Регулировка клапанов 4в12 мицубиси

Обновлено: 16.05.2024

Двигатель Mitsubishi 4B12

2.4-литровый бензиновый двигатель Митсубиси 4B12 японская компания собирает с 2007 года и устанавливает на кроссовер Аутлендер, минивен Делика или американскую версию Ланцера. Данный агрегат по своей конструкции не сильно отличается от массового мотора Хендай G4KE.

В семейство 4B1 также входят двс: 4B10 и 4B11.

Технические характеристики мотора Mitsubishi 4B12 2.4 литра

Точный объем	2360 см³
Система питания	инжектор
Мощность двс	168 - 170 л.с.
Крутящий момент	222 - 232 Нм
Блок цилиндров	алюминиевый R4
Головка блока	алюминиевая 16v
Диаметр цилиндра	88 мм
Ход поршня	97 мм
Степень сжатия	10.5

Особенности двс	нет
Гидрокомпенсаторы	нет
Привод ГРМ	цепной
Фазорегулятор	MIVEC
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	4.6 литра 5W-30
Тип топлива	АИ-92
Экологический класс	ЕВРО 4/5
Примерный ресурс	300 000 км

MANUAL

Онлайн мануал для этого силового агрегата на английском языке находится здесь

ARTICLE

Основные проблемы данного двигателя описаны в материалах портала Колеса.ру

FORUM

Огромное количество информации по этому мотору вы найдете на форуме CP-club

Расход топлива Митсубиси 4В12

На примере Mitsubishi Outlander 2008 года с механической коробкой передач:

Город	12.6 литра
Трасса	7.6 литра
Смешанный	9.4 литра

Аналогичные двигатели других производителей:

На какие автомобили ставится двигатель 4B12 2.4 l

Mitsubishi

Outlander CW	2007 - 2012
Outlander GF	2012 - н.в.
Lancer CY	2009 - 2017
Delica D:5	2007 - н.в.

Citroen

C-Crosser

2007 - 2013

Peugeot

4007	2007 - 2012

Недостатки, поломки и проблемы 4B12

Один из самых надежных моторов в своем классе редко беспокоит своих владельцев

На форумах чаще всего жалуются на посторонние шумы или излишние вибрации двс

Тепловые зазоры клапанов тут нужно регулировать каждые 40 - 50 тысяч км пробега

В выпускной системе прогорают стенки либо уплотнительное кольцо приемной трубы

На больших пробегах часто начинается масложор из-за залегания поршневых колец

Регулировка клапанов на двигателе 4B12

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Проверка/регулировка зазоров клапанов — все двигатели

Для компенсации тепловых расширений в клапанном механизме в клапанах должен быть, как правило, обеспечен определенный зазор.

При слишком малом зазоре изменяются фазы распределения, герметизация плохая, падает мощность двигателя, двигатель работает неравномерно. В экстремальных случаях может произойти деформация клапанов или прогорание седел клапанов. При слишком большом зазоре возникают сильные механические стуки, изменяются фазы распределения, из-за неполного наполнения цилиндров двигатель теряет мощность, работает неравномерно.

Регулировка зазоров клапанов только тогда приносит желаемый результат, когда уплотнение клапанов безупречно, нет недопустимого люфта в направляющих втулках и торцы стержней клапанов не разбиты.

Зазоры клапанов необходимо проверять или регулировать после ремонта или при наличии стука клапанов. Кроме того, проверять зазор клапанов необходимо в рамках технического обслуживания. 16-ти клапанные двигатели имеют гидравлический компенсатор зазоров, компенсирующий зазор любой величины автоматически. На этих двигателях регулировку зазоров клапанов проводить не требуется. При необычных шумах в клапанном механизме следует проверить компенсатор зазоров клапанов, см. п. 1.19.

Проверка и регулировка клапанов должна производиться на горячем двигателе, но может быть проведена и на холодном двигателе. В этом случае приходится повторно проверять зазор клапанов на горячем двигателе.

Проверка

Запустить и разогреть двигатель до температуры охлаждающей жидкости 80°-90° С.

Бензиновые двигатели: Вывернуть все свечи зажигания.

Дизельный двигатель: Снять верхнюю часть впускного коллектора, см. п. 1.10.

Дизельный двигатель: Для облегчения работы вывернуть свечи накаливания, см. п. 9.4.

Снять крышку головки цилиндров.

Установить коробку передач в нейтральное положение, взвести ручной тормоз.

Провернуть коленчатый вал за центральный болт по часовой стрелку до совпадения канавки на шкиве с отметкой "Т". Поршни 1 -го и 4-го цилиндров теперь находятся в ВМТ. Цилиндры считаются слева направо. Цилиндр 1 находится со стороны клинового ремня двигателя.

Проверить, какой из цилиндров находится в положении ВМТ зажигания. Для этого двигать рукой коромысла цилиндров 1 и 4 вверх и вниз. Поршень находится в положении ВМТ зажигания, если имеется зазор одновременно во впускном и выпускном клапане.

Бензиновые двигатели
1 - сторона шестерни распределительного вала,
2 - сторона выпускных клапанов,
3 - сторона впускных клапанов.

1 - сторона выпускных клапанов,
2 - сторона впускных клапанов

Дизельный двигатель

Если в положении ВМТ зажигания находится поршень в цилиндре 1, то может регулироваться зазор клапанов, отмеченных белыми стрелками.

Если в положении ВМТ зажигания находится поршень в цилиндре 4, то может регулироваться зазор клапанов, отмеченных черными стрелками.

Внимание: Для смены одного положения на другое следует провернуть коленчатый вал на 1 оборот по часовой стрелке.

Пример: Цилиндр 1 находится в ВМТ. У автомобилей с бензиновым двигателем при этом могут быть проверены и отрегулированы выпускные клапаны цилиндров 1 и 3, а также впускные клапаны цилиндров 1 и 4. Затем повернуть коленчатый вал на один оборот по часовой стрелке до совпадения канавки на шкиве опять с отметкой "Т" Теперь в положении ВМТ находится цилиндр 4 и могут быть проверены и отрегулированы выпускные клапаны цилиндров 2 и 4, а также впускные клапаны цилиндров 3 и 4.

Измерять зазор клапанов с помощью щупа между коромыслом и поверхностью клапана.

Зазор правильно отрегулирован, если щуп протаскивается с натягом, в противном случае отрегулировать зазор клапана.

Регулировка

Внимание: У двигателей с Jet-клапаном, выпуск примерно с сентября 1986 г. по август 1988 г., регулировка Jet-клапана проводится всегда перед регулировкой зазора впускного клапана, см. также подраздел в конце этой главы.

Освободить контргайку примерно на ½ оборота, удерживая при этом регулировочный винт отверткой.

Поворотом регулировочного винта выставить зазор клапана, двигая при этом постоянно щуп.

Еще раз проверить зазор клапана, при необходимости повторить регулировку.

Провернуть коленчатый вал еще на один оборот и проверить и при необходимости отрегулировать зазоры в других клапанах.

Внимание: Целесообразно отмечать мелом коромысла уже отрегулированных клапанов.

После регулировки проверить, хорошо ли вставлены или затянуты крепежные винты и крепежные скобы коромысел.

Внимание: При регулировке зазоров клапанов на холодном двигателе необходима проверка зазоров на горячем двигателе.

Установить крышку головки цилиндров.

Бензиновый двигатель: Ввернуть свечи зажигания, см. п. 5/32.1.

Дизельный двигатель: Ввернуть свечи накаливания, см. п. 9.4.

Дизельный двигатель: Установить верхнюю часть впускного коллектора, см. п. 1.10.

Двигатель с Jet-клапаном (выпуск примерно с сентября 1986 г. по август 1990 г.)

Регулировать зазор Jet-клапана следует перед регулировкой зазора впускного клапана.

При регулировке зазора Jet-клапана ослабить регулировочный винт впускного клапана.

Если головка цилиндров снималась, необходимо перед регулировкой затянуть болты головки цилиндров.

Регулировка зазоров клапанов на двигателе Митсубиси

Двигатели Вейчай относят к надежным и долговечным устройствам. Однако также, как и любой другой технике, им необходимо своевременное обслуживание. В частности, регулярно должна проводиться регулировка их клапанов.

Причины разбалансировки

Наиболее актуальные варианты возникновения проблемы:

использование низкокачественного топлива или неполное сгорание горючего;
применение охлаждающей жидкости или моторного масла низкого качества, несвоевременность замены составов или масляного фильтра;
неисправность воздушного фильтра;
поломка или износ элементов ГРМ;
неверная последовательность затягивания болтов цилиндровой головки.

Также разбалансировка возникнет при осуществленной прежде неверной установке промежутков.

Сборка коленвала

При сборке коленвала особенное внимание следует уделить правильной установки его в положении относительно меток цепи. Синие звенья с тремя метками на цепи должны также находится напротив соответствующих меток на распределительном валу. Когда весь газораспределительный механизм собран и установлен на место, необходимо вручную сделать несколько оборотов для контроля его правильной работы. Для этого на распредвале есть специальный захват под ключ на 22.

После устанавливают клапанную крышку, защиту картера, расширительный бачок и остальные механизмы. При монтаже с внутреннего периметра крышки счищаются полностью все остатки старого герметика, новый герметик должен просохнуть не менее 24 часов до запуска двигателя. При сборке рекомендуют дополнительно пролить механизмы коленвала маслом, чтобы исключить запуск на сухую, а перед пуском ещё раз прокрутить двигатель стартером без подключения катушки зажигания и свечей.

Последствия отказа от процедуры

Регулировка клапанов двигателя Weichai нужна для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу мотора на низких и высоких скоростях. В случае неверной настройки зазоров между клапанными элементами и кулаком распредвала при включенном силовом агрегате будет происходить чрезмерное открытие этих промежутков, ведущее к утрате герметизации цилиндрического механизма. Последствия разгерметизации – сокращение срока службы всей установки.

Если же величина зазоров между цилиндрическими боковыми головками и седлом окажется слишком большой, то клапанный элемент попросту перегорит.

В момент сжатия увеличение зазоров приводит и к соприкосновениям поршневого механизма с клапанами, что также грозит серьезной поломкой.

Бензиновый двигатель Митсубиси Аутлендер 2.4 устройство ГРМ, технические характеристики

Двигатель Mitsubishi Outlander 2.4 литра снабжен цепным приводом ГРМ. Бензиновый атмосферник из серии Mitsubishi 4B12 – рядный 4-цилиндровый, 16 клапанный двигатель с верхним расположением распредвалов DOHC. Силовой агрегат можно встретить на некоторых моделях Kia/Hyundai, европейских и даже американских марках авто. Сегодня подробнее поговорим о его конструкции и характеристиках.

Устройство двигателя Митсубиси Аутлендер 2.4 литра

Движок Outlander 2.4, это бензиновый атмосферный рядный, 4-цилиндровый, 16-клапанный DOHC, с водяным охлаждением и цепным приводом ГРМ. Двигатель имеет электронную систему управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi. К сожалению гидрокомпенсаторов мотор не имеет, поэтому регулировка клапанов требуется примерно раз в 90-100 тысяч километров пробега. Блок цилиндров алюминиевый. Коленчатый вал имеет дополнительные балансировочные валы для предотвращения вибраций от возникающих центробежных сил. Для большей компактности в поддоне единый блок балансировочных валов интегрирован с масляным насосом.

Этапы операции

Важно! Регулировку клапанов на Weichai необходимо выполнять только после того, как силовой агрегат остынет. С момента выключения мотора должно пройти минимум 30 минут. Температура охлаждающей жидкости не должна быть более 600C.

Подготовка

Прежде всего отсоедините трубки высокого давления от форсунок и, ослабив хомутик, трубки сапуна. Отведите топливную раму, предварительно раскрутив гайки. Достаньте форсунки, убрав их фиксаторы и фиксаторы штуцеров.

В результате указанных действий вы сможете снять крышку клапанов, под которой они и находятся.

Выпускные клапаны отличаются от впускных по длине. Первые, как правило, длиннее последних.

Оптимальная величина зазоров

Разные виды клапанов нуждаются в разных же по размеру промежутках. Для примера, на определенных силовых агрегатах Вейчай величина зазоров выпускных клапанов должна составлять 0,5 мм, а впускных элементов – 0,25 мм.

Узнать о необходимых параметрах установки можно, заглянув в инструкцию по эксплуатации мотора.

Непосредственная регулировка

Используя ключ и двигая вал генератора по часовой стрелке, приведите коленвал в мертвую верхнюю точку. Определить необходимое положение можно по совпадению отверстия блока и отверстия шкива коленвала.

Поверните коленвал на 180° для установки в нужное положение следующего поршня.

Для проверки промежутков клапанов вам потребуется щуп. Если вы видите, что размеры зазоров не соответствуют рекомендованным в техпаспорте, регулируйте их, подбирая шайбы подходящей величины. Для вычислений вам понадобится микрометр.

Достать шайбу регулировки можно с помощью магнита. Прежде чем установить новую шайбу, обмакните её в моторное масло. Установка производится отметками вниз.

Последний этап – это сборка силовой установки в обратном порядке. Перед возвращением на прежнее место клапанной крышки советуем заменить прокладку на новую. Обязательно используйте динамометрический ключ – он даст возможность точной дозировки силы, с которой будут затягиваться резьбовые соединения.

Регулировка зазоров клапанов на двигателе Митсубиси

Профессиональная диагностика и ремонт двигателей Mitsubishi в специализированном автотехцентре. Четкое соблюдение всех технологий, наличие профессионального инструмента и запчастей, знание особенностей автомобилей Митсубиси позволяют нам выполнять ремонт в более сжатые сроки и качественно.

Записаться в сервис

Одним из пунктов в регламенте по обслуживанию силовых установок Митсубиси является проверка и регулировка зазоров клапанов ГРМ. Операция эта должна проводиться каждые 90 тыс. км пробега.

Особенность этого вида обслуживания заключается в том, что на Митсубиси используются разные типы силовых агрегатов – бензиновые без гидрокомпенсаторов (объемами 1,3 л, 1,6 л, 2,0 л, 2,4 л), оснащенные системой регулировки открытия клапанов MIVEC (на 2,4 и 3,8 л) и дизели (на 2,5 л, 2,8 л, 3,2 л).

Конструктивные особенности двигателя оказывают влияние на специфику проведения работ. На одних агрегатах проверка делается «на холодную», другие требуют предварительного прогрева. К тому же, тепловые зазоры клапанов на разных моторах отличаются. Чтобы силовая установка после проведения работ функционировала нормально, требуется полное соблюдение технологии регулировки.

Признаки разрегулировки зазоров

Отметим, что выполнение такого обслуживания может потребоваться и раньше. И об этом могут оповещать определенные признаки:

Увеличение шумности работы мотора;
Падение мощности и динамики;
Работа мотора с перебоями;
Сложность запуска «на холодную»;
Увеличение потребление топлива;

Дополнительно при сканировании бортового компьютера можно обнаружить коды ошибок (Р0300 Р0301 Р0302 Р0303 Р0304 Р0305 Р0306), которые указывают на возникновение проблем в работе ГРМ двигателя.

Подходить к проверке и регулировке следует очень ответственно. Время проведения операции – разное и зависит от конструктивных особенностей агрегата. К примеру, на одном моторе для обеспечения доступа к клапанам достаточно всего лишь снять клапанную крышку. А в другом агрегате только чтоб добраться до крышки, нужно демонтировать большое количество составных элементов. По этой же причине и стоимость регулировки – различная.

Технологически сложнее всего выполняется регулировка на двигателях, в конструкции ГРМ которых используются регулировочные стаканы. А все из-за того, что для регулировки зазора необходимо демонтировать распределительный вал. И только поле этого можно стаканы извлечь, узнать их размер по маркировке, провести расчеты, чтобы зазор клапанов на двигателе был правильным, и подобрать новые стаканы по высчитанным параметрам.

Технология проведения работ

Проверка и регулировка тепловых зазоров в нашем автотехцентре производится в следующей последовательности:

Из тех. документации узнаем точные размеры зазоров для конкретного двигателя. Уточняем из инструкции, требуется ли предварительный прогрев перед проведением работ;
Демонтируем клапанную крышку;
Проводим установку положения распределительного вала согласно инструкции;
При помощи щупов делаем замеры зазоров и записываем их

В случае с простой конструкцией ГРМ, проводим регулировку, устанавливая нормальные зазоры. Если двигатель оснащен регулировочными стаканами, демонтируем распределительный вал, высчитываем требуемые размеры стаканов, подбираем их и устанавливаем

Собираем двигатель обратно;
Проверяем работоспособность двигателя.

Хотите, чтобы все было сделано качественно? – обращайтесь в наш сервис!

Важная информация

О том, что зазор отрегулирован правильно, «скажет» измерительный щуп. Проходя между гнездом коромысла и крейцкопфом, он должен сталкиваться лишь с несущественным сопротивлением.

Показатели минимальной и максимальной величины промежутков (соответственно):

для выпускных клапанов – 0,381 мм и 0,762 мм;
для впускных клапанов – 0,152 мм и 0,381 мм.

Также учтите, что на двигателях Weichai с системой рециркуляции отработанных газов, верхняя мертвая точка – это или кольцо датчика частоты вращения силовой установки, или демпфер крутильных колебаний.

Привод ГРМ двигателя Митсубиси Аутлендер 2.4

Привод газораспределительного механизма двигателя Mitsubishi Outlander цепной и довольно надежный. Схема самого привода на картинке ниже. Крутящий момент от звездочки распределительного вала передается на звездочки распределительных валов. В процессе участвует успокоитель, башмак натяжителя и сам натяжитель.

Характеристики двигателя Митсубиси Аутлендер 2.4

Рабочий объем – 2360 см3
Количество цилиндров – 4
Количество клапанов – 16
Мощность л.с (кВт) – 167 (123) при 6000 оборотах в минуту
Крутящий момент – 222 Нм при 4100 оборотах в минуту
Привод ГРМ – цепь (DOHC)
Максимальная скорость полный привод – 195 километров в час
Разгон до первой сотни полный привод – 10.5 секунд
Диаметр цилиндра – 88 мм
Ход поршня – 97 мм
Расход топлива по городу 4WD – 10,6 литра
Расход топлива в смешанном цикле 4WD – 7,9 литра
Расход топлива по трассе 4WD – 6,4 литра

Двигатель легко переваривает бензин марки АИ-92. На Аутлендере его устанавливают в сочетании с полным приводом и бесступенчатым вариатором CVT в качестве трансмиссии. Мотор можно встретить на разных версиях Outlander с самого старта продаж кроссовера.

ФОТООТЧЕТ — Регулировка зазоров в клапанном механизме 4M41

Alex 67 » 19 апр 2020, 18:00
PAJERO III, 2000 год, 4М41, V78W, 446

Рекламный блок

Вернуться в MMC Pajero Дизель

Кто сейчас на форуме

Тема: 4B12 (2.4 л): Регулировка клапанов на бензиновом двигателе 2.4 л Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007

4B12 (2.4 л): Регулировка клапанов на бензиновом двигателе 2.4 л Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007

В двигателе серии 4B1* нет гидрокомпенсаторов!

Регулировка зазора клапанов двигателя 2.4 4B12 ==> ВИДЕО

Цитата ВячеславК:
Если двигатель 4B12 то клапана и впускные и выпускные без гидрокомпенсаторов.
Я на своей машине регулировал тепловые зазоры клапанов (Обший пробег 60 тыс. км, пробег на газу 35 тыс. км) Клапана регулируются заменой стаканчиков с разной толщиной донышка. В моем случае каждый стаканчик сошлифовывали (0,05. 0,15 мм), новые стаканчики надо заказывать цена их ориентировочно 15$ за один. Велечины отклонения зазоров выложу завтра.

Цитата Nicolajka
снимаешь крышку,мериешь зазоры,снимаешь стаканы смотришь что на них написано,воспользовавшись математикой высчитываешь высоту необходимых,именно 1 из 30 возможных,она должна уменьшаться если зазор меньше нужного или увеличиваться если зазор больше,что явно не в твоем случае,официалы гонят,на экзисте подбираются стаканы,а не гидрокомпенсаторы :-)

Цитата martinleo:
То есть, у тебя зазоры не увеличились, а уменьшились.

Цитата ВячеславК:
Зазоры в ГРМ кулачёк-толкатель уменьшились.

Цитата ВячеславК:
Кулачки находятся на распредвале. Спецы сняли распредвалы с головки блока а затем стаканчики вытаскиваются в верх. Для удобства их доставали магитом. На стаканчике с внутренней стороны указата толщина донышка. При снятии распредвалов натяжители цепи выскочили друг к другу и потом чтобы их поставить в начальное положение надо было снять крышку закрывающую цепь ГРМ. Для этого поддомкрачивали двигатель, снимали опору двигателя, ремень генератора и все его натяжные ролики. Небольшой отчет (то что я видел) я напишу и выложу на днях.

В книге издательсва "Третий Рим" по ОутлендеруXL подробно описан ремонт 3-х литрового двигателя, а по двигателю 2,4л - только 2 страницы общей информации. В книге издательстав "Монолит" вообще описан другой двигатель (наверно с предыдущего Оутлендера или с Грандиса)

Цитата ВячеславК:
Выкладываю данные по зазорам.

Цитата Artur-TranSat:
Откуда такая точность, Вячеслав?

Цитата ВячеславК:
Зазоры до ремонта и после ремонта измерялись набором щупов (щюпы с шагом 0,05мм) Например Щуп толшиной 0,20 мм проходит в зазор, седующий щуп толщиной 0,25 мм не проходит значит велечина зазора находится в пределах между 0,20 и 0,25мм например 0,22. Есть набор дюймовых щупов там шаг ее меньше т.е. можно точнее измерить.
В моём случае зазоры на впускных клапанов №4 и №6 до ремонта осталиль в норме (т.е щуп 0,20 проходит, щуп 0,25 не проходит). для наглядности графика-гистограмы я указал эти велечины не 0 мм, а 0,01мм. Скорее всего шлифовщик и сошлифовал с них 0,01. 0,02 мм
А вообще стаканчики шлифовалиль на плоскошлифовальнос станке и сошлифовать 0,01мм не прблема.

Цитата HLG:
Параметры по шлифовке кто давал? Ты? И как их шлифовали видел?

Цитата ВячеславК:
Сколько сошлифовывать они определялись сами. Я изначально им высказал пожелания чтобы зазоры сделали с плюсовым допуском (т.е. впускные 0,23мм=0,20 0,03 выпускные 0,33мм= 0,30 0,03). Но мастер сказал чтоб я не пререживал, он сделает столько сколько надо и потом на собраном двигателе покажет новые зазоры.
Они перед снятием распредвалов промерили все зазоры, а потом сняв распредвалы, стаканчики вытаскивали по одному и носили в соседнее помещение на шлифовку. Сам процесс шлифовки я не видел. Хотя мастер говорил что можно посмотреть. У меня не возникло опасение за качество шлифовки, учитывая что эта фирма специализируется на ремонте головок, знакомые, которые их рекомендовали говорили что многие фирмы в Донецке снмают головку с машины и относят им в ремонт. Наверняка их шлифовщик грамотно определился какую поверхность стаканчика брать за базу для шлифовки.
У меня возникали опасения, что поверхность стакана по которой трётся кулачёк цементирована на определённую глубину и не получится ли так что поле шлифовки останется менее твёрдая поверхность? Этот вопрос я задал ихнему мастеру (а до этого заранее посмотрел в справочнике по термообработке деталь - цементируется на глубину 0,5. 0,7мм), он сказал приблизительно тоже самое. Думаю в связи с эти больше 0,2мм не стоит с них сошлифовывать.
На сколько я знаю стакан в колодце в прцессе работы двигателя постоянно вращается, это заложенно крнструктивно, чтобы кулачёк не тёр по одному месту на стаканчике.
После ремонта машина уже прошла пару тысяч км. Пока всё нормально. Через 20 тыс. км я проверю зазоры (предположительно в октябре 2011г. если раньше ничего не случится.)

В пошлый раз забыл выложить ещё одну фотку (снята на телефон качество плохое)

Теперь интересно другое - есть ли какие-то данные завода-изготовителя по данному ДВС по срокам регулировки - на каком пробеге делать?

Посмотрел Service Manual на ХЛюпан. Там по ДВС 2,0 литра инфа

Балу добавил 01.02.2011 в 11:16
Посмотрел по каталогу размеры стаканов:
3.000
3.015
3.030
3.045
3.060
3.075
3.090
3.105
3.120
3.135
3.150
3.165
3.180
3.195
3.210
3.225
3.240
3.255
3.270
3.285
3.300
3.315
3.330
3.345
3.360
3.375
3.390
3.405
3.420
3.435
3.450
3.465
3.480
. далее с шагом 0,015.
3.660
3.675
3.690

Цена на Мицувские по 800 руб за штучку, по ПСА - 450 руб Не уж то ПСА лицом к нам повернулось?

Миниатюры Миниатюры Миниатюры Миниатюры

Контроль и регулировка зазор в клапанах (клапанного зазора) двигателя 4В12

Note: Perform the valve clearance check and adjustment at the engine cold state.
1. Remove all ignition coils.
2. Remove the cylinder head cover.
Caution: Turn the crankshaft always clockwise.

3. Turn the crankshaft clockwise, and align the timing mark on the exhaust camshaft sprocket against the upper face of the cylinder head as shown in Figure. Therefore, No.1 cylinder goes to the compression top dead centre.

4. Using a thickness gauge, measure the valve clearance with the arrow shown in Figure. If deviated from the standard value, make note for the valve clearance.
Standard value:
Intake valve 0.20 ± 0.03 mm
Exhaust valve 0.30 ± 0.03 mm

5. Turn the crankshaft clockwise 360 degrees, and put the timing mark on the exhaust camshaft sprocket in position shown in Figure. Therefore, No.4 cylinder goes to the compression top dead centre.

6. Check the valve clearance with the arrow shown in Figure. In the same procedure as 4.
7. If the valve clearance is deviated from the standard value, remove the camshaft and the valve tappet. For the camshaft removal, refer to Camshaft Removal and Installation ==> .

9. Calculate the thickness of the newly installed valve tappet through the following equation.
A: thickness of newly installed valve tappet
B: thickness of removed valve tappet
C: measured valve clearance
Equation
Intake valve: A = B + (C - 0.20 mm)
Exhaust valve: A = B + (C - 0.30 mm)
note The valve tappet ranges 3,000 - 3,690 mm and has 47 types per 0.015 mm. The thickness below a decimal point is stamped on the reverse side of the valve tappet.

10. Install the valve tappet selected through the procedure 9, and put the camshaft in position. For the camshaft installation, refer to Camshaft Removal and Installation ==>.
11. After installing the timing chain, measure the valve clearance using the procedure 3 to 6. Confirm the clearance is within the standard value.
caution Completely remove all the old liquid gasket, which might be remaining among the components.
12. Remove any liquid gasket remaining on the cylinder head cover, the timing chain case and the cylinder head.
13. Using white gasoline and so on, degrease the cylinder head cover, timing chain case and cylinder head.
Caution: The cylinder head cover should be installed within 3 minutes of applying liquid gasket.

14. Apply a 4 mm bead of liquid gasket as illustrated.
Specified sealant: Three bond 1217G or equivalent

15. Install the cylinder head cover and tighten the tightening bolts using the following procedures.
(1) Temporarily tighten to the following torque in order shown in the illustration.
Tightening torque: 3.0 ± 1.0 N·m
(2) Tighten to the specified torque in order shown in the illustration.
Specified torque: 5.5 ± 0.5 N·m

Mitsubishi Lancer 4WD///Alpine///edition › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ и регулировка клапанов на 4B12

Заводя мотор на холодную, я всегда, в последнее время, где то с год-полтора, слышал посторонние звуки стука металла…
Постеппенно пришло понимание, что это цепь просится на покой.
Регулярно всплывающие записи о похожих симптомах в ленте, вкупе с туплением мотора на низах, повергло мою логику в пространство, где царит перфекционизм, и понятие "капитальный ремонт" не повергает в шок, но вызывает улыбку радостного предвкушения …
Итак список деталей, подкидываемых моих дозрелым сознание был такой —
1. Цепь Митсу, артикул — 1140A073, цена 3200р.
2. Прокладка крышки цилиндров Витяня Рейнц, артикул 71-54092-00, цена 380р.
3. Оба успокоителя цепи, левый MN 183893 и правый MN 183892.
4. Герметик для боковины и поддона DONE DEAL, артикул — DD6733
5. Сальник шкива коленвала Митсу, артикул — 1052A809
6. Набор щупов АвтоДело, артикул 40398, цена 150р.
Натяжитель менять не стал, ибо что там может износится ?
Пружина ?
Стопор ?
Корпус ?
Не, его я просто разберу и промою.
Итак день определён и машина поставлена в удобное место на парковке у дома.
Начал я с того, что замерил компрессию в цилиндрах.
Показания вышли вот такими —

Хм…
Последний горшок прямо просит капиталки…
При компрессии 12 килограм у трёх первых цилиндров, 10.5 килограмм у последнего выглядит как финишная прямая к заказу лота запчастей для переборки мотора…
Дай ка, думаю, промерю тепловые зазоры в клапанах.
Скидываю клапанную крышку и вижу пЭстЭц, в виде умершего моторного масла…причём давно.
Вижу вот так —

Хотя я наездил на нём чуть больше года и тысяч 15.000 километров, но на вид вскрытый мотор выглядит, как будто масло ему не меняли никогда.
То есть мотор рядового американца.
Ипать.
Как так то ?
Масло, залитое в последний раз было Petro Canada Supreme 0W20.
По зазорам вышло, что при норме 0,2 сотки на впуск и 0,3 сотки на выпуск получилось, что выпуск гулял от 0,25 до 0,28, а впуск был стабильно 0,15-0,16 соток, причём четвёртый горшок, где компрессия была 105 кг. при 12 кг. в остальных, имел зазор на выпуске на 2-3 сотки ниже.
Начинаю терзать инет и случайно нахожу совершенно замечательного человека Cat43.
Не, я конечно видел его участие и раньше, но так, отдалённо и не вдаваясь в подробности его характеристик, но сейчас, задав вопрос по разности компрессии стал получать вполне себе смысловые ответы с подробным описанием техпроцессов.
Классно.
Дим, спасибо тебе, друг.
Я знатно потерзал твой разум, но на всё получил исчерпывающие ответы.
Разумеется при замене цепи я замыслил замер тепловых зазоров и их регулировку.
И если при поверхностном подходе я думал их просто тупо подточить, то при детальном погружении я понял, что поверхностная закалка металла, против того, что я замыслил.
Ибо сточив 5-6-7 соток, не факт, что тело регулировочного стакана останется по прежнему крепким и допустит последующую эксплуатацию этого узла сто и более тысяч километров.

Тем более, что выходили цифры проточки 12-13-14 соток…
В общем решил брать новые стаканы.
Промерил существующий зазор.
Нанёс на рисунок существующие стаканы с обозначением их толщины.
Просчитал НА КАЛЬКУЛЯТОРЕ требуемый размер новых стаканов, причём существующие стаканы разогнал по желаемому зазору…
Со слов Димы Cat43 выставлять зазор нужно по максимально допустимой мерке, к слову если выхлоп допускает зазор 0,3 сотки и погрешность ещё 0,03, то по 0,33 и выставлять, ибо механика такова, что зазоры будут во время эксплуатации "схлопываться", то есть седло будет "вгрызаться" в тело головы, уменьшая существующий зазор.
Хм…
Ну ОК.
Давай так.
Под требуемый размер 0.23 на впуске и 0.33 на выпуске я и заказал стаканы.
Пока они шли я упустил момент, что на улице вместо +5 градусов наступило -5.
Мне то пофигу — поддел под пуховик свитер и пошёл дальше крутить, но зазорам то нет!
ЭТО Я ПОЗНАЛ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРИШЛИ СТАКАНЫ.

Причём их пришло три вида, не смотря на то, что я заказывал исключительно оригинал Митсу.
Нет, я конечно знаю, что есть от Калибера и Кии ещё, и производитель их один — Ина, но всё же хотелось бы получить Митсевские…но Автодоку виднее, что мне более нужно.
Поставил я, значит стаканы по моему рисунку и понял… что все зазоры мимо !
Причём ладно бы только там в плюс, что можно как то объяснить изменением температуры, а было и в МИНУС !
Их то как объяснить ?
Понял так, что я замерял зазоры, пренебрегая положением кулачка, то есть если он миновал стакан, то я его промерял, но Дима сказал, что нужно строго по схеме его мерить, когда кулачёк смотрит тупо вверх.
Вот так —

Ипать…
При цене каждого стакана 400р.- 500р. перезаказ всей группы выглядел как финансовый суицид на фоне беснующихся платежей по ипотеке.
Ну а что делать то ?
Машину ведь так распятой на пеньках не оставишь…
Пришло понимание, что нужно купить микрометр.
Купил.
После его калибровки решил, что не плохо бы замерить им щупы.
Замерил.
Вышло странно.
Беру два щупа, 15 соток и 6 соток, что должно по итогу обозначать 21 сотку и замеряю.
И что ?
21 сотка ?
Фуй!
23!
Беру тогда 15 соток и 7.
Вроде бы 22 ?
Математически то — да, но по факту это 21.
З А И П А Л О…
Ну каГ так то ?

После этого решил замерять тепловые зазоры комбинацией щупов, не обращая внимание на номинал, а потом мерять микрометром.
Так и продолжил.
Мерил щупами и перемерял последнюю удачную комбинацию микрометром.
Заказал стаканы снова под требуемый зазор.
Причём старые разогнал по возможности с максимальной расходимостью.
Вышло прямо конски не бюджетно…
При всём при этом хочу заострить внимание, что считать зазоры необходимо ТОЛЬКО НА КАЛЬКУЛЯТОРЕ !
Сколько раз я чуть не облажался, прикидывая на живую.
Итак вторая партия стаканов приехала.
Пока они ехали, я принял решение очистить умершее масло с мотора просто тупым бензином и кисточкой.
Бензином и кисточкой.
Купил 5 литров бенза на заправке и большую кисть.
Закрыл полиэтиленом выхлоп и начал бесчинство.
Начал вот так —

Грязный бенз стекает в поддон…

Потом снял лобовину, открутив все болты по периметру и просто тупо засунув ручку молотка в распор блока и лобовины.

Лобовина вклеена на герметике и после её откручивания по периметру, весело хрустнув она отошла от блока.
Поддон я откручивать не захотел.
Вот такая картина мне открылась после снятия боковины —

Слева то, как было, а справа после работы кисточкой с бензином
Прямо вот страшно.
А вам ?
Пока чистил бензином клапана и бок подумал — а что же, бляха-муха, происходит в поддоне ?
Блин, так снимать его не охота.
Ладно.
Глянуть то всё же надо.
Снимаю…
И что же я там вижу ?
А вот что —

Да как так то ?
15 000км на этом масле и вот такое ?!
Слив умершее масло я вижу вот такую замазку на днище, скатывающуюся в шарик …
Ну дак а что, лью бенз и чищу кисточкой…
Лью и тру…
Лью и тру…
Лью и тру…
Вышло отлично, прям до металла.

После этого ставлю чистый поддон на герметик.
Тем временем пришли стаканы.
Как и понимание, что в мою какофонию кривых замеров зазоров клапанов активно вмешивается тот фактор, что я замеряю зазор не при температуре +20, как того требует методичка, а 0 и минус 5.
Ипать…
Дима советует при такой температуре выставлять ровно в номинал.
0,2 и 0,3 соответственно.
Ладно.
Давай так.
По итогу вышли почти все горшки в номинал, кроме нескольких.
Всё, вроде, чётко, кроме пары клапанов, которые, надеюсь, переживут разность потенциалов…
Ставлю стаканы.
Креплю распредвалы.
Затягиваю бугель крепления распредвалов, и тут, бугель уходит…
Нет, я, конечно знал, что эта дохлая мазафака не любит нагрузки, но я, как и должно, ставил его последним и снимал первым…

Должно быть он просто по жизни такой дохлый…
Мысли приходят весьма уёвые…
Весьма…
Причём ладно бы его можно просто купить на разборке, как дверь или бампер, но эта зцука выточена под определённый вкладыш.
Под КОНКРЕТНЫЙ !
То есть просто так его тупо не заменить.
На адресованный Диме вопрос:
— "Что делать? "
Он отвечает, что можно сделать прижимную пластину.
Нда ?
Ну давай тогда попробую…
Вот как я изготовил прижимную пластину бугеля крепления распредвалов на Lancer X.
После крепим распредвалы, затягивая по мануалу в два захода и с определённым моментом.
Динамометрический ключ King Tony с артикулом для заказа — 342231A, ценой в 2300р. мне в этом помог.
Ставлю распредвалы соответственно меток, паралельно плоскости головки, звезду шкива коленвала ставлю так же по метке, что бы смотрела на 9 часов, после накидываю цепь нового образца…аааааа…цепь !
Отвлекусь — когда я скинул старую цепь, то закрутил в стену шуруп и повесил на него новую и старую цепь, надеясь восхититься разностью длины старой и новой.
А вот и фиг.
Вот что я увидел —

Но как же так то ?
Я же отчётливо слышал бряканье цепи на холодном моторе ?
А когда я скинул крышку клапанов и нажав на цепь увидел провис, это то что было ?

Ни чего не понимаю…
Ну ладно я себя смог убедить, что бряканье холодной цепи это реальность, но провис же даже на фото есть !
Или он просто не критичный выходит ?
Ну, в общем, ладно, всё равно буду менять…
Итак цепь — накидываю цепь на выставленные валы и звезду маховика так, что бы рыжие, помеченные звенья цепи соответствовали отметкам на муфтах Мивека и метке звезды маховика.
Ошибиться тут не возможно.
Вот как это выглядит —

После иду согреться и попить чёрного горячего чайку, а заодно очистить лобовину и крышку клапанов от нагара и заодно прочистить натяжитель цепи, ибо как я и говорил — менять его бессмысленно, это просто мощная пружина в чугунном корпусе, что там может сломаться ?
Корпус ?
Пружина ?
Да ну — я конечно в некотором роде болен перфекционизмом, но не настолько, что бы менять пружину за две тысячи рублей.
Крышка и лобовина после кисточки с бензином были отмыты порошком и горячей водой.
Зачем ?
Да и сам не понял, просто взял и отмыл.

Заодно и руки от масляной грязи оттёр.
Разобрал натяжитель и промыл его бензином.
В разобранном виде он выглядит вот так —

Что бы его собрать, нужно в правом отверстии приподнять язычок и по до конца утопить пружину со штырьком и стопором, а в это время, когда пружина будет сжата до конца в левое окошко вставить железную скрепку, по типу чеки для гранаты, эта скрепка будет удерживать пружину в сжатом состоянии.

Всё.
Идём всё ставить на место.
Цепь уже поставлена, в лобовину вставляю новый сальник 1052A809 и наношу герметик .
Через 10 минут, в течении которых я поставил сначала правый башмак успокоителя цепи, затем левый, после чего закрепляю натяжитель, а всё это хозяйство, нужно признать, устанавливается почти без зазоров, то есть прямо вот в притирку, так вот, после установки натяжителя, выдёргиваю отвёртку и натяжитель отстреливает.
Причём по фото смотрю и вижу, что натяжитель лишь на 1-2 мм. меньше вышел, по сравнению с изначальным фото.
Почти так же.
Креплю лобовину и затягиваю её болтами.
Пока мотор снят с боковой подушки, он свисает нужным нам краем вниз и доступ ко всему боку мотора весьма хорош.
Так что советую закончить все работы по боку, а на подушку вешать его в самом конце.
Ставим шкив коленвала.
Вешаем ролики.
Одеваем ремень, причём для удобства фиксируем пластиковым хомутом сам ремень.
А давайте ка я лучше распишу отдельным рассказом, как я ставил металлические ролики на Лансер.
С ремнём всё.
Ставим кронштейн мотора и, поддомкратив мотор, ставим его на подушку.
Устанавливаем крышку на новую прокладку и заливаем новое масло.
Масло.
Пока я чистил головку с поддоном от перегоревшего масла, я решил после установки и сборки мотора поюзать его на промывке, ибо ладно в поддоне и лобовине то я отчищу грязь, но в блоке её останется порядком.
Но пока общался с Димой Cat43, я понял, что промывочное масло юзать не стоит.
По зрелому размышлению с маслом решил поступить вот так .
Как я промывал мотор дешёвой минералкой со сливом несливаемого, обычно, остатка.
Фильтр поставлен, масло залито.
Теперь пробую прокрутить мотор за шкив при снятых свечах раз десять, ибо метки метками, но если где что прошляпил, то ШПГ хоть живая останется.
Кручу.
Всё ОК.
Ставлю свечи и колесо и завожу.
Мотор заводится после 5 секунд кручения вхолостую.
За эти пять секунд, поседело несколько волосков на макушке моей задницы, от волнения.
После того, как мотор запустился секунды две — три работа была с откровенным лязгом, ибо масло заново заполняло каналы.
После этого, звук работы мотора стал обычный.
После того, как мотор прогрелся работа стала просто шепчущей.
Так точно не было.
Понимая, что в моторе залито говняное минеральное масло, наваливать было категорически нельзя.
Машина поехала весьма бодро.
Снизу подхват стал ощутимо веселее, чем был…но помня, что разница в старой и новой цепи была в 1 сантиметр, я отнёс эту свою фантазию на счёт не плохо работающего воображения.

Было конечно сомнение, что выставив зазоры при минус 5 градусов, на выходе я получу кривой холостой ход и лязг, но нет, субьективно всё супер.
Думаю скинуть летом крышку и промерить зазоры заново.А пока что прогрел мотор, выкрутил свечи и заново промерил компрессию. Отсоединив разъём с бензонасоса крутил каждый горшок по 10 раз.
Результат вышел вот таким —

Как видно в последнем цилиндре компрессия выровнялась и везде стало по 12 очков.
Хотя вроде слабовато ?
Отдельно хочу поблагодарить Диму CAT43.
Дим, спасибо!
Без твоих советов мне было бы сложнее.
В моём лице ты дистанционно приобрёл товарища — можешь обращаться, чем смогу-помогу.

Аутлендер ХЛ - регулировка клапанов

Современный Митсубиси Аутлендер ХЛ зарекомендовал себя хорошим и динамичным автомобилем. Он вполне держит уровень ведущих японских автопроизводителей. Это относится и к двигателю 2.4 MIVEC, 4B12 который имеет передовую систему электронного контроля газораспределения, управления высотой подъема клапанов. Данное новшество позволяет силовому агрегату поддерживать необходимый уровень крутящего момента на малых оборотах, а также обеспечить мощность при повышенных.

Данная система двигателя позволяет кроме динамических характеристик повысить и уровень экономии топлива. Положительным моментом есть низкий уровень выбросов вредных веществ в окружающую среду.

Особенности двигателя и регулировка клапанов Аутлендер ХЛ 2.4

Система изменяемого подъема клапанов способна обеспечить устойчивую работу мотора на разных режимах. У автомобиля Mitsubishi Outlander XL 2.4 регулировка клапанов происходит весьма редко. Это обычно выполняется в случаях большого, свыше 90 тысяч километров, пробега, при капитальном ремонте мотора, а также, когда слышен стук, что может угрожать выходу из строя силового агрегата.

При возникновении любых подозрений следует обратиться в автосервис, где выполнят профессиональную диагностику двигателя автомобиля. Учитывая то, что силовой агрегат очень надежный, с применением новейших мировых систем контроля его работы, такую диагностику необходимо делать на специализированных станциях технического обслуживания.

Mitsubishi Outlander xl регулировка зазоров клапанов

На автомобиле Митсубиси Аутлендер xl регулировка клапанов выполняется на холодном двигателе. Порядок выполнения операций по настройке впускной системы следующий :

1. Демонтировать форсунки для топлива вместе с топливной рампой.

2. Проворачивая по часовой стрелке вал мотора, совместить метки, которые фиксируют фазы газораспределения. Произвести установку поршня цилиндра №1 в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

3. Для измерения используется приспособление МВ 992852. С его помощью измерить зазор между регулировочным винтом и штоком клапана. Для остывшего мотора в миллиметрах это показание составляет 0,20 с допуском 0, 03.

4. Если показания находятся за пределами допустимого, необходимо выполнить регулировку:

освободить стопорящую гайку винта для регулирования;
вращая винт, при помощи приспособления установить необходимый зазор;
при помощи отвертки установить и зафиксировать положение регулировочного винта и затянуть стопорную гайку с требуемым моментом нагрузки, при помощи приспособления МВ991477 (момент затяжки составляет 9 Н-м).

5. Специальным плоским щупом произвести замер между роликом и кулачком. Номинальное значение для холодного двигателя составляет 0,20 с погрешностью 0,03 мм. При результате, который выходит за пределы допустимого, зазор клапанов необходимо отрегулировать, для чего:

при помощи плоского щупа установить требуемый показатель;снять цепь грм;
демонтироввать распредвал;
замерять толщину снятого толкателя

впускной клапан - 0,20, погрешность 0,03;
выпускной - 0,30, погрешность 0,03.

8. Прикрутить на место крышку блока цилиндров, установить распределительные валы и цепь газораспределения. Проверить качество и последовательность сборки.

Высококвалифицированные специалисты нашего автоцентра выполнят необходимые настройки двигателей различных марок. К вашим услугам СТО Спартак профессиональное диагностическое оборудование, сертифицированные детали и запасные части.

Читайте также: