрессовка шестерни не может точно довести ее до прежнего положения на валу, так как от ударов по шестерне вал упирается противовесом в крышку полости распределительного вала, до которой в обычных условиях имеется зазор. Дотянуть шестерню можно следующим образом. Большими пассатижами сжать вал так, чтобы их острые кромки вошли в канавку на валу. Затем вставить между шестерней и пассатижами какой-нибудь клин, например зубило, и несколько раз ударить по нему молотком (рис. 7). Благодаря клину шестерня продвинется относительно ва ла, независимо от его расположения в отверстии распределительного вала.
Возникает законный вопрос: а не соскочит ли шестерня с ба-лансирного вала? Ведь она на нем не крепится, а усилие пружины и осевое усилие косозубого зацепления направлены именно в эту сторону. Видимо, эти опасения привели автолюбителя В. Кухаренко (“За рулем”, 1983, № 10) к решению нарезать резьбу М14Х1,5 на конце балансирного вала и зафиксировать шестерню гайкой. Это способ не только надежного крепления шестерни, но и запрессовки ее той же гайкой. Однако дополнительные операции извлечения из двигателя балансирного вала и нарезки резьбы не всем доступны.
Между тем возможность эксплуатации двигателя без специального крепления шестерни на балансирном валу обеспечивается значительными усилиями ее запрессовки.
Естественно, что при многократном повторении операции рас-прессовки — запрессовки посадка шестерни на валу нарушается. Однако 1—2 раза поменять шестерню таким способом можно, а это в среднем составит 150—220 тыс. км пробега автомобиля.
Как разобрать двигатель заз 968
Автомобиль от Запорожского завода модели 968М вполне смело можно назвать классикой. Это авто когда-то пользовалось довольно существенной популярностью, потому что было относительно доступным, а также простым в обслуживании и эксплуатации. Стоит сказать, что устройство этого запорожца предельно простое, благодаря чему можно назвать его использование сравнительно беззаботным. Можно недорого приобрести необходимые детали и запчасти, которые порой выходят из строя.
Иногда может потребоваться ремонт двигателя заз 968м. Он обладает довольно простой конструкцией и небольшим количеством составляющих. Как правило, с некоторыми проблемами с силовым агрегатом автомобиля приходится сталкиваться из-за того, что в нем воздушное охлаждение. Таким образом, в теплое время года мотор довольно быстро перегревается. Поэтому надо делать периодические остановки во время езды на существенные расстояния, чтобы двигатель имел возможность немного остыть. Но если же перегрев все-таки был допущен, то необходимо будет провести качественный ремонт двигателя заз 968м. для тех, кто обладает хотя бы каким-то опытом в этой области, существует вариант с самостоятельным ремонтом, но если такой опыт отсутствует, то желательно обратиться за помощью к профессионалам.
В первую очередь необходимо осмотреть двигатель автомобиля, попробовать определить его состояние и выявить повреждения. Это можно сделать при помощи специального диагностического оборудования. Но зачастую опытный мастер может определить поломку на глаз. В таком случае обычно требуется элементарная замена детали, которая вышла из строя. Но иногда состояние мотора может быть плачевны и тогда потребуется капитальный ремонт двигателя заз 968м, который является более затратным и хлопотным. Поэтому желательно правильно эксплуатировать автомобиль и по возможности стараться ремонтировать его как можно быстрее.
Зачастую из строя выходят поршни двигателя. Это может быть обусловлено износом деталей. Самостоятельно починить их не так просто. Можно произвести таким образом только уравновешивание. Но более серьезные работы смогут сделать только мастера. Если надо поставить новую деталь, то стоит постараться подобрать качественный компонент. Его можно найти на автомобильных рынках или у обладателей такого автомобиля.
Также из строя могут выходить шатуны. Во время ремонта надо обратить внимание на диаметр их нижних головок. Не лишней будет и проверка межосевого расстояния. Нельзя менять крышки на шатунах местами либо же путать взаимное расположение крышек шатунов. Надо производить работы максимально тщательно. Иногда надо подогнать эти детали по весу. Подгонка производится при помощи весов. Для обработки шатунов можно использовать мелкоабразивное точило или же болгарку. Не рекомендуется оставлять старые втулки и под них подирать новые пальцы. Важно грамотно выбирать детали и правильно сопоставлять их между собой. Поршневые пальцы также иногда надо правильно подогнать по весу, чтобы можно было использовать их максимально эффективно в будущем.
Если разбиты отверстия в колесных дисках и гайки, упираясь в тормозной барабан, не затягивают колесо, то достаточно проторцевать (спилить) гайки со стороны конуса на 1 мм.
Если в шлицевом соединении полуосей появился люфт, то его можно устранить при помощи эпоксидного клея, смешанного с металлическими опилками. Разобрав соединение, смазывают смесью клея и опилок шлицы полуосей и фланцев. Затем вновь собирают.
При выходе из строя термостатов, нужно поднять заслонки в верхнее положение и закрепить их проволочными крючками.
Трос «газа» будет служить намного дольше и не будет «заеданий», если использовать в качестве оболочки для него — оболочку троса спидометра, проложив ее вместо штатной.
Для замены переднего сальника коленвала (без снятия двигателя) снимите центробежный масляный фильтр и аккуратно извлеките старый сальник из его гнезда в крышке распределительных шестерен. Затем наденьте его на хвостовик корпуса масляного фильтра, но наоборот (развернув на 180°), а за ним поставьте новый сальник в нормальном положении. Установите корпус на вал и, заворачивая болт крепления масляного фильтра, запрессуйте новый сальник в его гнездо (предварительно смазав посадочные места моторным маслом). Остается еще раз отвернуть болт, снять старый сальник с хвостовика корпуса и вновь установить на место масляный фильтр.
Если у вас нет специальных щупов для регулировки клапанов, то для этих целей можно использовать лезвия для безопасной бритвы. Лезвия «Нева» имеют толщину 0,1 мм (выпускные клапана), а лезвия «Балтика» — 0,08 мм (впускные клапана).
Если графитовое кольцо выжимного подшипника полностью истерлось, а нового в запасе нет, то под него можно подложить стальную шайбу толщиной 4 мм. Для этого, нагрев паяльной лампой обойму, аккуратно выбейте графит деревянной выколоткой. Обезжирьте все части, смажьте клеем типа Б все соприкасающиеся плоскости, нагрейте обойму и вставьте шайбу и графит в обойму. Можно также зафиксировать графит, нарезав сбоку в обойме резьбу и закрутив винт. В крайнем случае (если графит пришел в полную негодность в пути), можно на время заменить его вкладышем из сухого твердого дерева (например, дуба или бука), выварив его в кипящем машинном масле 15— 20 мин.
Если начало подтекать масло через сальник полуоси, можно его не заменять, а установить маслоотражательную шайбу. Для этого отлично подходит противодренажный клапан из отработавшего свой срок масляного фильтра автомобиля ВАЗ. Устанавливается маслоотражательная шайба на корпус сальника полуоси.
Часто и очень сильно подвергается коррозии место под полкой аккумуляторной батареи. Для контроля за состоянием кузова и возможностью принять своевременно меры по его защите в полке с помощью дрели можно вырезать окно размером примерно 110X75 мм. Лучшего результата можно добиться, если сделать полку съемной.
Оденьте резиновый чехол (из куска велосипедной камеры) на энерго-поглощающий элемент рулевого вала. Это защитит от случайного попа дания в прорезь какого-либо тонкого и длинного предмета из багажника, который может заклинить руль.
Положите между спинкой заднего сидения и бензобаком слой поролона толщиной около 40 мм, а подушкой из такого же материала закройте пол под задним сидением. В салоне автомобиля намного снизится шум.
Спальные места получаются намного удобнее, если снять передние сиденья, разложить их, а затем вновь установить в салоне, повернув их спинками вперед.
Лопнувшую резиновую ленту из переднего сиденья можно заменить резиновым кольцом, вырезанным из старой камеры. Подсоедините крючки к кольцу и установите на сиденье. Не забудьте обмотать крючки в местах соприкосновения с резиной изоляционной лентой.
Контрольное отверстие, через которое заливают масло в коробку передач, расположено сбоку коробки, что создает неудобство в выполнении этой операции. Можно заливать масло через отверстие от вывернутого включателя фонарей заднего хода, доступ к которому открывается под задним сиденьем. Весь положенный объем свежего масла входит в коробку за полминуты.
Одной из возможных причин возникновения детонационных стуков может быть люфт между валиком прерывателя и латунными втулками в его корпусе, в результате чего может иметь место очень раннее зажигание в одном из цилиндров. В этом случае замена изношенных втулок новыми полностью устраняет стуки в двигателе.
Восстановить работоспособность старых шестерен коробки передач можно небольшим смещением венцов. Для этого при помощи съемника (или пресса) снимают венец и в зависимости от износа зубьев ставят на шестерню (как бы под венец) кольцевую прокладку нужной толщины (обычно 1,5—2,0 мм). После этого венец обратно запрессовывают на шестерню.
Если муфта вала управления коробкой передач вышла из строя (оторвалась металлическая пластина от резины), то восстановить муфту (без ущерба в ее работе) можно при помощи винтов М4 Х24 с гайками и отрезков армированной (с металлической трубкой внутри) резиновой трубки с наружным диаметром около 8 мм.
Просверливают в муфте 3 (можно и 2) отверстия диаметром 8 мм. Вставляют в них резиновые трубки, винты (с шайбами) и затягивают гайки (поочередно, без перекоса) до начала деформации резинового элемента муфты. Чтобы гайки не отворачивались, концы винтов расклепывают.
Устранить течь из-под уплотнительных колец кожухов штанг (без снятия головок) можно, намотав на кожух штанги 3—4 витка капронового шпагата. Предварительно, конечно, нужно отжать пружину (вместе с шайбой) при помощи отвертки или специально изготовленной монтажной лопатки. Когда отпустите пружину, шпагат деформирует уплотнитель и устранит течь.
Для стабильного понижения температуры двигателя можно установить дополнительный вентилятор. Для этого изготавливают крыльчатку из стального листа толщиной 1 мм. Наружный диаметр — 190 мм, центральное отверстие для крепления — 16 мм. Число лопастей 16 ( глубина надрезов — 50 мм). Лопасти изгибают так же, как и в основном вентиляторе. С вала генератора отворачивают гайку, снимают пружинную шайбу, устанавливают на вал крыльчатку и закрепляют ее теми же шайбой и гайкой.
Снять двигатель с автомобиля можно при помощи камеры от шины грузового автомобиля. Камеру кладут под двигатель на лист жести или фанеры, подсоединяют шланг насоса, накрывают листом 5-миллиметровой фанеры, а затем накачивают камеру, которая и приподнимает двигатель. После отсоединения двигателя от кузова камеру спускают.
Если срывается резьба в отверстии головки цилиндров, в которую входит шпилька, крепящая валик клапанного механизма, и нет возможности восстановить резьбу, то наворачивают на оба конца шпильки гайки и вставляют один конец ее в отверстие в валике, другим упирают в крышку, которую закрепляют с небольшим натягом.
Причиной ненадежной работы отопителя может быть слишком большая подача холодного воздуха в камеру сгорания отопителя и переохлаждение спирали.
Для повышения надежности розжига отопителя вводят в цепь питания электродвигателя вентилятора кнопку —- выключатель. При нажатии на нее контакты размыкают цепь питания электродвигателя.
Пускают отопитель обычным порядком, но через 10—15 сек после перевода переключателя во второе положение на 2—3 сек. нажимают кнопку и отключают вентилятор. Бензин загорается.
Возможной причиной сильного дымления отопителя часто может быть слишком богатая смесь. Переобогащение смеси происходит из-за неправильного положения поплавка в карбюраторе (переливает) либо из-за увеличения отверстия в жиклере. Последнее относится к автомобилям, купленным «с рук»,— жиклер мог быть рассверлен. Устранить неисправность можно так: жиклер обезжирить и залудить его нижнюю часть изнутри и снаружи, затем вставить необезжиренную стальную проволоку диаметром 0,1 мм в отверстие и запаять его. Когда припой остынет, выдернуть проволоку. Такой жиклер и установить в карбюратор.
В летнее время отопитель можно использовать в качестве вентилятора. Для этого нужно в цепь питания свечи накаливания установить тумблер, отключающий ее. Включать отопитель нужно в первое положеие.
Повысить надежность работы электромагнитного насоса можно, заменив штатный резистор (установленный внутри насоса) на полупроводниковый диод типа КД 105 (можно с любым буквенным индексом). Включают диод катодом к плюсовой клемме питания, анод — к контактам прерывателя. Благодаря этому снижается искрообра-зование между контактами прерывателя и, как следствие, их подгорание.
Нагар (если он не затвердел) в теплообменнике и газоотводе можно снять без разборки агрегата. Для этого снимают свечу, а гайку крепления наворачивают на место и стучат по ней через деревянный брусок. Газоотводный канал очищают, вводя в него снизу конец стального троса. Отбитый нагар и сажу выбрасывают выхлопные газы после пуска двигателя.
Если нагара в отопителе много и он сильно затвердел, агрегат разбирают. Снятый теплообменник прокаливают, нагревая докрасна, а после остывания насыпают в него горсть мелких винтов и гаек и сильно трясут, периодически высыпая отколовшийся нагар. Затем теплообменник промывают горячей водой, просушивают и продувают.
Часто трос привода дроссельной заслонки карбюратора у «Запорожцев» перетирается на выходе из трубы в салоне автомобиля. Его можно отремонтировать. Оборвавшиеся концы троса вставляют в медную или алюминиевую трубку длиной 50—60 мм и сплющивают ее.
Колпачки на крышке распределителя зажигания у «Запорожца» можно заменить полиэтиленовыми пробками. Подойдут 4 пробки от пол-литровых бутылок и 1 от бутылки 0,7. В донышках пробок просверливают 5-миллиметровые отверстия, в них вставляют высоковольтные провода и надевают пробки на соответствующие места. В большую пробку продевают центральный провод.
Случается, что при разборке двигателя «Запорожца» неверно устанавливают распределитель зажигания, т. е. валик его привода поворачивают на 180 градусов. В этом случае следует расшплинтовать на конце валика муфту и, повернув ее на 180 градусов, снова зашплинтовать.
У 30-сильного двигателя «Запорожцев» со временем ослабляется посадка средней опоры коленчатого вала в картере. Из-за этого падает давление масла, возникают ударные нагрузки на вал и опору. Распилите ножовкой перемычку в перегородке картера, где закреплена опора, на расстоянии 18—20 мм от болта крепления маслоприемника. После затяжки стяжного болта опора закрепится надежно.
При затягивании гайки, крепящей головку цилиндров, вырвалась шпилька из блока. В этих случаях рекомендуется нарезать резьбу большего диаметра и установить соответствующую шпильку. Если же шпильки нет, можно обойтись без замены. Конец резьбы на старой шпильке чуть опилите на конус и припаяйте в этом месте конец проволоки диаметром 0,6 мм от нагревательной спирали. Проволоку с хорошим натягом намотайте на резьбу и второй конец припаяйте к ее выходу.
С помощью колпачковой гайки крепления колес, навернутой на свободный конец шпильки, заверните ее в блок с большим усилием. Шпилька надежно держится и не пропускает масло.
Немало хлопот доставляет снятие генератора с двигателя ЗАЗ-968. Предварительно надо отсоединить тросики управления воздушной и дроссельной заслонками, отсоединить бензопровод от карбюратора и трубку вакуум-корректора, снять воздушный фильтр, карбюратор, кожух генератора.
Дело значительно упростится, если вместо шпилек с гайками закрепить генератор четырьмя болтами.
За три секунды до сотни на Запорожце: тюнинг ЗАЗ-968М
Загадаем вам загадку: назовите автомобиль, который может разогнаться до 100 км/ч за 3 секунды. Lamborghini? Ferrari? Bugatti? Нет! Nissan GT-R? Снова мимо! Название машины начинается на букву «З». Говорите, Pagani Zonda? Опять не угадали. А если добавить, что этот «суперкар» родом из постсоветского пространства? Все еще нет вариантов? Правильный ответ: Запорожец!
Д а-да, вы не ослышались, тот самый, с мотором в багажнике. А вот, кстати, и он сам пролетел мимо нас на скорости 300 км/ч. Скажете, все вышеописанное выглядит, как сказочный сон? Уверяю вас, речь идет о нашей действительности, и такой автомобиль существует наяву.
Замысел
Владелец этого автомобиля, Евгений, серьезно увлекается дрэг-рейсингом и уже около восьми лет строит автомобили, которые умеют быстро ездить по прямой. Вот и этот ЗАЗ должен был освоить науку обгонять каждого, кто поехал параллельно с ним. «Девятка», которая была у Евгения до него, проезжала зачетные 402 метра ровно за 11 секунд – новый проект должен был не только превзойти этот результат, но и выгодно отличаться нестандартной внешностью и неординарностью содержания. Как раз в этот момент на глаза Жене попалось объявление о продаже Запорожца.
Снаружи
Новый двигатель и подвеска означали изменившуюся колею задних колес, которую компенсировали расширителями арок. Они пришлись кстати и потому, что сами колеса, разумеется, тоже не могли остаться штатными – советские шины шириной 155 миллиметров просто не позволили бы трансформировать выросший потенциал в скорость. Жертвами аэродинамики, снижения веса и повышения безопасности пали бамперы и заводское остекление – окна закрыты поликарбонатом и зашиты листовым алюминием. Ну а еще новый двигатель потребовал куда более серьезного охлаждения, чем былой «воздушник»: теперь корма изрешечена вентиляционными отверстиями, а на месте правого заднего окна красуется здоровенная «отсылка» к предшественнику 968М, «ушастому» Запорожцу – воздухозаборник.
Внутри
К сожалению, сохранить внутри ту же добрую долю аутентичности, что и снаружи, не получилось. Задние сиденья, разумеется, ушли в прошлое, уступив место мотору. Передние не обеспечивали ни должной «усидчивости», ни какой-либо безопасности, потому тоже справедливо отправились в гараж, сменившись единственным водительским ковшом. Та же участь постигла и переднюю панель, и приборный щиток – работать с указателями тридцатилетней давности не стали, списав их в запас. Единственное напоминание о советских временах – дверные карты, покрытые дерматином.
Техника
Если изначально ЗАЗ-968М является автомобилем заднемоторным, с двигателем, расположенным в заднем свесе (к слову сказать, как у всеми любимых Porsche 911), то теперь силовая установка переехала в пределы колесной базы. Так что в нынешнем виде Запорожец Евгения – это настоящий «суперкар со среднемоторной компоновкой». Интересен способ осуществления свопа: по сути, предыдущий владелец снял чертежи передней части переднеприводных Lada и сварил подобную конструкцию в задней части Запорожца. Рычаги, стойки, тормоза – все взяли от «девятки». Разве что рулевой рейки нет, а рулевые тяги играют роль дополнительных рычагов. С точки зрения ремонтопригодности отличный вариант: автомобиль получился хоть и уникальный, но запчасти для него можно найти в любом магазине.
Стойки выбрали укороченные, с более жесткими пружинами и амортизаторами. Передняя подвеска схематически осталась родной зазовской, с торсионами – поменяли только амортизаторы на более жесткие газонаполненные от Нивы. Даже тормоза спереди оставили родные барабанные – и ведь удается им каким-то чудом остановить этот снаряд с умопомрачительных для него скоростей! Уверены, что разработчики на подобное точно не рассчитывали. Правда, Евгений все же планирует их поменять: с 200 км/ч они машину осаживают неплохо, но с 300 км/ч и выше, на которые способен Запорожец, их уже явно маловато. Сейчас, чтобы более мощные задние механизмы не перетормаживали, и машина не уходила на торможении юзом, Евгений добавил в систему регулятор тормозных усилий.
Конструкция крепления подвески и двигателя рассчитана и сварена очень тщательно. Единственное, что потребовало дополнительного усиления – места крепления самого мотора. Так получилось, что в первый же выезд на свежесобранном авто двигатель сорвался сразу со всех опор. Что удивительно, не перестав при этом работать, так что Евгений добрался до гаража своим ходом. Видимо, предыдущий владелец, уже готовивший «подкапотное» пространство к свапу, просто не рассчитывал на установку настолько мощного мотора. Женя поколдовал с усилением и модификацией креплений – сейчас все в полном порядке.
Теперь поговорим о главном – о двигателе. Доработок по нему в соотношении с развиваемой мощностью не так много, как можно было бы предположить, но ведь суть не в количестве, а в качестве и эффективности, а результат впечатляет. Точных замеров на стенде Евгений не проводил, но по соотношению массы авто ко времени на дрэг-стрипе в двигателе предположительно трудятся около 350 л. с. (если не учитывать опциональную закись азота). В число доработок входят спортивные распредвалы «Стольников», облегченные 121-е шатуны, титановые тарелки клапанов, ресивер «Стингер» и коллекторы «Стингер».
Коленвал, поршни и вкладыши остались стоковыми. И вся эта начинка вполне неплохо справляется с давлением в 2 (!) бара, нагнетаемым, скажем прямо, немаленькой турбиной – китайским аналогом 35-го Garrett. Правда, с реализацией мощности и момента бывают сложности: сцепление и приводы стали, по сути, расходным материалом. Что касается коробки передач, то заводского варианта от ВАЗ-2109 хватило на два старта, после чего пришлось идти по трассе и собирать разрушенные шестерни. После замены КПП на новую Евгений усилил ее плитами – теперь агрегат с нагрузками пока справляется.
Выхлоп сварен самостоятельно, что было не сложно – мотор расположен в задней части кузова, и тянуть длинную трассу не нужно. Из турбины просто выходит труба диаметром 70 мм, а отдельно от нее – труба поменьше, из вейст-гейта.
По системе охлаждения все так же лаконично. Правда, в стандартном Запорожце она воздушная, но в случае с высокофорсированным мотором такой трюк уже не пройдет. Поэтому в багажник установили трехрядный медный радиатор от ГАЗели и вентиляторы охлаждения от Нивы. При проектировании и сборке машины вообще старались использовать проверенные решения, которые вряд ли подведут. Это, например, относится и к топливной системе: известный насос Bosch 044 в сочетании с фильтром от УАЗа и форсунками производительностью 870 куб. см надежно снабжает мотор необходимым количеством бензина.
Турбина – это не единственное, что позволяет выжимать из двигателя дополнительные лошадиные силы. Под капотом, который, как мы все помним, у Запорожца является по сути багажником, расположился баллон с закисью азота от известного бренда NOS. Евгений нечасто им пользуется, но если машина обута в хорошие слики, то закись помогает сделать ускорение еще более безумным. Ведь речь идет об автомобиле с массой в 730 килограммов, не считая пилота.
Эксплуатация
Автомобиль был подготовлен в рекордно короткие сроки: всего около двух недель понадобилось владельцу, чтобы собрать все воедино. После настройки ЭБУ Январь 5.1 оставалось лишь тренироваться и исправлять выявленные по ходу заездов недостатки. Одним из них было нестабильное поведение автомобиля на скоростях за 200 км/ч – машину начинало буквально кидать из стороны в сторону. Проблема оказалась в настройке задней подвески, и после решения этого вопроса все встало на свои места. На момент написания этой статьи лучшее время на дистанции 402 метра у этого безобидного с виду Запорожца составляло 10,6 секунды. И мы уверены, что это не предел.
Читайте также: