Как сделать защиту двигателя своими руками на тойота хайс
Обновлено: 26.04.2024
Toyota HiAce Neoplan-турботрёшка › Бортжурнал › Передняя защита кузова. 2020 год.
Приветствую всех посетителей этого БЖ! Ох, с момента последней записи прошло уже больше 6 месяцев, но за это время было кое-что сделано, и вот об этом я и расскажу.
Предупрежу сразу: всем, кто любит вдыхать воздух из свежепривезённых из Японии колёс, нюхать сидения свежерастаможенных авто, и для кого всё японское отождествлено с идеальным и единственно возможным, лучше не читать дальше запись и вообще отписаться от моих машин. Просто потому что я не считаю японцев и их машины идеальными, поэтому не стесняюсь запускать в них (в машины, не в японцев!) свои, пусть и не совсем прямые, руки.
Сегодня речь пойдёт про установку защиты. Так и хочется добавить – картера, но в случае с хайсом картер находится гораздо дальше от переда машины, чем на обычных авто. А непосредственно под передним свесом находится бутерброд из дополнительного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Снизу они, по сути, ничем не защищены, если не считать пластиковый диффузор, благодаря которому при работе электровентилятора горячий воздух отводится в стороны, а не просто вниз. Но данный диффузор не может являться надёжной защитой ни из-за нежности своих креплений, ни из-за материала изготовления. На более старых версиях (до 1996 г.в.) данный диффузор представляет собой железный лист с прорезями, края которых слегка отогнуты. И мне почему-то кажется, что через эти «жабры» воздуху проходить куда сложнее, чем через рестайлинговое решение.
Таким образом, можно считать защиту радиаторов снизу недостаточно хорошей.
Кроме того, у хайса довольно низко висит передняя балка, которой можно зацепиться в колее, ну, и которая зимой выступает в роли отвала бульдозера, только ничего хорошего это не приносит. Вокруг неё всё забивается снегом и грязью, а сама по себе она создаёт сопротивление движению.
Поэтому я и принял решение закрыть весь передний свес какой-нибудь надёжной защитой, которая бы представляла собой одну большую лыжу, или что-то типа того. Безусловно, с любой защитой не стоит таранить пни и ломать поребрики, она не для этого!
Кстати, изначально я вообще хотел найти готовое заводское решение и… нашёл его, но не в продаже, а на фото.
Симпатично, но выглядит скорее как пыльник, чем как защита.
Ещё есть оригинальный японский «аксессуар», потому что назвать это защитой язык не поворачивается.
В общем, решил выдумывать своё.
Обычный металлический лист был бы слишком простым и не слишком крепким решением, кроме того, хотелось и эстетики, потому что в случае с хайсом защита хоть не сильно, но всё же видна снаружи. По крайней мере, я так думал, пока хайс был задран на миниэстакады…
Когда-то давно была приобретена защита картера от раллийной классики, стоила приличных денег и приехала ко мне, кажется, из Москвы.
Как выяснилось потом, изначально эта защита шла для переднеприводных вазов, а для классики была просто адаптирована. Но это совсем не важно, потому что для хайса её всё равно нужно переделывать, чем я и занялся.
А дальше – всё по месту. Сколько раз я лёг и встал – не сосчитать.
Для начала в самой защите я заделал оба лючка. Видимо, на тазах они служат для слива масла с двигателя и КПП.
По случаю купил с рук алюминиевые пластины «квинтет» толщиной 4 мм, из них вырезал две заглушки и установил их на 4 болта каждую. Кстати, весь крепёж и будущие кронштейны изначально задумал из нержавейки. Купил метизы и нержавеющую полосу 25*3 мм, длиной 2 м. И вот тут я немного ошибся, потому что лучше бы я купил уголок, а не полосу. Точнее, не ошибся, а, как обычно, изменил конструкцию в процессе изготовления. Повезло приобрести часть метизов с рук, но всё равно цены на нержавеющий крепёж кусаются, да и продаётся он далеко не везде.
Но для начала предстояло слегка распрямить защиту, дабы она приняла более удачное положение в пространстве.
И вот здесь самое время сделать отступление для благодарности одному моему хорошему знакомому, профессионалу своего дела и просто отзывчивому человеку – Игорю. Он меня очень сильно выручил, предоставив бедводмедно, т.е. дадом (с) попользоваться своим практически профессиональным сверлильным станком. Более того, он сам мне его привёз и помог установить. Игорь, огромное тебе человеческое спасибо! Кто сверлил нержавейку, тот знает, что делать это – то ещё удовольствие. Дрелью я вынужденно «посадил» столько свёрл, что если бы не решил прекратить это занятие, то разорился бы на их покупке. А со станком процесс стал значительно легче и увлекательнее.
Таким образом, защита заняла своё место.
Оставлять её в таком виде я не собирался сразу же. Поэтому из того же алюминия-квинтета я сделал боковые «крылья».
Изначально кронштейны хотел оставить просто гнутые, но затем всё же решил придать им «профильность» для большей жёсткости, а промежуточные оставил гнутыми. На кронштейны так же приваривал гайки в качестве закладных, а потом дополнительно прогонял на них резьбу, потому что при сварке их немного деформировало.
Здесь столкнулся с проблемой нестабильности качества сварки. Потом догадался, в чём было дело. У нас в гаражах существуют искусственно созданные председателем проблемы с электричеством, и на моей фазе соседи частенько включали обогреватели, от чего напряжение падало до 180 вольт. Поэтому в дальнейшем старался варить, предварительно замерив напряжение. Но всё равно не могу похвастаться красивой сваркой нержавейки.
Почему боковины решил сделать съёмными? Во-первых, мне нечем варить алюминий, а куда-то отдавать — минимум 50 р/см. Во-вторых, слышал мнение, что подобные защиты ухудшают обдув основного радиатора. Если честно, я вообще не могу понять, как он обдувается. Но версия, что воздух упирается в балку, а потом поднимается наверх, выглядит как-то недоказуемо. Особенно с учётом такой опции, как передний спойлер. В общем, дискутировать на эту тему можно долго, но я предпочитаю собственную практику. Поэтому если вдруг действительно будет иметь место перегрев, сначала сниму боковины.
Установив 2 большие боковины и прикинув защиту на место, стало видно, что чего-то не хватает. Получилась какая-то не совсем завершённая конструкция. И тогда решил добавить ещё пару треугольников по бокам спереди.
Вообще установка защиты заняла немало времени, плюс потребовала изрядно поработать головой и руками. Хотя, оно и понятно, кастом есть кастом. Например, при добавлении боковин было использовано 48 нержавеющих болтов с потайными шляпками. Т.е. это 48 отверстий в алюминии, плюс зенковка каждого, столько же отверстий в нержавейке, плюс столько же гаек было приварено в качестве закладных. Гайки на кронштейнах я не считаю, хотя сами передние кронштейны тоже многократно подгонялись по месту.
При их установке выяснилось, что штатные болты, которые крепят к нижнему брусу вертикальные распорки, имеют слишком большие шляпки. Поэтому пришлось имитировать…
TOYOTA
- полные технические характеристики Toyota Hiace
- особенности эксплуатации Toyota Hiace
- устранение неисправностей Toyota Hiace
- более 2000 фотографий ремонта Toyota Hiace
скачать с depositfiles скачать с turbobit
ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ
Автор: Коллектив авторов
Год: 2011
Язык: русский
Формат: RAR
Качество: отличное
Каталог деталей и сборочных единиц Toyota Hiace
- полное технические описание Toyota Hiace
- предназначен для работников СТО и владельцев автомобилей Toyota Hiace
- каталог деталей Toyota Hiace
скачать с depositfiles скачать с turbobit
ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ
Автор: Коллектив авторов
Год: 2011
Язык: русский
Формат: RAR
Качество: отличное
Размер: 11 Мб
Подробная электросхема Toyota Hiace
- полное описание электрооборудования Toyota Hiace
- подробно описан алгоритм поиска неисправностей Toyota Hiace
- подробная схема электрооборудования Toyota Hiace ( электро схема )
скачать с depositfiles скачать с turbobit
ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ
Автор: Коллектив авторов
Год: 2011
Язык: русский
Формат: RAR
Качество: отличное
Размер: 25 Мб
Руководство по ремонту двигателя Toyota Hiace
- полные технические характеристики двигателя Toyota Hiace
- особенности конструкции и ремонта двигателя Toyota Hiace
- устранение неисправностей Toyota Hiace
- подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки двигателя Toyota Hiace с фотографиями
ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ
Автор: Коллектив авторов
Год: 2011
Язык: русский
Формат: RAR
Качество: отличное
Размер: 104 Мб
Руководство по ремонту коробок передач КПП Toyota Hiace
- полные технические характеристики КПП Toyota Hiace
- особенности конструкции и ремонта КПП Toyota Hiace
- устранение неисправностей КПП Toyota Hiace
- подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки КПП Toyota Hiace с фотографиями
ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ
Автор: Коллектив авторов
Год: 2011
Язык: русский
Формат: RAR
Качество: отличное
Размер: 262 Мб
Секреты ремонта Toyota Hiace
- подробное описание особенностей ремонта Toyota Hiace
-особенности эксплуатации Toyota Hiace
Коды неисправностей Toyota Hiace
- коды ошибок инжектора Toyota Hiace
- алгоритм поиска неисправностей инжектора Toyota Hiace
- симптомы неисправных датчиков инжектора Toyota Hiace
Мультимедийное Руководство по тюнингу Toyota Hiace
(тюнинг Toyota Hiace своими руками с фотографиями, тюнинг двигателя, тюнинг подвески, тюнинг трасмиссии, тюнинг кузова)
Пневмосистема на Toyota Hiace своими руками: монтаж, настройка, эксплуатация
Для чего нужна пневмоподвеска
Однако обладатели Toyota Hiace иногда задумываются над усовершенствованием автомобиля. Помимо повышения комфорта салона и управляемости, владельцы модернизируют подвеску машины, оснащая пневматической установкой. Это устройство позволяет без потери работоспособности нагружать автомобиль, передвигаться с комфортом по неровным дорогам и регулировать дорожный просвет под необходимые задачи. За счёт снижения нагрузки продлевается время эксплуатации амортизационной системы автомобиля. Ниже рассказывается, как смонтировать пневматику самостоятельно и улучшить ходовую часть минивэна.
Что такое пневмоподвеска
Пневматическую технологию для амортизации начали применять ещё 70 лет назад. Первыми обладателями такой подвески стали грузовики, в которых стремились смягчить плавность хода, снизить биение деталей на неровных дорогах и стабилизировать кузов при неравномерной нагрузке. Конструкция пневмоподвески состоит из следующих деталей:
- пневматической подушки;
- резервуара для скопления газа (ресивер);
- компрессора;
- системы распределения газа;
- электронного блока управления.
Пневматическая технология заключается в регулировке уровня газа в амортизационной подушке, что принудительно меняет расстояние между дорожным покрытием и днищем автомобиля. В традиционной системе амортизаторов эта функция постоянная, и высота клиренса меняется только в моделях, которые предусматривают специальную регулирующую гайку.
Пневмоподвеску на Toyota Hiace устанавливают, чтобы подстраивается под тип дороги. Машина будет одинаково мягко ехать по ровному асфальту и ухабистой дороге. Пружины с газомаслянными амортизаторами рассчитаны на жёсткость и упругость. Поэтому функционал ограничен. Благодаря пневмоподвеске удаётся разом решить сразу следующие задачи:
- повысить комфорт передвижения, снизив уровень шума и вибрации;
- уменьшить нагрузку на рессоры и амортизаторы;
- сохранить горизонтальное положение кузова даже при неравномерной нагрузке;
- нивелировать крены;
- добавить машине индивидуальности.
Комплекты пневмоподвески, имеющиеся в продаже, оснащены:
- двумя баллонами;
- шлангом для воздуха, который нарезается по необходимой длине;
- соединительными штуцерами;
- крепёжными хомутами.
Для прикрепления к кузову в комплекте идут специальные пластины, а также болты, гайки и шайбы. Производители укомплектовывают набор инструкцией, поэтому установить пневмоаммортизацию на Toyota Hiace своими руками не трудно.
Установка пневмосистемы на Toyota Hiace
Запускается система обычно через кнопку в салоне. Сами пневмобаллоны запитаны от зажигания, чтобы по ошибке при выключенной машине не накачать и не спустить воздух.
Кнопка накачки и спуска подушки представляет собой нефиксированный ползунок с движением вверх и вниз. Это наиболее оптимальный вариант управления.
Справка! Давление в системе по нормативу составляет 6 атмосфер. Баллоны накачиваются до 2-2,5 атмосфер. После монтажа узлов и прокачки надо проверить на герметичность. Если давление не падает, визуально не видны нарушения и не слышно шипения воздуха, а баллоны стабильно держат давление, то машина готова к эксплуатации. Остаётся только провести регулировку сход-развала колёс.
При нагнетании воздуха машина приподнимается, а амортизация становится жёсткой. Такой режим подходит для бездорожья. Машина становится устойчивой. Мягкая подвеска незаменима на ровных и прямых трассах. Езда будет мягкой и комфортной.
В салоне на приборную панель можно вывести манометр. Прибор будет показывать реальное давление в баллонах пневматики. Шкала даёт наглядное представление о работоспособности механизма.
Заключение
Пневмодовеска улучшает ходовые свойства автомобиля. Однако присутствуют недостатки. Покупка и установка пневматики дорогостоящее удовольствие. Кроме того, при выходе из строя одного элемента, менять придётся узел. Заменой резервуара или резинового баллона не обойтись. Поэтому установка пневматической системы амортизации должна быть оправдана. Нет никакого смысла, чтобы пневмоподвеска стояла просто так.
Как сделать защиту двигателя своими руками на тойота хайс
style-1982 Просмотр профиля Semen Просмотр профиля
Активный участник
Активный участник
и эта защита стоит 5000?
в ней даже лючков для фильтра и слива масла нет. дорого
Активный участник
Активный участник
Активный участник
Активный участник
Активный участник
Активный участник
Активный участник
Активный участник
Крепится к нижнему краю бампера на клипсы пластиковой защиты тоже плохой вариант.
Пожалуй, самое удобное место крепления передней опоры защиты будет к передним лонжеронам, справа в районе бачка омывателя а слева - в районе резистора вентилятора ( белый прямоугольник на последнем фото), но нужно будет сочинять какую-нибудь рамку или силовые треугольники. Задние точки крепления защиты без вопросов - удобнее всего к задней балке.
Как заменить ремень ГРМ на Тойоте Хайс самостоятельно?
Самостоятельная замена ремня газораспределителя не считается сложной, однако требует выполнение определенного порядка действий и внимательности. Чтобы добраться до ремня ГРМ, автовладельцу понадобится демонтировать ряд агрегатов. С учетом данного аспекта потребуется специальный инструмент, позволяющий работать с сопутствующими узлами и деталями.
Когда менять?
Периодичность замены ремня ГРМ по техническому регламенту составляет 60-120 тыс. км пробега. На индивидуальном уровне точное значение определяется в соответствии с условиями эксплуатации. Для этого рекомендуется проверять состояние газораспределительного ремня каждые 20-25 тыс. км.
Также на необходимость замены могут указывать соответствующие признаки:
- машина тяжелее заводится, падает мощность двигателя;
- увеличивается концентрация выхлопных газов, появляется черный дым;
- подергивания и посторонние шумы в работающем моторе;
- масляные подтеки из под привода ремня ГРМ.
Как выбрать ремень ГРМ?
При выборе любых комплектующих для автомобиля обращаться следует к проверенным поставщикам и официальным дилерам. Нередко стоимость их продукции выше прочих аналогов, однако и риски получить низкокачественный расходник заметно снижаются.
При выборе ремня ГРМ обычно ориентируются на производителя. Рекомендуется Gates или Contitech, также подойдут компании Dayco и Bosch. Вместе с данным расходником на замену обычно приобретают:
- натяжной и паразитный ролики;
- сальники коленчатого и распределительного вала, смазка к ним;
- прокладки и шайбы для клапанных крышек;
- жидкость WD-40 для откручивания деталей, герметик.
Данные детали меняются попутно, однако не считаются обязательными к приобретению. При покупке расходников обращают внимание на оригинальные артикулы, соответствующее сборке автомобиля и типу двигателя. Получить нужную информацию по Тойоте Хайс можно в технической документации транспортного средства.
Также обращают внимание на приобретение оригинальных запчастей. Некоторые поставщики на ремни ГРМ наносят надписи и логотипы автомобилей, выдавая их за оригинальные и завышая стоимость. Обращать внимание следует на лицензии и сертификаты продукции.
Замена ремня ГРМ на Toyota Hiace
Самостоятельная замена ремня ГРМ на Toyota Hiace требует наличия соответствующих инструментов:
- наборы рожковых и накидных ключей, шестигранники;
- молоток, монтировка;
- набор отверток;
- съемники.
Для удобства может понадобиться домкрат, однако всю процедуру можно произвести и без него, особенно при наличии ремонтной ямы или подъемника. С учетом последующих работ рекомендуется использовать спецодежду и перчатки.
Отдельно обращают внимание на технику безопасности. Перед работой снимают минус с аккумуляторной батареи. Автомобиль ставят на ручник, под задние колеса устанавливают упоры в обе стороны.
Снятие ремня
В замене ремня ГРМ своими руками наиболее сложной процедурой выделяют его снятие. Сам процесс простой, однако чтобы добраться до газораспределителя, понадобится демонтировать и открутить ряд агрегатов:
- демонтируют обе половины защиты двигателя, также снимают и верхнюю крышку;
- снимают бачок омывателя, слив с него всю жидкость;
- демонтируют правое колесо, предварительно подставив упор для устойчивости;
- ослабив холостой шкив, снимают ремешок и шкив ГУ;
- демонтируют ремень генератора;
- откручивают гайки опоры и снимают ее, поддомкратив двигатель;
- отвинчивают удерживающий болт шкива и с помощью съемника снимают его;
- снимают крышки кожуха ГРМ;
- по возможности снимают или отводят в сторону гидроподушку;
- после снятия кронштейна открывается доступ к газораспределительному механизму;
- крутят болт коленвала, совмещая метку (точку) на нем с аналогичной на м/насосе;
При снятии агрегатов двигателя Тойоты Хайс обращают внимание на их состояние. При наличии дефектов производят сопутствующую замену всех необходимых узлов. Нередко для этого приходится повторно посетить магазин запчастей.
Монтаж нового ремня ГРМ
После того, как удалось успешно снять ремень ГРМ своими руками, заменить его на новый уже не составит труда. Вся система собирается в обратном порядке:
- ремешок и ролики меняются на новые;
Каждый этап сборки рекомендуется проверять, по возможности обращаются за помощью более опытных специалистов. Если замена ремня ГРМ своими руками на Тойоте Хайс производится впервые, контроль над процессом лишним не будет.
Также рекомендуется сделать записи, когда и какие детали были заменены, указать пробег. Это позволит сориентироваться для следующей замены. Некоторые автовладельцы для этого пользуются специальными наклейками, другие ведут учетную тетрадь.
Последствия несвоевременной замены
Газораспределительный ремень обеспечивает синхронную работу клапанов и поршней при отводе газов и обеспечении внутреннего сгорания топлива. Также обеспечивается гибкое соединение распределительного и коленчатого вала.
Неисправность любого агрегата автомобиля влечет за собой поломки других узлов за счет их тесного взаимодействия. В случае с ремнем ГРМ несвоевременная замена изношенного расходника приведет к его разрыву.
Если обрывается ремешок, последствием станет не только сбой в работе газораспределителя. Сразу же гарантированно повреждаются поршни, вслед за ними, в зависимости от рабочей нагрузки, выходят из строя клапаны и помпа. Дальнейшие поломки происходят в зависимости от степени износа остальных агрегатов двигателя.
Во избежание подобных ситуаций и последующего дорогостоящего ремонта целых агрегатов, рекомендуется своевременно проходить профилактическую диагностику. Даже простой визуальный осмотр газораспределителя позволит обнаружить стертости и трещины. Подобные признаки служат достаточным основанием поменять ремень ГРМ на Тойоте Хайс.
Toyota HiAce LH100 1992 2WD
Toyota HiAce LH100 1992 2WD ⇐ Форум Toyota Hiace
Всем привет! Начну свой отзыв с предыстории.
Когда-то давно жили-были динозавры. )))))))))
НЕТ! Когда-то давно, когда мне было 13 лет (а это 1991 год), мой дядя пригнал на заказ Ниссан Ванетт 1987 года правый руль (это была просто крутотень тогда, жил я в Казахстане) с полным приводом, турбодизелем, автоматом и в люксовой комплектации (аквариум, велюр, 2 печки/кондея. ), короче, полный фарш - я тогда просто влюбился в эту машину. И НАЧАЛОСЬ!
Первый мой автомобиль - это ЗАЗ 968. Второй - TOYOTA MARKII 1981 года (ушастый в лимите). После марка я просто не смог долго держаться на европейках (про рашн текникс молчу вообще). Пройдя через Опеля, Фольксвагены, Форды, я начал понимать, что что-то в этой истории не вяжется ))). Приобрёл себе Honda Civic Shuttle 4WD, поездил с года полтора, решил что маловата для семьи да и жёсткая слишком машина (так-то конечно - пушка, 1.6, 110лс, механика). После продажи задался конкретной целью - нужно искать настоящий БУС. Купил Mazda Bongo Wagon (он же Ford Spectron, в Воронеже) 2-х литровый турбодизель (RF вроде) на механике и полном приводе. Эмоциям не было предела! Проходимый, вместительный (при своих габаритах), 2 люка, всё электро. Всё бы ничего, если бы не мотор. Он меня замучал в конец! После турбины, поршневой, нового блока я его просто скинул со своих плеч. Конечно жалко было, но потом, когда пешеходом устал быть.
И вот он кульминационный момент! В октябре 2005 года я нахожу этот ХАЙС. В подубитом состоянии по салону/подвеске/электрике я решаюсь на отчаянный поступок - ПОКУПАЮ. Едем домой семьёй (а брал я его в зеленоградской обл.), и с каждым километром улыбка всё больше и больше на наших лицах, и уже стало неважно, что гремит где-то что-то, что порваны панели, ты понимаешь что это ТВОЙ - пересиливает все мысли. Приехали не без приключений. По дороге 2 раза прикуривались. Аккумулятор просто умирал. Были подозрения, что хреновая клемма на массе. Она и на самом деле была неважная, но дело было не в ней: на генераторе просто сдохло реле-регулятор, причём релюха была так нахимичена - УЖАС! Выкинул на помойку её, поставил новую. По приезду сразу конечно поменял весь ГРМ и масла. Потренировался на АКПП, подшаманил немного, сделал очень много проводки заново, поставил хорошую музыку, позже перетянул салон (самый долгий процесс был))). Ездил около 2-х тысяч и не знал проблем, пока не заметил белый дым, большой расход топлива и съедание/вылет 1л. масла на 100км!
Мысли были всякие, моментами становилось реально плохо от них. Передумывал все варианты, да толку.
НАЧАЛОСЬ! Долгим временем и путями мы снимали мотор, начиная от кардана. Самое сложное было -это запомнить где какой проводок/датчик подключён, куда какая трубочка идёт и всё такое. Сняли мотор (вытаскивали через низ, машина стояла в гараже на пнях под потолок). Вскрыли его, посмотрели ещё на не полностью разобранный (были мыслишки о перегреве и трещинах, о накрывшейся турбине) - вроде всё ОК. А как сняли поддон и вытащили поршня - О УЖАС! Во второй цилиндр откуда-то попала шайба размеров поменьше 1коп.монетки, шайбу размолотило на несколько кусков (нашёл в поддоне), на поршне разодрало всю юбку, порвало все кольца, в цилиндре выработка больше 3-х мм! Выглядело просто ОТПАД! Как ещё клина не поймал. Хуже некуда подумал я.
(пропущу долгий момент мыслей и привоза запчастей для ремонта, расскажу итог)
Решили гильзовать блок под номинал. Загильзовали, поставили новую поршневую, собрали всё это (собирали около недели втроём, делали всё сами, кроме гильзовки и хенингования). Залили масло, поставили все фильтра, всё подсоединили. Долгожданный момент - ВОТ ОН! После трёх месяцев пешеходства я нервно пробую запустить двигатель. После попытки десятой он резко схватывается со второго оборота стартера и. РАБОТАЕТ. Немножко помолотив клапанами и подетонировав успокаивается и на удивление ровно работает. Дал обкатку, поменял масло. С этого момента забыл что такое двигатель вообще. Больше никаких проблем не испытывал, ни с движком, ни с коробкой. Поменял все шаровые и все с/блоки по подвеске, а так же все амортизаторы (шаровые, с/блоки и амортики брал оригинал).
Ремонт двигателя вылез в 600$ + море пива))))))))
Вся подвеска встала мне в 8 тысяч рублей (менял тоже всё сам)
После всего этого стал реальный расход 10/12, пропали все лишние звуки, просто сказка. Всё, что можно было сделать - было сделано. Ах да, поставил дополнительно парктроник - полезная весч!
Но прошло время, машина просто тупо начала надоедать, решил попробовать сменить. Была явная нехватка полного привода, а спустя некоторое время появилась денежная потребность.
Итог - ПРОДАНО.
Могу сказать, что Хайс кто попало покупать не станет, и продажа надолго затянуться может. Машина отнюдь не дешёвая сама по-себе, несмотря на возраст. Покупают её только ПРОДВИНУТЫЕ автомобилисты (а точнее басоводы))).
Что могу сказать о Хайсе
ПЛЮСЫ:
-неубиваемая мощная подвеска
-очень вместительный и комфортный салон
-отличные ходовые качества и управление и динамика
-крепкий (физически) кузов
-хорошая шумоизоляция
-очень мягкий на ходу, как корабль на трассе
МИНУСЫ:
-удары от колдобин передаются на кузов (и никуда не денешься, полурама приварена к кузову)
-трясущаяся торпеда (с 94-го года эту проблемы вылечили)
-не приспособлен к хорошему акустическому звучанию (это лично для меня важно
-туповатый автомат на 1-й передаче (как практически все дизеля с АКПП того времени)
-устаревший, вошедший можно сказать в историю, мотор. Спасает его лишь то, что он на "мозгах" (как старик под амфитамином))) Некоторые ругаются на него, точнее на 2L-T. А это немного разные вещи.
Вот в общем-то и всё, что могу сказать. Теперь я знаю, что HiAce - настоящий крепкий боец.
В данный момент езжу на TOYOTA TOWN ACE (кузов CR31G) 1994 года, АКПП, 4WD, аквариум, 2.2TD (3С-Т). Очень нравится салон (велюр кофе с молоком), но маловат после Хайса, хотя более современен многими моментами.
В планах сменить бус на Toyota HiAce лимитовый с полным приводом, или же на Nissan Homy/Caravan в дорогой комплектации, года так не старше 95-го хотя бы. Но время покажет.
Toyota HiAce LH100 1992 2WD
Toyota HiAce LH100 1992 2WD ⇐ Форум Toyota Hiace
Всем привет! Начну свой отзыв с предыстории.
Когда-то давно жили-были динозавры. )))))))))
НЕТ! Когда-то давно, когда мне было 13 лет (а это 1991 год), мой дядя пригнал на заказ Ниссан Ванетт 1987 года правый руль (это была просто крутотень тогда, жил я в Казахстане) с полным приводом, турбодизелем, автоматом и в люксовой комплектации (аквариум, велюр, 2 печки/кондея. ), короче, полный фарш - я тогда просто влюбился в эту машину. И НАЧАЛОСЬ!
Первый мой автомобиль - это ЗАЗ 968. Второй - TOYOTA MARKII 1981 года (ушастый в лимите). После марка я просто не смог долго держаться на европейках (про рашн текникс молчу вообще). Пройдя через Опеля, Фольксвагены, Форды, я начал понимать, что что-то в этой истории не вяжется ))). Приобрёл себе Honda Civic Shuttle 4WD, поездил с года полтора, решил что маловата для семьи да и жёсткая слишком машина (так-то конечно - пушка, 1.6, 110лс, механика). После продажи задался конкретной целью - нужно искать настоящий БУС. Купил Mazda Bongo Wagon (он же Ford Spectron, в Воронеже) 2-х литровый турбодизель (RF вроде) на механике и полном приводе. Эмоциям не было предела! Проходимый, вместительный (при своих габаритах), 2 люка, всё электро. Всё бы ничего, если бы не мотор. Он меня замучал в конец! После турбины, поршневой, нового блока я его просто скинул со своих плеч. Конечно жалко было, но потом, когда пешеходом устал быть.
И вот он кульминационный момент! В октябре 2005 года я нахожу этот ХАЙС. В подубитом состоянии по салону/подвеске/электрике я решаюсь на отчаянный поступок - ПОКУПАЮ. Едем домой семьёй (а брал я его в зеленоградской обл.), и с каждым километром улыбка всё больше и больше на наших лицах, и уже стало неважно, что гремит где-то что-то, что порваны панели, ты понимаешь что это ТВОЙ - пересиливает все мысли. Приехали не без приключений. По дороге 2 раза прикуривались. Аккумулятор просто умирал. Были подозрения, что хреновая клемма на массе. Она и на самом деле была неважная, но дело было не в ней: на генераторе просто сдохло реле-регулятор, причём релюха была так нахимичена - УЖАС! Выкинул на помойку её, поставил новую. По приезду сразу конечно поменял весь ГРМ и масла. Потренировался на АКПП, подшаманил немного, сделал очень много проводки заново, поставил хорошую музыку, позже перетянул салон (самый долгий процесс был))). Ездил около 2-х тысяч и не знал проблем, пока не заметил белый дым, большой расход топлива и съедание/вылет 1л. масла на 100км!
Мысли были всякие, моментами становилось реально плохо от них. Передумывал все варианты, да толку.
НАЧАЛОСЬ! Долгим временем и путями мы снимали мотор, начиная от кардана. Самое сложное было -это запомнить где какой проводок/датчик подключён, куда какая трубочка идёт и всё такое. Сняли мотор (вытаскивали через низ, машина стояла в гараже на пнях под потолок). Вскрыли его, посмотрели ещё на не полностью разобранный (были мыслишки о перегреве и трещинах, о накрывшейся турбине) - вроде всё ОК. А как сняли поддон и вытащили поршня - О УЖАС! Во второй цилиндр откуда-то попала шайба размеров поменьше 1коп.монетки, шайбу размолотило на несколько кусков (нашёл в поддоне), на поршне разодрало всю юбку, порвало все кольца, в цилиндре выработка больше 3-х мм! Выглядело просто ОТПАД! Как ещё клина не поймал. Хуже некуда подумал я.
(пропущу долгий момент мыслей и привоза запчастей для ремонта, расскажу итог)
Решили гильзовать блок под номинал. Загильзовали, поставили новую поршневую, собрали всё это (собирали около недели втроём, делали всё сами, кроме гильзовки и хенингования). Залили масло, поставили все фильтра, всё подсоединили. Долгожданный момент - ВОТ ОН! После трёх месяцев пешеходства я нервно пробую запустить двигатель. После попытки десятой он резко схватывается со второго оборота стартера и. РАБОТАЕТ. Немножко помолотив клапанами и подетонировав успокаивается и на удивление ровно работает. Дал обкатку, поменял масло. С этого момента забыл что такое двигатель вообще. Больше никаких проблем не испытывал, ни с движком, ни с коробкой. Поменял все шаровые и все с/блоки по подвеске, а так же все амортизаторы (шаровые, с/блоки и амортики брал оригинал).
Ремонт двигателя вылез в 600$ + море пива))))))))
Вся подвеска встала мне в 8 тысяч рублей (менял тоже всё сам)
После всего этого стал реальный расход 10/12, пропали все лишние звуки, просто сказка. Всё, что можно было сделать - было сделано. Ах да, поставил дополнительно парктроник - полезная весч!
Но прошло время, машина просто тупо начала надоедать, решил попробовать сменить. Была явная нехватка полного привода, а спустя некоторое время появилась денежная потребность.
Итог - ПРОДАНО.
Могу сказать, что Хайс кто попало покупать не станет, и продажа надолго затянуться может. Машина отнюдь не дешёвая сама по-себе, несмотря на возраст. Покупают её только ПРОДВИНУТЫЕ автомобилисты (а точнее басоводы))).
Что могу сказать о Хайсе
ПЛЮСЫ:
-неубиваемая мощная подвеска
-очень вместительный и комфортный салон
-отличные ходовые качества и управление и динамика
-крепкий (физически) кузов
-хорошая шумоизоляция
-очень мягкий на ходу, как корабль на трассе
МИНУСЫ:
-удары от колдобин передаются на кузов (и никуда не денешься, полурама приварена к кузову)
-трясущаяся торпеда (с 94-го года эту проблемы вылечили)
-не приспособлен к хорошему акустическому звучанию (это лично для меня важно
-туповатый автомат на 1-й передаче (как практически все дизеля с АКПП того времени)
-устаревший, вошедший можно сказать в историю, мотор. Спасает его лишь то, что он на "мозгах" (как старик под амфитамином))) Некоторые ругаются на него, точнее на 2L-T. А это немного разные вещи.
Вот в общем-то и всё, что могу сказать. Теперь я знаю, что HiAce - настоящий крепкий боец.
В данный момент езжу на TOYOTA TOWN ACE (кузов CR31G) 1994 года, АКПП, 4WD, аквариум, 2.2TD (3С-Т). Очень нравится салон (велюр кофе с молоком), но маловат после Хайса, хотя более современен многими моментами.
В планах сменить бус на Toyota HiAce лимитовый с полным приводом, или же на Nissan Homy/Caravan в дорогой комплектации, года так не старше 95-го хотя бы. Но время покажет.
Toyota HI-ACE. Модели 1989-2005 гг. выпуска. Устройство, техническое обслуживание и ремонт
В руководстве дается пошаговое описание процедур по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей TOYOTA HIACE / REGIUS ACE 2WD & 4WD 1989-2005 гг. выпуска с правосторонним и левосторонним рулевым управлением, оборудованных дизельными двигателями 2L (2,4 л); 3L (2,8 л); 5L (3,0 л); 2L-T (2,4 л с турбонаддувом); 2L-TE (2,4 л с турбонаддувом и электронной системой управления двигателем) и 1KZ-TE (3,0 л с турбонаддувом и электронной системой управления двигателем).
Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию автомобилей, диагностике, ремонту и регулировке элементов систем двигателя (в т.ч. систем электронного управления двигателями, турбонаддува, снижения токсичности отработавших газов, систем запуска и зарядки), элементов механических (МКПП) и автоматических (АКПП) коробок передач, раздаточной коробки, редуктора переднего и заднего моста, элементов тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов (ABS)), рулевого управления, подвески, кузовных элементов, систем кондиционирования и вентиляции.
Приведены инструкции по диагностике 5 электронных систем: управления двигателем, АКПП, ABS, SRS и кондиционирования.
Подробно описаны 104 кода неисправностей P0, P1, Flash; условия их возникновения и возможные причины.
Представлены 196 подробных электросхем для различных вариантов комплектации, описание большинства элементов электрооборудования.
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости.
Отдавая автомобиль на СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и в случае каких-либо затруднений, автомеханик сможет воспользоваться ею, что значительно ускорит ремонт вашего автомобиля.
Качественное изложение материала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских.
Установка двигателя от Тойоты Хайса.
© Lis
Сначала получил техническое заключение в организации по типу НАМИ на возможность установки. Выдали без проблем - 1000 р . Потом получил в транспортной инспекции некую синюю бамажку типа разрешения на установку с перечислением всех переделок. Потом оформлять в гаи.
Ну и что б дальше вопросов не было:
Двигл был куплен в Новосибе в мае месяце 2003г. Контрактный со всем навесным за 2000 баксов с Тойоты Хайса 98 года с пробегом не более 50 тыков, что как оказалось было правдой.
Устанавливался в 31512 с военными мостами. От Тойотовских агрегатов отказался сразу по причине их атомных габаритов и уменьшения просвета под днищем. Стыковали родную коробку с двиглом по хитрому.
Взяли УАЗкин колокол и отрезали привалочную плоскость, то же сделали с тойотовским колоколом. Аргоном к тойотовскому приварили узкину пластину.
Первичный вал проточили под подшипник двигла, но как оказалось можно было подобрать подшипник другой и вал не трогать. Маховик тойотовский, сцепление лепестковое англицкое, оно уже давно у меня стояло , от какого-то дизеля. Под него рассверливались заново отверстия в маховике. Под опоры родные Т изготовлены новые опоры на раме. Двигл встал как родной.
Теперь о засадах. Что бы сохранить ГУР пришлось под рулевой редуктор делать в раме выпил и заново подваривать площадку дабы сместить влево. Штатный насос пришлось убрать - он располагался на месте рулевого редуктора. Пока поставил УАЗкин насос на место натяжительного ролика. Удалось сохранит насос кондея, теперь накачка суперсвампера 35х12.5 от 0 до 2 атмосфер меньше двух минут.
Самая засада оказалась с масляным фильтром. Он располагается прямо над крестовиной кардана. Размеры его достаточно не маленькие и в результате просчета в ходах подвески в один прекрасный момент кардан выбил фильтр, масло ушло а я не заметил вовремя. В итоге капиталка. Шатунный вкладыш первого цилиндра оказался размазан по коленвалу. Замена шатунных вкладышей, шлифовка шатунных шеек под второй ремонтный и замена шатуна. Вместе с работой попал на 600 баксов. По каталогу потом подобрал для этого же двигла маленький фильтр по размером раза в три меньше и забыл про эту проблему. Радиатор остался уазкин. Вроде как все.
Читайте также: