Как снять двигатель с газели
Обновлено: 12.05.2024
Как снять двигатель с газели
Для снятия двигателя автомобиль необходимо установить на смотровую яму. Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъемным устройством грузоподъемностью не менее 300 кг
Работу по снятию двигателя производить в следующем порядке:
- открыть капот и снять его, отвернув четыре болта его крепления к петлям;
- слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, отвернув пробку на радиаторе и открыв краники на блоке цилиндров и отопителе. Снять пробку расширительного бачка;
- слить масло из картера двигателя и из коробки передач, отвернув пробки сливных отверстий. После слива масла пробки поставить на место и туго затянуть;
- снять аккумуляторную батарею;
- зацепить двигатель за грузовые проушины и натянуть цепь тали.
Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива
Снять аккумуляторную батарею.
Отвернуть шесть болтов 1 и снять передний брызговик 2 двигателя.
Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.
Слить масло из картера двигателя.
Слить масло из коробки передач.
Снять радиатор системы охлаждения с электровентилятором и кожухом вентилятора.
Снять катушки зажигания.
Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.
Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.
Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.
Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.
Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.
Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.
Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.
Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.
Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.
Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.
Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.
Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.
Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.
Отсоединить провода от генератора.
При отсоединении штекеров, желательно нанести метки, чтобы не перепутать.
Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.
Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера
Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.
Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя.
Отсоединить провода от стартера.
Вывернуть гайку и отсоединить от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.
Ослабить затяжку хомута и снять шланг слива жидкости из отопителя со штуцера радиатора отопителя.
Отвернуть гайку 1, снять датчик детонации 2 и отвести его вместе с проводом в сторону от двигателя.
Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок. Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.
Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.
Зацепить двигатель талью за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора.
Отвернуть гайку и отсоединить от штуцера на картере шланг слива масла из масляного радиатора.
Снять систему выпуска отработавших газов.
Снять коробку передач.
Снять картер сцепления.
Отвернуть по два болта с каждой стороны крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров.
Затем приподнять заднюю часть двигателя и снять усилитель, выведя его из-за средней тяги рулевой трапеции
Отвернуть с каждой стороны болт крепления кронштейна подвески двигателя к подушке.
Проверить, все ли шланги и электропроводка отсоединены от двигателя.
Осторожно вынуть двигатель вверх.
Устанавливают двигатель в обратном порядке. При установке двигателя на подушки следить за тем, чтобы установочные штифты на подушках вошли в отверстия на кронштейнах двигателя, при этом должны совместиться отверстия под болты на кронштейнах и подушках.
Распределение работ по сторонам автомобиля
Работы, проводимые снизу автомобиля:
- снять карданный вал в сборе;
- установить пробку-заглушку в отверстие удлинителя коробки передач;
- отвернуть гайки крепления задней опоры двигателя к поперечине;
- отсоединить поперечину от рамы автомобиля и снять поперечину;
- отсоединить вал спидометра от коробки передач;
- отсоединить кронштейн крепления приемных труб системы выпуска отработавших газов от коробки передач;
- отсоединить приемные трубы от выпускного коллектора двигателя;
- отсоединить провода от выключателя света заднего хода на коробке передач;
- отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления и отсоединить цилиндр от картера сцепления.
Работы, проводимые с левой стороны автомобиля:
— отсоединить от распределителя зажигания провода высокого и низкого напряжения, идущие к катушке зажигания, провода от стартера, от датчиков давления и аварийного давления масла на масляном фильтре, от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости на корпусе термостата и датчика сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости в крышке головки цилиндров;
- отсоединить шланг топливопровода от топливного насоса; - отвернуть болт крепления левой подушки к кронштейну на двигателе.
Работы, проводимые с правой стороны автомобиля:
- отсоединить провода от генератора;
- отсоединить шланги забора теплого и холодного воздуха от воздушного фильтра, патрубков забора воздуха, термозащитного экрана выпускной трубы и снять их;
— отсоединить шланг вентиляции картера от воздушного фильтра, крышки коромысел и снять его;
- снять крышку и фильтрующий элемент воздушного фильтра;
- отогнуть усы стопорных шайб и отвернуть гайки крепления корпуса воздушного фильтра, осторожно снять гайки и стопорные шайбы, исключив попадание их в двигатель;
- снять корпус воздушного фильтра с фланцем и прокладками, закрыть карбюратор чистой салфеткой;
- отсоединить провода от карбюратора;
- отсоединить от карбюратора тросик привода дроссельных заслонок и тягу воздушной заслонки;
- отсоединить от карбюратора шланг топливопровода перепуска топлива;
- отсоединить шланги от электромагнитного клапана системы экономайзера принудительного холостого хода;
- отсоединить два шланга отопителя от двигателя;
- отсоединить краник слива охлаждающей жидкости;
- отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов от впускной трубы;
- отсоединить провод «массы»;
- отвернуть болт крепления правой подушки к кронштейну на двигателе.
Работы, проводимые спереди:
- снять решетку облицовки радиатора, ослабив болты крепления;
- отсоединить трос замка капота;
- отвернув болты, снять верхнюю панель облицовки радиатора;
- отвернув болты, снять планку нижнего крепления облицовки радиатора;
- отсоединить шланги от расширительного бачка к корпусу термостата и распределительному патрубку;
- отсоединить шланги от радиатора и от двигателя, снять шланги;
- отвернуть болты крепления радиатора и снять его.
Работы, проводимые внутри кузова:
- поднять к рукоятке рычага переключения передач резиновый уплотнитель;
- отвернуть колпак крепления рычага на горловине крышки коробки передач и вытащить рычаг вверх;
- закрыть отверстие в горловине чистой салфеткой. Вынуть двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач.
Установка двигателя на место производится в последовательности, обратной снятию.
Снятие и ремонт двигателя семейства ЗМЗ 406
Как всем известно – сердце автомобиля находиться в его двигателе. И если сердце барахлит его нужно починить. Ну а починка требует грамотного подхода. Сегодня я хочу свами поделиться собственым опытом как я ремонтировал двигатель ЗМЗ-406 на ГАЗель.
Что бы провести внутренний осмотр двигателя, его потребуется снять с автомобиля и разобрать. Рассмотрим на примере газ 33021 в народе «газельки». Что бы снять силовой агрегат в гараже, под навесом, на улице без подъёмника, нам нужно в первую очередь поднять на домкрате заднюю часть двигателя под маховик домкратом подставив между домкратом и венцом деревянную проставку что бы не повредить зубья маховика. Затем нужно открутить кардан от заднего моста вывернув 4 болта. Аккуратно отвести подвесной подшипник в сторону рамы, и отсоединить коробку передач, не переворачивая её что бы не вытекло масло.
Затем отсоединить радиатор, карбюратор, патрубки охлаждения (предварительно снявши переднюю панель, бампер и решётку). Если установлено газовое оборудование отсоединять полностью не требуется, можно просто с карбюратором отвести в левую сторону. Аккуратно снимаем помпу и корпус термостата, отвинчиваем натяжитель ремня, и следует отвентить генератор. Далее снимаем крышку клапанов открутив 6 гаек ключом на 10мм. Далее требуется открутить «коромысло» , которое держится на шести шпильках: 4 на 15мм и 2 по 8мм. Затем откручиваем головку блока цилиндров так как без снятия передней балки, двигатель не выйдет из корпуса подкопотного пространства. Более подробную инструкцию как снять двигатель с газели смотрите в видео ниже.
Сняв двигатель, снимаем поддон, (предварительно слив масло в любую ёмкость). Откручиваем крышку распределительных шестернь. Далее откручиваем 10 гаек крепления коленчатого вала, и поршневой группы. Внимательно осмотрев шейки коленчатого вала при его дефекте следует его заменить, а при незначительных повреждениях можно отдать в токарную мастерскую на проточку задав ремонтный размер. В этом случае потребуется замена вкладышей (при покупке нужно точно указать ремонтный размер).
Заменив изношенные детали, следует обратить внимание на состояние сальников и набивки. Если же выработка уже видна, даже если подтекания масла не было, их всё равно требуется заменить вместе с подшипником коленчатого вала. В задней части двигателя при выходе коленчатого вала на трансмиссию следует заменить сразу и резиновые уплотнители в виде флажков.
При сборке двигателя требуется внимательно осматривать каждую деталь, и особенно гайки-так как при нарушении резьбы можно повредить шпильки, что повлечёт дорогостоящий ремонт. Сборка обратно пропорциональна разборке.
Обратите внимание! Если двигатель изрядно изношен, ремонтировать его уже нет смысла. Дешевле будет купить двигатель 406 на Газель в компания «РусАвто». Стоимость нового двигателя 127 860 рублей.
Снятие двигателя Cummins ISF 2.8 с автомобиля
Для снятия двигателя с автомобиля Газель необходимо установить автомобиль на смотровую яму, эстакаду с возможностью переносного освещения. Рабочее место должно быть оборудовано подъёмным устройством, для поднятия двигателя, грузоподъемность его должна быть не менее 350 кг.
Перед снятием двигателя необходимо:
- снять защитный брызговик двигателя;
- слить охлаждающею жидкость из системы охлаждения. Пробка расширительного бачка при этом должна быть снята, а кран отопителя открыт (зажигание выключить при включенном отопителе);
- обесточить автомобиль отсоединив провода от аккумуляторной батареи;
- слить масло с двигателя;
Снятие двигателя нужно проводит в следующем порядке:
Работы, которые выполняются спереди автомобиля:
- отсоединить разъем проводов управления двигателем от блока управления и закрепить его на двигателе;
- отсоединить колодки датчика наличия воды в топливе и нагревателя топлива фильтра тонкой очистки топлива и закрепить на двигателе;
- отсоединить и снять панель переднего бампера;
- отсоединить кронштейн крепления радиатора системы охлаждения от верхней панели облицовки радиатора;
- отсоединить и снять верхнюю панель облицовки радиатора, предварительно отсоединив воздухозаборник воздушного фильтра, привод замка капота и кронштейн крепления воздушного фильтра;
- отсоединить шланги радиатора системы охлаждения от патрубков водяного насоса и термостата;
- отсоединить рамку радиатора от облицовки левой и правой фар;
отсоединить шланги охладителя наддува от патрубков турбокомпрессора и впускной трубы;
- отсоединить шланги расширительного бачка от патрубка термостата, насоса охлаждающей жидкости и штуцера радиатора системы охлаждения;
- снять радиатор в сборе с рамкой и кожухом вентилятора;
- отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов от вакуумного насоса двигателя и отвести в сторону;
- отсоединить разъем проводов датчика массового расхода воздуха воздушного фильтра;
отсоединить шланг воздуховода воздушного фильтра от турбокомпрессора двигателя и воздушного фильтра, снять воздуховод;
- отсоединить и снять воздушный фильтр;
- отсоединить провода от генератора;
- снять ремень привода агрегатов;
- снять шкив насоса ГУР, открутив три болта крепления;
- отсоединить насос гидроусилителя от кронштейна крепления на двигателе;
- отсоединить кронштейны левый и правый крепления шлангов ГУР от передних кронштейнов подвески двигателя. Отвести насос гидроусилителя в сторону от двигателя, не отсоединяя от трубопроводов и зафиксировать;
- отсоединить трубку подачи топлива от фильтра тонкой очистки топлива и трубку сливную от топливного насоса;
- отсоединить шланги отопителя от тройника шлангов отопителя и термостата;
- отсоединить «массовый» провод, соединяющий двигатель и кабину, от усилителя лонжерона кабины;
- отсоединить разъемы жгута СУД от реле СУД, реле топливного насоса, реле стартера и блока предохранителей и закрепить их на двигателе;
- зацепить двигатель за грузовые скобы грузозахватным приспособлением и натянуть цепь тали;
- вывернуть болты крепления кронштейнов двигателя к подушкам.
Работы, проводимые внутри кабины (кузова) автомобиля:
- снять рычаг коробки переключения передач
Работы, проводимые снизу автомобиля:
- отсоединить провода от стартера;
- отсоединить нейтрализатор от патрубка турбокомпрессора и картера сцепления;
- отсоединить рабочий цилиндр сцепления в сборе с кронштейном от картера сцепления, отвести от картера сцепления и зафиксировать, не отсоединяя его от трубопровода;
- снять карданную передачу или промежуточный карданный вал
- отсоединить штыревые колодки проводов включателя света заднего хода и датчика скорости;
- отсоединить поперечину задней опоры двигателя от коробки передач и кронштейнов лонжерона и снять с автомобиля;
- снять двигатель в сборе с коробкой передач с автомобиля, при снятии двигателя предохранить датчик положения распределительного вала от повреждений (см.1).
Подкапотное пространство автомобиля показано на рис. 1.
Установка двигателя на автомобиль проводится в порядке, обратном снятию.
ВНИМАНИЕ
Перед разъединением трубопроводов очистить места соединений от грязи, после разъединения трубопроводов закрыть отверстия заглушками, во избежание попадания загрязнений внутрь узлов и систем.
Все мотор продан со всем навесным с коробкой.ну и начнётся подготовка к установке нового сердца.все пока в раздумиях есть два варианта рб25 или крайслер.по цене оба мотора одинаковы, заморочек тоже.
ГАЗ Газель 2008, двигатель бензиновый 2.4 л., 137 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
ГАЗ 3102 Волга, 1988
ГАЗ 21 Волга, 1963
ГАЗ 31105 Волга, 2006
ГАЗ 2217, 1999
Комментарии 38
С ЗМЗ красавчик, не спеши, надо хорошо обсосать тему другого мотора.
Всмысле с выбором?
Пока склонен к крайслеру
С такой длиной и высотой кузова, ставь 3uz и не парь себе мозг!
350 Ньютонов крутящего, максимальный расход солярки 13 литров. Прет как тепловоз👍
Только с расходом небольшая неточность.
14.5 это в нормальных условиях жрёт моя газель, нагрузку даёшь и до 18 поднимается.
Самый жрущий мотор говорят люди.
И солярку ему с ведра не налить, тнвд ресурс потеряет до пары сотен тысяч.
А коробка атлас вообще дно. 85 скорость максимум, чуть быстрее и расход 17 литров.
Главная пара какая у тебя стоит, ТНВД мех?
Пара 4.55 была на мех и eti, с парой 3.9 первичный менял каждый месяц.
Так то коробка атлас не терпит мотор qd32 трубо
ГП ставить нужно 3.58, это говорит тип, который их устанавливает
Я ставил 3.9, коробку рвёт мотор .
Говорит человек который ездит.
С Кирова Денис кстати тоже об этом говорил, не терпит коробка нагрузку пары выше 4.55
QD32 турбодизель с электронным ТНВД и коробка передач с Атласа. Ставь этот набор и будет тебе счастье!
Как снять двигатель с ГАЗели
Необходимость снятия двигателя возникает при капитальном или другом сложном ремонте силового агрегата, а также при замене двигателя. Как правило, время проведения капительного ремонта или замены двигателя наступает при пробеге 200-250 тыс.км
Для снятия двигателя с автомобиля установите его на эстакаду или смотровую яму. Позаботьтесь об освещении рабочего места. При снятии двигателя обязательно использование тали, лебедки или тельфера с грузоподъемностью не менее 300 кг.
Откройте капот, отвинтите крепящие его болты и снимите его. Снимите пробку расширительного бачка, откройте пробку радиатора и краники на блоке цилиндров и отопителе, чтобы слить охлаждающую жидкость. Для слива масла из картера, откройте пробки сливных отверстий. После слива масла поставьте пробки на место и затяните. Снимите аккумулятор.
Отсоедините провода от катушек зажигания, стартера, генератора,датчиков приборов, датчиков детонации и синхронизации. Снимите шланги радиатора, водяного насоса и термостата. Отсоедините провод массы. Отверните болт крепления левой подушки к двигателю.
Снимите шланг воздушного фильтра, крышку и фильтрующий элемент самого воздушного фильтра. Затем снимите корпус воздушного фильтра, исключив попадание в двигатель гаек и шайб его крепления. Отсоедините от карбюратора все тросики, тяги, топливопроводы и шланги, закрыв патрубки чистыми салфетками. Отсоедините шланги отопителя, шланги вакуумного усилителя и датчика абсолютного давления. Отсоедините шланг фильтра тонкой очистки топлива. Отверните крепление правой подушки к двигателю.
Сняв трос замка капота, снимите облицовку решетки радиатора. Отсоедините шланги расширительного бачка. Снимите радиатор. Зацепите двигатель за подъемные проушины и натяните цепи грузоподъемного устройства.
В кабине автомобиля снимите резиновый уплотнитель пола с рычага коробки передач и с колпака горловины корпуса. Выньте рычаг коробки передач. Отверстие закройте чистой салфеткой.
Под автомобилем снимите карданный вал в сборе. Отверстие в коробке передач заглушите пробкой. На коробке передач отсоедините провода и трос спидометра. Рабочий цилиндр сцепления отсоедините от картера сцепления. Отсоедините приемные трубы выпускной системы от выпускного коллектора и от коробки передач. Отсоедините крепление задней опоры двигателя к коробке передач, поперечину от лонжеронов автомобиля. Саму поперечину снимите.
С помощью грузоподъемного устройства выньте двигатель в сборе с коробкой передач и сцеплением.
Как снять двигатель с газели
Закон и порядок при замене узлов и агрегатов в 2020 году.
В 2011 году было отменено оформление в ГИБДД мотора как безномерной детали. Это в свою очередь повлекло усложнение работы с украденными автомобилями. С 2017 года в случае обнаружения изменения номера двигателя и идентификационных номеров узлов и агрегатов в регистрации транспортного средства стали отказывать.
Разбираемся, нужно ли проходить государственную регистрацию замены узлов и агрегатов, в том числе двигателя, в 2020 году и как это правильно сделать.
На первый взгляд все просто: государственная регистрация замены двигателя в ГИБДД не требуется, если поставлен анало-гичный автомотор (мощность, конструктив, объем и т.д.) во время ремонта; и государственная регистрация обязательна, если поставлен двигатель с отличными от предшествующего варианта характеристиками.
Сложность возникает в связи с тем, что на местах представители ГИБДД по-разному читают и применяют указанную норму. Где-то не требуют регистрации нового двигателя, аналогичного предыдущему, где-то требуют пройти всю процедуру согласования из-менений.
Конечно, можно обратиться в местную ГИБДД и уточнить их трактовку, но не исключено, что собственник решит продать ав-томобиль в другой округ, а там уже иное толкование. И у нового собственника могут возникнуть проблемы при постановке авто-мобиля на учет в связи с тем, что им предоставлены не соответствующие действительности сведения и документы. А это, в свою очередь, может привести к расторжению договора купли-продажи.
КОГДА ПОТРЕБУЕТСЯ ОФОРМЛЕНИЕ ЗАМЕНЫ ДВИГАТЕЛЯ?
Как правило, замена двигателя происходит в двух случаях: первый, когда старый мотор пришел в негодность и ремонтировать его нецелесообразно; и второй, когда хозяин авто желает улучшить технические характеристики сердца машины, к примеру, ее мощность.
Некоторые автовладельцы приобретают запчасти у дилеров или производителей со всеми сопроводительными документами; некоторые же, дабы сэкономить, – на разборке или с рук. Такая экономия может вызвать проблемы, ведь не исключена ситуация, что вам продали двигатель с угнанного авто.
Именно поэтому перед покупкой следует обратиться в ГИБДД с запросом об угоне авто по номеру двигателя. Если такая ма-шина в угоне не числится, проблем с оформлением замены двигателя быть не должно.
Принимая решение об оформлении замены, помните, что удаление номера с двигателя проблему не решает. Подобные дей-ствия влекут за собой уголовную ответственность за удаление или порчу номера мотора в виде штрафа в размере 80 ты-сяч рублей.
Следует помнить, что регистрация изменений в конфигурации ТС, связанных с заменой автомотора на агрегат с другими техни-ческими характеристиками, в 2020 году обязательна! В противном случае собственнику грозит штраф в размере 800 рублей. А если двигатель окажется снятым с угнанного авто, то транспортное средство арестуют и определят на штрафплощадку до выяснения всех обстоятельств.
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАМЕНЫ ДВИГАТЕЛЯ В ГИБДД С АНАЛОГИЧНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Процедура простая и включает следующие действия:
- Покупка нового агрегата. При покупке запросите у продавца все сопроводительные документы на новый агрегат, сохрани-те договор, акты приема-передачи, чеки и т.д.
- Получение разрешения на его установку в МРЭО ГИБДД.
- Обращение в сервисный центр для установки двигателя.
- Обращение в ГИБДД за оформлением выполненной модификации. При этом действии автомобиль осмотрит сотрудник технадзора с передачей данных о двигателе инспектору.
- Внесение отметки о замене запчасти в ПТС.
Госпошлина за указанные действия составляет 350 рублей.
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАМЕНЫ ДВИГАТЕЛЯ В ГИБДД С ДРУГИМИ ПАРАМЕТРАМИ
Оформление этой процедуры займет больше времени и материальных средств.
Рассмотрим суть процедуры и ее этапы.
ЭТАП 1. Подайте заявление в ГИБДД о желании внести изменения в конфигурацию транспортного средства. Заявление запол-няется по установленной форме.
ЭТАП 2. Обратитесь в аккредитованную испытательную лабораторию (центр) с пакетом документов для проведения предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения в нее изменений. Перечень документов необходимо уточнить в конкретной организации (лаборатории). По результатам предварительной технической экспертизы будет изготовлено заключение, которое должно содержать:
- оценку возможности предполагаемых изменений, описание работ, необходимых для их внесения, и требования к используемым компонентам;
- вывод о сохранении соответствия транспортного средства после внесения в его конструкцию изменений установленным требованиям;
- перечень требований (испытаний) и (или) измерений параметров, которые должны быть проведены (подтверждены) после внесения изменений в конструкцию транспортного средства, или информация об отсутствии такой необходимости.
ЭТАП 3. Получите в ГИБДД разрешение на переоборудование транспортного средства (после передачи в инспекцию заявления и заключения эксперта). При личном обращении в ГИБДД срок оказания государственной услуги не должен превышать трех рабочих дней с момента приема и регистрации заявления и документов, а при подаче заявления с помощью портала Госуслуг – одного рабочего дня, не считая дня подачи заявления.
По результатам рассмотрения документов подразделение ГИБДД выдает разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства или отказывает в его выдаче с указанием причин.
ЭТАП 4. При положительном решении установите автозапчасти в специализированном сервисе. По окончании сервис обязан выдать владельцу документы, подтверждающие возможность осуществления такого вида работ, акты, заполненное заявление-декларацию.
ЭТАП 5. Пройдите техосмотр и получите диагностическую карту.
ЭТАП 6. Получите протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства. Поверка осуществляется, а прото-кол выдается аккредитованной испытательной лабораторией, включенной в Единый реестр органов по сертификации и испыта-тельных лабораторий (центров) Таможенного союза.
Для проверки необходимо предоставить следующие документы:
- заявка;
- паспорт;
- документ, подтверждающий право на автомобиль;
- общее техническое описание транспортного средства;
- доказательственные материалы (при наличии). К ним могут относиться, например, заверенные в установленном порядке копии сертификатов соответствия на компоненты;
- техническое описание, содержащее перечень внесенных в конструкцию базового транспортного средства изменений;
- конструкторская и иная техническая документация на изменяемые элементы конструкции транспортного средства.
ЭТАП 7. Обратитесь в ГИБДД для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его кон-струкцию изменениями требованиям безопасности.
Для этого потребуются следующие документы:
- заявление о выдаче свидетельства;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- декларация производителя работ по установке на транспортное средство оборудования для питания двигателя газообраз-ным топливом (в случае монтажа на транспортное средство оборудования для питания двигателя газообразным топливом);
- протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в нее изменений, оформленный уполномоченной организацией.
За выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности госпошлина уплачивается в размере 800 рублей.
ЭТАП 8. Представьте транспортное средство для осмотра и внесения изменений в регистрационные данные.
В течение 10 дней после получения свидетельства следует обратиться в любое регистрационное подразделение ГИБДД вне зависимости от места регистрации автовладельца для внесения изменений в регистрационные данные транспортного средства и представить транспортное средство для осмотра.
Обратите внимание! Изменение регистрационных данных в отношении мощности двигателя автомобиля может повлечь изменение размера транспортного налога.
Здесь вам разъяснят все этапы банкротства, помогут составить заявление и собрать полный пакет документов, предложат финансового управляющего и проведут процедуру банкротства в кротчайшие сроки и по очень выгодным ценам. Все консультации в период пандемии оказываются бесплатно. Ждем вас по адресу: Абакан, ул. Хакасская, 27.
Как слить антифриз с блока двигателя газель 405
Охлаждающую жидкость следует заменять через два года эксплуатации или через 60 тысяч пробега. Кроме того, если жидкость изменила цвет на рыжеватый, немедленно нужно ее заменить.
Такое изменение говорит о том, что выработались ингибирующие присадки, и жидкость стала агрессивной к деталям системы охлаждения.
Работу следует выполнять только на холодном двигателе.
Отворачиваем пробку расширительного бачка и открываем кран отопителя.
Надеваем на патрубок сливного крана шланг подходящего диаметра.
Опустив шланг сливного крана радиатора в емкость (объемом не менее 10 л), открываем кран и сливаем охлаждающую жидкость.
Сняв шланг с крана радиатора, надеваем его на кран, расположенный на левой стороне двигателя.
Сливаем охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения блока цилиндров.
Закрываем сливные краны.
Отверткой ослабляем хомуты и снимаем подводящий шланг с патрубка крана отопителя
Аналогично снимаем отводящий шланг с патрубка электронасоса.
Продуваем систему отопления сжатым воздухом (можно использовать шинный насос).
Подсоединяем снятые шланги и затягиваем хомуты.
Чтобы не пролить жидкость, вставляем в расширительный бачок воронку и медленно, непрерывной струей заливаем в него охлаждающую жидкость.
Если жидкость уходит из бачка медленно, несколько раз сжимаем отводящий шланг радиатора
Заполнив бачок до положенного уровня, пускаем двигатель, прогреваем до рабочей температуры и даем поработать 3–5 мин на различных режимах – от холостого хода до 3000 мин –1 .
Если в автомобиле установлен дополнительный отопитель, включаем электронасос.
Дав двигателю остыть, проверяем уровень охлаждающей жидкости. При необходимости доливаем жидкость и устанавливаем пробку на бачок.
Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через два года эксплуатации или же через 60 тыс. км пробега, в зависимости, что наступит раньше
Если охлаждающая жидкость изменила цвет на рыжий, замените ее, так как такое изменение указывает, что выработались ингибирующие присадки и жидкость стала агрессивной по отношению к деталям системы охлаждения.
Вам потребуются: емкость для сливаемой жидкости, воронка.
Замена охлаждающей жидкости автомобиля Газель с двигателем ЗМЗ-402
Устанавливаем автомобиль на горизонтальную площадку.
1. Открываем кран отопителя ручкой управления на панели приборов.
2. Открываем крышку расширительного бачка.
3. При необходимости, надев на патрубок сливного крана радиатора шланг подходящего размера, открываем кран и сливаем жидкость в емкость объемом не менее 10 л.
4. Аналогично сливаем жидкость из блока цилиндров.
5. Для удобства доступа к шлангу системы отопления ослабляем хомут и снимаем верхний шланг радиатора с патрубка крышки термостата.
6. Ослабляем хомут и снимаем шланг системы отопления с патрубка насоса (с правой стороны двигателя) и, направив его в емкость сливаем охлаждающую жидкость
7. Для удобства работы, отвернув, пять саморезов, снимаем кожух шлангов на полу кабины водителя.
8. Отворачиваем два винта крепления кожуха дополнительного отопителя и снимаем кожух.
9. Шлицевой отверткой ослабляем хомут верхнего патрубка радиатора дополнительного отопителя.
10. Снимаем шланг, зажав отверстие пальцем
11. Вытянув шланг из-под сиденья, сливаем жидкость в емкость
12. Аналогично снимаем с патрубка радиатора отопителя нижний шланг
13. Сливаем жидкость из радиатора дополнительного отопителя.
14. Подсоединив все шланги, заполняем систему свежей охлаждающей жидкостью.
Пустив двигатель, убеждаемся в отсутствии воздушных пробок в системе и перегрева двигателя.
При наличии в машине дополнительного отопителя, после пуска двигателя включаем электронасос.
Процесс замены
До начала работ машину необходимо хорошо разогреть. Это позволит жидкости в редукторе заднего моста быстрее и в более полном объёме слиться. Данный процесс может занять довольно длительное время. Нужно просто запастись терпением. В дополнение к этому все находящиеся в масле частицы поднимутся и смешаются с жидкостью, находящейся в редукторе, что позволит удалить их при сливе масляной смеси.
Газель – это очень надёжный помощник, так что не ленитесь ухаживать за ней. Капитальный ремонт заднего редуктора или покупка нового – это лишние и совсем немаленькие деньги. Гораздо выгоднее вовремя произвести замену трансмиссионной жидкости.
Замена охлаждающей жидкости автомобиля Газель с двигателем ЗМЗ-406
Все работы следует проводить только на холодном двигателе.
Отворачиваем пробку расширительного бачка и открываем кран отопителя.
Одеваем на патрубок сливного крана шланг подходящего диаметра.
1. Опустив шланг сливного крана радиатора в емкость (объемом не менее 10 л), открываем кран и сливаем охлаждающую жидкость.
2. Снимаем шланг с крана радиатора
Надев на краник, расположенный на левой стороне двигателя, сливаем остатки охлаждающей жидкости из блока цилиндров
4. Закрываем сливные краны
Через расширительный бачок заполняем систему водой.
Пускаем двигатель на несколько минут.
Сливаем воду и, залив свежую, промываем систему охлаждения еще раз.
Чтобы не пролить жидкость, вставляем воронку в расширительный бачок и медленно, непрерывной струей заливаем в него охлаждающую жидкость.
Состав системы охлаждения Газели
Любая система охлаждения двигателя состоит из определённых компонентов, каждый из которых выполняет свою функцию. Так, чтобы понять с чего состоит вся структура системы и предназначение узлов, не достаточно посмотреть на схему. Рассмотрим, все детали, а также их характеристики.
Радиатор
Радиатор является одной из незаменимых частей системы охлаждения. Именно в этом элементе происходит охлаждение охлаждающей жидкости, которая циркулирует по системе. На Газели зачастую устанавливается радиатор алюминиевой конструкции, в котором в три ряда идут трубки.
Он имеет входное и выходное отверстие, где в первое входит горячая «охлаждайка», а со второго выходит остывшая жидкость. Охлаждение происходит за счёт встречного потока ветра, который проходит сквозь деталь.
Электровентилятор
На помощь радиатору, если он не справляется, приходит вентилятор охлаждения, который срабатывает автоматически, когда температура жидкости в системе доходит до 105 градусов. При этом, вентилятор достаточно быстро и эффективно охлаждает соты радиатора, а когда температура упала, он выключается.
Как полностью слить антифриз
Антифриз из системы охлаждения ДВС относится к категории расходных материалов. Это означает, что в процессе эксплуатации техническая жидкость теряет свои рабочие характеристики и требует обязательной замены, периодичность которой определяется рекомендациями производителя авто. В первую очередь утрачиваются антикоррозионные, смазывающие и противопенные свойства. Учитывая, что антифриз служит источником смазки для подвижных деталей помпы, несвоевременная замена способна сократить срок службы данного агрегата.
Кроме того, снижение показателей теплоотдачи жидкости отрицательно сказывается на оптимальной работе отопителя салона. Если Вы стали владельцем машины с пробегом, то можете не знать, когда проводилась замена антифриза и проводилась ли она вообще. В подобной ситуации советуем обновить жидкость, а в дальнейшем повторять эту процедуру с интервалом около 50 тысяч км пробега, через каждые 3 года или ориентируясь на фактическое состояние охладителя.
Характеристика системы охлаждения
На Газели устанавливались двигатели Заволжского моторного завода с маркировкой ЗМЗ 402, ЗМЗ 405 и ЗМЗ 406. Устройство, схема и принцип работы у всех трёх систем охлаждения похожий. Конечно, существуют некоторые отличия, но они не столь большие.
Как и любая другая система охлаждения, у двигателя ЗМЗ 405 есть, как положительные стороны, так и отрицательные. Так, при поломке термостата силовой агрегат начинает очень сильно перегреваться, особенно в летний сезон, когда температура за бортом стает 30 и выше градусов Цельсия.
Самое опасное при этом — выход со строя вентилятора охлаждения.
Вода / тосол / антифриз попадает в моторное масло — причины и последствия | Техноактив Инвест
Масло в картере приобретает вид белой эмульсии
Есть несколько способов определить воду в масле, все они применим практически ко всем видам смазочных материалов. Для начала, определимся, откуда берется вода в системе смазки двигателя
Признаки воды в масле
Итак, начнем с того, что двигатель все-таки неисправен, и жидкость попадает туда не по своей воле. Есть несколько признаков, по которым это можно узнать:
- Убывание антифриза. Первое, что надо проверить при таких подозрениях – это уровень охлаждающей жидкости. Постепенное уменьшение объема охлаждающей жидкости — это еще не страшно и может указывать как на наличие пробоя в прокладке, так и на утечку в мостах соединения магистрали или на микротрещины в шлангах. Обмен тосола и масла может происходить и в теплообменнике вследствие нарушения герметичности.
- Измененный оттенок масла. Тут все не так просто, потому что такие вещи можно рассмотреть только «набитым» глазом. С другой стороны, не трудно увидеть, что масло становится как бы ржавым. Дело в том, что детали при наличии воды окисляются, и масле на самом деле присутствует ржавчина.
- Белый налет на щупе. В таком случае доля воды в масле уже достаточно велика. Тут даже не желательно запускать двигатель, наверное, не надо объяснять почему.
- Масло из двигателя «стреляется» при его кипячении в металлической емкости. Если воды нет, то масло будет просто дымиться.
- Меняется цвет и насыщенность выхлопных газов, они становятся белого цвета и клубятся густым паром, зимой именно этот пар и сбивает водителей с толка – попробуй, определи, тосол попал в масло или это от мороза.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
ОТЫСКАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Причины, по которым вода или антифриз попадает в масло
- Негерметичная прокладка блока цилиндров Часто такое явление называют как «прогар» прокладки и такой «пробой» может быть направлен как во вне, так и внутрь блока. Диагностика Когда прокладка ГБЦ (головка блока цилиндров) прогорает в сторону моторного отсека, то место утечки тосола или другой жидкости из системы охлаждения, легко можно определить по потеку. Это при условии, что за двигателем установлен присмотр и его регулярно моют. Особенно культурные водители для быстрого выявления мест утечек различных жидкостей, циркулирующих в движке, красят его в термостойкую серебрянку и регулярно моют сам двигатель. На серебрянке все утечки определяются моментально, что позволяет быстро устранить неисправность. Конечно, на грязном двигателе что-то быстро определить невозможно. Но свежее выдавливание тосола из-под головки увидеть шанс есть. Но прокладка может не только прогореть, но и выгореть изнутри блока и тогда тосол действительно пойдет в масло. Определить такую неисправность тяжело, но возможно, если ежедневно осматривать машину и присматриваться ко всем изменениям в его работе.
Эксплуатация машины – это очень агрессивные условия для работы двигателя. Постоянные вибрации, качество топлива, влажность входящего воздуха и еще огромный список причин, по которым может отказать мотор. Однако, сначала посмотрим, как вода попадает в масло.
Как уже говорилось выше, одним из признаков является убывание охлаждающей жидкости. Если это так, то есть несколько вариантов:
- Негерметичность головки блока цилиндров. Бывает так, что прокладку «пробивает» сопровождается это характерным свистом, поэтому диагностике поддается достаточно легко.
- Негерметичность патрубков. Тоже распространенная проблема, но мест, где охлаждающая жидкость соприкасается с маслом достаточно мало. Тоже легко определить. Возможна утечка в мостах соединения магистрали или через микротрещины в шлангах.
- Обмен охлаждающей жидкости и масла может происходить и в теплообменнике вследствие нарушения герметичности.
- Трещина в «рубашке» двигателя. Тут уже ничем не поможешь, такие детали нужно только менять.
Ремонт основных узлов
Ремонт деталей и всей системы охлаждения двигателя можно найти в мануалах по ремонту ЗМЗ 405. Самыми частыми поломками системы становятся — водяной насос и термостат. Замена помпы проводится достаточно просто:
- Сливаем охлаждающую жидкость.
- Демонтируется приводной ремень.
- Откручиваются болты крепления водяного насоса.
- Демонтируется старая помпа и устанавливается новый насос. Важно не забыть установить прокладку.
- Устанавливаем ремень на посадочное место.
- Заливаем ОЖ в систему.
Замена термостата проводится по аналогии с помпой, только сам элемент расположен в корпусе, который состоит из двух элементов. Чтобы поменять необходимо всего лишь слить жидкость и отсоединить патрубок. Затем снимаем крышку и меняем непосредственно термостат.
В последнее время частой неисправностью стали радиаторы, которые пробиваются камешками на трассах, когда достаточно большая скорость. Обычно автомобилисты стараются запаять этот элемент, но не всегда получается.
ГБО на двигателе УМЗ 4216
С целью экономии на автомобилях Газель
создают установку газобаллонного оборудования. Движки УМЗ
4216
даже с завода идут с установленным газовым оборудованием. Для установки же у посторонней конторы ГБО, производитель не отрешается от предоставления гарантии.
Какие плюсы дает установка ГБО:
На автомобилях Газель
с движком УМЗ 4216 устанавливается газобаллонное оборудование 4-ого поколения. ЭБУ мотора конструктивно собран в одном корпусе с блоком управления ГБО. В чем которым обладают игровые слоты 4-ого поколения? И самое главное – вся работа газового оборудования исключает вмешательство человека. Выбор вида горючего производит блок управления автоматом.
На редукторе-испарителе установлен температурный датчик. При настройке режимов работы мотора и ГБО указывается температура срабатывания электроклапана переключения вида горючего. При достижении порогового значения температуры подача бензина прекращается, врубается подача газа. Основываясь на «бензиновой» карты работы мотора УМЗ 4216 происходит калибровка блока
управления ГБО. По причине разности октановых чисел бензина и газа, время открытия газовых форсунок будет несколько чем просто времени открытия бензиновых.
10 Электрооборудование двигателя 4216
В состав электрооборудования двигателя, кроме электроприборов системы питания и зажигания входят также: стартер, генератор, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости.
. На двигателе используются три типа стартеров: 4216.3708000-01, 422.3708000, 5732.3708000, которые полностью взаимозаменяемы.
Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока последовательного возбуждения с приводом, состоящим из приводной шестерни и роликовой муфты свободного хода.
Правила пользования стартером:
1. Запрещается перемещать автомобиль при помощи стартера. Это может привести к выходу стартера из строя.
2. В зимнее время нельзя производить пуск холодного двигателя, не подготовленного предварительным подогревом, путем длительной прокрутки его стартером. Подобная попытка может привести к выходу из строя стартера и аккумуляторной батареи.
. На двигателе устанавливается генератор переменного тока со встроенным выпрямителем и интегральным регулятором напряжения.
Максимальный ток отдачи генератора 64 А.
Применяются два типа генераторов: 9402.3701-17 или 33.37.71.010, которые полностью взаимозаменяемы.
В эксплуатации необходимо проверять работу генератора по указателю напряжения, установленному в комбинации приборов автомобиля.
Основные правила эксплуатации генератора:
1. Запрещается даже кратковременное соединение выводов регулятора или генератора между собой и на корпус, т.к. это приведет к выходу из строя регулятора напряжения.
2. Запрещается работа двигателя с отключенной аккумуляторной батареей.
3. Запрещается пуск двигателя при отключенном плюсовом проводе генератора, т.к. это приводит к возникновению на выпрямителе генератора повышенного напряжения, опасного для диодов выпрямителя.
4. Запрещается проверка неисправности схемы генератора и регулятора путем прозвонки мегаомметром, либо посредством лампы, питаемой от сети напряжением более 36 В. Проверка изоляции проводов мегаомметром или лампой, питаемой от сети напряжением более 36 В, допускается только при отключении полупроводниковых приборов генератора и регулятора.
5. При мойке двигателя нельзя допускать прямого попадания струи воды на генератор.
6. При обслуживании щеточного узла генератора необходимо:
— щеткодержатель и щетки протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине;
— проверить целостность щеток, не заедают ли они в щеткодержателях, и надежность соприкосновения их с контактными кольцами;
— щетки, изношенные до8 мм, подлежат замене.
Датчик аварийного давления масла.
Датчик аварийного давления масла 30.3829 контактного типа, установлен в масляной магистрали двигателя (рис. 4, поз 12), работает в цепи сигнальной лампы. Замыкание контактов происходит при давлении 0,4–0,8 кгс/см2(0,04–0,08 МПа)..
Читайте также: