Как снять двигатель на митсубиси рвр

Обновлено: 16.05.2024

Снятие и установка двигателя

Помните, что бензин является в высшей степени огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курите! Не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуром переноской! Не производите обслуживание системы в помещениях, оборудованных работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом отопительными приборами (такими как водогреи и сушилки для одежды). Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, т.е., - веществ, способствующих развитию рака! Старайтесь не допускать попадания топлива на открытые участки тела, пользуйтесь резиновыми защитными перчатками, при случайном непредвиденным контакте с горючим тщательно промывайте руки теплой водой с мылом. Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня. Помните, что система питания оборудованных впрыском топлива моделей постоянно находится под давлением. Прежде чем приступать к отсоединению топливных линий, сбросьте остаточное давление в системе. При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки. Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В!

1. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы питания и выпуска).
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. При соответствующей комплектации автомобиля снимите элементы защиты картера.
4. Обведите маркером петельные планки, отдайте крепеж и снимите капот двигательного отсека.
5. Снимите сборку воздухоочистителя с подсоединенными к нему воздушными рукавами.
6. Опорожните систему охлаждения двигателя, отсоедините шланги и снимите радиатор, расширительный бачок и, при соответствующей комплектации, - сборку встроенного охладителя системы турбонаддува.

Во избежание получения ожогов, приступайте к выполнению перечисленных работ только после окончательного остывания системы! Не допускайте попадания антифриза на открытые участки тела и окрашенные поверхности автомобиля. Случайно попавшие брызги без промедления смывайте обильным количеством воды. Помните, что антифриз является в высшей степени токсичной жидкостью и попадание его внутрь организма даже в небольших количествах чревато самыми серьезными последствиями (вплоть до летального исхода). Никогда не оставляйте антифриз хранящимся в неплотно закрытой таре и без промедления собирайте пролитую на пол охлаждающую жидкость. Помните, что сладковатый запах антифриза может привлечь к себе внимание детей и животных. О способах утилизациях отработанной охлаждающей жидкости проконсультируйтесь на любой станции автосервиса. Во многих регионах мира обустроены специальные пункты по приему различного рода отработок. Ни в коем случае не сливайте старую охлаждающую жидкость в канализацию и на землю!

7. Снимите сборку трансмиссии и, при соответствующей комплектации, раздаточную коробку.
8. Промаркируйте и отсоедините следующие коммуникационные линии:
· Трос газа;
· Шланги системы отопления салона;
· Вакуумные шланги сервопривода тормозного усилителя;
· Топливные линии;
· Шины заземления двигателя;
· Электропроводку датчиков температуры и давления и двигательного масла;
· Электропроводку датчика температуры системы EGR;
· Электропроводку электромотора системы стабилизации оборотов холостого хода;
· Электропроводку топливных инжекторов;
· Электропроводку силового транзистора;
· Электропроводку катушки и распределителя зажигания;
· Электропроводку генератора;
· Электропроводку датчика-выключателя давления жидкости гидроусиления руля;
· Электропроводку системы К/В;
· Электропроводку датчика-выключателя температуры хладагента системы К/В;
· Электропроводку конденсатора системы К/В.
9. Скиньте приводной ремень и снимите компрессор К/В, отведите сборку в сторону и закрепите ее, не отсоединяя от нее рефрижераторные линии.
10. Снимите сборку рулевого насоса, отведите ее в сторону и закрепите, не отсоединяя гидравлические линии.
11. Отдайте гайки крепления приемной трубы системы выпуска отработавших газов к выпускному коллектору. Отделите приемную трубу и снимите уплотнительную прокладку.
12. Подсоедините к подъемным рымам силового агрегата такелажные стропы лебедки (позаботьтесь о надежности фиксации стропов).
13. Вывесьте силовой агрегат на лебедке, полностью сняв нагрузку с опор его подвески.
14. Снимите передний и задний реактивные упоры двигателя.
15. Снимите левую опору силового агрегата со своим кронштейном.
16. Еще раз удостоверьтесь, что от двигателя отсоединены все коммуникационные линии, затем медленно извлеките сборку из моторного отсека автомобиля.

1. Опустите двигатель в моторный отсек автомобиля и вверните крепеж кронштейнов и опор подвески силового агрегата. Проследите за правильностью регулировки упоров кронштейнов.

2. Установите на место трансмиссию и, при соответствующей комплектации, раздаточную коробку.
3. Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Обратите внимание на следующие моменты:
· Не забудьте заменить хомуты и уплотнительные кольца штуцерных соединений линий подачи и возврата топлива;
· Не забудьте заменить прокладку соединительного фланца приемной трубы системы выпуска;
· Не забудьте залить в двигатель требуемое количество моторного масла и охлаждающей жидкости;
4. В заключение прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры и проверьте его на наличие признаков развития утечек рабочих жидкостей.
5. Проверьте правильность установки угла опережения зажигания, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
6. Произведите ходовые испытания автомобиля, затем еще раз проверьте уровни рабочих жидкостей.

Видео про "Снятие и установка двигателя" для Mitsubishi Galant

Mitsubishi Galant. Короткий рассказ о замене двигателя. Митсубиси галант замена двигателя Street Works Garage - Замена подушки двигателя (коробки) Mitsubishi Galant (eng sub)

Замена ГРМ на двигателе 4g63: метки и натяжение

Периодическая замена ремня ГРМ на Мицубиси 4g63 с 2-литровым двигателем является немаловажной операцией технологического ремонта двигателя этого автомобиля. Своеобразность машины заключается в том, что мотор в этом случае – «втыковый», и менять ремень ГРМ на 4g63 в свой срок нужно в обязательном порядке. Это вызвано тем, что если случится непредвиденный обрыв привода ГРМ, то произойдёт сближение клапанов с поршнями, из-за чего первые согнутся.

О двигателе

Мотор 4g63 является одним из самых значимых четырёхцилиндровых системных двигателей, сконструированным мастерами фирмы Mitsubishi (Япония). Он подразделяется на несколько разных модификаций, которые монтировались на изделия Мицубиси.

Первая модель 4g63 была разработана ещё в начале 80-х лет прошлого столетия и до сих пор выпускается с несущественными изменениями. Прекрасные параметры этого двигателя совмещаются с его отличной прочностью.

Моторы 4g63 обладают производительностью от 109 до 140 л. с. и объёмом в 2,0 литра. Благодаря жаростойкому чугунному блоку цилиндров, а также алюминиевым головкам с легко охлаждаемыми рёбрами двигатель не перегревается при любой нагрузке.

Замена ГРМ

Зубчатый ремень в автомобиле 4g63 обеспечивает соединение между распределительным и коленчатым валом. К тому же от него напрямую зависит синхронное поступательное движение клапанов с ходом поршней и всего газораспределительного механизма.

На автомобиле 4g63, как и на других аналогичных моделях, во время обрыва этого элемента одновременная работа поршневой группы и клапанов будет нарушена. В результате этого клапаны могут согнуться о поршни, или того хуже, в этом случае может быть нанесено повреждение распределительному валу, цилиндрам (внутренней части) и поршням.

Таким образом, после непреднамеренного обрыва привода требуется дорогой ремонт, поэтому так важна его своевременная замена.

Какие запчасти потребуются

Некоторые производители 4g63 при замене профильного ремня ГРМ рекомендуют сразу же менять сопутствующие детали, поскольку все они взаимосвязаны. Например, невозможно установить износ ролика, не уменьшая натяжение ремня, к тому же при отдельной замене этот процесс займёт значительно больше времени и энергии.

Следовательно, при замене привода ГРМ потребуются следующие запчасти:

ремень газораспределительного механизма (оригинал MD 326059);
ремень балансировочных валов (оригинал MR 984778 или MD 182295);
натяжительное устройство;
сальники для распределительного вала – 2 шт.;
манжеты для коленчатого вала – 2 шт.;
ролики для натяжного и обводного ремней ГРМ – 2 шт.;
сальники для балансировочных валов.

Здесь следует отметить, что на Мицубиси 4g63 часть перечисленных деталей допустимо менять через 150 – 170 тыс. км. пробега. Проще говоря, один раз устанавливать лишь новый ремень и ролики, а второй раз менять и указанные выше запчасти.

Важно! Если при замене применяется неоригинальный привод ГРМ, то период эксплуатации может быть намного меньше. В связи с этим автовладельцам рекомендуется проверять его состояние через каждые 10–15 тыс. км.

Кроме комплектующих деталей, нужно приготовить инструменты:

набор гаечных ключей;
резервуар для сливания антифриза;
переноску или фонарик;
комплект головок;
домкрат.

Для того чтобы проделать эту работу на автомобиле 4g63, не так важно наличие смотровой ямы – замену привода ГРМ можно произвести на обычной площадке с твёрдой поверхностью.

Пошаговая замена ремня ГРМ на Мицубиси 4g63

Снять привод гидроусилителя руля. Предварительно нужно ослабить болты крепления (3 шт.), не до конца открутить регулировочный винт. Снять ремень ГУР (гидроусилителя) со шкивов.
Поддомкратить автомобиль со стороны правого переднего колеса и установить подпорку. При этом предусмотреть доступ к двигателю с правой стороны, снять колесо.
Снять предохранительную крышку на подкрылке, после чего будет доступен шкив коленвала.
Скинуть ремень генератора. Перед этим нужно немного выкрутить регулировочный болт, а потом до конца открутить фиксаторный винт и вывести его из проушины. Генератор сдвигаем к двигателю и убираем привод.
Отвернуть болт, фиксирующий шкив с насосом.
Демонтировать шкив коленвала. Для этого помощнику нужно включить на КПП 5-ю передачу и придавить тормозную педаль, тем самым застопоривается двигатель. А это, в свою очередь, позволяет сорвать крепёжный болт шкива.
Открутить фиксирующие болты (3 шт.) у верхней предохранительной крышки привода ГРМ и снять её.

Произвести демонтаж нижней крышки привода ГРМ, открутив перед этим 5 болтов.
Выставить метки на кривошипно-шатунном механизме (КШМ) и газораспределительном механизме. Для чего нужно включить 5-ю скорость на КПП, установить обратно колесо и плавно поворачивая его, совместить метки с выступающими наплывами на моторе.

Пассатижами вывести конец натяжной пружины ролика из канавки и осторожно снять её. Затем выкрутить крепёжный болт ролика и демонтировать его.

Важно! После снятия ролика нельзя поворачивать валы КШМ и ГРМ, чтобы не сместить метки.

Под двигатель установить опору. Отвернуть крепёжные болты подушки, при этом выкручивать их как у кузова, так и у мотора. Снять опору.
Открутить болты соединительного элемента, вмонтированного между плоскостью основания мотора и помпой гидроусилителя.
Снять привод ГРМ.

Произвести замену ремня , при этом правильно завести его за ролик. Натянуть его за счёт ролика.
Поставить на место натяжную пружину. После чего проверить совпадение меток.
Если положение меток не нарушилось, нужно собирать двигатель 4g63 в обратном порядке. Для того чтобы безошибочно собирать, рекомендуется во время демонтажа помечать некоторые детали маркером.

При замене ремня грм на моторе 4g63 следует также обращать внимание на ремень привода балансирного механизма и заменить его вместе с ремнем ГРМ при необходимости.

Метки

После сборки метки ГРМ должны совпасть с наплывами на двигателе 4g63. Чтобы убедиться в этом, нужно включить 5-ю передачу и поставить колесо на ступицу. Вращая его, сделать два оборота коленвала и смотреть, совпала ли она с выступающим наплывом на корпусе двигателя.

Если этого не произошло, то нужно их совместить следующим образом:

Снова снять привод газораспределительного механизма (для восстановления меток ГРМ на двигателе 4g63.).
Открутить свечу в первом цилиндре.
Выставить метку по шкиву коленчатого вала.
Затем установить поршень в ВМТ. Для этого предварительно в отверстие цилиндра вставить пробку и плавно вращать за шкив коленвала по ходу вращения. Как только пробка вылетит, значит пошёл процесс сжатия.
После этого выставить по метке распределительный вал.
Установить ремень на шкивы и ролик.

Сроки замены

Чтобы на Мицубиси 4g63 не произошло обрыва привода ГРМ и последующего за этим недешёвого ремонта, рекомендуется производить эту процедуру чуть раньше положенного срока. Например, менять ремень не через 90 тыс. км.(как положено), а после пробега в 75–80 тыс. км.

К тому же нужно иметь в виду, что качество этого приводного элемента зачастую желает быть лучшим. Мелкие расслоения, маленькие трещинки, износ профильных частей – мотив для преждевременной замены ремня, так как он с такими дефектами может в любой момент порваться.

Ремонт двигателя мицубиси 4g63 своими руками

В ходе долгих смятений и размышлений было решено машину не продавать а оставить для себя. Поэтому решил полностью перебрать двигатель. И вот вопрос. Помогите с рецептом для переборки? И помогите ответить на вопрос а надо ли перебирать сейчас? Масло не жрет. Но дует здорово из клапанной крыжки.

часто ли вы встречали БУ поршни от 6 болтового мотора на 1ый ремонтный размер? (стоит ли вообсче юзать БУ) Разборка двигателя и кромывка всех каналов (чем? И надо ли?) Замена вкладышей колена (какие ставить? как мерять и с чем вообсче это есть?) Как проверить шатуны? Какие могут быть с ними проблемы? Замена гидриков (вроде ясно, это от хундая) замена ГРМ Замена всех прокладок Проточка под 1ый рем размер. Что я ещё забыл?

P.S. собственно главных вопросов 2

1) если масло не жрет но не слабо дует из клапанной крыжки, стоит ли перебирать. или кататься до масла из друбы

2) Собственно рецепт оптимально капиталочки

Надежность, проблемы и ремонт двигателя Митсубиси 4G63 2.0 л.

Самый известный, популярный и культовый представитель серии Mitsubishi Sirius 4G6
появился в 1981 году и пришел на смену прошлому рядному четырехцилиндровому движку 4G52. В основе лежит чугунный блок цилиндров с двумя балансирными валами, накрытый простой одновальной ГБЦ с 8 клапанами, которая позже была заменена на более современную 16 клапанную с той же SOHC конфигурацией, а с 1987 года стала применяться и 16 клапанная DOHC. Эти головки оснащались гидрокомпенсаторами и регулировки клапанов не требуют. Диаметр впускных клапанов 33 мм, выпускных 29 мм. Привод ГРМ ременной, средний ресурс ремня около 90 тыс. км. Параллельно с атмосферным двигателем, с 1988 года выпускался турбированный и самый известный двигатель Митсубиси — 4G63T, именно турбо версия у большинства автолюбителей ассоциируется с названием 4G63. Выпуск двухлитрового Сириуса продолжается по сей день сторонними производителями по лицензии Mitsubishi, сама же японская компания заменила этот двигатель на следующую генерацию 2 л. мотора

Некоторые модификации двигателей 4G63

4G631 — версия с одним распредвалом и 16 клапанами (SOHC 16V), степень сжатия 10, мощностью 133 л.с. при 6000 об/мин, крутящий момент 176 Нм при 4750 об/мин. Устанавливался на Mitsubishi Galant E33, Chariot/Space Wagon и др. 2. 4G632 — SOHC 16V, степень сжатия 10, мощностью 137 л.с. при 6000 об/мин, крутящий момент 176 Нм при 4750 об/мин. Устанавливался на Mitsubishi Galant E55 и др. 3. 4G633 — 8 клапанная версия SOHC 8V, степень сжатия 9, мощностью 109 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 159 Нм при 4500 об/мин. Устанавливался на Mitsubishi Galant E33, Chariot/Space Wagon и др. 4. 4G635 — двухвальная вариация DOHC 16V, степень сжатия 9.8, мощностью 144 л.с. при 6500 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 5000 об/мин. Устанавливался на Mitsubishi Galant E33, Eclipse и др. 5. 4G636 — SOHC 16V, степень сжатия 10, мощностью 133 л.с. при 6000 об/мин, крутящий момент 176 Нм при 4750 об/мин. Устанавливался на Mitsubishi Galant E33/ЕА2А, Chariot/Space Wagon, RVR/Space Runner и др. 6. 4G637 — DOHC 16V, степень сжатия 10.5, мощностью 135 л.с. при 5750 об/мин, крутящий момент 176 Нм при 4500 об/мин. Устанавливался на Mitsubishi Lancer 9, Outlander и др.

Проблемы и недостатки двигателей Митсубиси 4G63 2.0 л.

Проблема c балансировочными валами. При неполноценной подачи смазки на подшипники валов, резко возростает риск их клина и обрыва ремня балансирных валов, что ведет к обрыву и ремня ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Решение: покупать только качественное масло, следить за состоянием и регулярно менять ремни. Еще один вариант, это убрать балансировочные валы. 2. Вибрация двигателя. Наиболее частая проблема здесь, это износ подушки двигателя (чаще всего левая). Проверяйте и заменяйте. 3. Плавают обороты ХХ. Основные причины: форсунки, датчик температуры, грязная дроссельная заслонка и регулятор холостого хода. Проверяйте, мойте и все будет работать как и должно. Кроме того, от некачественного масла быстро умирают гидрокомпенсаторы, их ресурс около 50 тыс. км. В общем и целом, своевременное обслуживание и качественное масло обеспечат беспроблемную эксплуатацию мотора в течении длительного времени. При данных условиях, средний ресурс 4G63 составляет 300-400 и более тыс. км. Однако турбо версию покупают не для спокойного передвижения, двигатель легко тюнингуется, имеет ярко выраженный спортивный характер и владельцы этим пользуются, вследствие чего ресурс значительно сокращается.

Характеристики двигателя 4G63

Тюнинг двигателя Митсубиси 4G63 Распредвалы.

Турбина на 4G63 Самый простой и доступный способ по увеличению мощности атмосферного 4G63, это поставить валы. Наш выбор падает на распределительные валы с фазой 264/264, к ним добавляем холодный впуск, выпуск 4-2-1 и прошивку. Это позволит мотору нарастить 15-20 л.с. и приобрести чуть более спортивный характер. Для турбирования атмосферного 4G63 необходимо купить шатунно-поршневую группу, вкладыши, поддон, голову, прокладку головки, турбину, интеркулер, впускной коллектор, рампу, форсунки, бензонасос, выхлоп, ЭБУ, опоры двигателя сварить выпускной коллектор, собрать и настроить, в итоге получим околоэволюшеновскую мощность. Как вариант, можно просто купить двигатель Mitsubishi RVR Turbo, с TD04 и свапнуть его, мотор от Эво легко и просто не установится, нужны доработки.

Типовые проблемы, неполадки и их причины

Двигателям Mitsubishi разных серий присущи различные уязвимости. С какой поломкой придется столкнуться владельцу, зависит от того, какой двигатель установлен на «Митсубиси Галант».

Серия Sirius (4G63, 4G64):

Серия 4G9 (4G93, 4G94):

У двигателей серии 6G7 Cyclone V6 (6G72, 6G75) и 6A1 (6A13) часто встречаются те же проблемы, что у рядных 4-цилиндровых серии 4G9 – стук, жор масла, плавающие обороты. Вызваны они теми же причинами, к стуку двигателя может приводить не только износ гидрокомпенсаторов, но и поворот шатунных вкладышей. Вообще двигатели V6 надежнее рядных, у них меньше «врожденных» болезней, но в силу своей конструкции они менее удобны в обслуживании. Сложнее менять свечи, а в замене они нуждаются часто, если автомобиль заправляют российским бензином. Пропуски зажигания часто вызваны отложениями на электродах. Также затруднен доступ к ремню ГРМ.

Главный враг двигателей – некачественные ГСМ. Особенно чувствительны к грязному топливу моторы с прямым впрыском (GDI). Распространенная проблема двигателей этого типа – загрязнение моторного масла сажей. Сажа активно образуется, когда двигатель работает в переходном режиме. Закупориваются каналы, по которым распространяется смазка, сажа попадает во впускной коллектор и выводит из строя клапаны и свечи. Если каждые 50–40 тыс. км не прочищать впускной коллектор, двигатель чадит, расходует больше бензина, ухудшается тяга. Крайне важно в двигателях с GDI менять ремень ГРМ, не дожидаясь его обрыва. Иначе поршни, имеющие днище нестандартной формы, столкнутся с клапанами и деформируют их.

Капиталка 4G63.

Быжман » Сб янв 02, 2010 10:39 pm

Ну вот я сегодня и вынул душу из своего четвероногого друга. Поскольку ремонт планируется сделать бюджетным но правильным, поделюсь подробным опытом, мож кому пригодится.

Поскольку машина покупалась с твердой уверенностью в необходимости капиталки, то голову морочить не стал, вынул мотор и начал разбираться (кстати говоря мотор вынимается в одно лицо в течение 4 часов в условиях тесного гаража с ямой и тучей разных головок).

Предварительно был закуплен вот такой список комплектухи:

Выводы сделаны следующие. 1. Катушка зажигания хундаевская по смыслу один-в-один, только на ней сбоку приторочен тахоинтерфейс, чего не было на моей родной, да фишка отличается. Сами катушки и кронштейн абсолютно идентичны. Поэтому просто перекрутим проводки с фишкой с родного узла на хундаевский и ура. Собственно замены требовала всего одна катушка из двух, по причине физического разрушения одного из высоковольтных выводов, но по одной они нипрадаюцца. Цена вопроса 2600р.

2. Я уж не знаю как она доехала до гаража, но когда я поднял крышки коренных и шатунных подшипников, неприятно удивился. Собственно смутные сомнения появились как только я узрел горсть стружки алюминиевой на маслоприемнике, как потом оказалось — с 3-го коренного вкладыша, он был ушатан насмерть, до подслоя. остальные коренные как ни странно, вполне живые. шатунные протерты до меди все. ТЬфу три раза, ниче не провернулось, все вкладыши плотно сидели на своих местах. Вал на 2-3 сотки в минусе по всем шейкам. Мелкие риски по шейкам присуцтвуют, посему видимо все-таки быть ему -0,25 по кругу, потому что полировка еще две сотки снимет, а -0,04 имхо уже на пределе.

3. Балансиры, точнее их шейки, в идеальном состоянии, следов износа нет. поэтому тут просто заменим вкладыши на новые и всё.

4. Ролики ремня ГРМ и сам ремень практически в идеальном состоянии, видимо ремень не так давно менялся. но поскольку куплено — поставим новые. Гидронатяжитель тоже как новый, зря я хундаевский купил. А вот ремешок и ролик балансира — ушатан насмерть. на момент снятия ремень практически болтался, ролик свистел и срежетал. Но у меня-то все куплено. хорошо что доехала до гаража.

4g63 Sohc 8v, Капиталка (e33)

prog (5.8.2010, 19:11) писал:

prog (5.8.2010, 17:11) писал:

fix74 (6.8.2010, 18:39) писал:

Есть донор как раз для этого, но он E39, другие планы на него)

RZA (6.8.2010, 18:35) писал:

Ребята помогите найти запчасти, ремонт затягивается( Ничего не понимаю в каталогах, одни номера, параметры хз какие

Поршни Hyundai/Kia 23410-23921 — это вроде 0.25, но точно не знаю, где узнать точно, какие канавки под кольца и т.д., если судить по autowelt то на хундай только 2.0 2.0 4.0 кольца Кольца хундай дороговато, около 2800 Кольца Tp 33924-050 Кольца поршневые, ремонтный размер, это вроде 0.5, не могу найти на 0.25, такое ощущение что нет Tp на 0.25

Вкладыши шатунные комплект 0.25 Taiho R111A-025 — гут Вкладыши коренные комплект 0.25 Taiho M111A2-025 — гут

кольца TP 025 есть, тока екзист их не возит 33924-025

по поршням. нашел в каталоге оригинал 0.25 хундай 2341033921, у меня по одному из поставщиков бьется цена 610р я бы взял не глядя.

а колец хундай дешевых я не нашел, так что если есть за 2800 то тоже надо брать.

RZA (9.8.2010, 10:31) писал:

кольца TP 025 есть, тока екзист их не возит 33924-025

а колец хундай дешевых я не нашел, так что если есть за 2800 то тоже надо брать.

я звонил в офис автовелт в москву на счет колец, подобрали что надо и сказали код для заказа. вкладыши оригинал ставил. поршни не трогал решили посовещавшись что кузов быстрее сгниет.

RVR-Club - Форум

Контрактный двигатель меняли при мне. Вытаскивали вверх движок талью, видимо так проще. А если не проще, то быстрее точно. Радиаторы снять.

KeS007 » Чт янв 15, 2009 5:09 pm

Kostya68 » Чт янв 15, 2009 5:12 pm

KeS007 » Чт янв 15, 2009 5:20 pm

Юрий » Чт янв 15, 2009 6:32 pm

Вот мне поленились снять и пробили его. Тесно очень в нашем моторном отсеке, а дизель жутко тяжелый, одно неверное движение и.

KeS007 писал(а): А если снимать то потом заправлять придется по-новой ? или снимать но не отключать? а капот снимать?

Капот ес-сно снимать, но это нетрудно и при таких операция полезно.
А можно ли снять компрессор кондея, не отключив его от трубок - я не знаю.

Тут многие коробку снимали и ставили сами, включая и меня. Не вижу особых проблем по ее подсоединению к движку, окромя того, что тяжелая она..

KeS007 » Чт янв 15, 2009 7:39 pm

Юрий » Чт янв 15, 2009 11:08 pm

Ты имеешь внутренние шестерни маслонасоса двигателя?
Если мне память не изменяет, никто здесь этого не делал ИМХО по причине отсутствия надобности в этом.

Sav » Чт янв 15, 2009 11:16 pm

Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

287500 км
Танки не моют. их красят

Vorv » Пт янв 16, 2009 1:44 am

Sav » Пт янв 16, 2009 2:02 am

Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

287500 км
Танки не моют. их красят

Vorv » Пт янв 16, 2009 2:48 am

Sav » Пт янв 16, 2009 9:45 am

Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

287500 км
Танки не моют. их красят

_-Bond-_ » Пт янв 16, 2009 6:19 pm

Юрий » Пт янв 16, 2009 8:00 pm

_-Bond-_ » Вс фев 01, 2009 10:06 pm

_-Bond-_ » Вт фев 03, 2009 8:51 pm

Sav » Вт фев 03, 2009 9:38 pm

Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

287500 км
Танки не моют. их красят

_-Bond-_ » Вт фев 03, 2009 10:14 pm

Sav » Вт фев 03, 2009 11:22 pm

Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

287500 км
Танки не моют. их красят

_-Bond-_ » Ср фев 04, 2009 7:03 pm

_-Bond-_ » Ср фев 04, 2009 7:15 pm

Славян » Сб фев 07, 2009 12:35 pm

Юрий » Сб фев 07, 2009 1:15 pm

Юрий » Сб фев 07, 2009 1:16 pm

Стоит стоять при этом рядом и бдить, чтобы не оторвали провода, не пробили радиатор, не помяли крыло, и т.п.

Sav » Сб фев 07, 2009 3:21 pm

Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

287500 км
Танки не моют. их красят

LexaM » Сб фев 07, 2009 10:27 pm

Ничуть! Снятие движка с коробкой дешевле чем снятие коробки, а затем двигателя.
Считай сам. Снятие/установка силового агрегата примерно 5-6 часов.
Снятие/установка кпп - 4-5 часов. И плюс тебе еще надо будет снять/поставить двигатель, это еще 3-4 часа.
Дешевле отсоединить кпп от двигателя, когда он на полу. Такая операция, снять/поставить кпп на снятом движке занимает примерно 0,5 часа.
На нашей СТО так и делаем. Если ремонтируем движок, то снимаем силовой агрегат целиком, а потом с него снимаем коробку. Даже в нормочасах нет такой операции, как снятие двигателя. Только агрегат в сборе.

Юрий » Сб фев 07, 2009 10:41 pm

На фуя коробку-то снимать?

LexaM » Сб фев 07, 2009 11:11 pm

На фуя коробку-то снимать?

1. Мешается
2. остается висеть на 2 опорах и растягивая привод, что не полезно ни опорам ни приводу, ни сальникам.
3. ее проще отсоединить от двигателя, когда он вне машины. Присоединять коробку так тоже удобнее.

В условиях СТО никто не будет вынимать двигатель оставляя коробку на месте. Снять силовой агрегат в сборе проще, безопаснее, правильней и быстрее, а значит ДЕШЕВЛЕ!

Юрий » Сб фев 07, 2009 11:15 pm

Ну не знаю.. Мне коробку оставили на месте. потому что так безопаснее, правильней и быстрее, а значит ДЕШЕВЛЕ! Но все равно при этом конденсатор, сцуки, пробили!

LexaM » Сб фев 07, 2009 11:26 pm

"Это неправильные пчелы, и они делают неправильный мед!" (С)Винни Пух.

Юрий » Вс фев 08, 2009 12:11 am

Да те же самые пчелы. наши. сделать поменьше - срубить побольше.

Sav » Вс фев 08, 2009 1:33 am

Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

287500 км
Танки не моют. их красят

perky » Пн фев 09, 2009 12:57 pm

_-Bond-_ » Ср фев 11, 2009 2:16 pm

_-Bond-_ » Чт фев 12, 2009 11:01 pm

_-Bond-_ » Чт фев 12, 2009 11:02 pm

perky » Пт фев 13, 2009 10:48 am

Юрий » Пт фев 13, 2009 11:08 am

_-Bond-_ » Пт фев 13, 2009 12:47 pm

_-Bond-_ » Вт фев 17, 2009 8:39 pm

_-Bond-_ » Пт фев 20, 2009 7:17 am

Юрий » Пт фев 20, 2009 12:09 pm

По давлению во впускной магистрали. Для явра: начало движения тяги должно соответствовать давлению 0,65 кг\кв.см без интеркулера, и 0,78 кг\кв.см с интеркулером.
Турбина стояла повернутой на 90 град. относительно родной? А патрубок впускного коллектора в какую сторону торчал?

_-Bond-_ » Пт фев 20, 2009 6:12 pm

Юрий » Пт фев 20, 2009 6:57 pm

Я вот про это спрашивал: "Турбина повёрнута в другую сторону".

"где то на 45 градусов, с родного колектора патрубок смотрит прямо на турбину там патрубок сантиметров 10, а на этом движке колектор как бы развёрнут на 180 градусов патрубок там с другой стороны"

В первом случае машинка без интеркулера, во втором - с интеркулером.
У меня аналогично было, токо ровным счетом наоборот.
Если действительно так, и контракт стоял с интеркулером, то тягу турбины надо бы отрегулировать, иначе на оборотах воздух в коллекторе будет перегреваться, и машинка будет "тупить", особенно летом. Я это сделал путем установки длины тяги точно такой же, как на родном движке.

RVR SG 1996 г.в.
задние колеса домиком

L_domik.jpg 287,67К 683 Количество загрузок:
R_domik.jpg 327,27К 680 Количество загрузок:

просвет между аркой колеса и колесом 75 мм.

75_mm_rear.jpg 305,45К 712 Количество загрузок:

Купил два комплекта проставок - 800 теньге.

prostavki.jpg 303,18К 957 Количество загрузок:

достал из бардачка книгу, прочитал. в принципе там все понятно, но я сделал так:
ДА! забыл! на яме работать куда удобнее ;-). лучше еще иметь помошника и пиво. но я мучительно обошелся без ентого. :-(

авто на ручник и парковку - срываем болты колеса - поднимаем домкратом - снимаем колесо - ставим на упор (тренога) - опускаем домкрат (машину сам черт не сдвинет) - поднимаем домкратом рычаг (чтобы привод был паралелен горизонту) - откручиваем нижний болт амортизатора - откручиваем верхние гайки крепления амора - снимаем амор - откручиваем гайку стойки стабилизатора - снимаем стойку - откручиваем гайку крепления подушки стабилизатора (все это пока с одной стороны) - снимаем подушку (резинка через которую стабилизатор крепится к кузову) - опускаем домкрат следовательно и рычаг - далее хитрость чтобы не парится с эксцентриком салентблока рычага, чтобы его потом не выставлять. - вставляем вот так домкрат

domkrat.jpg 359,5К 1025 Количество загрузок:

- отжимаем рычаг откузова вниз пока пружину не сможем достать с легкостью - далее берем проставки, а выглядят они вот так: слева - родная ММС - 15 мм, далее родная жигули - 32 мм, потом увеличенная жигули 52 мм.

prostavki_3_vida.jpg 289,75К 923 Количество загрузок:

поставив среднюю я не увидел никакой почти разницы, просвет стал на 10 мм больше и все, домик ни капли не изменился, поэтому решил поставить для эксперимента 52 мм, с учетом того что резина просядет.

- отжимаем домкратом рычаг еще ниже чтобы пружину и проставку можно было поставить вот так

big_prostavka.jpg 325,61К 861 Количество загрузок:

ну а потом малость молоточком слегка по проставке, рукой подталкиваем пружину, да и маслеца можно чуток, чтобы не скучно ей было на место вставать. АТЭНШЕН ПЛИЗ! пружина ставится в одном положении, в рычаге есть упор и в проставке! - придерживая пружину в правильном верхнем положении опускаем домкрат - далее собираем все назад в обратной последовательности - тоже самое со второй стороной.

в ИТОГЕ получил вот что:

домик остался, но стал куда менее заметен

domik_posle.jpg 363,69К 787 Количество загрузок:

просвет стал 115-120 мм

120_mm.jpg 271,71К 696 Количество загрузок:

зад реально поднялся далее придется поднимать перед, в движении пока не понял до конца, машина проходит тест драйв, амор стал работать в другом дипазоне, отчего кажется будто их сменили на новые, пока все остальное допишу после теста. да и обратите внимание на угол привода, на мой вгляд ничего страшного не будет

ygol_shrysa.jpg 374,76К 598 Количество загрузок:

машина выглядит вот так:

kliriens_posle.jpg 327,32К 701 Количество загрузок:

vid_sboky.jpg 471,34К 658 Количество загрузок:

Далее буду поднимать перед, потом делать геометрию и снова тестить.

когда лазил под машиной не обращал внимание на рычаги? трещин, погнутостей не было?
у меня просто тоже колёса боком крутятся, давно хотел этим занятся.

Видел недавно лифтованный яврик - слишком убого смотрится, или ребята просто перестарались.
Посмотрел у себя просвет задних колёс -

10 см, если поставить проставки то вообще поднимится зад. склоняюсь больше к замене пружин

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный.

Мужчина не взрослеет, просто меняется цена его игрушек

когда лазил под машиной не обращал внимание на рычаги? трещин, погнутостей не было?
у меня просто тоже колёса боком крутятся, давно хотел этим занятся.

10 см, если поставить проставки то вообще поднимится зад. склоняюсь больше к замене пружин

рычаги без трещин, а вот погнутости не определишь так. на вид все нормально.

Как снять коробку передач 1часть на Мицубиси РВР N28W Mitsubishi RVR 1993 года

Добрый день, на автомобилях ММС устанавливают большое количество коробок с разной маркировкой. Именно на каждой коробке есть шильдик с моделью коробки, так вот лучше всего брать коробку именно с такой маркировкой как у Вас стоит, хотя такая коробка может стоять тоже на разных Авто с таким двигателем как у Вас. Почему брать именно такую, потому что есть большая вероятность что она просто может Вам ге подойти.

спасибо за видео

А где интеркулер ? Если турбо дизель?

Добрый день, не всех турбо стоит интеркулер тем более таких годов.

Здравствуйте Андрей. Подскажите пожалуйста. Я вам вроде бы похожий вопрос задавал но это другой))) У меня хонда црв рд1 1998. Задние колеса домиком небольшим. Знаю что нужно и пружины и салейтблоки менять (хотя они ещё походят) чтоб избавиться от домика. Но хочу бюджетно устранить так как резину купил новую и жалко её. Развал у нас не регулируется. Хочу под задние верхние рычаги подложить шайбы около 1см. Возможно на старых болтах. Как считаете такая процедура безопасна? Есть отзывы что норм ходит. И насчёт Болтов один мастер сказал если захочу купить подлиннее то в магазине продают типо плохие ищи на разборке. Думаю. Спасибо

Здавствуйте.подскажите пожалуйста.какая коробка передач подходит на митсубиси рвр.зарание спасибо.

Андрей Флорида так это ясно. Надо искать кто возьмётся за извлечение обломанных болтов))) самому страшно лезть

Брать новые болты и сайлентблоки если рычажок менять не будете.

Андрей Флорида спасибо. Да только беда у меня сегодня случилась. Болты которые держат задний верхний рычажок к кузову не откручиваються. Если дальше тянуть то чувствуеться что сломает болт. Эх. Незнаю что делать потом. Геморой будет ((((((((

Добрый день, сам такое не делал а от ребят слышал во Владивостоке, кто как боролся одни так-же как вы и сказали шайбы под ушастые подкладывают, другие верхние короткие рычаги регулируемые ставят.

Mitsubishi RVR (Мицубиси РВР)

Mitsubishi RVR – это ряд моделей, которые выпускаются Мицубиси Моторс. Сначала автомобили выпускались с 1991 по 2002 год, а потом производство было налажено начиная с 2010 года. Первые два поколения классифицировались как компактные авто для многоцелевого применения, а введенная в 2010 году модель стала компактным кроссовером, который считается одним из самых безопасных автомобилей в мире.

Это был высокий универсал, способный передвигаться по бездорожью. Машину можно снаряжать туристическими принадлежностями и отправляться в путешествие. С самого начала продажи были на пике, но потом постепенно снизились. Поэтому выпуск автомобиля был прекращен в 2002 году.

История Mitsubishi RVR

Первое поколение Mitsubishi RVR дебютировало в 1991 году во время экономического бума в Японии. Этот автомобиль имел просторный салон и в него спокойно могли поместиться 4 – 5 человек, а внешний вид машины был ориентирован на молодых людей. Первым поколением Mitsubishi RVR стал Space Runner.

После паузы в 8 лет, в третьем поколении Mitsubishi RVR был разработан кроссовер ASX, который быстро завоевал популярность и сейчас является одним из лучших кроссоверов в мире.

Характеристики Mitsubishi RVR

В спойлерах ниже приведены полные технические характеристики Митсубиси РВР.

Тип кузова	Минивэн
Длина, мм	4280
Ширина, мм	1695
Высота, мм	1650
Дорожный просвет, мм	160
Колесная база, мм	2550
Диаметр разворота, м	10.4
Снаряженная масса, кг	1410
Полная масса, кг	1860
Объем багажника, л	430
Количество дверей	5
Количество мест	4-5
Привод	Передний
Тип двигателя	Бензиновый
Число цилиндров / расположение	4/Рядный
Мощность двигателя, л.с / оборотах	140/6000
Рабочий объем двигателя, см³	1834
Крутящий момент, Н·м / оборотах	181/3750
Вид топлива	АИ-95
Объем топливного бака, л	63
Время разгона до 100 км/ч, сек	11.0
Максимальная скорость, км/ч	180
Расход топлива в городском цикле, л на 100 км	10.0
Расход топлива на трассе, л на 100 км	7.2
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км	8.6
Тип коробки передач	Автоматическая, 4 передачи
Усилитель руля	Гидроусилитель
Передняя подвеска	Независимая, McPherson
Задняя подвеска	Полузависимая, 2-рычажная
Передние тормоза	Дисковые вентилируемые
Задние тормоза	Барабанные
Электронные системы управления	ABS
Управление климатом	Кондиционер
Размер шин	205/65 R15

Фото Mitsubishi RVR

Обратите внимание на фото Мицубиси РВР хорошего разрешения.

Несмотря на восьмилетний перерыв, компания Мицубиси Моторс в 2010 году выдала автомобиль нового поколения, благодаря чему ее позиции на рынке значительно укрепились, а доверие к марке стало еще выше.

Видео Mitsubishi RVR

Посмотрите на видео, как Мицубиси РВР преодолевает участок дороги с грязью.

Замена двигателя Митсубиси РВР

Замена двигателя Митсубиси РВР является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.

Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.

Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.

Стоимость замены двигателя:

Модификация	Цена
ДВС без навесного	от 8000 руб.
ДВС в сборе с навесным	от 10000 руб.

Где можно заменить в Санкт-Петербурге:

Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями - оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.

Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.

Если вы решили поставить на Митсубиси РВР двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.

Ремонт двигателя митсубиси

Митсубиси – широко известная российскому потребителю марка автомобилей. Основанная еще 1870 году компания за столь продолжительный срок своего существования наработала огромный опыт по производству качественных и доступных машин. Обладая, пожалуй, наилучшим соотношением цена – качество и неизменно броским, заметным дизайном, продукция компании Митсубиси в очень короткие сроки нашла свою нишу в России.

Наша страна славится неблагоприятными погодными условиями и качеством своих дорог. Рано или поздно эти факторы сказываются на состоянии любого транспортного средства, и указанный японский автомобиль не является исключением.

В связи с тем, что бренд Митсубиси довольно популярен в нашей стране, каких-либо проблем с ремонтом и сервисным обслуживанием данных автомобилей не возникает. Автосервисы имеют все необходимое оборудование, а их мастера обладают немалым опытом в сфере ремонта всех моделей этой марки.

Особенно важным для продолжения бесперебойной работы автомобиля, является процедура диагностики его двигателя. Диагностирование усложняется с увеличением износа деталей и механизмов, иными словами, определить поломку без участия специалиста с течением времени становится все сложнее. В связи с чем рекомендуется обращать внимание на следующие признаки неисправности двигателя:

снижение показателей мощности;
повышение расхода технологических жидкостей;
перегрев;
непривычный шум при работе двигателя;
появление дыма и газов;
ощутимые перебои в работе мотора.

Небольшой список работ что мы делаем:	Цены
Замена свечей зажигания бензинового двигателя	от 600р.
Замена масла и маслянного фильтра в двигателе	от 720р.
Замена воздушного фильтра	от 300р.
Замена салонного фильтра	от 500р.
Замена топливного фильтра	от 500р.
Замена охлаждающей жидкости	от 700р.
Замена масла и маслянного фильтра в двигателе с промывкой	от 1000р.
Замена топливного фильтра дизельного двигателя	от 900р.
Замена топливного фильтра в баке	от 1500р.
Диагностика посторонних шумов двигателя	от 600р.
Компьютерная диагностика дизельного двигателя	от 1000р.
Компьютерная диагностика бензинового двигателя	от 1000р.
Диагностика топливной системы	от 1000р.
Диагностика системы впрыска топлива	от 1000р.
Диагностика системы охлаждения	от 600р.
Замена ремня ГРМ бензинового двигателя без снятия ДВС	от 4000р.
Замена цепи ГРМ бензинового двигателя без снятия ДВС	от 5000р.
Замена цепи ГРМ дизельного двигателя без снятия ДВС	от 5500р.
Замена ремня ГРМ дизельного двигателя без снятия ДВС	от 4500р.
Замена приводного ремня	от 600р.
Замена натяжителя цепи ГРМ	от 800р.
Замена двигателя — снять двигатель / поставить двигатель	от 9000р.
Замена двигателя — снять двигатель	от 4500р.
Замена двигателя — поставить двигатель	от 6500р.
Ремонт двигателя	от 12000р.
Капитальный ремонт двигателя	от 15000р.
Замена головки блока цилиндров (гбц)	от 5000р.
Замена прокладки головки блока цилиндров (гбц)	от 5000р.
Замена сальника распределительного вала	от 1000р.
Замена прокладки клапанной крышки	от 800р.
Замена маслосъемных колпачков клапанов на снятой гбц	от 2200р.
Замена впускных клапанов	от 2300р.
Замена выпускных клапанов	от 2300р.
Замена направляющих клапанов	от 2700р.
Замена седла клапана	от 2700р.
Опрессовка головки блока цилиндров (гбц)	от 1000р.
Шлифовка плоскости головки блока цилиндров (гбц)	от 1500р.
Замена переднего сальника коленчатого вала	от 1000р.
Замена заднего сальника коленчатого вала со снятием КПП	от 5000р.
Замена свечей зажигания бензинового двигателя	от 600р.
Замена опоры двигателя	от 1000р.
Замена прокладки впускного коллектора	от 1000р.
Замена дроссельной заслонки	от 800р.
Замена прокладки выпускного коллектора	от 1500р.
Замена турбины бензинового / дизельного двигателя	от 3000р.
Замена маховика со снятием КПП	от 4700р.
Замена двух массового маховика со снятием КПП	от 6000р.
Замена водяной помпы системы охлаждения двигателя	от 1000р.
Замена радиатора охлаждения двигателя	от 1500р.
Замена прокладки поддона двигателя	от 2000р.
Ремонт поддона картера двигателя	от 1000р.
Ремонт головки блока цилиндров бензинового двигателя	от 2500р.
Ремонт головки блока цилиндров дизельного двигателя	от 2500р.
Промывка инжектора	от 1400р.
Промывка дроссельной заслонки	от 1000р.
Замена радиатора кондиционера	от 1000р.

Переборка двигателя

После проведения диагностики специалистами принимается решение о тяжести неисправности и путях решения проблем. Может случиться так, что вам относительно повезет, и ремонта двигателя не потребуется. Тогда вам предложат провести переборку двигателя, то есть – комплекс работ по замене износившихся деталей двигателя и его прочистке.

Однако не всегда можно обойтись «малой кровью», особенно в тех случаях, когда автомобиль не получал должного ухода и обслуживания, или в случаях возникновения экстремальных ситуаций таких, как ДТП.

Ремонт двигателя

Самая сложная и затратная во всех отношениях процедура. В ходе ее выполнения важна не только квалификация механика, но и качество оборудования в автосервисе. Ремонт, в зависимости от его сложности, различают трех видов:

текущий ремонт – устранение мелких неисправностей двигателя, связанных с воздействием на него факторов износа;
средний ремонт – при таком виде ремонтных работ может понадобиться частичная разборка двигателя, для замены каких-либо деталей;
капитальный ремонт – снятие двигателя, его полная разборка, ремонт всех узлов и механизмов мотора. Решение о таком виде ремонта принимается, если двигатель получил необратимые изменения в ходе своей эксплуатации и другие его виды, уже не в состоянии помочь.

Стоимость проведения ремонта двигателя

Подсчет расходов на ремонт двигателя осуществляют после оценки его трудоемкости, количества требуемых запчастей и прочих расходных материалов. В зависимости от сложности, ремонт японского автомобиля может занять от трех до пяти рабочих дней. В случае, когда повреждение очень серьезное, сроки сдвигаются и устанавливаются в индивидуальном порядке.

Сколько бы времени ни понадобилось для исправления всех недочетов в работе двигателя вашего автомобиля, только при ремонте в автосервисе вы получите гарантию качества на проделанные работы и сможете забыть про неприятные процедуры ремонта на длительный срок, что благотворно скажется на состоянии ваших нервов и кошелька.

Читайте также: