Как снять двигатель шкода октавия тур

Обновлено: 28.04.2024

Skoda Octavia Tour – ремонт двигателя своими руками

Двигатель автомобиля, как его сердце, бьется то быстро, то медленно. Это извечный моторчик, который, как и у человека, приводит в работу все остальные органы. Без него, нет автомобиля, поскольку машина тоже не может быть без сердца. Но, рано или поздно, и оно снашивается и ломается, требуя починки. Статья расскажет о ремонте двигателей серии Skoda Octavia Tour, о всех механизмах.

Снятие и установка ДВС

Для снятия двигателя с Skoda Octavia Tour потребуется много инструментов и агрегатов, а именно: подъемник, полные наборы головок, отверток, шестигранников, молоток и прочие инструменты.

Перейдем непосредственно к процессу снятия и установки. Будем рассматривать все поэтапно, номеруя и вставляя технологические карты:

Первым делом следует снять аккумулятор, чтобы он не мешал и не допустить замыкания системы, чтобы не вызвать еще больших проблем. Также, следует снять кронштейн батареи.
Ставим автомобиль на подъемник. Лапы и чашки следует устанавливать строго на силовые элементы, а именно на лонжероны. Запрещается устанавливать кронштейны подъемника на пороги и элементы подвески. В противном случае, можно разрушить эти элементы или просто машина рухнет, поскольку не выдержит равновесия. Точки для лап указаны на рисунке ниже.
Далее, следует снять шумоизоляцию.
Сливаем охлаждающую жидкость, открутив на радиаторе пробку. Не забудьте подставить емкость, а то 10 литров тосола или антифриза выльется на пол или человека.
Сливаем оставшеюся охлаждающую жидкость, расцепив систему охлаждения и масляный радиатор.
Открутив гайки крепления, следует снять верхнюю защитную крышку ДВС.
Теперь нужно разобрать подачу воздуха на дроссель и демонтировать воздушный фильтр.
Следующей операцией является снятие стартера. Откручиваем провода, идущие на него и болты крепления. Вынимаем стартер с посадочного места.
Далее, снимаем генератор, обязательно перед этим отсоединить все провода идущие к нему.
Теперь следует разъединить фиксаторы проводов: форсунок, датчика к/вала, датчик клапанов.
Продолжаем разрывать цепи электрооборудования, а именно датчики: температуры ОЖ, детонации, кондиционера, системы зажигания, давления масла.
Далее по списку отсоединяем разъемы проводов: управление дросселем, температура воздуха, что выходит.
Демонтируем трос акселератора.
Демонтируем часть системы механической коробки.
Демонтируем рабочий цилиндр сцепления. Затем его следует отвести в сторону и закрепить нитью или проволокой.
Разъединяем разъемы датчика спидометра и заднего хода.
Для АКПП разбираем часть коробки.
Продолжаем отключать электрооборудование: электромагнитные клапана, датчик оборотов КПП и спидометра, спидометр, выключатель КПП.
Демонтируем топливопроводы. Сначала сбрасываем давление в системе, затем откручиваем алюминиевые гайки и отжав фиксаторы снять трубки. Также, следует демонтировать провода, которые идут вдоль них.
Разбираем систему охлаждения. Снимаем патрубки: расширительного бачка, термостата, радиатора, отопления, теплообменника, дросселя, охлаждения АКПП. А также, шланги усилителей тормозов.
Попустив натяжение ремня генератора, следует снять его.
Открутив крепление, снимаем трубопроводы рулевого механизма и его нагнетателя.
Демонтируем крепление компрессора и подвешиваем его за проволу или веревку к кузову автомобиля. Будьте предельно осторожными и не допускайте перегибания шлангов, поскольку цена их немаленькая.
Открутить штаны системы выхлопных газов.
Демонтируем качельную опору двигателя.
Демонтируем полуоси с колес автомобиля.
Поднимаем автомобиль и фиксируем опору, для того чтобы вынуть двигатель.
Готовимся к снятию непосредственно двигателя. Фиксируем крюк на тельфере или на ручном подъёмном механизме. Устанавливаем монтажно-демонтажный инструмент. Цепляем крючок за специальное кольцо и приподымаем ДВС. Обязательно хорошо зафиксировать фиксаторные болты и крепежи, поскольку это предотвратит выпадение двигателя с монтажного инструмента.
Откручиваем опоры двигателя и КПП.
С помощью усилий двигаем КПП с ДВС максимально вперед.
Отсоединяем гидротрансформатор от ДВС, как показано на схеме.
Теперь нужно отделить коробку передач и мотор. Для этого, следует открутить 8 болтов указанных на технологической схеме, и разделение станет доступным.
Вынимаем двигатель аккуратно. Особое внимание стоит уделить креплениям, которые предварительно нужно проверить. Это делается для того, чтобы он не сорвался и не травмировал человека, а также не нанести непоправимый ущерб силовому агрегату.

Запомните, что безопасность при снятии установке двигателя на Skoda Octavia Tour является приоритетом, и никакая деталь не стоит того, чтобы был нанесен непоправимый ущерб здоровью и жизни. Поэтому, следует все делать не спеша и аккуратно.

Монтаж двигателя Skoda Octavia Tour, как и любого агрегата в автомобиле проводиться в обратной последовательности к разборке.

Советы:

при демонтаже деталей необходимо складывать в коробочки или баночки;
складывайте детали аккуратно, и не стоит их бросать;
все, что сливается с автомобиля необходимо поместить в емкости, поскольку жидкости пригодиться в дальнейшем.

Сводная таблица технических характеристик для двигателя 1.6 Skoda Octavia Tour.

Снятие защиты двигателя Skoda Octavia Tour (Volkswagen Golf IV)

Выполнение большинства работ, связанных с обслуживанием двигателя, трансмиссии и подвески требуют снятия защиты двигателя и, как оказывается, снять защиту с автомобиля Skoda Octavia Tour или Volkswagen Golf IV достаточно проблематично и неудобно. Бывает, что владелец одного из данных автомобилей и вовсе может не знать, как она снимается, потому что большинство мест крепления прикрыты пластмассовыми экранами, которые также заумно крепятся к автомобилю. В этой статье я постараюсь максимально доходчиво объяснить последовательность работы и поподробнее затронуть все проблемные моменты, с которыми придётся столкнуться. Переходим к делу.

Залезаем под автомобиль. Первое что нужно сделать, это снять два пластмассовых щитка по бокам защиты, расположенные в передней части автомобиля. Одна их сторона имеет два лепестка, которые заходят в пазы бампера, а вторая часть прикручивается к подкрылку двумя саморезами под TORX Т25 на 16. Сначала откручиваем их, а затем руками выворачиваем пластиковый щиток из пазов бампера.

Сложность заключается в том, что просто так, потянув щиток на себя, не получится, потому что один его лепесток выполнен таким образом, чтобы его нужно было только выкручивать. Словами это объяснить не просто, поэтому внимательно посмотрев на фото и столкнувшись с этим в жизни — сразу станет ясно, что к чему.

Сняв щитки, перед нами откроются два передних крепления защиты, болты которых откручиваем накидной головкой.

На задней части защиты имеются три больших болта, с металлическими кронштейнами, которые через эти болты прижимают края защиты. Откручиваем их головкой и подкладываем под доску. Только доска не должна упираться в неё, чтобы между листом защиты и доской был зазор примерно на высоту машины (дорожный просвет).

По бокам защиты, расположены два пластмассовых брызговика двигателя, которые крепятся к лонжерону лепестковыми шайбами на шпильки, торчащие из лонжерона. Таких шайб, по одной для каждого брызговика. Добираться до них очень неудобно и щипцами сдёрнуть тяжело из-за того, что они прижимаются пластиковыми усиками брызговиков, поэтому обычно при снятии их обрывают, это ни на что не сможет повлиять. Но если при помощи отвёртки или тех же щипцов упереться между лепестками, шайбу можно выкрутить, вращая её против часовой стрелки, так как её лепестки будут идти по резьбе шпильки.

Откручивая лепестковые шайбы, защита целиком будет постепенно опускаться на опорную доску. Получается, задняя её часть висит на лепестковых шайбах, а передняя пока находится в пазах бампера. Открутив шайбы, остаётся только сдёрнуть защиту с пазов переднего бампера. Чтобы никого не запутать, защита снимается вместе с боковыми пластмассовыми брызговиками. Как раз таки из-за них, устанавливать её обратно проблематично. Вот и всё.

Чтобы не проделывать такую работу каждый раз, когда подходит очередное ТО, защиту можно немного изменить. Для этого от листа защиты отделяется поперечная балка, и в ней и в листе защиты сверлятся сквозные отверстия, и потом в балку привариваются

Должно всё получится таким образом.

Напоследок стоит зачистить сварные швы, чтобы они не бросались в глаза. На деле получаем ту же защиту, для снятия которой нужно открутить только передние 3 болта и задние 3 болта с кронштейном.

Ремонт двигателя Шкода Октавия

Для каждого автолюбителя становится печальным момент, когда в машине начинаются проблемы с двигателем. Это не только может повлечь за собой большие финансовые расходы, но и заставить пересесть владельца на общественный транспорт. Кроме того, многое в ремонтах мотора зависит от большого количества факторов. Так, к примеру, на ремонт двигателя Шкода Октавия оказывает влияние то обстоятельство, что за все время производства указанной модели она оснащалась многими силовыми агрегатами.

Двигатели Шкоды Октавиа

Начиная со своего первого поколения и заканчивая современными моделями, двигатели Шкоды Октавия представляли собой:

бензиновые агрегаты с объемом от 1.2 до двух литров литров и мощью от 60 до 20й лошадки;
турбированные бензиновые моторы с мощностью в 150 сил и объемом 1.8 литров, на смену которым пришли модели TSI;
турбированными и атмосферными двухлитровыми дизелями, имевшими мощность доходящую до 170 лошадей.

А линейка автомобилей с индексом А7 комплектовалась сразу тремя типами силовых агрегатов:

бензиновым «атмосферником» MPI с объемом 1,6 литров и 110 лошадками;
турбированными TSI различной мощности и различного объема;
турбированным двухлитровым мотором TDI CR с 144 лошадьми.

Из всего этого разнообразия специалисты считают самым надежным и долговечным вариантом атмосферник с объемом 1.6 литров. А вот малообъемная Шкода Октавия ремонт двигателя требует значительно чаще. Как, впрочем, и турбированные силовые агрегаты TSI разного объема, стоимость работ по которым всегда значительно выше, нежели с моторами другого типа.

Помощники водителя в поиске неисправности

Интенсивная эксплуатация Шкода Октавия приводит к быстрому появлению необходимости проводить ремонт двигателя. И даже если владелец мало понимает в устройстве своего автомобиля, на помощь придет индикатор неисправности, который располагается на приборной панели и сообщает водителю об обнаружении неисправности путем подачи сигнала. В случае возникновения серьезной поломки, указать на нее могут и некоторые дополнительные признаки:

появление трудностей при запуске мотора;
изменение звучания работы двигателя;
неожиданное падение мощности автомобиля;
увеличение расход топлива;
изменение цвета газов, выходящих из выхлопной трубы.

Список работ по ремонту двигателей модели Октавиа

Любые работы по диагностике, а тем более ремонту двигателей, устанавливаемых на автомобили Шкода Октавиа должны выполняться в специализированной автомастерской, где есть все необходимое оборудование. Лишь специалисту, обладающему навыками и инструментом для проведения работы, под силу точно выявить и убрать причину поломки.

Ниже приведем перечень наиболее часто возникающих проблем и варианты их решения.

Отзывы владельцев Шкода Октавия о технических характеристиках и стоимости автомобиля в зависимости от комплектации читайте здесь. Видеоматериалы о новинках модели, экстерьере и интерьере обновленного автомобиля смотрите тут.

Замена маслосъемных колпачков

При увеличении расхода моторного масла больше значения одного литра на тысячу километров, а также появлении черных или сизых выхлопных паров сразу может возникнуть мысль, что мотор нуждается в капитальном ремонте. Однако в большинстве случаев дело здесь в маслосъемном колпачке. Поэтому надо сперва заменить эту деталь силового агрегата и проверить результат.

Если все стало в порядке, то можно дальше эксплуатировать машину. В том же случае, если цвет выхлопа не изменился, а масло продолжает уходить из бачка, то проблема в самом моторе.

Замена опоры, ГБЦ и прокладки клапанной крышки двигателя

Если в машине появляется посторонний стук или скрежет во время трогания с места и каждом последующем переключении передачи, а также раскачивание или вибрация работающего мотора, то, скорее всего, произошел износ опорных деталей.

Во время замены опоры мотора стоит с полной ответственностью подходить к выбору запасных частей. Лучше всего немного переплатить, но поставить оригинальные «подушки», либо максимально приближенные по своим характеристикам аналоги. Кстати, подобрать запчасти легко при помощи ВИН-кода автомобиля.

Если на двигателе появились коробления, участки с трещинами или масляные подтеки, то мотор нуждается в замене головки блока цилиндров (ГБЦ) либо прокладки крышки клапанов. Подобные неисправности становятся следствием сильного перегрева или неверной эксплуатации машины. Важным моментом перед началом установки новой прокладки является проверка должной работы системы ВКГ, потому что появлению обозначенной неисправности часто сопутствует увеличение в картере показателя давления.

Капитальный ремонт

Шкода Октавиа ремонт двигателя в полном объеме требуется лишь при появлении сильного износа деталей либо нарушения целостности коленчатого вала, а также цилиндров или поршней. В таком случае силовой агрегат отказывается работать или делает это с перебоями и заметными нарушениями, среди которых можно выделить:

отсутствие стабильности в наборе оборотов во время прогрева;
снижение приемистости и мощи;
резкий рост масляных потерь;
изменение окраса выхлопных газов;
появление вибрации и стука после запуска двигателя.

Кроме того, при осмотре часто выявляется свечной нагар, уменьшение компрессии сразу в нескольких цилиндрах. Однако каждый из указанных симптомов может быть свидетельством и несерьезной неисправности. По этой причине до вынесения мотору «приговора» необходимо провести тщательную диагностику.

Капитальный ремонт или замена двигателя Шкода Октавия?

Замена двигателя Шкода Октавия или ремонт старого мотора? Над решением такого вопроса думает каждый владелец, которому сообщили о необходимости капитального ремонта двигателя автомобиля. Естественно, принять окончательный вердикт о проведении капремонта или замены можно лишь на основании результата измерения величины износа деталей и люфта между ними, а также наличия иных дефектов, чтобы устранить которые потребуется:

заваривать трещины в блоке;
провести хонингование и расточку;
проточить шейки и постели валов;
заменить поврежденные поршни и шатуны;
установить новые кольца и вкладыши;
поменять маслонасос;
восстановить ГБЦ.

Если работа будет выполнена качественно, то «сердце» машины получит более высокий ресурс хода и характеристики, нежели до появления поломок.

Стоимость капитального ремонта

Определить точный ценник такой работы можно лишь с учетом всех фактором, среди которых:

Как самому снять механическую коробку передач на Octavia Tour и поменять сцепление

Для некоторых водителей сцепление на автомобиле является расходным материалом и его замену они производят раз в 10 т. км (как масло к примеру), но в среднем оно рассчитано на 120-150 тыс. километров и очень часто при нормальной эксплуатации даже превышает эти сроки. На автомобиле Шкода Октавия Тур эти цифры ничем не отличаются и поэтому рано или поздно, но сцепление Вам придется менять. Это можно сделать на тех. станциях, а можно и самому и наша инструкция Вам в этом поможет.

Схема сцепления Шкода Октавия Тур с двигателем AKL

Список заменяемых частей сцепления и их номера

Для облегчения поиска номеров приводим список тех запчастей сцепления и их оригинальные номера опять таки для Шкода Октавия Тур с мотором AKL, но если у Вас стоит такая же трансмиссия, то он подойдет и Вам:

Будьте внимательны при заказе, так как для разных моторов этот список может отличаться.

Снятие коробки передач на Шкода Октавия Тур

Что бы добраться до сцепления и произвести его замену или ремонт, на Октавии Тур как в принципе и на любом другом автомобиле, нужно снять коробку передач. По сути это самая главная и трудоемкая процедура. В одиночку это сделать достаточно проблематично, но возможно.

Первым делом автомобиль нужно поддомкратить и поставить на опоры, или если у Вас есть возможность работать на подъемнике, то это будет еще лучше. Под капотом снимаем аккумулятор, его площадку, воздушный фильтр. Снимаем рычаги выбора и переключения передач.

Важно! При снятии лапки переключения пометьте штрихом её положение, что бы при сборке обратно она стала на свое место!

Далее нужно открутить стартер. Проводим демонтаж защиты двигателя и, забравшись снизу под Октавию, откручиваем и вынимаем стартер. Отсоединяем трубку гура, открутив её только от КПП (на некоторых модификациях Октавии Тур она к ней крепится). После этого откручиваем и снимаем нижнюю опору двигателя и КПП.

Пришла очередь приводов. Справа и слева, используя ТОРХ нужного размера, откручиваем оба привода. Откручиваем минусовый провод от коробки. Одним словом задача сводиться к тому, что бы отсоединить все механизмы и датчики от коробки передач!

Подставив опоры под мотор и коробку, откручиваем все болты по её периметру, которыми она прикреплена. Если Вы делаете все в одиночку, то будьте готовы к тому, что она может упасть. На некоторых модификациях Октавии Тур (к примеру с мотором 1.8) нужно еще открутить болты верхней левой (та, которая со стороны КПП) опоры, что бы немного опустился мотор и тогда КПП свободно отсоединиться.

Снятие и замена сцепления

Вот мы и получили доступ к нашему сцеплению. Теперь нужно его разобрать, что бы заменить сносившиеся элементы. Как видно по фото, для Октавии Тур 1.6 маховик с корзиной прикручен девятью болтами по периметру. Откручиваем их и снимаем его.

Для сравнения приведены фото старого и нового дисков, а так же разобранная корзина и что в ней может находиться. После того, как Вы поменяли все и поставили новые элементы сцепления на свое место, можно проводить обратную сборку.

Важно! Перед окончательной затяжкой болтов корзины её нужно в обязательном порядке отцентрировать! Затяжку маховика к пластине проводить, соблюдая моменты – 20 Нм!

Данная инструкция не является догмой, но может быть стартовой точкой для Вас при замене сцепления на Октавии Тур.

Модернизация защиты двигателя Skoda Octavia Tour

Данная модернизация будет актуальна владельцам таких автомобилей как Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf 4 поколения. Если Вы не владели данными автомобилями, то в принципе Вам не понять весь геморрой, который сопутствует при желании снять защиту дна картера двигателя. Я не знаю кто придумывал схему крепления защиты, но скорее всего он до сих пор икает, когда его вспоминают в гаражах при попытке заменить масло в двигателе или произвести ремонт подвески передней оси.

Суть проблемы заключается в том, что очень проблематично снять саму защиту + к тому же она весит как чугунный мост и в совокупности это доставляет множество проблем при каждой попытке снять защиту. А одеть ее обратно одному еще более проблематично.

В данной инструкции предлагается довольно простая модернизация самой защиты, которая в разы облегчает процесс ее снятия.

Суть модернизации защиты на Skoda Octavia Tour.

Для начала снимаем защиту, можно снять по правильному, откручивая пыльники Торексом Т25 и извлекая пыльники из под нижней губы бампера, а можно просто отогнуть пыльник и вывернуть два болта удерживающие переднюю балку и три болта сзади. Тут метод снятия зависит строго от хозяина авто или от совести сервисников.

Далее, когда защита оказывается у Вас в руках, нужно в передней части защиты, там где она соединена с балкой, просверлить 3 отверстия подходящего диаметра, как это показано на фото. Затем нужно саму защиту отделить от балки с помощью болгарки. Получается у нас отдельно лежит сама защита и балка.

Далее на балку с обратной стороны (та что смотрит в сторону подкапотного пространства), навариваются три гайки напротив отверстий.

Все потертости от болгарки лучше закрасить, чтобы не пошла коррозия. Далее устанавливаем балку отдельно на ее место, закрепив ее двумя болтами за пыльниками и навсегда забыв о них.

Теперь для крепления защиты ее нужно установить по месту и зафиксировать спереди тремя болтами, которые будут заворачиваться в наваренные гайки и сзади тремя болтами с кронштейном и резиновой опорой. Т.е. для снятия защиты теперь нужно просто вывернуть шесть болтов, которые находятся в легко доступном месте и все, больше не нужен этот геморрой и извращения с боковыми пыльниками.

Кстати говоря, для тех, кто порвал или потерял резинки с задней стороны защиты дна картера двигателя Skoda Octavia Tour и не хочет покупать оригинал за 200 рублей за штуку, я могу предложить очень качественный заменитель под каталожным номером: VIKA 12630 (или оригинал 1j0018977a).

Все, радуемся жизни и не страдаем при каждой замене масла в двигателе. Любые комментарии, критика и дополнение модернизации приветствуются в комментариях.

Ремонт двигателя своими руками Шкода Октавия – потеки масла

На двигатель Шкоды Октавия с завода идет пластиковая защита от грязи, но в случае более серьезных повреждений она не спасает. Например, заезд на бордюр чреват пробитием поддона и вытоком масла. В статье рассмотрим процедуру ремонта двигателя своими руками Шкоды Октавия в плане снятия и чистки поддона, а также замены заднего сальника коленвала.

Инструменты и этапы работ

Лучше всего иметь комплексный набор инструментов. Если его нет, понадобятся ключ-трещотка с головкой 10 и ключ на 16, удлинители, шестигранные отворотки, герметик.

1. Поднять автомобиль либо заехать на эстакаду.

2. Слить моторное масло.

3. Открутить внешние болты по периметру.

4. Открутить два внутренних болта (со стороны КПП).

Здесь есть хитрость: на маховике расположен специальный вырез для этого. Поэтому надо немного отпустить болты на коробке, отжав ее от двигателя. Образуется щель, достаточная для ключа. Иногда какой-то из болтов «закисает». Тогда воспользуйтесь ключом на 10, который войдет в образовавшуюся щель.

5. Снимаем поддон.

6. Вымываем его снаружи и внутри. Например, растворителем 646.

7. Снимаем старый герметик, обезжириваем поверхности бензином и наносим новый. Рекомендуем применять оригинальный VAG 705705. Поддон прикладывается плотно к двигателю и предварительно закрепляется болтами. Важно обеспечить равномерное прилегание.

8. Смазываем болты маслом.

9. Затем зажимаем болтами с усилием до 25 Нм с помощью ключа-трещотки. Следите, чтобы не сорвать резьбу.

10. После сборки подождать до трех часов, пока схватится герметик.

11. Заливаем масло.

12. Заводим двигатель и осматриваем поддон на предмет масляных потеков или иных признаков. Пусть первый раз двигатель поработает 10-12 минут.

При отсутствии потеков ремонт двигателя своими руками Шкода Октавия завершен.

Замена заднего сальника коленвала Шкода Октавия

К похожим работам, которые вызваны потерей и расходу масла, относится замена этой детали. Инструмент тот же, добавлены молоток, плоскогубцы, угловая шлифовальная машина.

Когда повреждается поддон при механическом наезде на препятствие, весьма вероятен выход из строя заднего сальника. На некоторых моделях Шкоды Октавия сальник впаян в корпус, то есть пластиковую перегородку, разделяющую масляную ванну с картером сцепления. Такой пластиковый корпус сальника не выпрессовывается.

Тонкость заключается в том, что после демонтажа поддона двигателя, сцепления и маховика мотор остается только с верхней правой опорой. Советуем проводить разборку и сборку в таком порядке:

2. Демонтируем корзину сцепления и диск.

3. Домкратим двигатель под маховик, а из-под поддона убираем.

4. Снимаем поддон, откручиваем два болта, крепящих сальник снизу.

5. Домкратим на прокладке из доски блок двигателя.

6. Вынимаем домкрат под маховиком и снимаем сам маховик.

7. Производим замену заднего сальника.

8. Следим за равномерным закрутом болтов корпуса сальника. Внимание! Сальник смазывать маслом не надо, требуется аккуратность при монтаже. На сальнике должна быть пластиковая защитная гильза, которая удаляется только лишь при монтаже.

9. Проверить вал на наличие царапин. Если они есть, то имеет смысл пригласить специалиста для обработки вала профессиональными инструментами.

10. Сделать паузу около 4-х часов.

11. Далее навешиваем маховик, закручиваем и домкратим под него движок.

12. Монтируем поддон, домкратим под него, а из-под маховика убираем.

13. Навешиваем коробку.

14. Производим сбор оставшихся компонентов в обратном порядке.

15. Опускаем машину на колеса, заливаем моторное масло.

16. Запускаем двигатель, диагностируем на предмет потеков на стыках КПП и двигателя. Если потеки появляются, значит работы сделано кустарно, их надо повторить и на этот раз безопаснее всего - в СТО.

Ремонт головки блока цилиндров Skoda Octavia с двигателем 1,4 BCA после обрыва ремня ГРМ

В каждой своей статье мы призываем менять вместе с комплектом ГРМ и помпу, цена ее незначительна по сравнению с последствиями выхода ее из строя. Итак, Skoda Octavia 2006 года с двигателем 1,4 BCA кем-то заменен ремень ГРМ 30 000 назад, но помпа оставлена старая.

На сегодняшний день мы имеем заклинившую помпу, порванный ремень и десять загнутых клапанов. Но вина лежит не только на механиках не предложивших поменять помпу, но и на самом хозяине. Ведь помпа не заклинила одномоментно, сначала появился посторонний шум, на который просто некто не обратил внимание и теперь у нас есть работа, а у клиента приличный минус в семейном бюджете. Но это все лирика. В данной статье мы рассмотрим процедуру демонтажа и монтажа головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя Skoda Octavia 1,4 BCA и замену клапанов. Нам понадобится набор ключей и головок с обязательным наличием не 15, 16, 18, звездочки и шестигранники, динамометрический ключ, ключ для датчика кислорода и пара свободных дней. Если процедура ремонта головки вам не знакома советую тогда отдать ее профессионалам, то что вы ее снимете и поставите уже существенно сэкономит вам бюджет.

Собственно сам пациент.

Снимаем приемный патрубок и верхнею защитную крышку ГРМ и видим такую картину.

Отключаем аккумулятор. Снимаем правое переднее колесо, защиту арок и двигателя, поддомкрачиваем двигатель, сливаем масло и антифриз. Демонтируем воздушный фильтр и его корпус.

Снимаем модули зажигания вместе с проводкой и убираем их в сторону. Так же отключаем разъемы форсунок и датчик положения распредвала.

Отсоединяем массу, разъем EGR, дроссельной заслонки, а так же с генератора и компрессора кондиционера. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем все патрубки от термостата.

Так же с другой стороны отсоединяем все разъемы, особенно неудобно отключать разъем датчика детонации, который находится под впускным коллектором. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем топливную магистраль.

Снимаем ремень ГРМ – это процедура подробно описана в другой статье. Так же в статье описано снятие кронштейна, насос ГУР, генератора и компрессора кондиционера.

Откручиваем приемную трубу от катализатора, четыре гайки и болт крепления коллектора к блоку цилиндров.

В несколько проходов ослабляем и выкручиваем болты крепления крышки ГБЦ. Точно не в одной литературе не указана последовательность, но есть пояснение, откручивать накрест снаружи по направлению внутрь. Примерно так.

Снимаем крышку ГБЦ.

Уже сейчас видно, что клапана погнуты, поскольку коромысла находятся на разной высоте. Для удобства нарисуем прямую линию между двумя крайними коромыслами клапанов.

Откручиваем датчик кислорода и снимаем защитный кожух выпускного коллектора. Понадобится специальный ключ для ДК, цена вопроса 500 рублей.

Так же, если нет в наборе, придется докупить многогранную звездочку для болтов ГБЦ.

В несколько подходов, сначала ослабляем, а затем откручиваем болты крепления головки. Обязательно соблюдаем последовательность.

Снимаем головку, аккуратнее с патрубком, идущим от термостата к помпе, он под впускным коллектором.

На поршнях остались раны от встречи с клапанами, менять не будем, так как бюджет не позволяет.

А вот и клапана.

Ну и виновница торжества помпа.

Как самому молодому мне была предоставлена честь возглавить операцию «чистый поршень».

Ну и заодно отмыть головку.

Дальше очень подробно описывать процедуру ремонта головки не будем, так как если вы ни разу не делали подобное, то лучше отдать специалисту. Ну а если опыт есть, то все будет и так понятно.

Распаковали, свежи купленные клапана и о чудо, в одной коробке выпускные клапана белые, а в другой вороненые. Но все размеры один в один и кода одинаковые. Что бы некому обидно не было, решили поставить в каждый цилиндр по одному белому и черному.

Дальше все просто. Рассухариваем.

У нас сразу не получилось, поскольку из-за гнутых клапанов, пружина находилась практически полностью сжата. Выходим из этой ситуации просто, через оправку по краю клапана, который ближе к центру, аккуратно молоточком пробиваем клапан так, что бы он практически сел на место. Главное не переусердствуйте и не повредите седло клапана.

Снимаем пружины и выставляем их по порядку в два ряда, что бы потом каждая пружинка вернулась к своему клапану. Снимаем старые сальники клапанов.

Ставим новые клапана и притираем их. Проверяем, что бы оттиск прилегания клапана после притирки был равномерный не только на клапане, но и на седле клапана. В противном случае придется протачивать седла, а это совсем другая история. Все клапана маркируем, что бы каждый попал на свое притертое место. После абразивной пасты все промываем. Вымочив минутку в моторном масле, набиваем новые сальники клапанов.

Ставим все клапана на свои места и засухариваем. Головка готова.

Начинается процесс сборки

Из отверстий под болты в блоке удаляем масло, компрессором или отверткой с тряпочкой. Обезжириваем все прилегающие поверхности.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ, она металлическая. Поршня не должны находится в верхней мертвой точки, иначе при установке распредвалов можно загнуть клапана еще разок. Просто проверните коленвал на 90 градусов. А после установки распредвалов сначала выставляем по меткам их, а потом коленвал и все будет хорошо.

Ставим на место головку. Болты затягиваем в указанной последовательности в три подхода. Сначала моментом 30 Нм, затем два раза доворачиваем на 90 градусов.

Проливаем чистым маслом клапана, гидрокомпенсаторы и коромысла. Ставим все на место.

Вокруг свечных колодцев, а так же по периметру насухо вытираем ГБЦ от масла. Смазываем герметикам клапанную крышку.

И устанавливаем ее на место, помним, что поршень не должен находится в верхней мертвой точки. Равномерно в несколько проходов затягиваем болты крепления накрест изнутри наружу, в обратной последовательности откручиванию. Момент для затяжки 10 Нм и доворачиваем на 90 градусов. После установки заводить двигатель в течении часа нельзя, так как гидрокомпенсаторы должны осесть и герметик высохнуть.

Ну вот и все, осталось выставить метки, сначала распредвалы, а потом коленвал. Устанавливаем ремни ГРМ, а так же все что сняли в последовательности обратной снятию. Заливаем антифриз и моторное масло и заводим автомобиль. Вот теперь вы можете снять и установить на место ГБЦ, а так же произвести ее ремонт на своей любимой октавии.

Видео по теме

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Готовьте вашу карту: ремонт и обслуживание Škoda Octavia Tour

Среди Октавий первого поколения на вторичном рынке особенно много рестайлинговых с приставкой Tour. Отдают машины недорого, к тому же говорят, что это почти Фольксваген, только дешевле! Тот ли Фольксваген, и насколько дешевле, мы выяснили на примере Octavia Tour с пробегом 201 500 километров.

Чуть-чуть истории

М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.

После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.

А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.

В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.

В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.

На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) '1996–2000

Не буду спорить: 11 лет – возраст серьёзный. И ждать от машины состояния «сел-поехал» тяжело. Но нашей Октавии повезло: владелец следит за ней хорошо, денег не жалеет. Даже когда через несколько дней после покупки он обнаружил под машиной лужу антифриза, то не расстроился, а принялся постепенно приводить её в первозданное состояние. Получилось? Вполне!

Двигатель

Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.

О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.

Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.

Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.

С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.

Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).

Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.

На этом с двигателем закончим. Да, он не отличается ураганной мощностью или крутящим моментом, но при своевременном обслуживании служит долго. Даже сейчас, когда пробег перевалил за 200 тысяч, на «масложор» нет никакого намёка, да и доливать масло от замены до замены не приходится.

Трансмиссия и тормоза

К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая "пятиступка". Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.

Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.

Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.

Цены за замену тоже абсолютно стандартные: передних колодок – от 600 рублей, дисков – от 900, замена задних колодок чуть дороже, хотя и сами барабаны стоят дороже передних дисков – от 1 400 за « kakoy - to baraban» до 6 000 за оригинал.

От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.

Ходовая часть

Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.

Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?

Тот же сайлентблок стоит 450 рублей, шаровая опора – 880 рублей, подшипник с опорой стойки – 500 рублей. Пружина обойдётся в 1 660, но тут сделаем «нота бене»: те пружины, которые стоят на Октавиях с мотором 1,4 литра, слишком мягкие, и с ними перед автомобиля склонен к поклонам перед каждой ямкой. Поэтому на нашей машине стоят пружины от машины с мотором 1,8 л. И это не единичный случай — такая практика применяется многими владельцами Октавий. Передние амортизаторы стоят около 1 600 за штуку. За замену передних амортизаторов придётся заплатить по 2 – 2,5 тысячи, сайлентбоков рычагов – 1 200 за штуку. Замена шаровой – ещё 600 рублей, пружины – 1 800 рублей.

Читайте также: