Как разобрать гбц москвич 412

Обновлено: 15.05.2024

Снятие и установка головки цилиндров, двигатель остается на автомобиле (на примере автомобиля Москвич)

Необходимый специальный инструмент и приспособления:

динамометрический ключ с головкой 17 мм

Снятие головки цилиндров производят при необходимости притирки к седлам или замены клапанов, очистки камер сгорания от нагара, замены уплотнительной прокладки, помещенной между головкой и блоком цилиндров, и в ряде других случаев. Как правило, снятие головки цилиндров не требует предварительного снятия двигателя с автомобиля.

Последовательность разборочных операций:

Открыть краники слива охлаждающей жидкости из радиатора и из блока цилиндров, открыть кран отбора горячей жидкости к отопителю кузова и слить жидкость из системы охлаждения.
Снять с отрицательного штыря аккумуляторной батареи наконечник массового провода.
Снять воздухоочиститель и шланг вентиляции картера.
Снять держатель проводов высокого напряжения в сборе с проводами, для чего отвернуть гайку крепления держателя на впускной трубе, вынуть провода из гнезд крышки распределителя и отсоединить провода от свечей зажигания.
Отсоединить от распределителя зажигания провод низкого напряжения и центральный провод высокого напряжения, соединяющие распределитель с катушкой зажигания.
Снять вакуумную трубку, соединяющую распределитель зажигания с карбюратором.
Отвернуть болт крепления распределителя зажигания и вынуть распределитель.
Ослабить хомут, крепящий шланг от теплообменника отопителя кузова, на кране отбора горячей жидкости и разъединить шланг с краном.
Отсоединить трос и тягу приводов дроссельной и воздушной заслонок от соответствующих рычагов карбюратора.
Разъединить отводящий водяной патрубок рубашки впускной трубы с патрубком верхнего бака радиатора.
Отвернуть болты крепления отводящего водяного патрубка к впускной трубе и снять патрубок в сборе с термостатом.
Отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости.
Отсоединить бензопровод от бензинового насоса и от карбюратора и снять его.
Отвернуть гайки крепления выпускной трубы к головке цилиндров и отвести трубу в сторону брызговика, сняв его фланцы со шпилек.
Отсоединить наружную трубу подвода масла к клапанному механизму на головке цилиндров.
Отвернуть гайки шпилек крепления кожуха головки цилиндров и снять кожух.
Отвернуть гайки шпилек креплении карбюратора к впускной трубе и снять его.
Отжать отверткой (или специальными щипцами) втулку маслопровода, соединяющего внутренние полости передней и задней осей коромысел, и снять маслопровод. Направление отжатия втулки показано на рисунке стрелкой.

Рис. Конструкция маслопровода осей коромысел клапанов

После проверки и замены поврежденных и изношенных деталей установка и крепление головки цилиндров на блок производятся в обратной последовательности. При этом необходимо:

Тщательно осмотреть железоасбестовую уплотнительную прокладку головки цилиндров и пробковую прокладку под кожух головки цилиндров. Поврежденные или сильно обжатые прокладки заменить.
Прокладку головки цилиндров (дет. 407-1003020) устанавливать так, чтобы ее сторона со сплошной окантовкой перемычек между краями отверстий для камер сгорания цилиндров № 1 и 2, 3 и 4 была обращена в сторону головки цилиндров. Желательно перед установкой прокладки смазать ее с обеих сторон графитовой смазкой для предохранения от пригорания к плоскостям разъема головки и блока цилиндров.

Рис. Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндров к блоку цилиндров

Двигатель: Ремонт ГБЦ.

Всем доброго времени суток. Сразу после разбора двигателя я собрался начать ремонт ГБЦ, но прежде этого я снял вторую Голову со своего двигателя. Предварительный осмотр показал, что моя ГБЦ в лучшем состоянии, по сравнению с второй (ровная плоскость и без всяких кратеров и раковин), и было принято решение за основу взять именно мою голову.

Естественно я разобрал Голову и вот что я увидел:

1) Кулачки распредвала были очень сильно "похаваны"

2)Коромысла тоже были очень изношены

Разобрав голову, и поверхностно её почистив, отдал на притирку клапанов и фрезеровку поверхности.

Направляющее клапанов оказались просто в идеальном состоянии. Осталось это все отмыть. Думал, щас… отвезу на мойку, там помоют и будет как новая… Отвезли с другом ГБЦ на мойку, там её 20 минут мойкой высокого давления мыли, и в итоге только слегка отмыли снаружи. Внутри все осталось так же само. Чём они только её не обрабатывали… ничего не помогло. И тут я понял, что мне придется вручную все это дерьмо отмывать. Поехал, купил средство для удаления нагара ("Шуманит" к сожелению не нашел). Потратил на все это 2 дня, и в итоге почти чистая ГБЦ, также потом отвезли на мойку, чтобы её просто отмыли от этого средства.

Далее я начал отмывать все детали (пружинки, коромысла и т. д.)

После того, как я отмыл, я разобрал вторую ГБЦ, чтобы с неё снять хорошие запчасти и поставить на эту (например РВ и коромысла). На этой ГБЦ они были в отличном состоянии.

Но тут я решил попробовать поставить Равпредвал из другой ГБЦ в свою, и мягко говоря был удивлён: Распредвал ходил в постели ГБЦ как карандаш в стакане, хотя при родном РВ все было идеально. А если поставить свой РВ в другую ГБЦ, то он вообще не входил. Я спросил у знающих людей и они сказали, что все ГБЦ были одинаковые, и скорее эта ГБЦ ремонтировалась (точился вал и вставлялась втулка)

Ну что ж поделать, пришлось покупать новый Распредвал:

Он уже заходил идеально, "как к себе домой". В даже намёка на люфт нет. Даже не знаю, хорошо это или плохо, так как тепловой зазор обязательно должен быть.

Купили все сальники, новые сухари (фиксаторы клапана) и начали сборку.

Все прошло просто идеально, даже сам не ожидал. Все ходит идеально, ни малейшего люфта. Как новая!

Ну и мы решили её покрасить. Взяли термостойкую краску, и покрасили (в гараже было примерно +20, так что условия просто отличные.

Замена прокладки ГБЦ Москвич 412

Пол года назад на Москвиче 412 уже производилась замена прокладки ГБЦ. Причина пробитой прокладки была из-за некачественной охлаждающей жидкости. Дешевый кислотный антифриз разъел прокладку и алюминий головки. Головку двигателя восстановили (поварили, отшлифовали) и установили на блок.

Владелец авто приехал после пробега 3 000 км опять с той же проблемой. И опять слили с двигателя очень вонючий антифриз. Последствия использования некачественного антифриза будет показано в нашем фотоотчете. В этот раз уже залили качественный антифриз фирмы HEPU (объем системы охлаждения 10,3 л), а также снова поменяли прокладку головки блока, а заодно и клапанной крышки Москвича 412.

Прокладки под ГБЦ и клапанную крышку

Прокладка под ГБЦ

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
MOSKVICH	412-1003020	528
Аналоги
TRIALLI	GZ1012020	434

Прокладка клапанной крышки

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
MOSKVICH	412-1003270	107
Аналоги
TRIALLI	GZ1017021	1217
MASTER SPORT	412100327001PCSMS	312

Необходимые для работы инструменты

Ключи на 8мм, 10мм, 12мм, 13мм и 19мм;
Домкрат;
Отвертки "+" и "-";
Шестигранник на 12мм;
Емкость для охлаждающей жидкости;
Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Корректор канцелярский;
Щупы регулировочные FORCE 61802.

Процесс замены прокладки ГБЦ

Отсоединяем все провода, тяги, тросики.
Сливаем охлаждающую жидкость.
Отсоединяем патрубки системы охлаждения.
Снимаем клапанную крышку.
Выставляем двигатель по меткам.
Снимаем звезду распредвала.
Откручиваем гайки крепления ГБЦ.
Снимаем ГБЦ.
Очищаем посадочные поверхности.
Устанавливаем новую прокладку.
Устанавливаем ГБЦ.
Регулируем клапана.
Подключаем все отключенное ранее.
Заливаем охлаждающую жидкость.
Заводим и прогреваем двигатель.

Начинаем процесс замены прокладки ГБЦ на автомобиле Москвич-412.

Первым делом ключом на 10мм откручиваем минусовую клемму АКБ.

Откручиваем три гайки верхней крышки корпуса воздушного фильтра.

Ключом на 8мм откручиваем четыре гайки крепления корпуса воздушного фильтра к карбюратору.

Снимаем корпус фильтра отсоединив две шлангочки.

Теперь отсоединяем от карбюратора шланг вакуумного корректора, трос подсоса и тягу акселератора. Отсоединяем от впускного коллектора шланг вакуумного насоса и провод массы двигателя.

С другой стороны карбюратора отсоединяем шланг подачи топлива и две шланги подачи газа с редуктора.

На тройнике водяного охлаждения отсоединяем провод с датчика температуры двигателя.

Откручиваем пробку радиатора чтобы развакуумировать систему охлаждения.

Откручиваем нижний патрубок радиатора.

И сливаем с радиатора охлаждающую жидкость подставив снизу емкость.

Теперь можем отсоединять патрубки системы охлаждения от ГБЦ.

Отсоединяем патрубок охлаждения впускного коллектора.

Газовый редуктор находится под капотом справа и шланги идут поверх двигателя в левую часть подкапотного пространства. Поэтому отсоединяем шланги от редуктора и отводим их в сторону, чтобы не мешали нам.

Снимаем со свечей высоковольтные провода. Поддержки проводов прикручиваются гайками к клапанной крышке. Поэтому сразу же откручиваем и все остальные гайки крепления клапанной крышки. Используем ключ на 10мм.

Ключом на 13мм откручиваем гайки крепления выпускного коллектора.

Также нам необходимо слить охлаждающую жидкость с блока двигателя, чтобы при снятии ГБЦ она не попала в масло. Для этого на блоке установлен кран. У нас вместо крана одета шланга с заглушкой. Снимаем шланг и сливаем охлаждающую жидкость в подставленную снизу емкость.

Прокручиваем двигатель за вентилятор охлаждения по часовой стрелке до совпадения меток.

На шкиве коленвала есть небольшая насечка, которая должна совпасть со штырьком на блоке двигателя.

На распредвале метка совпадает с выступом на головке двигателя.

Нам теперь необходимо корректором нарисовать свою метку на звезде распредвала и цепи. Чтобы при снятии звезды вернуть ее на свое место.

Ключом на 10мм откручиваем семь болтов крепления передней крышки ГБЦ.

Теперь отверткой нужно отогнуть уголки фиксирующих пластин и открутить четыре болта крепления звезды распредвала. Используем ключ на 10мм.

Ключом на 19мм откручиваем 10 гаек крепления ГБЦ.

Также перед снятием ГБЦ нам понадобилось открутить сирену сигнализации. Она прикручена двумя болтами к замку капота.

И еще мы сняли и отвели в сторону бачок омывателя и рядом был прикручен топливный насос.

Теперь чтобы снять головку двигателя нам необходимо подставить домкрат под коробку передач и приподнять вверх двигатель с коробкой. Двигатель немного выровняется и мы с легкостью сможем снять ГБЦ.

Снимаем головку блока цилиндров.

На фото видим состояние головки. Алюминий разъело некачественным антифризом. Если присмотреться то видно довольно глубокие прогнившие дыры.

При осмотре головы было обнаружено, что прокладку пробило в четвертый цилиндр. Цилиндр был весь мокрый, а место пропуска темное, указано на фото.

Вот состояние прокладки от некачественной охлаждающей жидкости. Прокладки хватило на пробег в 3 000км.

Очищаем ГБЦ. Осматриваем на предмет кривизны головки. Осматриваем прогнивания вокруг цилиндров. По кругу цилиндров прогнивших мест не было, поэтому было принято решение ГБЦ устанавливать так, без сварки и шлифовки.

Очищаем и обезжириваем блок двигателя.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ. Так как крышка цепи прикручивается всего двумя болтами к блоку мы рекомендуем промазать герметиком прокладку ГБЦ снизу в указанном на фото месте.

Затягиваем гайки крепления ГБЦ. Порядок затяжки и моменты затяжки гаек будут указаны на следующем рисунке.

Затягиваем гайки в такой последовательности как указано на рисунке. В книге указано что необходимо окончательную затяжку гаек крепления ГБЦ производить с усилием 90-100 Н•м. Мы же рекомендуем обтягивать ГБЦ в три захода: 1. Тянем гайки ГБЦ с усилием 50 Н•м. Ждем минут 20-30. 2.Тянем гайки ГБЦ с усилием 75 Н•м. Ждем минут 40-60. 3.Тянем гайки ГБЦ с усилием 100 Н•м.

Устанавливаем на место звезду распредвала с одетой на нее цепью.

Далее, пока передняя крышка ГБЦ снята, нам необходимо зарядить натяжитель цепи. Для этого шестиграником на 12мм откручиваем пробку натяжной пружины.

Ключом на 12мм приоткручиваем фиксирующий болт натяжителя.

Снизу вдавливаем натяжитель и зажимаем фиксирующий болт. Обращаем внимание, что болт должен упираться в специальную пластину, указанную стрелкой. Если сильно выкрутить болт, то пластина сместиться и зафиксировать натяжитель не получиться. После фиксации натяжителя в заряженном состоянии закручиваем снятую пробку пружины.

Очищаем, обезжириваем и промазываем герметиком переднюю крышку ГБЦ.

Устанавливаем её на место. Затягиваем все болты крепления.

Далее немного приоткручиваем фиксирующий болт натяжителя цепи. Натяжитель за счет пружины выскочит и натянет цепь. Нужно немного прокрутить двигатель(за вентилятор) по часовой стрелке для смещения ослабления цепи к натяжителю. И зажать фиксирующий болт натяжителя цепи.

Устанавливаем и прикручиваем выпускной коллектор.

Проверяем зазоры клапанов и при необходимости их подрегулирываем.

Перед установкой прокладки клапанной крышки необходимо промазать герметиком стык гбц и передней крышки.

Устанавливаем клапанную крышку. Собираем все открученное ранее в обратном порядке.

Заливаем охлаждающую жидкость. Запускаем двигатель. Прогреваем его и проверяем его.

4.9.3.5.1. Разборка и сборка головки блока цилиндров двигателя

При разборке головки блока необходимо пометить все коромысла и распорные втулки, а также каждый клапан.

Для снятия клапанов применяется приспособление (см. рис. Съемник клапанов).

При сборке головки цилиндров необходимо проверить состояние и величину износа стержней клапанов и их направляющих втулок, рабочих фасок, седел и клапанных пружин. При каждой сборке головки цилиндров с клапанами после ремонта или после притирки клапанов уплотнительные шайбы тарелки пружин клапана обязательно заменять новыми, независимо от состояния.

При износе стержней клапанов заменить клапаны новыми.

При установке в головку стержни клапанов обязательно смазать графитной смазкой.

Перед установкой осей коромысел проверить степень износа рабочих поверхностей коромысел и их осей и при необходимости заменить изношенные детали. Установку коромысел и распорных втулок производить согласно меткам, сделанным при разборке, а оси коромысел в соответствии с выбитыми метками «ВП» и «ВЫП» (рис. Размеры фасок после дополнительного шлифования седла клапанов). Перед установкой коромысел на оси поверхности отверстий в коромыслах смазать графитной смазкой. Стрелки на осях должны быть направлены в сторону маховика.

Шлифование рабочих фасок седел клапанов производить обязательно при замене направляющих втулок клапанов, а также при большом износе и биении фасок седел относительно оси отверстий направляющих втулок.

Порядок работ при этом аналогичен описанному выше для двигателя мод. 2106.

Считают, что клапан хорошо прилегает к седлу, если образовавшийся на головке клапана поясок краски располагается в средней части фаски, а ширина пояска (рис. Размеры фасок после дополнительного шлифования седла клапанов) находится в пределах 1,2–1,5 мм как для впускного, так и выпускного клапана.

Если указанное требование не выполнено, седло клапана следует дополнительно прошлифовать. Величина биения для фасок седел впускных и выпускных клапанов не должна превышать 0,05 мм.

Шлифование рабочей фаски клапана производится, когда на поверхности ее имеются следы прогара, раковины и другие повреждения. Для шлифования рабочих фасок клапанов применяется специальный станок.

При шлифовании следует снимать минимальный слой металла, чтобы вывести черноту, раковины и биение, имеющиеся на рабочей фаске клапана. При шлифовании следить, чтобы фаска не выходила на острие и всегда оставался цилиндрический поясок не менее 0,5 мм.

В случае износа направляющих втулок более чем на 0,08 мм их выпрессовывают в направлении камеры сгорания наружу с помощью специальной оправки и молотка или под прессом. Затем в головке цилиндров, из которой выпрессована втулка, развернуть отверстие до диаметра 15,12–15,142 мм; далее:

– запрессовать в развернутое отверстие в головке цилиндров ремонтную втулку, имеющую увеличенный на 0,15 мм наружный диаметр (15,172–15,184 мм). Запрессовку следует производить оправкой, с помощью которой производилась выпрессовка. Перед запрессовкой направляющие втулки, изготовленные из металлокерамики, предварительно пропитать в моторном масле в течение не менее 1,5 ч. При запрессовке выдержать размер, указанный на рис. Положение направляющих втулок клапанов после их запрессовки в головку цилиндров двигателей мод.331, 3317 и 3313;

– развернуть отверстие в запрессованной втулке до диаметра 8,008–8,026 мм. При этом овальность и конусность не должны быть более 0,006 мм. После развертывания отверстия проверить прямолинейность втулки оправкой диаметр 7,995 мм, которая должна свободно проходить на всю длину втулки.

Следует иметь в виду, что усилие, создаваемое пружиной, уменьшается, если фаска клапана и фаска седла были подвергнуты шлифованию, так как при этом увеличивается рабочая высота пружины и, следовательно, уменьшается усилие прижатия клапана к седлу. Поэтому при сборке деталей клапанного механизма под опорные тарелки пружин надо подкладывать дополнительные шайбы. Толщину шайб выбирать так, чтобы при закрытом клапане длина большой пружины была 36,5 мм.
При каждой разборке клапанного механизма следует производить замену старых уплотнительных шайб 1 (рис. Конструкция уплотнения зазора между сухарями клапана двигателей мод. 331, 3317 и 3313) новыми. Окончательную проверку уплотнительных шайб производить после сборки головки цилиндров.

Для этого установить головку так, чтобы оси каждого ряда клапанов были поочередно вертикальны, и в зазоры между сухарями налить бензин. Если бензин остается длительное время в зазорах между сухарями, то уплотнительные шайбы обеспечивают уплотнение. У клапанов, где просачивается бензин, заменить уплотнительные шайбы.

Проверку герметичности клапанов можно осуществлять по просачиванию керосина, заливаемого в камеру сгорания.

В случае негерметичности клапанов следует произвести их притирку.

При притирке не снимать с рабочих фасок клапанов и седел слишком много металла, так как это сокращает количество ремонтов седла и клапана и тем самым уменьшает общую продолжительность их службы. К концу притирки уменьшить содержание наждачного порошка в притирочной пасте, а с момента, когда притертые поверхности станут совершенно гладкими и примут ровный сероватый цвет, притирку вести только на одном чистом масле. Внешним признаком удовлетвори-тельной притирки является однотонный матово-серый цвет (без черных пятен) на рабочих поверхностях головки клапана и его седла.

Ремонт (разборка,сборка) головки блока цилиндра (ГБЦ),м 412(москвич)

Привет от меня лайк, но объясните пожалуйста зачем нужно помечать клапана что и от этого двигатель может не завестись жду.

Надо было заострить внимание на правильный монтаж осей коромысел (рокеров) отверстия под рокерами -коромыслами будут совпадать даже если при монтаже оси будут установлены не правильно. Оси коромысел не идентичные.

Молодец просто красавчик культурный и вежлевый

Спасибо что нас смотрите.

Все сначала пробивают заглушки)

Здравствуйте подскажите пожалуйста иза чего может быть вода в масле прокладка целая.

А зазоры 0,15 что ли на впускных и выпускных одинаковы?

Ребят такой вопрос,мотор 412 с пробегом 58 тысяч,все родное,хотел отрегулировать клапана и заметил что серьезная выработка на кулачке распредвала первого цилиндра впускного клапана,каналы чистые,что может быть??машина долго стояла в гараже, слышен был цокот клапана из за чего и решил отрегулировать,может клапан заедал во втулке?

скорее всего заедал.

Давление стабильно тройка

Сниму видео когда буду разбирать и собирать голову, врядли получиться такой спокойный видос.

всё будет нормально)))))

Хотел нести в мастерскую, наверно попробую сделать самостоятельно.

видео 1980 года

Отличный видос! Спасибо. Очень приятно и полезно слушать

это вам спасибо,что нас смотрите))

Очень хорошо и подробно рассказал) спасибо за видео)

Мне показалось или на 26:39 коромысло треснутое ?
мне предстоит выбивать ось коромысел чтоб заменить одно . обломалось при регулировке клапанов . поэтому видосик и смотрел . и обратил внимание что у вас тоже одно коромысло с трещиной

показалось,хотя я когда то сталкивался с такой проблемой.

Смущает установка двойного комплекта маслосъёмных колпачков - старого типа и нового. Считаю это недостатком! Масляный голод в сопряжении втулка стержень клапана сделает своё дело- и сотрёт втулку раньше времени, а это опять ремонт!

Как можно ОТРЕГУЛИРОВАТЬ клапана не прокручивая РАСПРЕДВАЛ.

И все клапана закрыты.

Не сказал что штанги разные впуск и выпуск

Не рокера, а коромысло . Штанга коромысла, впуска и выпуска.

Чё то про регулировку клапанов не совсем понятно,там вроде распредвал нужно прокручивать и последовательность определённая должна быть

обычный или электронный кантер подойдет вместо динамометрического ключа?

Ты пихал щуп не между распредвалом и втулкой, а между телом головки и втулкой, конечно не влазит

Когда уже новые видео по классике? Отличный канал. Надеюсь вы не забыли про подписчиков.

Прирезка седел клапана, та нафиг надо так сойдет, я себе когда голову на москвиче делал, отдал на прирезку ,сделали фаску 1мм и седла отполировали так,что в них себя видно, сказали притирать котегорически нельзя, 21 век на дворе, притирка снижает ресурс, я бы не назвал это ремонтом, реально в книге написано, что фаска должна быть 1-,2 мм, крайний допуск, у тебя там 3 мм, это подлежит ремонту уже. А в общем все сделано правильно, но на седла зря забил, прирезка стоит копейки 500грн с новыми клапанами, грн 600-700 со старыми, чего экономить то ,делаешь так делай нормально

Большое вам СПАСИБО.Отлично всё рассказано и показано.А вы Молодец и мастер своего дела.С уважением Михаил из Питера.

Замена прокладки ГБЦ

Хочу поменять прокладку ГБЦ. На улице тепло, каких то -12 градусов) Т.к. с такими вещами никогда не сталкивался прошу кинуть ссылку на букварь в котором будет более менее понятно растолковано как это сделать. Так же хотелось бы узнать может есть хитрости, рекомендации. Ну и самый главный вопрос, можно ли это сделать без динамометрического ключа?

Пол: Мужчина
Место жительства: Благовещенск РБ,40 км от Уфы
Машина: В поисках

cделать то можно все..но вот долго ли проходит обжатая по разному прокладка

ссылко,только не цветная книга вроде

dimanizz , Благодарю

С гуглом и мануалами ты тоже не сталкивался, вероятно.

На пальцах - 9-10 кгс*м. Как быть, если на ключе будет шкала в Н*м? "Битва экстрасенсов" подскажет.

Порядок затяжки, опять же грубо, от центра в шахматном порядке.

Хотя гугл и мануалы знают этот секрет подробнее.

Протянуть с тем же усилием через 1-2 ткм.

Можно. Но для этого надо иметь опыт, которого у тебя нет.

Ключ стоит недорого, но некоторым нравится сам процесс повторного снятия ГБЦ.

Val , спасибо

Возможно ли снять выпускной коллектор не отсоединяя его от выхлопной? Т.к. ямы нет, делать это буду перед подъездом.

K90 , это не составит труда. Открути коллектор от ГБЦ, открути болт крепления правой подушки к балке и на несколько сантиметров (пробно) приподними домкратом двигатель. Коллектор снимется без проблем.

Если ничего не путаю, приходилось откручивать маятник, что бы стянуть коллектор со шпилек.

Сейчас когда открутил коллектор столкнулся с этой проблемой.

Хорошо что про подушку напомнили. А я уж хотел просто попробовать приподнять

Ох как не хотелось бы.

Что то сегодня замёрз быстро, хоть и -11 у нас. А ещё когда открутил все кроме 1 гайки с впускного коллектора так и не понял зачем его снимать. Та гайка получается была закручена на снятой ГБЦ. Соответственно и открутить её полностью не сняв головку тоже не получиться.

Вообще то коллектора можно не снимать. Если можно открутить штаны от коллектора (Если это возможно), то и подушку не надо откручивать.

А впускной коллектор снимается прямо так, просто вороток нужен соответствующий, чтоб достать все гайки.

Не, там никак. Постараюсь фото сделать. Ну в общем впускной я могу смело назад затягивать?)

Пол: Мужчина
Место жительства: Деревня близ Сочи
Машина: ИЖ2717

Что то сегодня замёрз быстро, хоть и -11 у нас.

+20, приходите, и ключ дам, и руками помогу, и с земляками пообщаетесь!

Ладно, шутки это, в которых есть доля шутки.

Я вот думаю, зачем подушку откручивать, у меня коллектор аж в припрыжку выскакивает.

не снимется впуск,а выпуск просто от гбц открутить и сдернуть,у кого не получается значит имеет место быть смещение двс в целом из-за уставших подушек к примеру.

Den1.8 , в том то и дело, что и с целыми подушками не сдернешь. Надо приподнять мотор. Из-за шпилек коллектор упирается в маятник.

Den1.8 , спорить не буду, может мне и правда уставшие подушки попадались. А может и кронштейны загнутые. У кума вообще коллектором гайку на маятнике сточило. Просто я к тому, что есть варианты.

Да тут кажется, никто не понимает, зачем ты его пытался снять

При условии, что он откручивается нормально. А это бывает далеко не всегда.

Пол: Мужчина
Место жительства: Калуга
Машина: Был Москвич-412, 1977 г.в. УЗАМ1.5

Шоб долезть до маховика умудрялся сливать ОЖ, жидкость со сцепления, выдергивать шланги и вспоминать много нехороших слов. Тоже без ямы. Хотя у людей процесс проходит боле менее нормально.

По теме. Голову скидывал и ставил в теми же косяками об маятник, ослаблял кронштейн штанов, чтоб выпуск болтался, вбивал шпильку маятника вроде заподлицо с её корпусом, так не мешала. Радовался, что гайки у меня латунные на коллекторе к голове.

Динам. ключа нету, вроде так получалось закрутить равномерно, главное свобода рукам, чтоб усилие ощущалось.

Не ведаю уровень знаний, мож полезно будет, цепь ГРМ на звезде четко закрутить проволкой, чтоб не сдвинулась и не упала. В мануале на это счет даже рисунки рисовали. Ну и с передачи снять, а то горшки может поднять.

Вспомнил еще один прикол - у меня голова не вылазила, пока коробку от поперечины не освободишь и не поддомкратишь - упирается в кузов

Двигатель 412/331.Снятие и разборка головки блока цилиндров в картинка

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

Если необходимо заменить прокладку или демонтировать шатунно-поршневую группу на автомобиле, то головку снимаем в сборе с выпускным коллектором, впускной трубой, топливным насосом и карбюратором, как показано ниже.

Сливаем охлаждающую жидкость.

Отсоединяем кронштейн крепления приемной трубы к коробке передач и, отвернув гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору, сдвигаем фланец приемной трубы со шпилек выпускного коллектора .

Отсоединяем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости .

Ослабляем хомут крепления верхнего (подводящего) шланга радиатора к патрубку головки блока цилиндров.

Снимаем шланг с патрубка.

Ослабляем хомут крепления байпасного шланга системы охлаждения к патрубку головки блока цилиндров.

Снимаем шланг с патрубка.

Отсоединяем от карбюратора тросы привода воздушной и дроссельных заслонок (см. «Снятие троса привода воздушной заслонки карбюратора», и «Снятие троса привода дроссельных заслонок карбюратора») и провода от микровыключателя ЭПХХ (см. «Снятие микровыключателя»). От штуцеров впускной трубы отсоединяем: трубку электропневмоклапана системы ЭПХХ, шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг отвода охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения. Отсоединяем трубку подвода разрежения от штуцера вакуумного регулятора опережения зажигания (см. «Снятие распределителя зажигания» ).

Ослабив хомут, отсоединяем гибкий топливный шланг от подводящей топливной трубки.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления провода «массы» к щитку передка.

Снимаем цепь со звездочки привода распределительного вала (см. «Снятие цепи привода распределительного вала» ).

Головкой «на 19» отворачиваем десять гаек шпилек крепления головки блока цилиндров.

Снимаем головку блока цилиндров вместе с впускной трубой и выпускным коллектором.

При снятой головке блока цилиндров нельзя проворачивать коленчатый вал двигателя, так как гильзы цилиндров могут подняться со своих мест за счет трения поршневых колец. Это может привести к тому, что под упорный нижний торец гильзы попадут посторонние частицы, и рубашка охлаждения блока цилиндров разгерметизируется.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

Для разборки головки блока снимаем впускную трубу (см. «Снятие впускной трубы»), выпускной коллектор (см. «Снятие выпускного коллектора») и топливный насос (см. «Снятие топливного насоса на автомобиле с двигателем УМПО-331» ). Расконтрив и отвернув на несколько оборотов регулировочные винты механизма привода клапанов.

. снимаем наконечники стержней клапанов.

Выворачиваем регулировочные винты из коромысел.

Шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления упорного фланца распределительного вала.

. и снимаем упорный фланец.

Если снимать коромысла и их оси нет необходимости, распределительный вал можно извлечь из постелей головки блока цилиндров, проворачивая и сдвигая вал вперед.

Если при этом шейка или кулачок вала упирается в коромысло, сдвигаем коромысло по оси, преодолевая усилие поджимной пружины.

. или, упираясь отверткой, сжимаем пружины клапана, приподнимая носок коромысла.

Если необходимо демонтировать коромысла и их оси, то помечаем коромысла и распорные втулки, чтобы при сборке установить их на свои места.

Оправкой из мягкого металла выбиваем оси коромысел из посадочных отверстий в головке блока цилиндров.

. и снимаем коромысла, поджимные пружины и распорные втулки.

На осях коромысел впускных и выпускных клапанов нанесены метки ВП и ВЫП и стрелки, направленные к задней части головки блока цилиндров.

Оси коромысел, коромысла, поджимные пружины и распорные втулки.

Вынимаем распределительный вал из постелей головки блока цилиндров.

Для рассухаривания клапана подкладываем под него деревянную проставку.

Вставляем в крепежное отверстие головки блока цилиндров болт подходящего размера и навинчиваем на него гайку. Заводим за гайку зацепной рычаг рассухаривателя клапанов, а подпятник рассухари-вателя упираем в тарелку пружин клапана.

Нажимая на рычаг рассухарива-теля, сжимаем пружины клапана и извлекаем пинцетом сухари.

Снимаем тарелку, защитный колпак клапана, наружную и внутреннюю пружины.

Снимаем опорную шайбу пружин.

Снимаем резиновую уплотнительную шайбу тарелки пружин со стержня клапана.

Вынимаем клапан.

Аналогично демонтируем остальные клапаны.

Удаляем нагар и проверяем состояние и износ стержней клапанов и их направляющих втулок, рабочих фасок тарелок клапанов, их седел и клапанных пружин. Тарелки клапанов не должны иметь трещин, прогаров и деформации (коробления). Поврежденные и изношенные клапаны, сломанные и ослабленные пружины заменяем новыми. Изношенные и поврежденные седла клапанов и направляющие их стержней рекомендуется заменять на СТО.

Собираем и устанавливаем головку блока цилиндров в обратной последовательности. Перед установкой клапанов смазываем их стержни моторным маслом. Устанавливаем новые уплотнительные резиновые шайбы тарелок пружин клапанов. Рабочие поверхности распределительного вала, коромысел и их осей смазываем моторным маслом.

Очищаем приваленные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, масла, нагара. Устанавливаем новую прокладку головки блока цилиндров. Гайки шпилек крепления головки блока цилиндров затягиваем предписанным моментом в порядке, показанном на рис. 2.

Рис.2. Порядок затяжки гаек шпилек крепления головки блока цилиндров

"ГТ" Замена прокладки ГБЦ на "Москвиче" двиг УЗАМ-412, своими руками!

Огромное спасибо вам. Удачи вам ребята. Хочу узнать, пропитать прокладку надо или нет. Если да то чем. Спасибо за ответ.

А почему прокладка гбц не была смазана графиткой пропиткой

Здравствуйте подскажите пожалуйста иза чего вода пошла в картер с маслом москвич 412.

Красавчик!
Всё чётко, понятно и по делу!
Господа, это же ЛАЙК однозначный! :)

Завтра мне предстоит снимать голову , надеюсь проблема в прокладке , а не в самой гбц .
По вашему видосу буду собирать и тянуть гайки . Правда очень порлезный и детальный видосик , спасибо .
Поставил бы лайк , но он уже стоит давно ))))

Будем следовать инструкции😊👍👋

У меня на 2140 гбц и с родной коробкой упирается при съёме.

Здравствуйте. Во время сборки передней крышки забыл поставить маслоотражающее кольцо коленвала. Какие негативные последствия могут возникнуть. Подскажите пожалуйста.

Возникнет нагрузка на сальник коленвала и вполне возможно что он будет подтикать..

Расточил ГБЦ, помыл собрал мотор на Москвиче, пропало давление масло , не могу понять от чего.

Расточили, в плане каналов. Мож масляный канал где вскрылся.

Здравствуйте. У меня прям съело зубья на шкиву распредвала.И при вращении стартером РВ стоит на месте.Гнет ли на этих моторах клапана?

Здравствуйте! Да, к сожалению, гнёт!(( Проверьте компрессию после замены звезды.

Ну что за глупые люди, не уже ли нельзя было с разу поставить новую прокладку, она же не дорогая

Вот вот! Так точно!)))

Отличное видео! А где у вас такой чудо гараж, не Ленобласти случаем?)

Со стороны впуска масляных каналов нет, только охлаждение, у меня тоже не много выдавливает

так все быстро как впрограмме квартирный вопрос на самом деле придется по мучатся

Да, на видео это несколько быстрее..)))

У меня на штанах шпильки.

ГАРАЖНЫЕ ТЕМЫ ! А как поменять их они не снимаються:(

Значит ещё не оборванные..)) с завода шпильки и шли.

здравствуйте, столкнулся с такой ситуацией. Поменял головку ( мотор 412, 1.7) на головку от 1.5 ,цепь грм стала почему-то длиннее , что делать и как быть? метки в принципе совпали но есть сомнение что ,что-то не то.

Я думаю головка с 1.7 имеет иную степень сжатия и соответственно более низкую высоту. Я бы посоветовал Вам сделать разрезную звезду, тем самым установить точно по меткам. Что положительно скажется на работе двигателя.

Классно. Всё понятно до мелочей!Ё

+Алексей Выродов Спасибо! Так и стараемся..)

Чтоб без проблем снять головку, нужно поддомкратить коробку.

+максим литвиненко Согласен целиком и полностью!))

Такую прокладку мажу графитной смазкой и даю впитатся,она харашо обжимается заполняя все микро трещени,а после прогрева масло вигорает а графіт остается защищая от перегревов и розедания тосолов и води,проверено не на одной машине типа ваз москвичь, меняется только при ремонте поршневой,или гбц. также мажется графиткой паранитовая прркладка колектора.

+Петя Лістровий Помню, когда то мазал и батя. Времена меняются, технологии меняются, и т.д. Всегда к Вам с уважением. Спасибо!

нужно И прокладки ставить И герметик? или достаточно только герметика? про дымок вы в конце сказали? это татрубка что идет в воздушный фильтр сниху? а что не так? и как должно быть? как я понял это вентиляция картерных газов

+Zhenya Nikolaev Значит, скорее всего, он уже дует.. т.е. присутствует износ ЦПГ!((

если подставить руку в него и рука становится малянной это как я понимаю говорит об износе поршневой? просто у меня такой же москвич и я на работающем двигателе открыл крышку воздушного фильтра и на меня хорошенько так неприятно дохнуло. а вчером я увидел ваше видео случайно) ну а еще у меня весь мотор с головки и до низу в масле

+Zhenya Nikolaev С таким качеством продукции приходится ставить прокладки на герметик - дабы перебдеть! Да это шланг отвода картерных газов! Выведена она вниз, потому что двигатель в плохом состоянии и при этом, если поставить как положено, будет засирать карбюратор маслом! Что ни есть гуд!!

Молодцы ребята! Все с толком,с расстановкой и без мата. Мне ваше видео здорово помогло. Спасибо большое!

+Денис Старостюков Спасибо! Рад , что мои видео полезны людям!))

Хочу поменять поршни, гильзы, кольца и пальцы не снимая движок с машины. Если у вас есть такой опыт - поделитесь с тонкостями такой замены. Не уверен удастся ли извлечь и вновь поставить пальцы. Жду вашего ответа. С уважением, Виктор.

+Виктор Ткаченко На москвиче два выхода.. либо движок снять и спокойно менять, либо балку и корячиться под машиной. Быстрый- первый.

как снять выпускной коллектор 412,заранее спасибо.

+Міша Гриндей. Давно это было, но помню есть там какой-то геморрой. Толи в маятник упирается, Толи домкратить эту сторону движка надо.

Большое спасибо за видео по Москвичу, очень они мне помогли! Чем это Вы всё так чисто отмыли? Масло после этого нужно менять? Почему усилие затяжки гаек головки 12? По всем книжкам 9-10. Какой герметик использовали?

+Игорь Маслов Всегда рад помочь! Отчищал шабером, щеткой по металлу и бензин с кисточкой. Кропотливо, но с результатом! Масло не обязательно, если конечно не натрусили в каналы чего нибудь. Тяну 12 т.к. прокладка сильно усаживается и при 9-10 кг нужно будет протягивать км чер 500-700 . Запас прочности, как показал опыт, позволяет. Спасибо!

Всё хорошо , но слишком много лишней работы было сделано . 1; крышку на торце головки снимать не нужно ( просто слегка поддомкрачиваешь КПП и всё ) , а вообще данная проблема не от того что стоит ВАЗовская КПП ,а это проблема с завода на АЗЛКовском кузове есть приварен усилитель который мешает снять нормально головку ( на ИЖевских кузовах такой проблемы нету ) , 2 ; не нужно сжимать пружины натяжителя цепи , так как она не должна мешать ( при установке новой прокладки под головку зазор немного увеличивается между упором натяжителя и коромыслом с натяжительной звездой ) , . А так то в принципе нормально .

Спасибо. Крышку заднюю на ДАННОМ экземпляре снимать нужно было обязательно ( потому как с ней не выходила вообще) - чем домкратить, мне было проще снять крышечку, тем более меняли все прокладки! А сжать пружину на натяжителе - 30сек дело, зато знаешь,что крышка сядет плотненько и ,вдруг, не будет зависать на штоке.

Москвич 412 ремонт двигателя

Автомобили классического семейства «Москвич» с 1967 года стали оснащаться легендарным двигателем УЗАМ -412, который породил множество мифов. К сожалению, старые «Москвичи», по большей степени, бороздят просторы бывшего СССР в качестве рабочей машины, состояние которой не самое лучшее. Мы рассмотрим ремонт двигателя УЗАМ 412, где возможно установить импортные комплектующие, и значительно повысим мощность.

Какие комплектующие понадобятся

Начнем с того, что имеется смысл увеличить объем двигателя до 1.8, так как разница в цилиндро-поршневых комплектах между 1.5 и 1.8 не велика, только потребуется найти б/у коленвал с двигателя 3318. Даже если все комплектующие будут стандартные, то мощность двигателя уже возрастет до 90 л.с.

Блок цилиндров

Так как мы решили устанавливать поршневую группу объемом 1.8 литра, где диаметр поршня составляет 88 мм, то нам идеально подходят поршневые кольца с автомобилей Renault 25 -2.7 V6, с каталожным номером 800003841000 фирмы КС. Установка таких колец даст возможность держать большую степень сжатия, а так же значительно увеличит ресурс мотора.

Успокоитель цепи ставим от BMW, его оригинальный номер 113112532236, стоит он недорого, зато, в отличие от нового кооперативного, не развалится.

Коренные вкладыши, согласно ремонтному размеру подходят один в один с заводскими от автомобиля Nissan Terrano 2.0, с номером MS -1183GP.

Болт для слива масла можно установить от Mitsubishi с номером MB 569390, который отличается надежным материалом изготовления, а так же удобством при откручивании, так как он не под квадратный ключ, а под гаечный.

Сальники коленчатого вала так же ставим от иномарок: передний подходит от Peugeot 504 (040.363), а задний от Mazda 626 2.0 (15036500).

Остальные детали, которые касаются блока цилиндров, мы устанавливаем стандартные. Благодаря установке иностранных вышеперечисленных комплектующих, значительно повысится надежности двигателя, устранится частая течь масла из-под сальников, а так же поднимется стойкость к повышенной степени сжатия.

Головка блока цилиндров

По ГБЦ предстоит множество работы. Если есть возможность, то можно заказать распредвал с нужными характеристиками под объем 1.8 литра. ГБЦ следует поискать с маркировкой «238», у нее лучшее исполнение камеры сгорания и больше каналы впуска и выпуска. Головку отдаем на шлифовку плоскости, где смело можно снять 2 мм.

Вместо стандартных направляющих клапанов приобретаем от автомобиля Alfa Romeo 75 с номером G3110 и G3114, они замечательно подходят под стандартные клапана. Касательно клапанов: их можно оставить стандартными, только фирмы AMP.

Нужную жесткость открытия и закрытия клапана нам обеспечат пружины от BMW с номером 11341403709, тогда тяжелые стандартные клапана не будут провисать. Направляющие втулки следует проточить немного под сальники от автомобиля ВАЗ 2108.

После можно собирать ГБЦ, только нужно учесть, что для выставления распределительного вала в правильном положении, теперь потребуется разрезная шестерня.

Система охлаждения, электрика и система питания

Для того, что бы обеспечить максимально надежную работу всех систем двигателя, начнем с охлаждения. Стандартной системы охлаждения, порой, не хватает даже на моторе 1500. Для обеспечения хорошей циркуляции потребуется приобрести помпу фирмы Luzar или Hort. Надежное и своевременное открытие большого круга обеспечит термостат с верхним расположением (Vernet 5435.82) если с нижним (Gates TH15480). Дополнительную циркуляцию может обеспечить электропомпа от «Газель».

По системе питания: для обеспечения нужного количества топливно- воздушной смеси нужен карбюратор Solex с диффузорами 28х28. Бензонасос следует поставить электрический, чтобы не было топливного голодания. Воздушный фильтр подходит от Fiat 124(LX 158).

Старый генератор на 40А для современных потребности слишком мал, поэтому его можно заменить с минимальными переделками на 80 Амперный генератор от ВАЗ 2112, и с него же установить приводной ремень.

Система зажигания должна быть исключительно бесконтактная. Взамен катушки зажигания и коммутатора от ВАЗ 2108, мы приобретаем его аналоги фирмы Bosch, качество которых на порядок выше, чем отечественные.

Высоковольтные провода исключительно фирмы Tesla, а свечи зажигания NGK с нужным калильным числом.

Масляный фильтр можно поставить от автомобилей ВАЗ через переходник от автомобиля «Москвич 2141». На этом приобретение импортных комплектующих закончено. Все остальные детали ставим стандартные, желательно выбирать самые качественные, так как продукция на эти авто крайне низкого качества.

Сборка мотора

После того, как ГБЦ полностью укомплектовали и отшлифовали, приступаем к монтажу головки к блоку. Это следует сделать после того, ка блок цилиндров будет полностью собран. Все детали цилиндро-поршневой группы, а так же масляный насос следует промазать маслом, что бы при запуске двигателя, пока не наберется нужное давление в масляной системе, не было излишней силы трения.

Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ и ставим ГБЦ. Затяжку следует проводить только при помощи динамометра в нужном порядке и с нужным моментом. После затяжки нужно провернуть коленчатый вал несколько раз, что бы убедиться в правильной согласованной работе всех деталей. После этого собираем остальные детали. Все прокладки следует садить на герметик фирмы Victor Reinz. Рекомендуется соблюдать моменты затяжек там, где это необходимо.

После полной сборки следует залить масло 5w40, не опираясь на мифы, что мотор «Москвича» одинаково работает на всем масле. Охлаждающая жидкость должна быть синего или зеленого цвета. Если это антифриз, то только G11. После сборки и запуска проверяем двигатель на предмет течи масла или ОЖ, чего быть не должно.

По итогу, наш двигатель укомплектован большим числом импортных и качественных запчастей, которые позволят повысить надежность двигателя, а так же раскрыть его потенциал полностью. Правильной сборкой при объеме 1800 куб.см., вы можете получить 100 л.с. мощности, если не больше, и «дизельную» тягу на низах, которая нужна при городской езде. Несмотря на то, что двигатель был спроектирован более 50 лет назад, в нем заложен огромный потенциал, который нужно раскрывать.

Ремонт двигателя москвич 412 руками

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

» Ремонт двигателя своими руками

Подробности Создано: 12.06 10:36

Очень часто многие сталкиваются с проблемами при ремонте двигателя,в особенности у отечественных автомобилей.Взять к примеру родной Москвич 412.

Для кого-то он уже считается антиквариатом,который давно уже пора сдать в музей,но есть и такие,кто упорно ездит на этой чудной машине.Но даже с этим качественным транспортом могут возникать проблемы,например,при ремонте двигателя.

Итак,как вы уже поняли,в данной статье я подробно расскажу о проблемах,с которыми вы можете столкнутся и конечно же предложу варианты устранения этих проблем.Поехали!

Читайте также: