Как снять двигатель ваз 2103 одному

Обновлено: 15.05.2024

Как снять двигатель классики ваз 2106, 2105, 2103, 2107, 2101, 2104

Чтобы начать тюнинг двигателя ваз 2106, для начала надо его снять.

Нужно минимум два человека, пиво только после снятия. Итак по порядку:

1.Откручиваем крышку капота, чтобы не мешала. (Потом, я думаю следует поменять утеплитель/шумоизоляцию).

2.Сливаем масло, отвинтив пробку.

3.Сливаем тосол, отвинтив болт, а затем гайку.

радиатор придется покупать новый(

4.Отсоединяем все провода и шланги от двигателя, отвинчиваем все ненужное. Желательно все сфотографировать, чтобы не забыть что куда подключать.

5.Откручиваем болты крестовины.

6.Откручиваем болты крепления коробки передач к мотору, предварительно подложив какую нибудь подкладку под коробку, чтоб ненароком не упала, отсоединяем резонатор.

хана цилиндру сцепления(

7.Снимаем ручку переключения передач, отвинчиваем пластмасску из салона ваз 2106.

8.Двигатель можно вынимать (лебедкой), но мы сначала сняли коробку передач. Снимать нужно вдвоем, сначала раскачиваем, затем вынимаем. вдвоем снимаем коробку:

Снятие и установка двигателя ваз 2107. Снятие и установка двигателя

На этих машинах, ВАЗ 2101 до 2107 принцип снятия двигателя одинаков. Если решились сами снять двигатель в домашних условиях, не имея никаких приспособлений, и не знаете как это сделать правильно, то эта статья для Вас.
Двигатель приходится снимать для его капитального ремонта, или для смены, на другой двигатель.

Смотришь на движок и первое ощущение что трудно снять мотор с машины, а на самом деле все очень просто, два мужика легко сами в домашних условиях могут снять мотор и также поставить на место. Приведу пример снятия двигателя с ВАЗ 2106, хотя этот принцип подойдет как для ВАЗ2101 до 2107.

Двигатель можно снимать целиком, но это намного тяжелей, а можно снять без головки, это намного легче, если решили сами ремонтировать движок, то второй вариант предпочтительней, так как все равно двигатель разбирать и зачем тянуть лишнюю весовую массу. Опишу снятие двигателя с частичной его разборкой, в моторном отсеке машины.

Причина снятия двигателя, на этой шестерке сорвало шлицы на шестерни привода маслонасоса, а водила без давления масла поехал дальше, и двигатель заклинило.

Демонтаж силового агрегата

По завершении диагностики и других подготовительных действий с двигателем, что планируется поставить на автомобиль модели ВАЗ 2107, можно приступать к следующему этапу. Требуется демонтировать штатный мотор в следующем порядке:

Машина устанавливается в гаражном боксе на смотровой яме или на подъемнике

Помещение должно быть оборудовано талью или иным грузоподъемным механизмом. Отключаем аккумулятор и снимаем его с автомобиля, производим отключение и демонтаж всего навесного оборудования. Отстыковываем силовой агрегат от трансмиссии и откручиваем крепежные болты подушек. Убедившись, что ничто не мешает процессу при помощи тали можно осторожно приподнимать силовой агрегат и выводить его из моторного отсека. Если какой из элементов будет мешать данному процессу, его следует снять.

Демонтированный двигатель желательно поставить на специальную подставку, мотор впоследствии можно продать. Это позволит компенсировать часть затрат на переоборудование машины.

Последовательность снятия двигателя

Сразу снимите капот машины, чтобы он не мешал.

Фото. Стрелкой показано какие гайки надо открутить, чтобы снять капот.

После того как сняли капот, сливайте охлаждающею жидкость, для того чтобы жидкость не сливалась на землю под двигатель подставьте тазик.

Фото. Стрелкой показан болт, который надо открутить, чтобы слить охлаждающею жидкость с блока двигателя.

Фото. Теперь снимаем воздушный фильтр, отсоединяем трос подсоса, снимаем рычаги газа, бензопровод от карбюратора, крышку клапанов, и патрубки радиатора отсоединяем от блока.

Фото. Откручиваем глушитель, и снимаем патрубок печки.

Фото. Откручивайте и снимайте, распредвал, трамблер и головку.

Фото. Откручивайте и снимайте, патрубок печки, и стартер.

Фото. Снимайте радиатор.

Фото. Снимите, бензопровод с бензонасоса, и штекера с датчиков давления масла, и открутите гайки с подушек двигателя, они показаны стрелкой.

Фото. Теперь открутите коробку от двигателя, два болта сверху они отмечены стрелкой, и два снизу, нижние болты можно открутить накидным ключом на 19мм. подлезть можно снизу с левой и правой стороны машины. И не забудьте открутить болты с пыльника коробки.

Фото. Сдерните двигатель с подушек, качнув его в лево и право, под подушки заведите ремни или веревку.

Теперь все готово для снятия двигателя без коробки, можете под ремни или веревку просунуть трубу и с ее помощью вытащить двигатель. Но легче вытаскивать двигатель по-другому, залезьте прям на машину, но не становитесь на сами крылья, а поставьте ноги в углы где соединяются крылья, возьмитесь руками за ремни, и подняв двигатель, рывками тяните вперед, обычно движок сразу выходит с коробки передач. Редко бывает, что движок сразу не выходит с коробки, дергаете и раскачивайте в стороны и двигатель сойдет с коробки.

Фото. Снятый двигатель с машины.

Снятие и разборка двигателя с ВАЗ 2107. Видео

Что нужно для ремонта

В первую очередь в замене нуждаются изношенные подшипники скольжения под опоры коленчатого вала, кольца поршней (компрессионные и маслосъемное). Нужны прокладки (под головку блока и другие) и сальники — установка старых при новых рабочих размерах может привести к образованию зазоров, через которые будет утекать масло и антифриз.

Необходимые для капитального ремонта расходники.

Нужно приобрести также ролики и ремень для ременной передачи. Если же привод цепной — надо проверить цепь.

В обязательной замене нуждаются датчики температуры и давления в системе смазки.

Как двум мужикам снять двигатель с «классики» у себя в гараже? Простая инструкция!

Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.

Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

Снятие: пошаговая инструкция

Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

↑ Подготовка к снятию двигателя

Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

↑ Последовательность работ при снятии двигателя

Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом, шлангами и электродвигателем вентилятора.

Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.

Накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

Снимите коробку передач, действуя, как описано в статье “Коробка передач”.

Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос управления воздушной заслонкой. Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.

Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления.

↑ Устройство подвески двигателя:

— кожух опоры;
— опора передней подвески двигателя;
— фланец блока цилиндров;
—кронштейн;
— промежуточная пластина;
— изолирующее пластмассовое кольцо;
— пружина опоры;
— буфер;
— подушка опоры;
— шайба;
— опора задней подвески двигателя;
— дистанционная втулка;
— поперечина задней подвески двигателя.

Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

↑ Установка двигателя

Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию. Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления.

Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.

Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выверните свечи и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.

Характеристика

На ВАЗ 2107 «Классика» установлен четырехтактный рядный двигатель с четырьмя цилиндрами. Мотор в зависимости от модификации может быть выполнен с центральной смесительной системой впрыска (карбюратор) или с распределенной системой впрыска (инжектор). В зависимости от модификации он также может развивать от 68 до 74 лошадиных сил.

Обслуживание двигателя автомобиля необходимо производить в соответствии с предписаниями завода-изготовителя с поправкой на условия эксплуатации.

Лада 2107 является заднеприводным автомобилем. Соединение двигателя с коробкой переменных передач выполнено в продольном варианте. Такая конструкция может вызвать трудности при полном демонтаже мотора. Почти всё внутреннее подкапотное пространство использовано для размещения мотора, воздушного фильтра и вспомогательных систем. Это также вызывает затруднения при ремонте.

Специальный инструмент car-tool.

Необходимость ремонта мотора может быть вызвана рядом причин:

условия эксплуатации;
плановый износ деталей;
диагностикой двигателя;
внеплановые поломки;
аварии и другие.

Автомобиль выпускался порядка сорока лет. Ввиду устарелости конструкции могут быть несовместимости с рядом инструментов. Кроме того, полный капитальный ремонт двигателя выполняется исключительно в частных ремонтных мастерских.

Это повышает стоимость работ настолько, что бывает проще купить новый мотор. Если же поломка небольшая и её можно устранить без сложных процедур или же есть возможность выполнить частичный капитальный ремонт, лучше все сделать самом

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2107

Поставьте автомобиль на подъемник или над смотровой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной или двух сторон.

Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

Накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

Снимите коробку передач, действуя, как описано в главе “Коробка передач”.

Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны – за отверстие крепления кожуха сцепления.

Рис. 3–3. Подвеска двигателя: 1 – кожух опоры; 2 – опора передней подвески двигателя; 3 – фланец блока цилиндров; 4 -кронштейн; 5 – промежуточная пластина; 6 – изолирующее пластмассовое кольцо; 7 – пружина опоры; 8 – буфер; 9 – подушка опоры; 10 – шайба; 11 – опора задней подвески двигателя; 12 – дистанционная втулка; 13 – поперечина задней подвески двигателя

Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 (рис. 3–3) передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

Снимите теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

Отверните болты крепления сцепления и снимите его.

Вымойте двигатель на моечной установке, установите его на стенд для разборки и слейте из картера масло.

Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, снимите генератор и кронштейн генератора.

Некоторые отличия при замене мотора на ВАЗ 2114

При замене силового агрегата в близком к Приоре переднеприводном автомобиле с индексом 2114 задача представляется еще более простой по сравнению с классикой — ВАЗ 2107.

Крепление двигателя переделывать не нужно, он ставится на предусмотренные места. При стыковке с КПП также не возникает вопросов по точкам крепления. Как показывает практика, необходимо лишь поменять ряд передач и главную передачу, чтобы оптимально использовать возможности двигателя ВАЗ 2107.

Замена стартера в этой ситуации потребуется при установке на автомобиле пускового механизма компании БАТЭ. А вот если раньше стоял стартер КАТЭК, можно обойтись заменой головки и муфты.

В отличие от стартера, проводить замену генератора не нужно. Он отлично подходит для установки на двигатель как по креплению, так и по рабочим характеристикам.

Устройство двигателя Приоры

Определенной подгонки, как и на классику, потребует топливопроводная магистраль. Чтобы этот процесс не оказался трудоемким, желательно использовать готовый вариант от той же 12-й модели. Ее рампа как нельзя лучше подходит для ВАЗ 2114. Кстати, форсунки в двигателях не взаимозаменяемые.

Некоторые сложности возникают при обеспечении нужной эффективности системы охлаждения. Во-первых, как показывает практика, лучше всего работает как раз термостат от модели 2114. Поэтому его необходимо на двигателе заменить. Радиатор можно ставить от любой из двух машин. Во-вторых, по ряду причин требуется установка вентилятора охлаждения. Рекомендуется использовать агрегат от Нивы. При его установке нужно обеспечить дополнительную защиту от перегрузки блока предохранителей. Это достигается вставкой отдельного защитного реле.

Если подготовительные работы проведены грамотно и в полном объеме, то замена двигателя как на классику, так и для моделей 2114 или Нива проводится за достаточно короткое время. Монтаж и демонтаж мотора занимает один день. Немного приходится повозиться с остальным навесным оборудованием и элементами трансмиссии. Но на выходе получится комфортный в управлении автомобиль.

Самостоятельный ремонт двигателя ВАЗ-2103

ВАЗ-2103, до сих пор колесящий по российским просторам, сегодня находится в достаточно преклонном, по автомобильным меркам, возрасте. Соответственно, их владельцам приходится все чаще сталкиваться с необходимостью проведения ремонта, в том числе и двигателя. Согласно рекомендации завода-изготовителя, ресурс данного мотора составляет 125 тысяч километров. На практике силовые агрегаты «тройки» выхаживали гораздо больше, конечно, при условии бережного отношения, а также грамотного и своевременного обслуживания.

Ремонт двигателя ВАЗ-2103 вполне реально сделать своими силами

Конструкция данного силового агрегата достаточно простая. Соответственно, многие автолюбители самостоятельно могут сделать все ремонтные работы, связанные с двигателем. Такой вариант помогает сэкономить определенную сумму в связи с отсутствием необходимости оплачивать работу мастеров. Есть целый ряд признаков, указывающих на необходимость проведения ремонта. Среди них следует выделить:

выросший расход топлива и масла;
дымный выхлоп явного синеватого оттенка;
неравномерная работа мотора в режиме холостого хода;
появление нагара на свечах;
явно снизившаяся мощность и вялая динамика;
троение;
«чихание» карбюратора;
«выстрелы» в глушителе;
постоянный перегрев.

Наиболее простой вид ремонта двигателя – это замена расходников. В принципе, данные работы можно даже отнести к обслуживанию. Если вы хотите, чтобы мотор вашей «тройки» служил долго, следует своевременно менять свечи, фильтра, масло. Каждые 10 тысяч километров нужно обязательно регулировать клапаны.

Описывать все возможные варианты ремонта не имеет смысла. Наверное, более правильно будет рассказать о том, как осуществляется разборка двигателя. Непосредственно перед этим следует снять мотор с автомобиля и тщательно его вымыть. Теперь можно приступать непосредственно к разборке. Снимаем карбюратор, предварительно отсоединив шланги и тягу привода дроссельной заслонки, после этого – трамблер и топливный насос, датчик температуры охлаждающей жидкости. Теперь можно выкрутить свечи. Далее наступает очередь всех шлангов и патрубков системы охлаждения.

Делать это нужно аккуратно, если, конечно, вы не планируете их менять. После этого следует ремень привода помпы и генератора, вслед за которыми демонтируются и сами эти узлы.

Масляный фильтр откручивается с помощью специального приспособления. Оно есть в гараже у многих автолюбителей советской закалки. Поэтому если у вас такого нет, поспрашивайте у знакомых, чтобы не трать лишние деньги на покупку. После того как открутили фильтр, можно снимать датчик давления масла. Следующий этап – демонтаж сапуна вентиляции картера и всего узла. Теперь снимаем фиксатор сливной трубки и снимаем маслоотделитель.

Храповик также откручивается с помощью специального ключа. Теперь фиксируем его от проворачивания и снимаем шкив коленвала. После этого можно приступать к демонтажу крышки привода распредвала и головки цилиндров. Далее нужно будет немного попотеть. Сперва следует отвернуть болты, удерживающие звездочки масляного насоса и распредвала. Далее снимаем натяжитель цепи и башмак. Осталось лишь отвернуть ограничительный палец и снять звездочки. Все – можно вытаскивать цепь.

Теперь приступаем к демонтажу коленвала. Здесь сперва нужно открутить гайки шпилек крепления корпуса подшипников. После этого последние снимаются вместе с коленвалом. Далее нужно отвернуть болты крепления и снять головку цилиндров вместе с коллекторами. Оттуда вынимаем валик привода маслонасоса, предварительно демонтировав упорный фланец. Далее вооружаемся специальным съемником и вынимаем звездочку коленвала. Для того чтобы извлечь поршни и шатуны, предварительно раскручиваем гайки соответствующих болтов. Здесь стоит подчеркнуть один важный момент. Опытные автолюбители советуют обязательно помечать шатуны, вкладыши (равно как и их крышки) а также поршни. Это нужно для того, чтобы при обратной сборке вы ничего не перепутали.

После этого можно откручивать болты крепления маховика и снимать шайбу. Здесь, в принципе, все просто. Далее снимаем уже сам маховик, после чего с помощью съемника вытаскиваем из гнезда в коленвале подшипник первичного вала КПП. Впрочем, последнее действие можно сделать и позже. Это, как говорится, на ваше усмотрение. Теперь нам осталось только лишь снять держатель сальника коленвала, коренные вкладыши (предварительно открутив соответствующие болты), ну и сам коленчатый вал. Вот и все – разборка двигателя закончена.

Вам осталось лишь определить, какие из деталей нуждаются в замене, купить новые, и осуществить сборку в обратном порядке. Как видим, ничего особо сложного здесь действительно нет. Конечно, придется потратить определенное время, да и место для проведения такой работы есть не у каждого автолюбителя. Тем не менее многие владельцы «троек» предпочитают ремонтировать свои автомобили собственными руками.

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2106 и ВАЗ 2103

Некоторые полагают, что установка более мощного силового агрегата, который отличается от того, который изначально ставился на машину на заводе, является современным витком эволюции в области тюнинга автомобилей. На самом деле замену двигателя практикуют давно. Например, с введением «сухого закона» в США в 30-е годы на автомобили, которые развозили нелегальный алкоголь, начали ставить более мощные ДВС.

Это делалось для того, чтобы при необходимости иметь возможность уйти от преследования полиции. Затем в 50-е в моду вошли машины типа hot-rod, которые представляли собой старый автомобиль с мощным современным двигателем и пакетом серьезных доработок по ходовой части и т.д.

Такая мода в дальнейшем распространилась по всему миру, при этом для автолюбителей из США и ряда других стран не возникает особых проблем, так как главной задачей является только грамотно установить новый двигатель, который в дельнейшем не нужно отдельно регистрировать.

Что касается, Европы, Японии, стран СНГ и т.д., свап двигателя не ограничивается только заменой силовой установки. Если была произведена замена двигателя, оформление такой замены является обязательной процедурой. Только так можно получить возможность полноценно использовать автомобиль на законных основаниях. При этом замена двигателя на более мощный, конечно же, не так распространена, как в США, однако все равно пользуется среди автолюбителей большой популярностью.

Для снятия двигателя необходимо выполнить следующие операции.

Последовательность снятия двигателей других автомобилей аналогична указанной. Для снятия двигателя автомобилей КамАЗ кабину не снимают, а наклоняют во второе фиксированное положение.

Перед снятием двигателя с фундамента болтовое соединение заземления с корпуса двигателя было отсоединено. Вследствие этого корпуса двигателей Л и Д2 и бак трансформатора Т: остались незаземлейньши.

Лапа длятранспортировки двигателя с коробкой передач автомобиля. Москвич.

Перед снятием двигателя отвертывают три гайки шпилек, а вместо них навертывают основание барашка.

Перед снятием двигателя , коробки передач, заднего моста, радиатора и других агрегатов или деталей, связанных с системами охлаждения и смазки автомобиля, необходимо предварительно слить масло и охлаждаемую жидкость в специальные резервуары, не допуская проливания жидкости.

Перед снятием двигателя с машины разбирают те соединения и снимают с него те узлы и детали, которые мешают снятию двигателя или могут быть повреждены во время снятия и переноски.

При снятии двигателя , коробки передач, заднего моста, радиатора необходимо предварительно слить масло и воду в специальные емкости.

При снятии двигателя , коробки передач, мостов и радиатора обязателен предварительный слив масла и воды в специальные емкости. Слив масла и воды на пол запрещается.

Приспособление для запрессовки гильзы в блок цилиндров.| Проверка зазора между поршнем и цилинчром.

Замену поршня делают без снятия двигателя с автомобиля: сливают масло из поддона картера, снимают головку блока и поддон картера, расшплинтовывают и отворачивают гайки шатунных болтов, снимают крышку нижней головки шатуна и вынимают вверх поврежденный поршень в сборе с шатуном и поршневыми кольцами. Затем вынимают из отверстий в бобышках стопорные кольца, с помощью пресса выирессо-вывают поршневой палец и отделяют поршень от шатуна. В случае необходимости тем же прессом выпрессо вывают бронзовую втулку верхней головки шатуна.

Эксплуатационные испытания осуществляются без снятия двигателя с автомобиля портативной аппаратурой и предназначены для оценки технического состояния АТС путем измерения концентрации в отработавших газах двигателей с искровым зажиганием СО и СхНу, также дымности дизелей.

Смена поршней при эксплуатационном ремонте может производиться без снятия двигателя с автомобиля.

Замена головок цилиндров производится, как правило, без снятия двигателя с рамы автомобиля. Разборка двигателя при этом осуществляется в следующей последовательности. Отсоединение и снятие с двигателя: проводки и прерывателя-распределителя зажигания; шлангов и трубопроводов компрессора; насоса гидроусилите ля и системы охлаждения двигателя; ремней привода генератора, насоса гидроусилителя руля и компрессора; компрессора в сборе с генератором и кронштейнами крепления генератора; насоса гидроусилителя руля; воздушного фильтра; тяг и трубок от карбюратора и фильтра-отстойника; корпуса масляных фильтров в сборе, впускного газопровода в сборе с комплектом агрегатов, установленных на нем; правого и левого брызговиков двигателя; правой и левой труб глушителя от выпускных газопроводов; правого и левого выпускных газопроводов, крышек правой и левой головок цилиндров.

ни ха ты фокусник

Раскручиваешь кожух маховика, подвязываешь коробку и снимай двигатель. Только ставить трудно будет, надо первичным в диск попадать.Ляля

Я распилил брус, типа шпалы, запилил косые сьезды на него. Под передние колеса кладу, заезжаю. Получается не плохо, почти как с ямой. Можно снизу нормально ковыряться.Анка

Без ямы поставить двигатель я не предстывляю какАлевтий

Без ямы кикак Потихонько лебедкой спускаешьНаринэ

как снять стартер на ваз 21072? инструкция для чайника нужна

Не идет питание от замка зажигания на стартер. В чем может быть причина? Ваз-21072

ВАЗ 11193»КАЛИНА». Сел аккумулятор, после замены не заводится. нет индик. ДВИГАТЕЛЬ, стартер не крутит, предохранители целы

как открыть капот если оторвался тросик на ваз 11193 (калина) помогите плиз

Ваз 1119 калина двиготель 1, 4 16V если парвётся ремень ГРМ по гнёт ли он клапана?

Ход выполнения работы

Отсоедините минусовую клемму аккумулятора, снимите аккумулятор с автомобиля.
Снимите капот с автомобиля.
Слейте жидкости: масло из картера двигателя и охлаждающую жидкость из системы охлаждения.
Снимите воздушный фильтр вместе со шлангом впускной трубы.
Отсоедините от двигателя приемную трубу с кронштейном и опустите немного вниз, чтобы ее фланец сошел со шпилек выпускного коллектора.
Поверните до упора дроссельную заслонку так, чтобы отсоединить от него тягу привода дроссельной заслонки.

Отверните два болта крепления кронштейна тяги привода дроссельной заслонки. Отведите кронштейн в сторону, не отсоединяя от него тяги, так, чтобы он не мешал снятию двигателя.

Отверните гайку крепления и снимите со шпильки наконечник «массы» провода двигателя.

Со шпилек крепления задней крышки головки блока отверните две гайки крепления и снимите наконечники «массы» проводов.

Отжав пластмассовый зажим, отсоедините колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости.

Ослабьте хомуты и отсоедините отводящий шланг радиатора от термостата и подводящий шланг радиатора от патрубка рубашки охлаждения.

Отсоедините датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

Затем ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя от патрубка рубашки водяного охлаждения.

Отсоедините колодку 1 с проводами от датчика 2 детонации или снимите датчик. Отверните гайку крепления и снимите датчик со шпильки, оставив его на жгуте проводов.

Отсоедините колодку с проводами от низковольтной клеммы модуля зажигания, отжав пластмассовую защелку.

Отсоедините колодку с проводами от генератора (клеммы «D»). Под резиновым чехолом отверните гайку и отсоедините провода от контактного болта (клеммы «B+») генератора.

Отсоедините колодку с проводами от адсорбера, отжав пластмассовую защелку.

Отсоедините провод от датчика контрольной лампы давления масла.

Отсоедините шланг вакуумного усилителя от штуцера ресивера, ослабив затяжку хомута.

Отсоедините вакуумный шланг электропневматического клапана от штуцера ресивера.

Отожмите пластмассовую защелку и отсоедините колодку с проводами от регулятора холостого хода, установленного на дроссельном патрубке.

Ослабив затяжку хомута, отсоедините шланг продувки адсорбера от штуцера дроссельного патрубка.

Отсоедините колодку с проводами от датчика положения дроссельной заслонки, отжав пластмассовую защелку.

Отверните гайки крепления, удерживая вторым ключом шланги от перекручивания, и отсоедините шланги подачи 1 и слива 2 топлива от топливных трубок (шланг подачи топлива помечен краской)

Обратите внимание, что…

…в топливных трубках установлены уплотнительные кольца. После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки (замените порванные или потерявшие упругость кольца).

Отсоедините отводящий шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса.

Разъедините колодку жгута форсунок, отжав пластмассовую защелку.

Расстегните или разрежьте хомут крепления жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса.

Снизу автомобиля отсоедините колодку с проводами от датчика 1 уровня масла в картере двигателя (рядом с масляным фильтром 2).

Отсоедините колодку с проводами от датчика положения коленчатого вала.

Отсоедините от передней крышки ремня привода распределительного вала два держателя с проводами, отвернув два болта крепления крышки.

Вытащите жгуты проводов из-под ресивера.

Вытащите жгуты проводов из-под термостата

После этого проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя.

Ослабьте затяжку болта хомута крепления адсорбера и, вынув из хомута, отложите адсорбер в сторону (не отсоединяя от него шланги), чтобы он не мешал снятию двигателя.

Отверните гайку крепления картеров коробки передач, под которой установлен рым. Снимите рым со шпильки.

Установите рым под верхний болт крепления модуля зажигания.

Вывесите двигатель, зацепив за два рыма трос и натянув его талью или краном.

Если нет тали или крана, сначала снимите бачок омывателя, затем…

…установите на передние крылья подходящую доску, подложив под ее концы мягкие прокладки, чтобы не испортить лакокрасочное покрытие…

…привяжите к ней двигатель за рымы с помощью тросов, канатов и т.п (они должны быть натянуты).

Снимите коробку передач.
Отверните два болта крепления передней опоры подвески силового агрегата.

Выньте двигатель вверх и установите его на прочные опоры так, чтобы двигатель не опирался на маховик и шкив привода генератора.

Установка двигателя производится полностью в обратном порядке. После установки залейте масло в картер двигателя и охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

Снятие двигателя с автомобиля

Меры безопасности при снятии двигателя

Разборка двигателя может стать опасным занятием. По возможности надевайте защитные очки, перчатки и защитную одежду. Будьте осторожны при работе с растворителями и чистящими составами, они часто огнеопасны и вредны для здоровья.

При снятии двигателя лучше пользоваться специальным подъемным устройством для двигателя. Метод с использованием лебедки поверх балки может подвергнуть жизнь и здоровье работающих серьезному риску.

Выдвижные подставки будут необходимы, чтобы работающий мог находиться под автомобилем в процессе . Никогда не залезайте под автомобиль, если он не стоит на подставках. Цена подставок никак не соизмерима с ценой жизни и здоровья.

Хороший подъемник для двигателя незаменим при его снятии. Есть искушение воспользоваться блоком или лебедкой с целью экономии денег, но это не только небезопасно, но часто и неудобно в работе.

Ни в коем случае нельзя пить алкогольные напитки в процессе ремонта двигателя, хотя этим правилом часто пренебрегают.

ВАЗ 2107 Снятие и установка бензинового двигателя вместе с коробкой передач

Механическая коробка передач

1. Проверьте, чтобы направляющие штифты были
установлены в двигателе или коробке передач.

2. Установите коробку передач к двигателю на
направляющие штифты. Затяните болты крепления коробки передач требуемым
моментом.

3. Установите стартер.

4. На моделях со стальным штампованным поддоном
установите нижнюю защитную пластину маховика к картеру коробки передач
и закрепите болтами.

5. Расположите силовой агрегат под моторным
отсеком автомобиля, зацепите силовой агрегат грузоподъемным устройством
и установите его в моторный отсек.

6. При установке силового агрегата при необходимости
наклоняйте и поворачивайте его таким образом, чтобы он установился
на место, не причинив вреда.

7. Совместите двигатель с подвеской на правой
стороне моторного отсека и установите тягу компенсатора крутящего
момента и затяните болты крепления от руки.

8. Замените масляные уплотнительные кольца приводного
вала и установите приводные валы в коробки передач.

9. Установите нижнюю раму передней подвески.

10. После установки нижней рамы затяните болты
крепления тяги компенсатора крутящего момента.

11. Дальнейшая установка производится в последовательности,
обратной снятию. Залейте масло в коробку передач. Залейте масло в
двигатель. Залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

Автоматическая коробка передач

12. Очистите резьбу болтов крепления гидротрансформатора.

13. Проверьте, чтобы направляющие штифты были
установлены в двигателе или коробке передач. Смажьте смазкой на основе
дисульфида молибдена установочный штифт гидротрансформатора и втулку
в торце коленчатого вала.

14. Установите коробку передач к двигателю на
направляющие штифты. Установите и затяните требуемым моментом болты
крепления коробки передач к двигателю.

15. Ввинтите первый болт крепления гидротрансформатора.
Проверните коленчатый вал и ввинтите оставшиеся болты крепления гидротрансформатора.

16. Установите стартер и привинтите болтами.

17. Расположите силовой агрегат под моторным
отсеком автомобиля, зацепите силовой агрегат грузоподъемным устройством
и установите его в моторный отсек.

18. При установке силового агрегата при необходимости
наклоняйте и поворачивайте его таким образом, чтобы он установился
на место, не причинив вреда.

19. Совместите двигатель с подвеской на правой
стороне моторного отсека и установите тягу компенсатора крутящего
момента и затяните болты крепления от руки.

20. Замените масляные уплотнительные кольца
приводного вала и установите приводные валы в коробку передач.

21. Установите нижнюю раму передней подвески.

22. После установки нижней рамы затяните болты
крепления тяги компенсатора крутящего момента.

23. Дальнейшая установка производится в последовательности,
обратной снятию. Залейте масло в коробку передач. Залейте масло в
двигатель. Залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

Снятие и установка.Разборка двигателя.ВАЗ-2103

После снятия радиатора и патрубков системы которые, охлаждения будут нам мешать работать необходимо вам установить деревянный брусок между кузовом и двигателем, который подстрахует вас в случае двигателя наклона при снятии и возможного повреждения опор подушек движка.
Отсоедените провод от распределится катушки до зажигания, так же отсоедените центральный провод Снимите.
распределителя топливный шланг, идущий к бензонасосу и его отведите в сторону, чтобы он не мешал работать.
провода Отсоедените от генератора и так же отведите их в сторону.
датчиков от Отсоедените недостаточного уровня масла, температуры жидкости охлаждающей, давления масла провода, предварительно чтобы их, пометив при сборке не перепутать.
Далее непосредственно приступаем к снятию двигателя ваз 2106, этого для отверните болты крепления подушек потом, опор оберните двигатель стропами, отведите сторону в двигатель назад и уберите брусок, еще произведите раз осмотр и убедитесь, что вам ни будет не чего мешать. Осторожно подымайте двигатель и его выносите за пределы подкапотного пространства. Установку обратном в производите порядке.

Итак после процесса можно, снятия приступать к разборке двигателя. Для данных выполнения работ нам потребуются гаечные начиная ключи от “10 и заканчивая “36. Ключ на “36 нам необходим гайки для крепления шкива коленчатого вала, его если нет, то его заменит обычный ключ газовый. Для снятия головки блока потребуются цилиндров торцовые головки на “10 и “13 или специальный само. Ну и ключ собой, при выполнении подобного работ рода, под рукой всегда должны отвертка быть и молоток и еще съемник масляного Теперь.
фильтра, когда мы произвели снятие двигателя с нам автомобиля необходимо освободить его от всех агрегатов навесных для этого:
Снимите масляный Снимите.
фильтр головку блока цилиндров.
Снимите автомобиля генератор ваз 2106.
Переднюю крышку необходимо сцепления снять, подробней об этом в “замена сальника заднего коленчатого вала“.

Далее разбираем Для. двигатель этого снимаем держатель заднего коленвала сальника “замена заднего сальника коленчатого Отверните“.

Двигатель ВАЗ 2103: особенности, замена аналогами, неисправности и ремонт

Двигатель ВАЗ 2103 заслуживает отдельного внимания по причине большой популярности среди автомобилей «классика». Этот силовой агрегат устанавливался не только на свою родную модель, но и на другие модификации «Жигулей».

Какими двигателями оснащался ВАЗ 2103

Силовая установка ВАЗ 2103 представляет собой классическую модель, входящую в линейку моторов ОАО «АвтоВАЗ». Это модернизированный вариант агрегата FIAT-124, разработанный отечественными инженерами ещё во второй половине прошлого века. Изменения коснулись распредвала и межцилиндрового расстояния.

Тюнинг двигателя FIAT-124 был проведён качественно, ведь в дальнейшем его серийное производство не прекращалось десятки лет. Конечно, были проведены рестайлинги, но костяк мотора оставался прежним. Особенность вазовского двигателя 2103 в том, что его вал ГРМ приводится в действие цепью, а не ремнём.

1,5-литровый силовой агрегат представляет собой третье из четырёх поколений классики. Это наследник двигателей 1,2 л ВАЗ 2101 и 1,3 л ВАЗ 21011. Он предшествовал созданию мощного 1,6-литрового агрегата ВАЗ 2106 и более современных инжекторных моторов для автомобилей с передним приводом. Все модификации двигателя ВАЗ 2103 отличались улучшенными техническими возможностями.

ВАЗ 2103 появился в 1972 году и стал первой четырёхглазой моделью «Жигулей». Может это и стало поводом для оснащения автомобиля новым и мощным агрегатом, развивающим 71 л. с. Его по праву назвали самым «живучим» двигателем своего времени — даже пробег в 250 тыс. км не оказывал на него губительного влияния, если водитель придерживался заводских правил эксплуатации и ухода. Обычный же ресурс этого мотора составлял 125 тысяч км пробега.

Улучшенные показатели силового агрегата ВАЗ 2103 сразу заметны в особенностях конструкции. Мотор оснащён с другим блоком цилиндров — целые 215,9 мм вместо 207,1 мм. Это позволило увеличить рабочий объём до 1,5 л и поставить коленвал с увеличенным поршневым ходом.

Распредвал приводится в действие цепью без натяжителя. Он не предусмотрен, в связи с чем натяжение приходится регулярно проверять и настраивать.

Периодической регулировке подлежат зазоры клапанов, так как ГРМ не оснащён гидрокомпенсаторами.
Блок цилиндров чугунный, головка отлита из сплава алюминия.
Распредвал стальной, имеет особенность — 1 необработанную шейку с шестью гранями.
В паре с ним работает либо карбюратор с ВРОЗ (вакуумный регулятор зажигания), либо инжекторная система, но уже с соответствующим ГРМ — изменена конструкция ГБЦ.
Насос подачи смазки расположен в картере двигателя.

Технические возможности двигателя таковы:

диаметр цилиндра вернули к значению 76 мм;
ход поршня увеличили на 14 мм;
объём двигателя в кубических сантиметрах стал равен 1452 куб. см;
с каждым цилиндром работает два клапана;
двигатель питается бензином с октановым числом АИ-92 и выше;
масло используется в пределах 5W-30/15W-40, его расход составляет 700г/1000 км пробега.

Интересно, что последующий двигатель ВАЗ 2106 получил уже цилиндры с увеличенным до 79 мм диаметром.

Поршни

Элементы ДВС ВАЗ 2103 изготовлены из алюминия, в разрезе они овального типа. Размер поршня сверху меньше, чем снизу. Это объясняет особенность измерения — оно проводится только в плоскости, которая перпендикулярна поршневому пальцу и находится на расстоянии 52,4 мм от низа.

По внешнему диаметру поршни ВАЗ 2103 классифицируются по 5, через каждые 0,01 мм. На 3 категории через 0,004 мм они делятся по диаметру отверстия под палец. Все данные о диаметрах поршня можно посмотреть на нижней части элемента — днище.

Для силового агрегата ВАЗ 2103 подходит тип поршня с диаметром 76 мм без выемки. А вот для моторов ВАЗ 2106 и 21011 этот показатель равен 79, поршень с выемкой.

Коленчатый вал

Коленвал ВАЗ 2103 изготовлен из суперпрочного материала, имеет девять шеек. Все шейки основательно закалены на глубину 2–3 мм. В коленвале имеется специальное гнездо для установки подшипника.

Соединения шеек канальчатое. По ним поступает масло для подшипников. Каналы заглушены колпаками, запрессованными для надёжности в трёх точках.

Коленвал ВАЗ 2103 аналогичен ВАЗ 2106, но отличается от узлов ДВС «копейки» и одиннадцатой модели размером кривошипа. Последний увеличен на 7 мм.

Размеры полуколец и шеек коленвала.

Полукольца имеют толщину 2,31–2,36 и 2,437–2,487 мм.
Шейки коренные: 50,545–0,02; 50,295–0,01; 49,795–0,002 мм.
Шейки шатунные: 47,584–0,02; 47,334–0,02; 47,084–0,02; 46,834–0,02 мм.

Маховик

Деталь чугунная со стальным зубчатым венцом, входящим в соединение с шестернёй стартера. Напрессовка венца — горячим способом. Зубья основательно закалены токами высокой частоты.

Крепление маховика осуществляется посредством 6 самоконтрящихся болтов. Расположение фиксаторов имеет только два положения по меткам. Центрирование маховика с коленвалом проводится через передний подшипник ведущего вала КПП.

Таблица: основные технические характеристики.

Объём двигателя	1450 см3
Мощность	75 л.с.
Крутящий момент	104/3400 нм
Газораспределительный механизм	ОНС
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	2
Диаметр цилиндра	76 мм
Ход поршня	80 мм
Степень сжатия	8.5

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2103 вместо штатного

Отечественные машины хороши тем, что при достаточном бюджете удастся воплотить практически любой задуманный проект. Даже при стыковке мотора с коробкой передач не возникает особых сложностей. Таким образом, на ВАЗ 2103 подойдёт практически любой силовой агрегат. Главное — он должен подходить по размерам.

Роторный двигатель

До определённого времени только спецподразделения милиции и КГБ имели на «вооружении» автомобили с такими моторами. Однако любители тюнинга в СССР, народные умельцы, находили и устанавливали роторно-поршневой двигатель (РПД) на свой ВАЗ 2103.

РПД легко ставится на любую вазовскую машину. Идёт он на «Москвич» и на «Волгу» в трёхсекционном варианте.

Дизельный мотор

Дизель стыкуют со штатной КПП ВАЗ 2103 с помощью переходной плиты, хотя передаточные числа моторов совсем не подходят.

Езда с дизельным Фольксваген Джетта Мк3 будет не ахти какая удобная, особенно после 70–80 км/ч.
Немногим лучше вариант с дизельным агрегатом от Форд Сиерры. В этом случае придётся изменить конструкцию тоннеля, установить редуктор от БМВ и внести ещё кое-какие изменения.

Моторы от иномарок

Вообще, двигатели зарубежного производства ставились и ставятся на ВАЗ 2103 часто. Правда, избежать дополнительных модификаций в этом случае не получается.

Наиболее популярным считается двигатель от Фиат Аргенты 2.0i. Около половины владельцев тюнингованных «троек» ставили именно эти моторы. Проблем с установкой практически нет, однако, двигатель староват, что вряд ли порадует владельца.
Двигатели от БМВ М10, М20 или М40 тоже подходят. Приходится доработать стойки, переварить маховик и заменить оси.
Моторы от Рено Логан и Митсубиси Галант хвалят умельцы, но в этих случаях приходится менять КПП.
И, наверное, лучший вариант — силовая установка от Фольксваген 2.0i 2E. Правда, стоит такой двигатель недёшево.

Неисправности мотора ВАЗ 2103

Наиболее частые дефекты, встречающиеся на двигателе:

большой «жор» масла;
сложный запуск;
плавающие обороты или остановка на холостых оборотах.

Все эти неисправности связаны с различными причинами, о которых речь пойдёт ниже.

Двигатель перегревается

Специалисты называют основной причиной перегрева моторной установки недостаток хладагента в системе. По правилам перед выездом из гаража водитель обязан каждый раз проверять уровень всех технических жидкостей. Но не все это делают, а потом удивляются, оказавшись с «закипевшим» ДВС на обочине.

Тосол может и вытекать из системы. В этом случае налицо неисправность — нарушение целостности системы охлаждения. Пятна антифриза на полу гаража, в котором стояла машина, прямо указывают владельцу на утечку. Её важно своевременно устранить, иначе в бачке и системе не останется ни капли жидкости.

Причины утечки таковы.

Чаще всего хладагент просачивается из-за недостаточно плотно затянутых хомутов шлангов. Особенно плохо обстоит дело, если хомут железный, и он порезал резиновый патрубок. В этом случае приходится менять отрезок коммуникации целиком.
Бывает и так, что начинает пропускать радиатор. Разумнее в такой ситуации заменить элемент, хотя небольшие трещины ремонтируются.
Тосол просачивается через прокладку. Это самая опасная ситуация, так как жидкость будет уходить внутрь двигателя, и никаких подтёков владелец автомобиля не заметит. Определить «внутреннее кровоизлияние» системы можно будет только по повышению расхода хладагента и изменением его цвета на «кофе с молоком».

Ещё одна причина перегревания мотора — неработающий вентилятор радиатора. На ВАЗ 2103 качество охлаждения лопастями двигателя крайне важно. Малейшее провисание ремня привода воздействует на него отрицательно. Но это не единственный повод для выхода элемента.

Вентилятор может банально испортиться — сгореть.
Из строя выходит предохранитель, отвечающий за электроцепь.
На клеммах вентилятора окисляются контакты.

Наконец, перегрев ДВС может произойти из-за порчи термостата.

Стук двигателя

На ВАЗ 2103 стук двигателя определяется без специального оборудования, на слух. Берётся деревянный 1-метровый шест, который одним концом прикладывается к мотору в проверяемой части. Другая сторона шеста должна быть зажата в кулаке и поднесена к уху. Получается нечто вроде стетоскопа.

Если стук прослушивается в зоне разъёма с масляным картером, он глухой, а частота зависит от амплитуды вращения коленвала — это стучат изношенные коренные подшипники коленчатого вала.
Если звук прослушивается выше разъёма картера, он усиливается по мере увеличения оборотов ДВС — это стучат шатунные подшипники. Шум станет громче при поочерёдном отключении свечей зажигания.
Если звук идёт с района цилиндров и лучше всего прослушивается на малых оборотах двигателя, а также под нагрузкой, это стучат поршни об цилиндр.
Стук в зоне головки при резком нажатии на педаль акселератора говорит об изношенных поршневых гнёздах.

Дымит двигатель ВАЗ 2103

Как правило, одновременно с дымом мотор подъедает масло. Он может быть серого цвета, увеличиваться при повышении оборотов на холостом ходу. Причина связана с маслосъёмными кольцами, требующими замены. Возможно также, что не работает одна из свечей.

В некоторых случаях такое бывает из-за разрыва прокладки, недостаточной затяжки болтов головки блока. На старых моторах возможна трещина на головке блока.

Троит двигатель

Под словосочетанием «троит двигатель» подразумевается, что не работает один или несколько цилиндров. Силовая установка не способна развивать полной мощности и не обладает нужным тяговым усилием — соответственно, увеличивается расход топлива.

Основными причинами троения являются: неисправные свечи, неправильно установленный момент зажигания, потеря герметичности в зоне впускного коллектора и т. д.

Ремонт двигателя

Наиболее простым способом ремонта силовой установки является замена расходников. Однако настоящее восстановление работы ДВС подразумевает его снятие, разборку и последующую установку.

Перед тем, как начать операцию, важно подготовить правильные инструменты.

Комплект ключей и отвёрток.
Оправка для центровки ведомого диска муфты.
Специальное приспособление для снятия масляного фильтра.

Как снять двигатель

Теперь надо будет подготовить защиту для кузова — установить деревянный брусок между мотором и кузовом. Он подстрахует на случай возможного повреждения.

Скинуть топливный шланг.
Отсоединить проводку генератора.
Отвернуть фиксаторы подушек опор.
Обернуть ДВС стропами, отвести мотор в сторону и назад, убрать брусок.
Поднять моторную установку и вывести за пределы капота.

Замена вкладышей

Они представляют собой тонкие полукруглые пластинки из стали, и являются обоймами для подшипников.

Вкладыши невозможно ремонтировать, так как они имеют чёткий размер. Менять детали приходится из-за физического износа, так как со временем поверхности истираются, появляется люфт, который важно своевременно устранить. Ещё одной причиной замены является проворачивание вкладышей.

Замена поршневых колец

Вся процедура по замене поршневых колец сводится к трём действиям:

снятию навесного оборудования и ГБЦ;
проверкой состояния поршневой группы;
установке новых колец.

При наличии съёмника снятие старых колец с поршня не вызовет никаких сложностей. Если инструмента нет, то можно попробовать тонкой отвёрткой разжать кольцо и вынуть. В первую очередь снимается маслосъёмное кольцо, затем компрессионное.

Вставлять новые кольца надо с помощью специальной оправки или обжимки. Сегодня они продаются в любом автомагазине.

Ремонт маслонасоса

Масляный насос — важнейший узел системы смазки двигателя ВАЗ 2103. С его помощью осуществляется перекачка смазки с картера по всем каналам. Первым признаком неисправности насоса становится снижение давления, а причиной — забитый маслоприёмник и засорённый картер.

Ремонт маслонасоса сводится к сливу масла, снятию поддона и промыванию маслоприёмника. Среди других причин неисправности узла выделяют поломку корпуса насоса. Для восстановления детали используются специальные инструменты, такие как ударная отвёртка, паяльник, набор гаечных ключей и отвёртка.

Видео: про ремонт двигателя ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103 и его модификации считаются одними из лучших в классе. Однако и они со временем требуют проведения ремонта и замены составляющих.

Читайте также: