Как снять двигатель с тойоты виш

Обновлено: 23.06.2024

TCM-Club

День добрый!
Мой двигатель 4а-фе (автомат) с осени начал увеличивать свои аппетиты:
кушать масло (около 3-4 литров на 10 тыс), жрать бензин (трасса-9
город около 13-15). Сделал раскоксовку - вроде масла кушать стала
немного меньше (может это из-за потепления на улице?). но еще ко
всему этому добавилось низкое давление масла - сначала лампа моргала
на холостых(на светофорах на D), затем стала уже гореть, а потом и
вовсе стала гореть при 1000 об. на P. Решил снять двигатель, все как
следует отмыть-очистить,поменять все сальники-прокладки (купил набор)
Но снимается он не так просто,как на жигулях (два раза на своей тройке
снимал). В итоге вчера весь день разбирал и отсоединял сверху под
капотом все что можно было: снял радиаторы,навесное, головку с коллекторами,
бачки и прочее. Были проблемы с откручиванием шпилек (к ним крышка
клапанная прикручивается) решили с помощью двух подходящих гаек.
Еще понадобилась головка специальная на 10 - не знаю как называется,
но ее нашел у знакомого,головку снял. На внешний вид распреды в норме
Судя по всему - до меня там никто не был, что уже радует (пробег 230)
Забыл застопорить болтом разрезную шестерню, теперь надо будет
ее как то на место возвращать,как - пока не знаю.
К вечеру остался блок и автомат, последний уж больно снимать не
хочется. Болт шкива колена открутился очень легко (даже слишком),
такое ощущение что он был вообще не затянут. Но вот сам шкив свое
место покидать не хочет - видимо надо раздобыть съемник.
Теперь остро стоит вопрос - что делать дальше? Можно ли снять двигатель
без автомата (выглядит он внушительно, поэтому думаю весит не мало)?
Если да то как?Я так понимаю для этого надо все шкивы снять сначала?
Чтобы двигатель можно было подать в бок. И как его вытаскивать
удобнее: снимать капот и через верх, или можно лыжину открутить
и вниз его уронить?
А снимать его видимо придется - без снятие вроде нельзя заменить
вкладыши коренные, а раз уж полез, то лучше поменять, да и задний
сальник вроде подтекает-есть масло между стыком коробки и блока.

Если кто поможет советом дельным, буду очень признателен. Уже сижу
и думаю - куда я полез, не имея ни навыка ни опыта, уж лучше было
бы в мастерскую угнать. С другой стороны моему другу на 4S-FE
меняли мск и кольца - отдал за работу 8. Но ему нагар соскребли только
с клапанов, все остальное не трогали, хотя почему бы и сальники
попутно не поменять (он тоже набор брал)?Вот и озадачил я себя
перебрать все самостоятельно. Валы, цилиндры,зазоры позову
специалиста посмотреть-померить, есть дядька знакомый, а все остальное
надо делать как то самому. В общем дурная голова рукам покоя не дает.

Главные минусы и слабые места Toyota Wish 2-го поколения

Тойота – бренд с долгой историей. У неё много поклонников, но не все машины идеальны. Рассмотрим основные недочеты Toyota Wish II, и есть ли способы их обойти. Изучая мнение владельцев, можно почерпнуть много фактов, которые будут интересны и тем, кто только собирается купить, и тем, кто уже водит эту модель.

Преимущества Toyota Wish 2-го поколения

Автовладельцы и эксперты сходятся во мнении: у Виш достаточно достоинств, и он заслужил право бегать по дорогам.

Стремительный спортивный облик с «прищуренными» фарами.
Большой вместительный салон.
У автомобиля неплохая динамика на трассе.
Экономичный расход топлива.
Хорошая управляемость.
Нет проблем с покупкой запчастей, они недороги и часто встречаются в специализированных магазинах.

Тойота Виш – это комфортный семейный автомобиль, способный служить годами. Знание о недостатках модели поможет сделать правильный выбор.

Слабые места Тойоты Виш 2009–2017 гг. выпуска

К салону Виш второго поколения накопилось много претензий со стороны владельцев. Кратко список выглядит так:

Дешёвый пластик. Панели плохо подогнаны друг к другу.
Маленький бардачок, куда не помещаются документы формата А4.
Узкие подлокотники между сиденьями.
Плохая шумоизоляция, нужно время и умелые руки для устранения.
Тканевая обивка, которая быстро пачкается.
Мало функциональных кармашков и т. п.

За те деньги, в которые предлагают Toyota Wish II, действительно ожидаешь салон лучше, чем он есть. Многие владельцы советуют аккуратнее обращаться с пластиковыми панелями, а новый полироль для очистки проверять на небольших участках, иначе можно испортить салон.

Салон у Wish второго поколения большой, в нём легко уедет компания из 6–7 человек или большая семья. Из рекламируемого преимущества сразу вытекает недостаток, долго прогревается салон. Зимой хорошо заметен лишний расход топлива на обогрев, особенно если речь идёт об эксплуатации автомобиля в Сибири или на Дальнем Востоке.

Экономичный двигатель, кстати, тоже просит длительного прогрева. Эту слабую сторону обойти нельзя, придётся смириться и греть машину столько, сколько нужно.

Уязвимое место автомобиля – это рулевая рейка. Со временем она даёт сильный люфт. Болячка проявляется на поворотах рулях, водитель слышит треск. Во время поездки рейка начинает стучать, это болтается вертикальный вал. Тянуть с ремонтом противопоказано.

На Виш продаются ремкомплекты, но можно разобрать родную рейку и восстановить. Судя по отзывам, ремонта хватает в среднем на 30 000 км пробега.

Некоторые умельцы идут другим путём и ставят вместо сухой рейки гидрорейку от других автомобилей. Справка на будущее: на Wish подходят гидрорейки от Allion и Premio на 240-х кузовах.

Двигатель второго поколения 2ZR-FAE

Второе поколение минивэнов укомплектовывалось мотором модификации 2ZR-FAE, гораздо реже — 3ZR-FAE. К 3ZR-FAE претензий намного меньше, разве что этот двигатель капризен к топливу и требует бензин с октановым числом не ниже 95. У популярного на Виш ДВС 2ZR-FAE болячек больше:

Помпа работает 50–70 тысяч км пробега, примерно столько же прослужит термостат.
Часто появляются стуки и шумы. Неисправность обычно связана с натяжителем цепи ГРМ. Гораздо реже виновато ослабление ремня генератора.
На дне камеры сгорания образуются толстый слой шлака.
Расход масла неприятно превышает ожидание. Некоторые автовладельцы решают эту проблему эксплуатации заливкой масла с высокой вязкостью (например, можно попробовать W30). Масло у второго поколения часто протекает из-под крышки цепи. Владельцы в итоге переходят на оригинальное тойотовское масло и меняют его каждые 6 000–7 000 км пробега. Как вариант снизить потребление можно заменой маслосъёмных колец.

Рекордов пробега от ДВС ждать не нужно. Это не старые добрые «миллионники». Двигатель Toyota Wish отправляется на капитальный ремонт примерно каждые 250 000 км пробега. Конечно, многое зависит от агрессивности вождения и условия использования.

Слабые места Тойота Виш 2009–2017 гг. выпуска на перечисленных недостатках не заканчиваются. Ко всем проблемам прибавляется низкий клиренс, сильно мешающий комфортному использованию автомобиля.

Минивэн позиционируется, как семейная машина для поездок. Надо добавить, что она пригодна только для езды по городу с хорошими дорогами. Проблемы эксплуатации низких обвесов не дадут любителям походов насладиться видами природы. Клиренс не даст проехать по лесным дорогам. Зачастую даже поездка на дачу может обернуться пробуксовкой в сложном месте.

Автовладельцы нашли выход – поднять машину, чтобы увеличить просвет. Это делается при помощи проставок. Судя по отзывам, хватает проставок на 2 см, и автомобиль способен увезти семью хоть в горы, хоть в лес.

Особенно странно выглядит низкий клиренс на Виш с полным приводом. Полный привод на минивэне – это призыв уехать из города всей семьёй, что с заводской комплектацией сделать затруднительно. Остаётся два варианта: ставить проставки и поднимать автомобиль или искать хорошие дороги. Можно добавить третий вариант – найти машину выше.

Основные недостатки Toyota Wish 2-го поколения

Владельцы Виш отмечают ряд более мелких недостатков, которые тоже способны усложнить жизнь. Часть из них мало влияют на покупку, но знать их нужно:

Пластиковый бампер не выдерживает столкновений с препятствием. Даже незначительный наскок на бордюр грозит царапинами и вмятинами.
Не хватает защиты датчика кислорода, провода, брони для двигателя. Со стороны днища машина ничем не защищена. Решение вопроса оставлено на усмотрение водителя и его сознательность.
Нет подогрева зеркал.
Рядом с ногой водителя есть выступ, который не очень нравится владельцам.
Слабый климат-контроль. В холодное время года пассажирам на втором и третьем ряду сидений недостаточно обогрева.
К большим габаритам нужно привыкнуть, хотя этот момент уже больше зависит от опыта и навыков вождения.

Подведём итоги.

Изучая реальные отзывы тех, кто владел Тойота Виш, заметно, что японцы пошли по европейским следам удешевления производства. Иначе как объяснить пластиковый нефункциональный салон и «раздутые» формы? Во внешнем дизайне от классики японского автопрома остались только вытянутые фары, ещё напоминающие хищный прищур предшественников.

У подержанных Toyota Wish II надо тщательно проверять двигатель и рулевую рейку. Это самые уязвимые места, которые больше всего досаждают владельцам. Рекордов ждать от автомобиля не стоит, хотя при правильной эксплуатации он прослужит долго. Любая неисправность подлежит исправлению, особенно если владелец автомобиля любит и умеет работать руками.

Слабый мотор

Бензиновый двигатель 1ZZ-FE с электронным впрыском топлива (АИ-95) имеет объём 1.8 л, изначально разрабатывался для Тойоты Королла. Производился с 1998 по 2007 гг. Модификация движка имеет пять различных моделей отличающихся по мощности и крутящему моменту.

Модификации двигателя 1ZZ-FE :

130 л.с./6000 об. мин., 171/4000 Нм, выпускался в 1998 г.;
136 л.с./6000 об. мин., 171/4200 Нм, выпускался в 2000 г.;
129 л.с./6000 об. мин., 170/4200 Нм выпускался в 2000 г.;
125 л.с./6000 об. мин., 161/4200 Нм выпускался в 2003 г.;
140 л.с./6400 об. мин., 171/4400 Нм выпускался в 2004 г.;
132 л.с./6000 об. мин., 170/4200 Нм выпускался в 2007 г.

С двигателем 1ZZ-FE производились автомобили:

Тойота Королла CE/LE/S/VE, Филдер, Ранкс;
Тойота Аллион;
Тойота Премио;
Тойота Виста и Виста Ардео;
Тойота Вилл ВС;
Тойота Калдина;
Тойота РАВ4;
Тойота Селика GT;
Тойота Матрикс XR;
Тойота Авенсис;
Тойота Опа;
Тойота Изис;
Тойота Виш;
Шевроле Призм;
Понтиак Вайб.

Слабые места двигателя 1ZZ-FE

Блок цилиндров;
Головка блока цилиндров.

Блок цилиндров для уменьшения затрат и облегчения производства имеет открытую рубашку охлаждения, соответственно это привело к снижению жесткости его конструкции.

У двигателя 1ZZ-FE вследствие уменьшения диаметра и длины шеек коленчатого вала увеличилась их нагруженность и износ. Масло необходимо менять пораньше, иначе неизбежно закоксовывание поршневых колец. Кольца имеют Т-образную форму, может быть поэтому они начинают стучать раньше.

Можно забыть про замену седел, клапанов из-за одноразовой конструкции головки. Регулировать тепловые зазоры в клапанах тоже не получится, разве что у официальных дилеров. Регулировка клапанов возможна только точным подбором размеров толкателей для обеспечения зазора. Большинство автовладельцев при выявлении проблем с головкой вместо регулировки клапанов у дилера продают свое авто.

Недостатки двигателя 1ZZ-FE

Двигатель с проблемой ремонта;
Увеличенный расход масла.

Двигатель с проблемой ремонта

Чуть что случится с поршнем и кольцами у официальных дилеров на гарантийных автомобилях меняют блок. Всему виной конструкция мотора рассчитана на ресурс без проведения капитального ремонта. В жизненном цикле двигателя капитальный ремонт отсутствует. То есть гильзы не растачивают. По этой причине у официальных дилеров двигателей детали с ремонтными размерами можно и не спрашивать. Я не сказал, что ремонт невозможен, ремонтировать можно заменой на новые детали и сборочные единицы. Например, коленвал в сборе, блок цилиндров с поршнями в сборе, которые имеют размеры согласно чертежам для вновь изготовленных двигателей.

Недостаток вызван конструктивной особенностью мотора и качества отечественного бензина. Причиной повышенного расхода является залегание маслосъёмных колец, разжижение масла в картере бензином.

Двигатель 1 ZZ (FE) — Ресурс и технические особенности

Бензиновый двигатель 1ZZ-FE с электронным впрыском топлива (АИ-95) имеет объём 1.8 л, изначально разрабатывался для Тойоты Королла. Производился с 1998 по 2007 гг. Модификация движка имеет пять различных моделей отличающихся по мощности и крутящему моменту.

Модификации двигателя 1ZZ-FE:

130 л.с./6000 об. мин., 171/4000 Нм, выпускался в 1998 г.;
136 л.с./6000 об. мин., 171/4200 Нм, выпускался в 2000 г.;
129 л.с./6000 об. мин., 170/4200 Нм выпускался в 2000 г.;
125 л.с./6000 об. мин., 161/4200 Нм выпускался в 2003 г.;
140 л.с./6400 об. мин., 171/4400 Нм выпускался в 2004 г.;
132 л.с./6000 об. мин., 170/4200 Нм выпускался в 2007 г.

С двигателем 1ZZ-FE производились автомобили:

Тойота Королла CE/LE/S/VE, Филдер, Ранкс;
Тойота Аллион;
Тойота Премио;
Тойота Виста и Виста Ардео;
Тойота Вилл ВС;
Тойота Калдина;
Тойота РАВ4;
Тойота Селика GT;
Тойота Матрикс XR;
Тойота Авенсис;
Тойота Опа;
Тойота Изис;
Тойота Виш;
Шевроле Призм;
Понтиак Вайб.

Поэтапное описание замены

Демонтаж навесного оборудования

В целом, на 1ZZ-FE замена цепи ГРМ мало чем отличается от других моторов.

Начинать следует с демонтажа декоративной пластиковой накладки мотора. Затем:

снять модули зажигания (4 болта);
откручиваем 8 болтов, шпильку и 2 гайки на клапанной крышке 1ZZ-FE и снимаем ее с прокладкой;
отключаем и демонтируем генератор, предварительно сняв «минус» с аккумулятора.

Для следующих манипуляций необходимо поддомкратить двигатель:

снимаем опору 1ZZ-FE; для этого необходимо выкрутить 3 болта на 14, 2 из которых не потребуют особых усилий; для выкручивания третьего сначала демонтируем клапан системы изменения фаз газораспределения;
сливаем охлаждающую жидкость с блока цилиндров и радиатора;
выставить ВМТ (верхнюю мертвую точку) и снять переднее правое колесо вместе с брызговиком.

Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов

Метки грм 1ZZ-FE: метки на шкиве коленчатого вала нужно выставить с нулевой отметкой на крышке газораспределительного механизма. Делается это путем проворачиванием коленвала.

Снимаем ремень генератора (на натяжителе ремня имеется выступ, который необходимо провернуть).

Чтобы снять натяжитель цепи, необходимо поддомкратить 1ZZ (под переднею часть). Не забудьте также демонтировать шпильку, на которой натяжитель крепился, чтобы она не мешала демонтировать крышку ГРМ. Также вынимаем кронштейн опоры двигателя.

Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ

Откручиваем болты крепления насоса антифриза, демонтируем его. После этого нужно застопорить коленчатый вал и снять шкив. Для стопорения вала поставьте автомобиль на передачу(желательно на пятую), и между тормозным диском и суппортом вставьте отвертку или ключ. Тогда болт на шкиве открутиться довольно легко.

Затем можно приступить к снятию крышки газораспределительного механизма: три болта на 12 и восемь болтов на 10, снимаем ДПКВ (датчик положения коленвала) и насос ГУР (гидроусилителя руля).

После — необходимо демонтировать натяжитель цепи ГРМ.

Снятие старой цепи

Для демонтажа старого привода необходимо снять ротор ДПКВ, башмак гидронатяжителя и пару успокоителей. Совместить метки шестерни коленвала и цепи.

После можно приступить к самому снятию: нижнюю звездочку (свободно двигается вперед и назад) выдвинуть вперед, и цепь можно будет снять. Затем демонтируем шестерню системы VVT-i (отворачивая болт муфты и удерживая распредвал) и звезду распределительного вала выпускных клапанов.

На новой цепи, как и на старой, будут нанесены метки ГРМ, их расположение на обеих должно совпадать.

Вся снятые элементы необходимо промыть и очистить от следов герметика, как и поверхности самого 1ZZ-FE.

Слабые места двигателя 1ZZ-FE

Блок цилиндров;
Головка блока цилиндров.

Слабые места более двигателя 1ZZ-FE подробно…

Мнения о моторе

Отзывов в интернет-пространстве особенно и не найти. Многие жалуются на повышенный расход масла. Большинство владельцев считают, что агрегат слишком придирчив к нашему топливу. Ремонт – это простая замена двигателя 1ZZ.

Многие отмечают, что после 170 000 км цилиндры выглядят отлично, головки в хорошем состоянии. Также пишут, что и впоследствии с ними проблем нет. Но это уж как повезет.

Проблему с потреблением масла решили в 2005 году, и сейчас с этим никто не сталкивается. В основном проблемный мотор — это контрактный двигатель из Европы от 2002 года выпуска.

После 2005 г. можно свободно лить в двигатель масло, и он будет его потреблять в обыкновенном режиме.

Еще владельцы иногда сталкиваются с шумом. Зачастую эта проблема решается заменой цепи. Клапаны практически не стучат.

Существует еще такой момент: плавающие обороты. Это вопрос можно решить промывкой блока дроссельной заслонки. Если вы столкнулись с вибрациями, тогда следует проверить подушки мотора сзади. Если не помогло, то остается лишь смирится с этой проблемой.

Как отмечают существующие про двигатель 1ZZ отзывы, нельзя перегревать мотор. Считается, что так можно расплавить или деформировать ГБЦ.

Как утверждают японцы, ремонту эти агрегаты не подлежат. Некоторые сервисы могут предложить гильзовку либо расточку цилиндров. Но официально ремонтом этих моторов никто не занимается.

Еще стоит сказать, что ресурс агрегата невелик. Он составляет лишь 200 тыс. км. Но после 2005 года проблему решили. И получился довольно экономичный, как раз для городских условий двигатель 1ZZ. Отзывы о нем — тому подтверждение.

К примеру, владельцы Cellica с этим мотором считают, что агрегату не хватает динамики. Расход составляет порядка 7 л на 100 км. Двигатель придирчиво относится к горючему. Если рассматривать расход масла, то этот показатель находится на уровне до 2005 года, поэтому и приходится сталкиваться с такой проблемой. Вопрос решается промазыванием прокладки картера герметиком. Но это ненадолго.

Сборка

Устанавливаем на свои места звездочку VVT и выпускного распределительного вала. Затягивая болты незабываем держать ключом распредвалы.

Ставим на место звездочку коленчатого вала и успокоитель цепи. На новой цепи находим две метки расположенные примерно на шесть звеньев друг от друга. Это метки распредвалов. Устанавливаем новую цепь, при этом совмещаем метки распредвалов и метку коленвала.

Ветвь цепи от звездочки выпускного распредвала, через звездочку VVT и до звездочки коленвала должна быть натянута. При этом должны совпасть метки на звездочках распредвалов. Ставим башмак натяжителя. На блоке для него вверху есть специальный паз, который надает ему «вывалится».

Собранная конструкция выглядит так.

Ставим на место крышку ГРМ, предварительно смазав контактирующие поверхности герметикам. Ставим новый натяжитель. Чека обращена вверх. Затягиваем две гайки.

Что бы привести натяжитель в рабочее состояние необходимо: надавить аккуратно наверх башмака натяжителя широкой отверткой до упора, так что бы ни повредить его и отпустить. Если натяжитель разрядился, то при последующим надавливание свободный ход будет очень небольшой. Для уверенности можно согнуть небольшой крючок из проволоки и аккуратно сдвинуть чеку, если сдвинулась, то все в порядке. Ну, или воспользоваться гибкой камерой.

После чего проливаем цепь ГРМ и звезды новым моторным маслом. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки на шкиве коленвала и между звездочек распределительных валов. На цепи метки уедут, внимание на них не обращаем, связано это с тем, что количество зубьев на звездочке коленвала меньше количества звеньев цепи ГРМ в разы. Если все метки встали на место, приступаем к окончательной сборке. Ставим на место все детали в порядке обратном снятию.

Заводим автомобиль. Забываем о данной процедуре еще на 160 000 км.

Начнем

Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепящих модули зажигания. Снимаем модули.

Выворачиваем восемь болтов, две гайки и одну шпильку на 10 клапанной крышки. На фото отсутствует впускной коллектор, так как его сняли для разборки двигателя, вам снимать не надо.

Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем всю проводку с генератора и откручиваем два болта крепящих его. Снимаем генератор. Фото с тыльной стороны.

Поддомкрачиваем двигатель. Снимаем опору двигателя, выкручиваем три болта на 14. Если два боковых выкручиваются с помощью карданчика без проблем, то третий под блоком АБС …, а так же две гайки и болт на 14 крепление опоры к кронштейну двигателя. Вынуть опору мешает клапан VVT, его аккуратно снимаем. Крепится одним болтом на 10.

Сливаем антифриз с радиатора и блока цилиндров.

Кран на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева, снизу.

Выставляем верхнею мертвую точку.

Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Метка на шкиве коленвала должна быть напротив метки «0» на крышке ГРМ.

На звездах распределительных валов две метки друг напротив друга. Если этого не произошло, проворачиваем коленвал на один оборот. Качество фото хромает, поскольку сделано гибкой камерой. По-другому сфотографировать не получается так как мешают трубки кондиционера, АБС и ГУР.

Сымитируем положение на снятых деталях.

На звездочки выпускного распредвала метим звено цепи напротив верхней метки. На звездочке VVT звено напротив длинной метки.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 19 за специальный выступ на автоматическом натяжителя проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень. Ослабляем болт крепления натяжителя.

Отворачиваем гайку крепления натяжителя.

Снять натяжитель мешает лонжерон в который упирается болт. Что бы его вытащить придется подданкратить двигатель. Ставим домкрат под переднею часть и на опоре КПП откручиваем гайку и вынимаем болт.

Поднимаем переднею часть двигателя по максимуму и снимаем натяжитель. Так же выворачиваем шпильку, на которой он держался, поскольку она будет мешать снять крышку цепи ГРМ.

Так же, вывернув три болта на 14, вынимаем кронштейн опоры.

Откручиваем шесть болтов на 10 крепления помпы.

Снимаем насос охлаждающей жидкости. Два болта короче остальных, на фото их не вынули. Запоминаем или метим места.

Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.

Двигатели Toyota Wish

Описание модели Toyota Wish

Выпуск Toyota Wish начался с 20 января 2003 года, но впервые была представлена в 2002 году. Как заявлял главный инженер-конструктор Такеши Йошида, Wish стала продолжением ранней версии Toyota Corolla, основные рабочие узлы были взяты именно с неё.

Wish поступала в продажу постепенно во многих странах, начиная с Японии, и дальше: Тайвань, Таиланд и т.д. В разных странах комплектация автомобиля изменялась, например, в Таиланде машина не получила тонированные стёкла, но осталась общая конструкция подвески. Для Тайваня производителем были кардинально пересмотрены некоторые элементы кузова: задние фонари, бампер, а также машина получила несколько новых деталей с хромовым покрытием.

Выпуск первого поколение прекратился в 2005 году, и спустя несколько месяцев модель Toyota Wish снова появилась на рынке, но только после рестайлинга. Особенных конструктивных изменений не было, немного поменялась комплектация и некоторые кузовные детали. Выпуск рестайлинга первого поколения продолжался до 2009 года.

Второе поколение «минивэна» было выпущено в обновленном кузове с модернизированными двигателями различного объёма и мощности (2ZR-FAE и 3ZR-FAE), а также передним и полным приводом. Wish получила более крупные габариты, но внутри осталась просторной и удобной машиной, прекрасно подходящей под категорию семейного автомобиля.

Рестайлинг второго поколения появился на рынке в 2012 году. «Минивэн» был изменён не только снаружи, но и внутри.

Технологии того времени позволили добиться большей экономичности и сократить расход топлива. Уклон производителя был сделан в сторону безопасности, и машина получила системы ABS с EBD и Brake Assist. А также несколько приятных и удобных бонусов: парктроник и контроль устойчивости.

Таблица технических характеристик моторов Toyota Wish

В зависимости от поколения и рестайлинга, Toyota Wish укомплектовывалась бензиновыми двигателями различного объёма: 1ZZ-FE, 1AZ-FSE, 2ZR-FAE и 3ZR-FAE. Данные моторы зарекомендовали себя как надёжные и качественные агрегаты с продолжительным эксплуатационным сроком. Ремонтопригодность таких ДВС в пределах средних затрат.

Марка двигателя	1ZZ-FE	1AZ-FSE	2ZR-FAE	3ZR-FAE
Тип мотора	16-ти клапанный ( DOHC – 2 распредвала )	16-ти клапанный ( DOHC – 2 распредвала )	16-клапанный Valvematic (DOHC – 2 распредвала )	16-клапанный Valvematic (DOHC – 2 распредвала )
Рабочий объём	1794 см 3	1998 см 3	1797 см 3	1986 см 3
Диаметр цилиндра	От 79 до 86 мм.	86 мм.	80,5 мм.	80,5 мм.
Степень сжатия	От 9.8 до 10	От 10 до 11	10.7	10.5
Ход поршня	От 86 до 92 мм.	86 мм.	От 78.5 до 88.3 мм.	97,6 мм.
Максимальный крутящий момент при 4000 об./мин.	171 Н*м	200 Н*м	180 Н*м	198 Н*м
Максимальная мощность при 6000 об./мин.	136 л.с.	155 л.с.	140 л.с. при 6100 об./мин.	158 л.с.
Выброс СО 2	От 171 до 200 г/км	От 191 до 224 г/км	От 140 до 210 г/км	От 145 до 226 г/км
Расход топлива	От 4,2 до 9,9 литров на 100 км.	От 5,6 до 10,6 литров на 100 км.	От 5,6 до 7,4 литров на 100 км.	От 6,9 до 8,1 литров на 100 км.

Как видно из таблицы, моторы Toyota Wish на протяжении всего периода выпуска претерпели незначительных изменений, например, разницы рабочего объёма (1AZ-FSE и 3ZR-FAE в сравнении с 1ZZ-FE и 2ZR-FAE). В остальном скоростные показатели и показатели мощности остались без серьёзных изменений.

1ZZ-FE – двигатель первого поколения

В первом поколении Toyota Wish преобладал агрегат 1ZZ-FE, который также устанавливался на Pontiac Vibe, Toyota Allion и Toyota Caldina и т.д. Перечислять все модели полностью нет необходимости, так как данный мотор весьма популярный и заслужил положительную оценку безотказной работой, надёжностью и малыми затратами со стороны ремонтопригодности.

Основная проблема с данным агрегатом была замечена в период его производства с 2005 по 2008 год. Неисправность заключалась не в самом агрегате, а в его модуле управления, из-за чего двигатель мог внезапно заглохнуть, но были замечены и произвольные переключения передач. Недоработка 1ZZ-FE привела к отзыву с рынка двух моделей машин: Toyota Corolla и Pontiac Vibe.

Корпус мотора выполнен из высококачественного алюминия, который практически не поддаётся пайке, например, при размороженном блок-картере. Применение алюминия позволило сократить массу ДВС, при этом мощностные характеристики остались на высоком уровне.

Плюс 1ZZ-FE в том, что при капитальном ремонте не требуется расточка цилиндров, так как в агрегате установлены чугунные гильзы и достаточно только заменить их.

Популярные неисправности 1ZZ-FE:

Повышенный расход масла, который ожидает все модели 1ZZ-FE, выпущенные до 2005 года. Не достаточно износостойкие маслосъёмные кольца начинают пропускать масло уже после 150000 км, и поэтому требуют замены. После замены пришедших в негодность колец проблема пропадает.
Появление шелестящего шума. Также ожидает всех владельцев 1ZZ-FE после 150000 км. Причина: растянутая цепь ГРМ. Заменить её рекомендуется немедленно.
Повышенная вибрация – самая неприятная и непонятная проблема двигателей серии 1ZZ-FE. И не всегда причиной такого явления являются подушки двигателя.

Ресурс данного мотора непривычно мал и в среднем составляет 200000 км. Следует внимательно следить за температурой двигателя, так как после перегрева, блок-картер не подлежит восстановлению.

2ZR-FAE – двигатель второго поколения

Частые неисправности линейки 2ZR:

Повышенный расход масла. Не связан с какими-либо конструктивными особенностями. Часто решению проблемы способствовала заливка масла повышенной вязкости, например, W30.
Появление неприятного шума и стука. В этом может быть виноват, как натяжитель цепи ГРМ, так и послабленный ремень генератора, но это реже.
Средний эксплуатационный срок помпы составляет 50000-70000 км, на этом же пробеге часто выходит из строя и термостат.

Агрегат 2ZR-FAE получился более приемлемым и удачным чем 1ZZ-FE. Его средний пробег составляет 250000 км, после чего требуется капитальный ремонт. Но некоторые автолюбители, в ущерб ресурсу мотора, проводят его турбирование. Поднять мощность двигателя проблем не составит, в свободной продаже имеется готовый комплект: турбина, коллектор, форсунки, фильтра и насос. Достаточно только приобрести все элементы и установить на автомобиль.

3ZR стал популярным агрегатом из-за своей модификации (3ZR-FBE), после которой агрегат мог работать на биотопливе без падения мощностных характеристик. Из всех двигателей (за исключением 1AZ-FSE), устанавливаемых на автомобили Toyota Wish, 3ZR-FAE отличался большим объёмом – 1986 см 3 . При этом мотор относится к категории экономичных агрегатов – средний расход топлива в пределах 7 литров бензина на 100 км.

Модификация 3ZR-FAE также получила прибавку в мощности на 12 л.с. Данный двигатель обладает доступными ценами на составляющие детали и запчасти, а также расходные материалы. Например, в масляную систему 3ZR-FAE допускается заливать недорогие полусинтетические и синтетические масла, от 0W-20 и до 10W-30. Бензин следует использовать только с октановым числом 95 и желательно от надёжных производителей.

Согласно многочисленным отзывам, ресурс 3ZR-FAE составляет более 250000 км, но даже сам производитель утверждает, что цифра завышена. Мотор выпускается и по наши дни, постепенно набирая всё большее количество поклонников. Помимо Toyota Wish, двигатель также устанавливался на автомобили: Toyota Avensis, Toyota Corolla, Toyota Premio и Toyota RAV4.

Допускается тюнинг данного ДВС, но только в переделке под турбированный вариант.

Замена масла Тойота Виш

Пятидверный минивэн от компании Toyota производиться с начала 2003 года. Да, мы говорим о Toyota Wish. Официально, продаж на территории России не было, однако если вы смогли его купить с рук, скорее всего он имеет праворульное расположение водительского места.

Правильный уход и обслуживание по регламенту может существенно продлить срок службы двигателя и автомобиля в целом. К пример замена масла и фильтра очистки производиться каждые 10 000 км. Процедура может осуществляться на заднем дворе своими руками в течении максимум двух часов времени. Все что нужно это минимальный набор инструментов, чистые тряпки и новый расходный материал который будит устанавливаться и заливаться в двигатель.

Заправочные объемы и выбор масла

1AZ-FSE вмещает в себя 4,2 л масла классов 5W30 либо 10W30.
1ZZ-FE вмещает 3,7 л 5W30, 10W30.

Меняем масло на Виш

Откручиваем сливную пробку ключом (лучше если будит трещотка). Лучше всего сразу рассчитывать что масло будит горячим. На этом этапе работ нужно быть более всего внимательным.

После полного слива старого грязного масла которое имеет черный цвет убираем тазик в сторону.
Необязательным пунктом является промывка двигателя специальным промывочной жидкостью. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Заливаем в двигатель, предварительно закрутивши сливную пробку конечно. Заводим автомобиль на 3-5 минут. При этом гоняем и греем нашу жидкость на старом масляном фильтре. После, глушим и сливаем в свободную емкость.
Меняем масляный фильтр на новый. Перед тем как поставить новый фильтр, налейте в него около 100 г свежего масла а также смажьте резиновое уплотнительное кольцо на нем.
Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска. Пусть двигатель поработает около 10 минут на холостых оборотах.

Как снять двигатель Тойота Королла

Снятие двигателя на разных моделях Тойота Королла может отличаться, порядок работ зависит от модификации автомобиля и устройства его мотора. Так, на автомобиле с МКПП 16-ти клапанный двигатель можно снять только вместе с коробкой переключения передач. На машинах, где установлена АКПП, коробку в большинстве случаев снимать не нужно. Рассмотрим, как снять двигатель Тойота Королла на примере машины с трансмиссией механического типа.

Как снять двигатель Тойота Королла с МКПП (16 клап.)

Во время демонтажа подвески необходимо запомнить способ установки опор, чтобы при сборке установить все на прежнее место. На моделях с МКПП нужно запоминать также порядок крепления опор коробки передач. Для осуществления демонтажа силового агрегата необходимо установить автомобиль на подъемник. В процессе снятия мотор опускается вниз.

Последовательность работ:

Ослабить крепежи колес в передней части автомобиля.
Отключить АКБ и подсоединенные к аккумулятору провода. Элементы, соединяющие кабели, необходимо разрезать, впоследствии будут установлены новые.
Выкрутить болты крепления и снять всасывающий патрубок.
Опустить колодку датчика, снять хомуты и шланги.
Изъять штепсельную вилку датчика всасываемого воздуха и трубопровод пониженного давления, находящийся слева.
Снять воздушный фильтр: вынуть воздушный шланг, идущий к крышке блока цилиндров, открепить резиновый уплотнитель, находящееся с правой стороны и достать фильтрующий элемент.
Убрать шланги топливопровода.
Достать зажим тросика дроссельной заслонки и аккуратно отодвинуть его в сторону.
Снять колодку выключателя руля, кабель на «массу» и шланг высокого давления вспомогательного насоса.
Снять воздуховоды низкого давления, предварительно сделав на них метки.
Переднюю часть машины установить на опоры.
Найти снизу от радиатора предохранительный щиток, снять его, повернуть кран и слить антифриз в заранее приготовленную емкость.
Из лямбда-зонда достать многоконтактную колодку и снять шланг низкого давления.
Отвернуть крепления трубы впускного коллектора и снять выхлопную систему, не разбирая.
Снять передние колеса и предохранительный щиток ременного шкива.
Снять приводной ремень, поставить на место колеса и снять машину с подъемника.
Трос сцепления достать из рычага и отжать.
Расцепить штекерный разъем и достать основной жгут провода мотора.
Достать бачок трансмиссионного масла.
Снять штекерную колодку жгута проводов мотора, отключив расположенный слева провод на «массу».
Снять насос управления рулевой системой.
Вновь подпереть верхнюю часть машины.
По сторонам от поворотного кулака открепить шаровой шарнир.
Открепить систему тяг, рычагов стабилизатора поперечной устойчивости и шаровый шарнир рулевой трапеции.
Снять с КПП тягу управления и штангу.
Снять опорную штангу.
Снять термозащитный щиток и направляющую консоль ручки переключения.
Переключающий механизм отодвинуть и завязать жгутом.
Демонтировать управление руля, задний упор двигателя.
Убрать консоль заднего упора с КПП.
На переднем упоре снять центральное крепление.
Демонтировать крепление радиатора.
Выкрутить крепежи подрамника, отметив положение детали, после чего слить масло из КПП.
Снять шланг отопления нагревательного элемента, установленный внизу трубопровод радиатора и хомут трубы нагрева.
На машинах с системой кондиционирования снять компрессор и закрепить его при помощи провода на шасси.
Снять шланг низкого давления усилителя тормозного привода с трубы коллектора.
Демонтировать вал привода колеса справа. Закрепить его проводами на подвеску.
Снять левый вал привода и также его привязать.
Поддомкратить силовой агрегат, установив между инструментом и двигателем деревянный брусок.
Демонтировать подвеску мотора справа и слева.
Когда все шланги и провода будут сняты, можно аккуратно снять двигатель с автомобиля.

После того, как снят двигатель Тойота Королла, можно провести его ремонт или установить на место снятого новый мотор. При обратной сборке важно следить за правильностью подключения всех элементов системы. В завершении установки нужно залить масло и антифриз в двигатель, трансмиссионное масло в коробку передач и отрегулировать уровень натяжения ремня на приводе вспомогательных элементов. Также после процедуры снятия двигателя необходимо завести мотор – при этом не должно появляться посторонних шумов, потеков масла или топлива.

Как заменить стартер на двигателе тойота

Приветствую всех автовладельцев, которые любят чинить свои авто сами))) Время идет, деньжат не прибавляется в кармане, продолжаем ездить на своем любимом Филимоне. Нынче зимую под утепленным тентом (аналог Наташи). Вещь хочу сказать вам мировая! Но не о ней сейчас речь. Как и многие автолюбители выставил прогрев по температуре двигателя на -5. И вот заметил я что с большим напрягом стартер крутит двигатель. Сначала грешил на новый аккумулятор, фирмы Tenax. Но пообщавшись с людьми понял что причину нужно искать дальше. Автомобиль старенький и было решено поменять щетки стартера. Наведался в свой любимый магазин автозапчастей и выбрав подходящий выходной принялся за процедуру.

Достать стартер совсем несложно. Две гайки конечно не самые удобные, но бывает и похлеще)). Благо заранее посмотрел подобные темы в интернетеи уже знал что и где. Стартер можно снять через верх, яма не нужна. Был приятно обрадован что стартер оригинал, а не Тайвань.

Черная чернота явно говорит о том что тут нужна чистка. Говорят что эта пыль также «крадет» силу стартера

Вот вид на щетки. Видно что «плюсовые очень б/у.

Перевернул, стукнул и вот что высыпалось. Какой уж тут уверенный запуск в мороз.

Разбирается все легко.

Смазки как будто мало. Чистим и мажем снова.

Первая загвоздка. С завода плюсовые щетки как бы приварены контактной сваркой на корпус. Сидел, крутил, вертел, уже было думал обойтись только чисткой, просто так ведь не соединишь на скрутку, токи возникают большие. Решено было звать помощника!

Минусовые щетки крепятся чуть проще. Но тоже не фонтан. Мои руки не «асилили».Помощник сделал)))

Сравнение толщины новых щеток с заменяемыми. По мануалу минимум 9мм. Мои были уже 8

Щеточный узел. В идеале купить бы такой, но не было возможности.

Наждачной бумагой почичен этот узел (не знаю как называется)

Вот таким фитингом от кондиционера решено было обжать контакт и новую щетку.

Венец вроде ничего.

Вот так красиво получилось. Как по мне-это идеальный вариант соединения

Разогнули, вытащили, вставили, загнули. Обжим выполнялся инструментом «кобра». Плоскогубцами усилие слабее

Для того чтоб вставить двигатель в объятия щеток взяли кусок трубки, подходящий по размеру. Аккуратно разводим и заводим. Чтоб не было царапин на щетках

Вот этим болтикам при разборке я сразу же свернул грани. Шляпки прикипели. Пришлось высверливать. При этом сама резьба легко крутилась пальцами.

Вот как это выглядело.

Вот так были запаяны старые щетки

Установили, завели. Работает. На следующий день при температуре по датчику двигателя -17 стартер крутил нааамного бодрее чем раньше. Так что залез совсем не зря. Люблю чинить авто)))

Как снять стартер на тойота функарго

Стартер является важнейшим агрегатом автомобиля Toyota Funcargo, помогающим запустить двигатель, оказывая воздействие на его коленчатый вал. Ключевой характеристикой, влияющей на долговечность стартера, является активность его использования. Ее можно определить как число включений на каждые 100 км пробега. Замена стартера автомобиля Toyota Funcargo должна производиться квалифицированными специалистами. Мастера сервисно-торговых быстро и качественно произведут его замену по демократичной цене. Приезжайте!

Срок службы и эксплуатация стартера на Тойотах

Согласно оценкам опытных экспертов, срок использования стартера составляет около 5- 6 лет, что примерно в два раза меньше автомобильного двигателя. Основными проблемами, которые значительно сокращают срок использования, являются:

Дефекты в цепи электропитания;
Интенсивный износ втулок;
Чрезмерный разогрев обмотки;
Испорченная изоляция;
Выход втулки из якоря.

Вышеперечисленные проблемы оказывают крайне негативное воздействие на общее состояние стартера для Тойота. Чаще всего данные виды неисправностей ведут в полной замене устройства, в этом случае водитель должен приобрести качественную или оригинальную деталь. Кроме того, вы должны помнить, что только своевременный ремонт способен продлить срок эксплуатации всего транспортного средства. Также такие действия являются гарантией безопасности автовладельца и его пассажиров.

Клиенты о работе сервисов «Vianor Service & Market»

Комментарий: Огромное спасибо центру Vianor за проделанную работу, я отъездил 600 км машина на трассе ведёт себя адекватно никаких проблем с управлением, я менял резину,и делал сход-развал, специалисты классные, отдельное спасибо мастеру приемщику Алексею, проверил свет, поворотники, предупредил о неисправности аккумуляторной батареи, теперь буду к вам и дальше обращаться, в общем всё понравилось. Еще раз огромное спасибо.

Комментарий: Хочется поблагодарить персонал , особенно управляющего , который вникает во все тонкости ремонта авто и даже угощает кофе раздражённого клиента. В сервисе всё хорошо.

Комментарий: Приятный, сервис, грамотный персонал, хорошая комната ожидания, приветливость и доброжелательность во всем. Спасибо! Менял резину и задние амортизаторы.

Комментарий: Была проблема с купленными шинами. На следуший день все решилось очень быстро. Помог Максим. Просто молодец. Да и вообще. Для себя открыл Вианор. Спасибо!

Комментарий: Обслуживаю автомобиль вот как 3 года в этом центре , каждый раз начиная с записи на ТО и заканчиваю полностью обслуженным автомобилем сталкиваюсь с дружелюбием и доходчивым разъяснением деталей. Могу во время обслуживания находиться в Рем. Зоне и общаться с мастерами задавая любой вопрос по машине получая доходчивый развёрнутый ответ (рекомендации, нарекания) Все мои просьбы по проверке и диагностике моментально учитываются и выполняются. Запчасти и расходники могу привезти свои и получить дисконт на проводимые работы. В целом сервисом я доволен. Спасибо за оперативность и хорошую атмосферу.

Комментарий: Огромное спасибо всем ребятам этого сервиса. Все быстро и качественного. Оперативный подбор запчастей. Не навязывают лишнего. Все по факту. Менял ТНВД. Все отлично. Отдельное спасибо диагносту-электронщику и мастеру-приемщику Игорю. Ребятам по запчастям огромный респект

Комментарий: Всем добрый день. Диагностика авто — красиво, сидя в кресле с обзором на экране с последующим объяснением проблем. Ремонт рулевой рейки в срок, думаю, что нормально, проверял на 165 кмч. Что красиво — это чистота, вежливость, профессиональность. Люди стараются сделать правильно и красиво. В следующий раз еду в Вианор.

Комментарий: Четко! Грамотно! Без проволочек. Уже вторую машину обслуживаю в Вашем центре. Благодарю Андрея за тактичность и грамотность. Был во многих странах, обслуживал транспорт Посольств — могу ответственно заявить Вианор центр мирового уровня.

Комментарий: Хочу поблагодарить продавца-консультанта Александра за подбор зимней резины информировал о возможности бесплатного шиномонтажа и хранении резины на складе. Думаю, что при покупке летней резины, скорее всего, воспользуюсь услугами Vianor цена и качество резины, а также внимательный подход к клиенту устраивают. Помог активировать карту бонусную карту и при оплате услуг автосервиса мы смогли воспользоваться бонусами.

Комментарий: Полностью менял ходовую на volvo v50 (пружины, амортизаторы, стойки и т.д.). Также заменил радиатор кондиционера. Сегодня заменил масло. Сервис рекомендую, никаких нареканий к работе нет.

Отчёт: О снятии и обслуживании стартера на Funcargo. (Володя 427 и maximax_24)

Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня наконец то дошли руки до стартера, в качестве подопытного кролика)) была выбрана машина Влада (Володя 427). У него Фунт рестайл. На очереди мой второй Фунт 2001 г.-дорестайл, у него при заводке раздаётся какой-то глухой шелестящий звук, а потом заводится, как обычно. Надо снимать и смотреть, пока не сдох окончательно. У Влада просто скрежет был на морозе, из-за невовремя отскакивающего бендикса, что тоже не есть гут. Очень много упоминаний в нашей ветке про снятие стартера, но как-то сжато: проблема-снял-всё хорошо)) А грязных (в прямом смысле)) подробностей не было. Итак, приступим))) Снимали стартер на в гараже, с ямой, неотапливаемом и без света. Но когда есть Яма-всё остальное мелочи))) В гараже -5 или небольшой плюс. Приборы и материалы: щёточный узел новый и две отдельные щётки, всего их четыре, смазка литиевая низкотемпературная и листок наждачки на «400». Ключи и головки в ассортименте))) Как правило, это 10 и 14. Подготавливаем рабочее место: снимаем АКБ, корпус воздушного фильтра со всеми его потрохами:

Это делается для того, что бы подобраться к верхнему болту стартера, он недалеко от щупа АКППП, болт по центру фото, чуть левее :

Снимаем ресничку бампера, решётку декоративную радиатора и пластиковую защиту перед радиатором (напротив генератора):

Откручиваем нижний болт стартера из ямы:

Снимаем фишку с втягивающего реле(через верх), она была сильно закисшей и с трудом поддалась, а также откручиваем один болт там же. ЗАПОМИНАЕМ, КАК СТОЯЛО ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ НА СТАРТЕРЕ. Т.к. можно поставить его неверно( повернув на 180 градусов). Отворачиваем верхний крепежный болт стартера и всё! Вынимаем стартер через низ. К слову, болты не были закисшими и глаза не пришлось выпучивать)) Очень махонький)) стратер у наших авто!)) Маховик визуально целый. Впускной коллектор не мешает, места хватает.

Откручиваем два болта длинных, которые скрепляют стартер в единое целое, и два шурупа на задней крышке стартера:

Открывается доступ к плате с двумя встроенными щётками, остальные две фиксируются плоскими пружинами в виде улитки, достаточно отжать их язычок отвёрткой плоской и вытащить из платы. Износ щёток составил едва ли пятую часть, по сравнению с новыми щётками:

Замена «свободных» щёток производится откусыванием старых от статора, на новых щётках есть П-образные медные наконечники, которые можно просто обжать плоскогубцами с отрезанными концами старых щёток:

Демонтаж стартера Toyota

Модификаций автомобиля Toyota – множество, стартер у каждой машины установлен со своими особенностями.

Однако к большинству марок доступ к стартеру наиболее удобен снизу, так меньше всего снимать, мешающих работе, узлов машины. Например, на Carina. Platz, Vitz стартер расположен внизу и более-менее комфортно его можно снять из смотровой ямы или в автосервисе, когда автомобиль находится в поднятом состоянии. Есть другие варианты демонтажа, например, Toyota Wish, чтобы добраться до стартера нужно предварительно снять кожух вентилятора.

Ошибка будет откручивать вначале болты, потом контактный провод от аккумулятора, лучше вначале снять контакт, пока стартер зафиксирован, потом снимать крепежные болты, их на многих стартеров Toyota всего два.

Стартер Toyota 1ZZ

Стартер 1ZZ предназначен для создания требуемого момента вращения коленчатого вала силового агрегата, способствующего запуску двигателя при достижении необходимого числа оборотов. При этом происходит набор установленной степени сжатия в цилиндрах, необходимой для воспламенения воздушно-топливной смеси.

Конструкция устройства включает в себя электрическую и механическую часть. В случае выхода из строя отдельных элементов, будут наблюдаться проблемы с пуском мотора. Для устранения неполадок потребуется снять стартер с двигателя Тойота 1ZZ, и установить причину неисправности. В данном материале, представлено подробное описание по устранению различных поломок электростартера 1ZZ, а также инструкция по его снятию с силового агрегата.

Особенности ремонта стартера Toyota

Основные причины выхода из строя стартера не отличаются от традиционных неисправностей стартеров автомобилей других марок. Однако наиболее часто встречается износ щеток, именно они бывают причиной сгоревших обмоток. Втягивающее реле обычно неразборное, чтобы попасть внутрь его нужно развальцевать. Подгоревшие, а иногда и полностью выгоревшие пятаки, внутри реле, нередкое явление.

Стартер чистится, отработанные детали заменяются, смазка добавляется, руководствуясь мануалом. Лучше всего, если смазка будет высокотемпературная, например, Castrol, Mobil, она хороша для высоконагруженных пар трения. Можно воспользоваться Литол 24, надежная отечественная смазка для высоких температур.

При смазке стартера важно, чтобы она не попала на щетки и коллектор.

Причины не правильной работы стартера

Неисправности в нормальной работе электростартера могут быть обусловлены различными неполадками, как в механической, так и в электрической части. В том числе из-за проблем с регулирующей пуск аппаратурой.

Электрические

Проблемы в электрической части могут сопровождаться медленным раскручиванием коленчатого вала или полным отсутствием его движения. В этом случае потребуется проверить:

состояние заряда аккумуляторной батареи;
целостность проводки в участке от АКБ до стартера и его контактную часть;
состояние контактов массовых проводов;
состояние проводов и мест подсоединения втягивающего реле;
работоспособность замка зажигания.

Когда при запуске мотора вообще отсутствует реакция со стороны стартера, и не подтягивается втягивающее реле, причины поломок кроются в замыкании на корпус или обрыве катушки втягивающего реле.

При отсутствии очевидных неисправностей, потребуется выполнить разборку устройства. Вероятнее всего, вышел из строя один из элементов щеточно-коллекторного аппарата.

Механические

Проблемы с неисправностью стартера, обусловленные механическим износом отдельных узлов, также встречаются достаточно часто. При этом наблюдается посторонний шум при работе устройства, происходит его вращение, но двигатель не запускается. Среди возможных причин:

Читайте также:

Как снять двигатель с тойоты виш

TCM-Club

Главные минусы и слабые места Toyota Wish 2-го поколения

Слабые места Тойоты Виш 2009–2017 гг. выпуска

Основные недостатки Toyota Wish 2-го поколения

Слабый мотор

Слабые места двигателя 1ZZ-FE

Недостатки двигателя 1ZZ-FE

Похожие записи:

33 комментария статьи “ Слабые места и недостатки двигателя 1ZZ-FE ”

Двигатель 1 ZZ (FE) — Ресурс и технические особенности

Поэтапное описание замены

Демонтаж навесного оборудования

Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов

Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ

Снятие старой цепи

Слабые места двигателя 1ZZ-FE

Мнения о моторе

Сборка

Начнем

Двигатели Toyota Wish

Описание модели Toyota Wish

Таблица технических характеристик моторов Toyota Wish

1ZZ-FE – двигатель первого поколения

2ZR-FAE – двигатель второго поколения

Замена масла Тойота Виш

Заправочные объемы и выбор масла

Меняем масло на Виш

Как снять двигатель Тойота Королла

Как снять двигатель Тойота Королла с МКПП (16 клап.)

Последовательность работ:

Как заменить стартер на двигателе тойота

Как снять стартер на тойота функарго

Срок службы и эксплуатация стартера на Тойотах

Клиенты о работе сервисов «Vianor Service & Market»

Отчёт: О снятии и обслуживании стартера на Funcargo. (Володя 427 и maximax_24)

Демонтаж стартера Toyota

Стартер Toyota 1ZZ

Особенности ремонта стартера Toyota

Причины не правильной работы стартера

Электрические

Механические