Как снять двигатель на фольксваген поло седан

Обновлено: 12.05.2024

MMService › Блог › Снятие двигателя CFNA

Всем доброго времени суток.
Фотографий особо не делал, было как то не до этого, постараюсь максимально описать процесс снятия.

Нам понадобится инструмент:
1.Стандартный набор инструмента с головка итд. (Головки 16 и 18 тоже будут нужны, есть не во всех наборах, так что учтите этот факт)
2.Набор накидных ключей (16,18 в том числе)
3. Головки Torx 30,35
4. Изогнутый ключ на 15
5. Звёздочки Spline 8,10

Приступаем к разбору.
1.Сливаем масло и антифриз, снимаем аккумулятор
2. Снимаем корпус воздушного фильтра, просто тянем на себя вверх не боясь.
3. Откручиваем дроссельную заслонку, без нее будет удобнее вытаскивать коллектор.
4. Откручиваем топливную рампу и просто отбрасываем в сторону аккумулятора. Откручиваем клапан ВКГ и впускной коллектор, тут нам пригодятся звёзды Spline на 8. После того как открутили все болты, не пытайтесь сразу его вытащить, сначала нужно отсоединить фишку датчика MAP, и клапана абсорбера. После этого приподнимаем коллектор, и снимаем 2 шланга с теплообменника (выльется немного антифриза). Все, вытаскиваем коллектор, отключаем разъем ДПКВ, откидываем косу так же в сторону аккумулятора.
5. Откручиваем верхний лямбда-зонд, теплозащиту выпускного коллектора, и собственно сам коллектор сверху и снизу (+скобу крепления которая крепится звёздами на 10). Снимаем коллектор.
6. Отсоединяем разъемы всех датчиков на двигателе которые видим, так же от генератора откручиваем провод, и кронштейн который этот провод держит. (Не забываем снять разъем с компрессора кондиционера). Снизу на стыке блока и КПП ключом на 13 снимаем кронштейн крепления проводки. Проверяем все ли отстегнули, и откидываем в уже известное место.
7.Против часовой стрелки взводим натяжной ролик и снимаем приводной ремень.
8. Снимаем генератор (2 болта на 13), и компрессор кондиционера 3 болта на 13. Трубки от компрессора можно не отключать, просто аккуратно свешиваем его вниз.
14. Снимаем трубки с термостата, стопорную скобу от термостата к задней трубе, и откручиваем 4 болта крепления к ГБЦ. Откидываем в сторону.
15.Откручиваем 2 болта крепления пылевого щитка на стыке КПП и блока. (Головка на 16)
16.Помощник через смотровое окно КПП фиксирует маховик, а вы снизу угловым ключом на 15 откручиваете 6 гаек крепления гидротрансформатора.

17. Откручиваем 5 болтов крепления КПП к двигателю (Ключ на 18), оставляем 1 болт сверху по центру КПП.
Тут самый труднодоступный болт это от стартера (он же проходит насквозь КПП и закручивается в блок.) Сверху его не видно, имейте ввиду.
18. Поддомкрачиваем двигатель (или подвешиваем если есть на что), снимаем правый кронштейн с двигателя и подушки. Остаётся дело за малым, открутить болт которыцй вы оставили по центру КПП.
19. Вытаскиваем двигатель. Все ролики итд спокойно проходят, ничто нигде не цепляется, места достаточно.

Вроде всё описал, но мог что-то упустить, если что пишите, подскажу)

Разборка и дефектовка будет в следующем посте).
Спасибо что почитали доконца 👍

Снятие двигателя Volkswagen Polo

1.Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2.С низ ьте давление топлива в системе питания двигателя.

3.Снимите аккумуляторную батарею.

4.Снимит е полку крепления аккумулято рной батареи.

5.Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала.

6.Отсоедините от катушек зажигания колодки жгутов проводов и снимите направляющую низковольтных проводов.

7.Снимите корпус воздушного фильтра.

8.Отсоедините колодку жгута проводов от датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла.

9.Выверните болт А крепления крышки распределительного вала и провода «массы» к корпусу распределительных валов, а также болт Б крепления крышки и кронштейна жгута проводов. Извлеките болты из отверстий, отведите провод и кронштейн жгута проводов от двигателя. Вверните болты крепления крышек в отверстия, чтобы не потерять их.

10.Отсоедините колодку жгута проводов от датчика абсолютного давления (разрежения) во впускной трубе

11.Снимите брызговик двигателя.

12.Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения.

13.Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика положения коленчатого вала.

14.Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика детонации.

15.Подденьте замок держателя жгута проводов, откройте замок и выведите жгут из держателя.

16.Подденьте замок держателя жгута проводов, откройте замок и выведите жгут проводов из держателя.

17.Отожмите фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от блока управления коробкой передач.

18.Отсоедините наконечник троса от рычага блока управления коробкой передач и выведите наконечник оболочки троса управления коробкой передач из паза кронштейна коробки передач.

19.Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от разъема коробки передач. Аналогично отсоедините вторую колодку от разъема коробки.

20.Отверните две гайки крепления кронштейна жгута проводов к корпусу коробки передач.

21.Сожмите пассатижами ушки хомута крепления шланга системы охлаждения двигателя, сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от патрубка маслоохладителя коробки передач (для наглядности показано со снятым главным тормозным цилиндром). Аналогично отсоедините от патрубка маслоохладителя коробки передач второй шланг.

22.Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.

23.Отсоедините шланги подачи и отвода охлаждающей жидкости от радиатора системы охлаждения двигателя.

24.Отсоедините от патрубков водораспределителя шланги подачи и отвода охлаждающей жидкости отопителя салона.

25.Отсоедините от патрубка подводящей трубы шланг расширительного бачка системы охлаждения двигателя.

26.Снимите маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя.

27.Выверните болты крепления и отведите впускную трубу от блока цилиндров.

28.Сожмите пассатижами ушки хомута крепления шланга системы охлаждения двигателя для подогрева системы вентиляции картера, сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от патрубка подогревателя.

29.Аналогично отсоедините второй шланг системы охлаждения двигателя для подогрева системы вентиляции картера от патрубка подогревателя.

30.Снимите катколлектор.

31.Снимите дополнительный глушитель.

32.Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

36. Отсоедините колодку проводов от разъема электромагнитной муфты компрессора кондиционера.
37. Снимите компрессор кондиционера, не отсоединяя от него трубопроводов, и закрепите компрессор на кузове.
38. Отсоедините колодку жгута проводов от генератора.
39. Снимите защитный колпачок гайки силового провода.
40. Отверните гайку крепления, отсоедините клемму силового провода от шпильки генератора и отведите провод в сторону.
41. Отсоедините колодку жгута проводов от стартера и отвернув гайку шпильки крепления управляющего провода тягового реле, отсоедините провод от шпильки.

42. Снимите поперечину передней подвески.
45. Снимите приводы колес.
46. Вывесите силовой агрегат с помощью подъемного устройства.
47. Снимите кронштейн правой и левой опоры подвески силового агрегата.
49. Еще раз убедитесь, что от силового агрегата отсоединены все шланги и колодки жгутов проводов, осторожно опустите силовой агрегат и выведите его из-под автомобиля.
50. Установите силовой агрегат и все снятые детали в порядке, обратном снятию, залейте эксплуатационные жидкости.

Как снять двигатель на фольксваген поло седан

Демонтаж и монтаж двигателя
2.1.1. Демонтаж
2.1.2. Монтаж двигателя и коробки передач
Силовой агрегат поднимают одновременно с коробкой передач и вытаскивают из автомобиля. После этого коробку передач допустимо отделить от двигателя. Чтобы осуществить дaнную работу, правильнее применять подъемник, но извлечь силовой агрегат допустимо и вдвоем.
Прежде чем начать снятие двигателя, нужно осуществить следующие манипуляции:
- демонтировать пружинные зажимы трубопроводов системы охлаждения. На станции технического обслуживания для этой цели используют особую оправку (vag 1921). В противном случае зажимы необходимо разделять и при установке устанавливать хомуты;
- применять для демонтажа двигателя и коробки передач подъемную траверсу;
- приобрести динамометрический гаечный ключ (с пределом измерения до 80 Н·м);
- заместить разрезанную обвязку кабелей на новую;
- запомнить защитный код радиоприемника, если транспортное средство оборудован им, чтобы допустимо было вновь включить радиоприемник после подсоединения аккумуляторной батареи. То же относится и к часам.
Демонтаж
С учетом особенностей разных систем впрыска топлива соответствующие эксплуатации обязаны проводиться в зависимости от конструкции двигателя. Так, всегда разъединяют скрепления системы впрыска промеж двигателем и кузовом независимо от года выпуска автомобиля.
Демонтаж двигателя нужно проделывать в следующем порядке:
- отделить при выключенном зажигании кабеля и аккумуляторную батарею;
- проконтролировать все электрические соединения, чтобы вычислить места нахождения обвязок, которые нужно разделять. Но, для того чтобы их вновь поставить на прежних местах, последние следует маркировать соответствующим образом. Допустимо применять взамен кабельных обвязок клейкую ленту;
- капот двигателя правильнее снять, хотя делать это не непременно. Если эта действие будет проводиться, то маркируйте карандашом на металлической плоскости капота внешние контуры шарниров, чтобы поставить капот во время монтажа в первоначальное расположение;
- поставить транспортное средство на смотровой канаве или подъемнике или подвести под переднюю часть доcтaточно высокие и надежные опоры, чтобы снабдить доступ к его нижней плоскости. Никогда не устанавливать опоры под масляным поддоном двигателя или коробкой передач. Транспортное средство нужно устанавливать на опоры при подъеме, как изложено в подразд. 1.. и изображено на рисунок. 6 и 7;
- слить жидкость из системы охлаждения. Для этого прежде отвинтить заглушку расширительного бачка, чтобы ускорить слив охлаждающей жидкости. Ослабить хомут нижнего трубопровода радиатора и извлечь трубопровод. Отделить трубопровод системы охлаждения от основания термостата. Кран отопителя обязан быть открыт, чтобы вся охлаждающая жидкость могла вытечь из блока отопителя. Сберечь охл-ю жидкость для повторного использования, если ее вид и срок службы не вызывает сомнений;
- вывести трос привода управления сцеплением из зацепления с рычагом выключения сцепления, как изложено в разд. 7. В нем также даны предписания по проведению измерения сцепления, которые стоит исполнять перед монтажом двигателя.
Автомобили, оснащенные рулевым устройством с усилителем:
- снять рулевой приспособление с усилителем согласно рекомендациям в соответствующем разделе и зафиксировать его проволокой на кронштейне. Трубопроводы при этом остаются на насосе. Снять расширительный сосуд рулевого управления и зафиксировать его.

Описание ремонта и замены двигателя на Volkswagen Polo

Самой распространенной проблемой в работе двигателей Фольксваген Поло является стук в двигателе. При обнаружении такой проблемы рациональным решением послужит замена шатунных или коренных вкладышей. Так как причина кроется именно в их износе.

Сторонний стук и шум в двигателе может быть обусловлен рядом показателей.

есть проблемы в работе гидроопор. В случае обнаружения этого дефекта необходимо будет произвести замену гидроопор;
выяснилось, что осели или вовсе пришли в неисправность клапанные пружины. Способом устранения брака при такой поломке будет полная замена двигателя;
если цепь привода газораспределительного механизма вытерта, то тут поможет ремонт двигателя и (или) проверка состояния инжектора;
люфт (либо заедание) в подшипниках генератора, станция кондиционера. Диагностика будет заключаться в чек-апе на станции тех. обслуживания, а что касается способа устранения, то тут может все что угодно от полного ремонта двигателя до замены мелких деталей;
когда одна (или несколько) опор силового агрегата утратили эластичность, нужно произвести замену опор;
при низком давлении в системе двигателя проверяется давление в системе смазки (см. рис).

При низком давлении масла, причиной некорректной работы двигателя вполне может быть износ опорных подшипников или масляного насоса.

В случае если горит датчик, сигнализирующий о том, что давление масла находится на недостающем уровне можно попробовать следующие диагностические проработки, воздействующие на дефект (см. табл).

Капитальный ремонт двигателя Volkswagen Polo, да и не только – это восстановление всех показателей и деталей старого двигателя до состояния нового и соответствия всем техническим характеристикам. Кап. ремонт заключается в полной замене поршневых колец и хонинговании стенок цилиндра.

Установка новых поршней, замена шатунных и коренных вкладышей, шлифовка коленчатого вала до восстановления зазоров с шатунными и коренными вкладышами – это далеко не все, что придется сделать для Вашего седана, после капитального ремонта.

По итогу двигатель должен начать жить новой жизнью и прослужить длительное время.

Основной загвоздкой в капитальном ремонте двигателя может стать время. Процесс достаточно трудоемкий и перед началом ремонта нужно обратить внимание на все возможные нюансы (наличие инструментов, оборудование и прочего). Сам ремонт зачастую занимает от двух недель до месяца (зависит от степени изношенности двигателя в целом). При ремонте двигателя Volkswagen Polo Sedan ценовая политика будет зависеть от спектра услуг. В среднем сумма приравнивается к 13000 рублей. При этом ежемесячное содержание данного автомобиля согласно статистике на март 2018 года составляет 7 515 рублей, что на 2446 рублей меньше, нежели в 2016 году.

Определяющим фактором приятия решения по ремонту является состояние блока цилиндров. Соответственно и покупка данного агрегата будет целесообразнее после филигранной проверки его технического состояния.

После проверки технического состояния двигателя следующим шагом будет проверка исправностей функций самого двигателя, состояния панели приборов и всех датчиков, которые сигнализировали о неисправностях. После нужно приступить к установке двигателя на его посадочное место и пройти обкатку двигателя. Этот процесс позволит понять правильность выполненных действий в процессе капитального ремонта.

Снятие

Поршни и шатуны выталкиваются вверх из картера с помощью деревянной ручки молотка после снятия крышек подшипников шатунов и вкладышей подшипников. Перед проведением этих работ необходимо ознакомиться со следующими рекомендациями:

Рис. 58. Маркировка днищ поршней перед снятием поршней и шатунов

- на каждом поршне и соответствующем ему шатуне должен быть указан номер цилиндра, из которого они были демонтированы. Это лучше всего сделать краской на днище поршня (рис.

Рис. 59. Маркировка крышек подшипников и шатунов перед их снятием

Рис. 60. Шатунный подшипник

- перед демонтажом поршня с шатуном обратить внимание на точное направление установки крышки подшипника шатуна и перед снятием крышки нанести кернером на одну сторону шатуна и крышки подшипника номер цилиндра (цилиндр № 1 - одна метка и т.д.) (рис.

Рис. 61. Размеры поршня (см. "Технические данные")

Намеченные для установки поршни должны иметь одинаковую глубину. Различаются по ширине и выемки с. Поршни двигателя объемом 1,6 л, выпускаемого с 1996 г., имеют те же размеры, что и поршни его предшественника - двигателя объемом 1,6 л. Поршни двигателя объемом 1,4 л уже отличаются по размерам от выпущенных ранее. Поэтому при использовании новых поршней надо измерять старые поршни и полученные данные сравнивать с данными новых.

При снятии поршней необходимо выполнить следующее:

- вынуть крышки и вкладыши подшипников и извлечь детали, как указано выше. Если необходимо, удалить образовавшееся на верхней части поршня кольцо масляного нагара с помощью шабера;

- вытолкнуть поршневые пальцы после удаления стопорных колец. Вырез в отверстии для поршневого пальца позволяет использовать оправку, с помощью которой можно извлекать стопорные кольца, как показано на рис.

Рис. 62. Извлечение пружинных стопорных колец из канавок в отверстии для поршневого пальца с помощью заостренной оправки

- вынимать поршневые кольца поочередно с помощью предназначенных для монтажа поршневых колец специальных захватов, начиная с днища поршня (рис.

Рис. 63. Извлечение поршневых колец с помощью специальных захватов, предназначенных для их монтажа

Рис. 64. Использование металлических пластин для снятия или установки поршневых колец. После установки пластин кольца вынимаются вверх

Рис. 66. Детали поршня и шатуна двигателя объемом 1,0 л (на других двигателях болты шатуна вворачиваются в него снизу): 1 - поршневые кольца; 2 - поршень; 3 - шатун; 4 - крышка подшипника шатуна; 5 - гайка подшипника шатуна, 30 Н·м + 90°; 6 - вкладыш подшипника шатуна; 7 - блок цилиндров; 8 - болт шатуна (всегда заменять), на двигателях объемом 1,3, 1,4 и 1,6 л затягивать моментом 30 Н·м + 90°; 9 - стопорное кольцо поршневого пальца; 10 - поршневой палец

На рис. 66 показаны детали поршня после разборки. Элементы А и В должны совпадать при использовании одинаковых деталей.

Видео про "Снятие" для Volkswagen Polo

Снятие стопа, замена лампы на Volkswagen Polo V 2013 Снятие впускного коллектора Volkswagen Polo Sedan 1.6 Как снять бампер фольксваген поло за 5 минут (видео)

Мы разобрали Volkswagen Polo Liftback: из чего и как он сделан

Этим летом концерн Volkswagen оптимизировал производственную концепцию на российском рынке. Отныне на заводе в Калуге будет производиться не две модели, а один на двоих со «Шкодой» лифтбек. У чехов, как и раньше, он будет называться Rapid, а Volkswagen получит логичную маркировку Polo Liftback вместо Polo Sedan. Мы в очередной раз решили купить и разобрать популярную модель, чтобы понять, насколько добротно собираются иномарки в России.

Volkswagen в России популярнее родственной Skoda в первую очередь за счет имиджа: при очень схожих, а порой и идентичных технических характеристиках соответствующих моделей, даже при имеющейся разнице в цене российские автомобилисты отдают предпочтение более престижному «Фольксвагену». Skoda всегда брала реванш за счет уникальных параметров вроде оригинальных кузовов и фирменных фишек Simply Clever.

Сейчас же ситуация с новым Rapid и Polo явно сыграет на пользу последнему. Учитывая, что машины, считай, идентичны и почти не отличаются по цене, соотечественники явно отдадут предпочтение авто с эмблемой VW, как, собственно, сделали и мы: за одни и те же деньги продать потом «Фольксваген» получится гораздо быстрее, чем «Шкоду».

Итак, в нашем распоряжении оказался новенький Volkswagen Polo Liftback серебристого цвета в комплектации Respect. Двигатель — бензиновый 1.6 на 110 «лошадок», коробка передач — 5-ступенчатая, механическая. С учетом цвета «металлик» и пары опциональных пакетов автомобиль обошелся нам в 1 005 200 рублей, к чему, конечно, мы привыкнуть никак не можем. Миллион за «бюджетник» на механике!

Двигатель и навесное

Под капотом Volkswagen Polo находится хорошо известный атмосферный четырехцилиндровый 16-клапанный бензиновый мотор серии EA211, соответствующий нормам Евро-5. Он имеет два варианта форсировки — на 90 л. с. (код CWVB) и на 110 л. с. (код CWVA): отличия в мощности достигаются главным образом программно.

Двигатель имеет ременной привод ГРМ, развернутую на 180 градусов головку блока цилиндров, фазовозвращатели на впускном валу и улучшенную систему охлаждения.

С осени 2015 года этот мотор изготавливается в Калуге. Блоки и головки блоков отливаются из отечественного сырья в Ульяновске, в российском филиале мексиканской компании Nemac. Хотя на части железных деталей мотора красуется маркировка немецкой компании SHW. Остальные операции по финальной сборке, включая обработку головок и коленвалов, выполняются уже непосредственно на заводе VW. За качество сборки отвечают 13 современных роботов. Видимых недостатков, за исключением мелкого облоя и редких неровностей по краям швов, нам найти не удалось.

Что касается навесного оборудования, то, забегая вперед, скажем, что Volkswagen использует только продукцию мировых поставщиков, причем в подавляющем большинстве — с европейских производственных площадок.

Например, штатный ремень ГРМ — от компании Contitech, одного из лидеров отрасли. Радиатор системы охлаждения поставляет Behr, как и вентилятор отопителя чешского производства. Этой же фирмы используются и воздушные фильтры. Масляный поставляет мировой гигант Mann Filter.

Радиатор кондиционера американской компании Modine приходит из Австрии, а оригинальный вентилятор производится непосредственно в Германии. К качеству изготовления деталей системы охлаждения — никаких вопросов.

Родной стартер поставляет Bosch с венгерского завода. Кстати, деталь недешевая: около 28 000 рублей. Компрессор кондиционера польского производства предоставила японская компания Sanden.

Подвеска и тормоза

Что касается подвески и тормозной системы, то на Polo Liftback используется классическая схема: независимая система «макферсон» спереди и полузависимая балка сзади; передние тормоза бывают только дисковые, а вот задние покупатель волен выбирать — оставить базовые барабанные или доплатить за диски.

Кто является поставщиком тормозов для Volkswagen Polo Liftback, оказалось не совсем понятно. На деталях порой одновременно стоят маркировки двух производителей — индийской фирмы TVS и немецкого производителя Girling. Последний бренд мало известен в России, но является авторитетным в Германии. Girling в свое время поставлял тормозные механизмы даже для болидов «Формулы-1». На сегодняшний момент компания является подразделением TRW KFZ, который сам входит в концерн ZF. Индийский же производитель TVS известен главным образом у себя на родине и, по официальной информации, ни в каких международных СП вроде как не состоит.

Вечно свисающий из-под днища тросик привода стояночного тормоза держится на двух хлипких проволочках, которые, вероятнее всего, от тряски рано или поздно вываливаются

Давним поставщиком деталей подвески для концерна Volkswagen является известный бренд Monroe, который поставляет компоненты для Polo из Европы. В частности, амортизаторы приходят напрямую из Бельгии. Остальные элементы шасси также сделаны исключительно добротно: из Германии приезжают даже отбойники стоек шасси.

Что же касается локализации, то отечественные компоненты на Polo Liftback бывают двух видов: российских брендов и иностранных компаний, имеющих завод в России.

Полностью отечественной, например, оказалась выхлопная система, а младшие комплектации Volkswagen довольствуются российскими шинами Cordiant. Практически весь пластик в машине — от бамперов до салонного подлокотника — тоже российский, только делает его уже калужский завод мирового гиганта Magna.

Кузов и салон

Если переходить от деталей к машине целиком, то невозможно не обратить внимание на подход концерна VAG к защите кузова. Снизу Polo Liftback, равно как и Skoda Rapid, закрыт двумя пластиковыми кожухами, под которыми полностью укутанное в антикор днище. Да, кое-где есть мелкие пробелы в обработке, но все равно это лучший уровень подготовки, который когда-либо приходилось видеть. Кроме того, пороги по периметру — также в защитной обработке.

Кузовные элементы отличаются, может, и не очень маленькими, но зато повсеместно ровными стыками. То же касается и аккуратных резиновых уплотнителей.

Никаких особых замечаний или неудобств при разборе мы не обнаружили, кроме одного-единственного момента. Для того чтобы добраться до деталей климат-контроля — проще говоря, до печки, — необходимо снимать пластиковый кожух центрального тоннеля, который прижат ковролином, который, в свою очередь, нормально не снять без откручивания сиденья. В общем, если, не дай бог, что-то случится в недрах центральной консоли, работа по починке будет стоить явно немало.

Каков итог?

Хотя разбор до конца не закончен, собирая все имеющиеся впечатления, можем уверенно сказать, что Volkswagen Polo Liftback, а равно и Skoda Rapid, по качеству сборки и уровню компонентов — лучшее, что приходилось видеть из купленных нами автомобилей. Большая часть составляющих элементов — запчасти мировых брендов, причем европейского производства. Ну а за уровень адаптации к российским условиям можно пожать руку.

Учитывая, что Volkswagen Polo Liftback принципиально не отличается ценой от прямых конкурентов, можно сказать, что с точки зрения потенциального ресурса это один из лучших на рынке вариантов.

Замена ремня ГРМ на моторах серии EA211, VW Polo/Skoda Rapid

Атмосферные моторы 1.6 столь популярны, что их производство было локализовано в России:

А значит есть шанс, что эта инструкция кому-нибудь, да пригодится 🙂

Подопытным послужит VW Polo с мотором 1.6 CWVA, но годится и для CWVB:

Что нужно для замены ремня?

Во-первых, сам ремень:

Но в любом случае потребуется докупить:

Центральный болт N91204401
Болт крепления ролика-натяжителя N10690201;
Уплотнение заглушки распредвала N90467301.

Для замены ремня потребуется специальный инструмент. Для кого-то он выглядит так:

Универсальный фиксатор шестерёнок распредвалов, и маркер

Но на самом деле нужны следующие позиции:

Замена ремня ГРМ

Итак, переходим непосредственно к работе:

Чтобы было понятно, как снимать, надо знать, как он держится: на четырёх точках крепления, просто нащёлкнут резинками на шары

Чисто для увеличения свободного пространства

Из-под заглушки потечёт масло, будьте готовы

Она держится на двух защёлках

-снять центральную заглушку на натяжителе ремня генератора:

Сам натяжитель подпружинен

Обратите внимание на крепление шкива: нет определённого фиксированного положения

Один болт не виден, спрятался за роликом

-выкрутить заглушку с задней части блока (обращённой в сторону салона автомобиля):

Теперь надо посмотреть на торец распредвала:

Выемка в его торце не симметрична, и должна находится выше воображаемой середины. Если ниже, значит нужно выкрутить фиксатор, провернуть коленвал чуть меньше, чем на 360°, вкрутить фиксатор, довернуть вал до упора. Теперь получилась ВМТ первого цилиндра. Проточка выше середины:

Для этого действия у VAG предусмотрен специальный инструмент! T10487. Но и ручка молотка ничуть не хуже:-)

Перед обратной сборкой проверьте состояние резьбы, куда будут вкручиваться болты обоих роликов:

Обратите внимание: выступ на корпусе ролика-натяжителя должен попасть в ответную выемку на головке блока:

Перед тем, как приступать к натяжению ремня, необходимо убедиться, что мотор полностью остыл:

До тех пор, пока язычок индикатора не совместится с ответной частью в виде прорези:

Смазать моторным или касторовым маслом, чтобы не повредить при установке

Затягивать эти болты положено в три этапа: 7Nm, затем 40Nm и затем доворот на 90°. И вообще то эти болты положено каждый раз менять

Завести мотор, желательно подключить сканер и убедиться, что нет ошибок по фазам. И можно смело кататься ближайшие 120 000 км.

Удачи на дорогах!

17 комментариев на «Замена ремня ГРМ на моторах серии EA211, VW Polo/Skoda Rapid»

Ваш онлайн-проект сегодня можно назвать привилегированным. Сразу заметно профессиональный подход к делу и еще высокое качество, которые сейчас приковывают особое наше внимание.

По регламенту ремень ГРМ на этом двигателе ходит 120 000 км. Однако, из-за относительно недавнего выхода ДВС в свет этого еще никто не проверял. Но советую проверять его работу каждые 60 000 км или еще раньше во избежание недоразумений. Основные проблемы, недостатки данного агрегата заключаются пока что в жоре масла и течи в районе ремня ГРМ. Если первая проблема наиболее распространена, то вторая встречается крайне редка, но все же дилеры устраняют по гарантии. В частности, один из владельцев Йети заметил подобную течь, во время среагировал, обратившись к дилеру. Итог течь с сальников уплотнений распредвала. Замена сальников по гарантии.

Спасибо за дополнение.

Машины в такси прошли уже по 500+тысяч. Ремня хватает на 120 тысяч с запасом) были машины с перекатанным ремнём. 140 тысяч и не порвался

А разве не нужно откручивать шестерни распредвалов ? На сколько я помню в Elsa данный пункт имеется.

Вы правы, в ELSA есть такой пункт. Он нужен для того, чтобы выставление фаз было таким же прецизионно точным, как на дизелях. Но для такой же точной фиксации валов нужно использовать только оригинальные приспособления. На мой взгляд, не трогая шестерни, с новым ремнём фазы будут более близки к заводским установкам, чем если откручивать болты шестерёнок.

Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Skoda Rapid и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя. Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Skoda Rapid связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.

Интересное заявление. Я был уверен, что за один оборот распредвала коленчатый делает два:-)

Замена цепи ГРМ Фольксваген Поло Седан 1.6

Цепь устанавливается на машины с рабочим объемом двигателя от 1.8 литров и мощностью выше 85 лошадиных сил. Данный фактор обусловлен наличием следующего ряда положительных характеристики, в отличие от ремня ГРМ, у ценного привода, а именно:

Отсутствием растяжения при высокоинтенсивных или динамических нагрузках – при перегрузках зубья цепи не выскакивают из пазов;
Устойчивостью к техническому маслу и высокому температурному режиму – интенсивность фаз газораспределения не сказывается на целостности и ресурсу конструкции;
Полная защищенность от климатических факторов – цепь не бояться влаги, конденсата, а также заморозков или перепадов температур.

Цепь свободно выдерживает мощностные перегрузки двигателя и пригодна для эксплуатации в суровых климатических регионах, что обеспечивает увеличение ресурса комплектующих двигательной конструкции в автомобилях Фольксваген Поло 1.8 или 2.0.

С целью баланса, компания Volkswagen устанавливала на некоторых автомобилях совмещала оба конструкционных решения воедино: на сериях AWT или AUG ремень реализовал движения вала, а цель использовалась для синхронизации распредвалов.

Определение необходимости замены

Официальный производитель заявляет, что ресурс цепи привода ГРМ Фольксваген Поло рассчитан на весь срок службы автомобиля. Дилеры утверждают, что менять элементы привода газораспределительного механизма требуется при достижении пробега около 180-200 тыс. км.

Опытные автовладельцы рекомендуют заменять цепь при пробеге 90-120 тыс. км. Связано это не с окончанием ее ресурса, а с растяжением. В результате происходит небольшое смещение фаз, вызывающее падение мощности на 20-40 лошадиных сил.

Симптомами необходимости заменить цепь привода газораспределительного механизма Фольксваген Поло являются:

посторонние стуки при работе двигателя, исходящие из под кожуха привода ГРМ;
повышенный расход топлива;
снижение мощности;
двигатель периодически глохнет;
хлопки в впускной и выпускной коллектор;
нестабильность работы мотора на холодную и под нагрузкой;
существуют трудности с запуском силового агрегата.

Что делать, если на Поло установлен ремень ГРМ?

На Volkswagen Polo ремень устанавливается на все маломощные двигателя, которые выпускаются с 2020 года, независимо от рестайлинга или генерации транспортного средства. Основная причина установки ремня на автомобиль кроется в уменьшении стоимости производства функциональной части машины: двигателя и КПП, что является частной практикой в современном автомобилестроении.

В случае установки ремня на заводе, переводить автомобиль на цепь не рекомендуется. Производитель учитывает интенсивность нагрузки на функциональные части двигателя – моторам объемом в 1.6 литра, которые имеют по 85-90 лошадок, достаточно ремня ГРМ для передачи кинетической энергии колесной базы и цепь в данном случае не нужна.

Обратите внимание! Если перед приобретением автомобиля «с рук» или на вторичном рынке, при маломощном двигателе на машине установлена цепь – отложите покупку до полной диагностики транспортного средства. Фольксваген Поло, благодаря отсутствию обилия электроники и простоте конструкции двигателя, часто подвергался различным «кустарным» модернизациям и улучшению.

Перевод двигателя с ремня на цепь среди «колхозников» происходит в случае расточки цилиндров и увеличения объема двигателя, с целью продажи автомобиля с «улучшенной и более мощном конструкцией». Переоборудованный Поло теряет половину эксплуатационного ресурса двигательной части и запрещен для эксплуатации без повторной перерегистрации машины в ГАИ.

Замена ГРМ на Фольксваген Поло

Процедуру можно пройти в автосервисе или попытаться выполнить ее самостоятельно.

Перед началом работ потребуется приобрести саму цепь (VAG 03C 109 158 A), она стоит около 4 000 рублей, уплотнительное кольцо (038 103 085 E), его цена составляет от 1300 рублей, и прокладку 03C109287G, стоимость которой – 1200 рублей. При необходимости могут потребоваться направляющие и натяжители, в общей сложности это еще около 2200 р. Меняют их в зависимости от состояния старых.

Читать также Как поменять батарейку в ключе автомобиля Фольксваген: подробная инструкция и полезные советы

Цепь ГРМ в Фольксваген Поло меняется следующим образом:

Потребуется поднять авто или использовать яму.
Необходимо снять защиту с мотора.
Затем снимите воздухозаборник и отсоедините вентиляционный шланг.
Масло и антифриз нужно слить.
После этого можно снимать поддон картера.
Потребуется подъемник или помощь людей, чтобы вывести двигатель из кузова, это даст возможность добраться без помех до любой части мотора.
Затем снимите крышку цепного привода, обязательно осмотрите прокладку, определите, в каком состоянии она находится, если нужно, прокладку ГБЦ лучше поменять.
Для съема цепи сначала нужно отжать натяжитель.
Ослабьте цепь и снимите ее. Установка новой детали происходит в обратном порядке.

Совет: облегчить работу по замене цепи Фольксваген Поло можно, сняв переднее колесо с правой стороны, это даст лучший обзор, а нижняя звездочка снимается, только если снят масляный фильтр.

На Фольксваген Поло цепь ГРМ устанавливается в следующей последовательности:

Начинать нужно с коленчатого вала.
Затем цепь заводят на успокоители и надевают на верхние звездочки.
Потом наступает очередь башмака.
После этого натяжитель нужно зафиксировать.

После установки нужно проверить, нет ли между звездочками люфтов. Если они отсутствуют, вы правильно поставили цепь. Собрав все на место, не забудьте залить антифриз и масло, заведите мотор и послушайте, нет ли посторонних звуков. Если все нормально, автомобиль будет работать ровно, никакого звона и скрежета вы не услышите, а при поездке тяга будет хорошей.

Цепь ГРМ на Фольксваген Поло седан

Пошаговая инструкция

Простая на вид процедура займет много времени, сил и потребует предельной сосредоточенности и внимания. Она включает следующие пункты:

Фольксваген Поло загоняют на помост;
С двигателя снимают защиту;
Демонтируют вентиляционный шланг с воздухозаборником;
Масло и антифриз сливают;
Снимают поддон картера;
Снимают крышку цепного привода, осматривают прокладку, затем ее отцепляют, ослабив натяжитль.

Теперь изношенную цепь можно снять.

Установка нового механизма производится в зеркальной последовательности.

Запасные части для замены

Для ремонта понадобятся следующие детали:

Читать также Когда пора менять стойки стабилизатора на Фольксваген Поло Седан?

Деталь	Артикул	Ориентировочная цена, руб
Цепь	03C109158A	около 4500
Кольцо уплотнитель	038 103 085E	1500
Прокладка	03C109287G	от 1000

Это основной набор. Также могут понадобиться направляющие (общая цена около 1300 рублей) и натяжитель — это еще примерно тысяча рублей.

Инструменты

Для самостоятельной замены цепи ГРМ на VW Polo sedan следует запастись:

Ключом на 21;
Torx T 20;
Головками 16 и 24;
Шестигранником на 5;
Свечным ключом.

Браться за самостоятельную замену можно только при наличии значительного опыта в ремонте автомашин.

Как определить, что необходима на Volkswagen Polo Cедан замена цепи

Цепь ГРМ не может порваться, но она подвержена значительному растяжению. Растёт её общая длина, так как зазор между звеньями увеличивается, и возникает люфт.

Натяжение передачи становится слабее, что грозит проблемами с двигателем. Если не выполнить срочный ремонт, растянутая цепь может перескочить на несколько зубьев. В результате – нарушается работа всего механизма газораспределения. Повреждаются клапаны, поршни, коленвал.

Чтобы предупредить такие неприятности, необходимо проверять механизм цепной передачи на каждом плановом техническом осмотре.

Важно! Производитель рекомендует контролировать состояние цепи ГРМ через каждые 30 тыс. километров пробега Фольксваген Поло.

Тот факт, что цепь близка к износу, можно определить с помощью тщательной электронной диагностики двигателя. Но автовладельцы проводят её редко. Распространённым считается заблуждение, что данная деталь «вечна», и её замена откладывается до последнего момента.

Но в автосервис стоит обращаться немедленно при появлении следующих признаков неисправности:

Необоснованно повышается расход топлива.
Повышается шум при запуске двигателя.
Происходят пропуски зажигания.
Динамика при разгоне авто заметно ухудшается.
Загорелась лампочка «проверки двигателя».

Наличие этих симптомов говорит о необходимости посетить автосервис, где профессиональные мастера проведут диагностику механизма передачи и замену цепи ГРМ Фольксваген Поло.

Чем грозит изношенная цепь?

Езда с изношенной цепью ГРМ чревата серьезными последствиями. Конечно, цепь – это не ремень, и она вряд ли сможет порваться, но при определенной степени износа она вполне может соскочить со звездочек. Тогда произойдет столкновение поршней с клапанами, что приведет к деформации последних. Поршни и цилиндры тоже пострадают, и машине придется давать капитальный ремонт. Кроме этого, через определенный период времени цепь обязательно растянется, и ее тоже придется менять. Чтобы не забыть, когда была произведена последняя замена цепи, под капот можно положить табличку с соответствующей надписью.

А вот какие симптомы будут свидетельствовать об износе цепной передачи:

авто уже не заводится сразу;
при включенном двигателе слышны посторонние шумы;
машина стала намного больше потреблять горючего;
мощность мотора уменьшилась.

При обнаружении одного из этих симптомов следует обратить свое внимание на состояние цепной передачи. Конечно, здесь могут быть и другие причины, но все же и износ цепи вполне вероятен.

Произвести ремонт подобной сложности вполне под силу каждому автолюбителю. Конечно, можно обратиться к специалистам. Но подобный ремонт не из разряда дешевых. Это, во-первых, а во-вторых, занимаясь заменой цепной передачи лично, вы получаете опыт, который так необходим для тех, кто хочет заниматься своим автомобилем.

Если вы решили, что менять цепь будете сами, тогда запаситесь всем необходимым. Сходите в магазин и купите там новые расходные материалы. Кроме самой цепи, скорее всего, придется заменить еще натяжители и успокоители. Подготовьте необходимые для ремонта приспособления:

домкрат;
гаечные ключи;
комплект головок;
отвертки с различными видами наконечников.

Теперь, когда все готово, можете приступать непосредственно к ремонту. Не забывайте про технику безопасности. Помните, что производя подобный тип ремонта, очень легко пораниться или даже нанести себе увечье, поэтому будьте осторожны.

Читайте также: