Как снять двигатель заз 968м

Обновлено: 16.05.2024

Как снять двигатель заз 968м

Техническое обслуживание «Запорожцев» существенно не отличается от обслуживания других машин и доступно практически каждому автолюбителю. Это особенно важно, так как автосервис для «Запорожцев» развит слабо, да и обслуживание стоит дорого.

У «Запорожцев» удобнее регулировка ручного тормоза, фар (у ЗАЗ-968М) и лечге доступ к свечам, механизму газораспределения, топливному насосу. Периодичность замены масла в двигателе и коробке передач, смазки в ступицах колес и шарнирах почти не отличается от периодичности для других автомобилей. Однако, учитывая довольно примитивную очистку масла в двигателе и более жесткий тепловой режим, целесообразно менять масло через 7—8 тыс. км пробега.

А вот шарниры поворотных кулаков и подшипники ступиц колес приходится регулировать чаще и постоянно следить за надежностью крепления колес.

Ремонт цилиндро-поршневой группы очень удобен. При этом отдельные цилиндры и поршни можно менять, не снимая двигателя, так как в «Запорожце» нет блока цилиндров. Также без снятия двигателя можно демонтировать картер двигателя, масляный насос, поменять шатунные вкладыши. Однако любой ремонт коробки передач или сцепления требует снятия всего силового агрегата. В целом при наличии запасных частей ремонт силового агрегата не представляет трудностей.

Опыт показал, что почти все виды работ, кроме кузовных, можно выполнять без специальных приспособлений, пользуясь универсальным инструментом, набором торцевых головок и динамометрическим ключом. Для облегчения работы можно использовать некоторые простейшие приспособления, которые обычно изготовляются прямо по ходу ремонта.

ЦИФРЫ И КОММЕНТАРИИ

Руководство по эксплуатации автомобиля не содержит многих данных о самом автомобиле и его составных частях, хотя иметь эти данные полезно для правильных эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобиля. Поэтому приводим некоторые параметры, которые либо позаимствованы из справочников и другой литературы, либо непосредственно измерены, либо рассчитаны нами.

Основные агрегаты Масса, кг

Двигатель с оборудованием и сцеплением 105,0

Коробка передач 34,7

Передний мост 61,5

Колесо в сборе с шиной 11,3

Аккумуляторная батарея (с электролитом) 21,4

Объем масла в картере двигателя, соответствующий расстоянию между рисками маслоизмерительного стержня, составляет около 1 л. Это резерв, который можно использовать, не доливая масла. Зная расход масла двигателем, можно прикинуть максимальное расстояние, которое удастся проехать без доливки масла. Например, при расходе 50 см 3 на 100 км это расстояние составит около 2000 км. Наклон автомобиля вправо или назад завышает показания, влево или вперед — занижает. Ориентировочно можно считать, что поперечный крен на каждые 5° изменяет показания по стержню на 9 мм, продольный — на 13 мм(расстояние между рисками 20 мм).

Объем топлива в поплавковой камере около 75 см 3 . Кстати, этого количества хватит на то, чтобы не спеша проехать около одного километра. Полезно также знать, что для наполнения поплавковой камеры вручную потребуется около 20 качков бензонасоса.

Угол замкнутого состояния контактов прерывателя 48 ±3°, что соответствует зазору 0,35—0,45 мм.

Многие контрольные цифры, необходимые в диагностике, даются по отношению к частоте вращения коленчатого вала. Если нет тахометра, то можно пересчитать скорость движения автомобиля в частоту вращения коленчатого вала, используя передаточные отношения коробки передач и главной передачи.

Изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя 1/мин, соответствующее изменению скорости движения автомобиля на 1 км/ч, ориентировочно составляет на I передаче 140, на II — 78, на III — 52,на IV — 36.

Используя эти данные, можно определить, что скорость, соответствующая максимальному моменту и, следовательно, наиболее экономичному режиму двигателя, составляет (в км/ч):

на I передаче—19—21, на II — 35—37, на 111—52—56, на IV — 75—80.

Диапазоны скорости, рекомендуемые для каждой передачи, фактически ограничиваются снизу частотой порядка 1800 \/мин, а сверху частотой, близкой к максимальной (4200 1/мин).

Зависимость между числом оборотов коленчатого вала и перемещением автомобиля позволяет оценить, например, сколько оборотов рукояткой надо сделать, чтобы передвинуть автомобиль на 1 м. На 1 передаче — восемь. Не так уж много, хотя и тяжело.

К 25 %-ной разрядке аккумуляторной батареи приводит включение потребителей (ориентировочно): габаритное освещение — 6ч, переноска — 8ч, плафон — 33 ч, аварийная сигнализация — 3 ч, отопитель в нормальном режиме — 3,5 ч, стартер в 10-секундном режиме — 5 пусков (в зимних условиях) .

Розжиг отопителя без работы двигателя снижает в среднем емкость аккумулятора на 1 А * ч.

Емкость аккумуляторной батареи сильно зависит от температуры. Так, при —15 °С емкость аккумулятора снизится на 40 %.

Сейчас редко встретишь автомобилиста, нерачительно использующего энергию аккумуляторной батареи. Наоборот, многие панически боятся использовать аккумулятор без работающего двигателя.

А ведь энергии аккумуляторной батареи достаточно, например, для того, чтобы выехать из лужи при заглохшем двигателе. На чем основан такой «крамольный» совет?

Во-первых, двигатель в этих условиях теплый и требует для прокрутки значительно меньше усилий, чем при заводке, например, на морозе, т. е. у аккумулятора остается резерв на перемещение автомобиля. Во-вторых, само перемещение при общем передаточном числе от стартера к колесу более 200 не требует большого крутящего момента на валу стартера (примерно 15 % от максимального).

Крутящий момент на колесах при работе стартера (с вывернутыми свечами) может достигать значения, близкого к максимальному при нормальной работе двигателя. В то же время скорость вращения колеса в десятки раз меньше. Такое сочетание большого момента и малой скорости очень благоприятно для выхода застрявшего автомобиля из грязи.

Поддержание установленного заводом давления в шинах — необходимое условие для нормальной эксплуатации автомобиля. Для тех, кто этим пренебрегает, хотим напомнить, что в соответствии со стандартом минимальное давление в шинах 1,2 кгс/см 2 ; при этом допустимая нагрузка составляет 280 кгс. Сопоставьте, например, нагрузку на задние колеса полностью нагруженного автомобиля ЗАЗ-968М — 710кгс — с допустимой на обе шины — 560 кгс — и сделайте правильные выводы о Цене вашей лени.

Заз 968. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ

Несмотря на существенное отличие «Запорожца» от других автомобилей, у него есть некоторые детали и узлы, которые являются общими или близкими по конструкции с аналогичными составными частями «Жигулей», «Москвичей» и других отечественных машин классической компановки.

Шины, применяемые на «Запорожце-968» — 155—13/6, 15—13, довольно распространены на «Жигулях». Ими оснащаются ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011. Диаметр обода позволяет также монтировать на колесо более широкую шину 6,45—13 и более узкие 5,60—13 или 6,00—13.

Что касается камер, то для «Запорожца» годится наиболее распространенная 6,15 (6,45) — 13, применяемая для «Жигулей» и «Москвичей». Естественно, что золотники и колпачки вентилей для всех легковых автомобилей одинаковы.

Такая же, как и для «Москвичей» и «Жигулей», аккумуляторная батарея 6СТ-55. Можно в крайнем случае применять аккумулятор меньшей емкости (6СТ-45), который использовали в свое время на ЗАЗ-965,966 и «Москвичах» 402, 403, 407 и 408.

С «Жигулями» унифицированы бензонасос, главный тормозной цилиндр, оптический элемент фары и передние сиденья (с ВАЗ-21011), плафон освещения салона, компрессионные кольца поршней, с «Москвичами» — катушка зажигания, конденсатор (с «Жигулями» тоже), бегунок, вкладыши шаровых шарниров рулевого управления, графитный вкладыш выжим-ного подшипника сцепления, втулки маятникового рычага, включатель заднего хода.

Крестовины с подшипниками и сальниками взаимозаменяемы с аналогичными деталями УАЗа.

Очень хорошо работают в «Запорожце» свечи от мотоцикла «Ява» ПАЛ 14-8, имеющие такие же калильное число и присоединительные размеры, как и свечи «Запорожца». По этим характеристикам можно использовать и другие свечи зарубежного производства.

От «Волги» можно использовать вентиляторный ремень и втулки передних амортизаторов (с небольшой доработкой).

ЗАЗ 968 › Бортжурнал › Снятие двигателя и замена сцепления

Мы сделали это! Однажды субботним вечером мы с друзьями собрались в гараже по двум причинам: поставить систему охлаждения на ВАЗ 2106 и все ж таки снять двигатель с запорожца. На все про все в четвером у нас ушло примерно час, так как долго думали как же всетаки лучше снять, просто с подушек или вместе с креплениями от каркаса машины. Просто скинуть с подушек не получилось, так как снизу двигатель упирался в заднюю часть и пришлось искать приспособы что бы подлезть к четырем болтам крепления подушек.
Итак инструкция по снятию двигателя.
По проводке:
1.Отсоединить все провода от стартера: один провод большого сечения на плюс аккумулятора и второй от плюса генератора от медной клемы втягивающего реле, один провод от катушки зажигания и один от дополнительного реле стартера.
2. Отсоединить жгут проводки от генератора и запомнить расположение всех проводов ( я сделал проще, сфотографировал на телефон)). У меня концы этих одноцветных советских проводов уже были заменены на другие (на фото видно). Я размотал всю эту тряпочную изоленту, перемотал все соединения по новой и замотал весь жгут.

3. Отсоединить катушку зажигания, а именно: центральный вывод катушки (ВВ провод) идущий на распределитель зажигания, отсоединить крепление катушки к креплению двигателя (на ней же будет закреплен воздушный фильтр, снимаем его тоже) и закрепить ее в моторном отсеке, что бы не отсоединять все провода от нее и что бы она не мешала снятию двигателя.
Далее лезем под машину:
4.Рабочий Цилиндр Сцепления можно либо отсоединить от корпуса КПП, либо открутить медную трубку гидравлики (я сделал второе, так как всеравно пришлось бы отсоединять его для установки ремкоплекта).
5.Открутить полуоси от ступиц задних колес и соединить из проволокой, что бы они не выпали из редуктора.
6.Открутить привод спидометра от КПП.
Откручиваем двигатель от подушек
7.Домкратим машину и подкладываем под двигатель запаску и канистру 20 литров например.
8. Опускаем машину и двигатель ложится на запаску с канистрой и немного приподнимается с подушек, далее откручивает крепления подушек к корпусу машины и под машиной откручиваем два болта крепления КПП к днищу автомобиля.
9.Завершающий этап. Приподнимаем двигатель и вытаскиваем все из под него и кладем его на землю. Далее есть два варианта, либо поднимаем зад машины достаточно высоко, что бы вытащить из под нее двигатель (этот вариант будет идеален если в гараже есть лебедка, на крайняк можно поставить на треноги, подложив на них обрезок бруса 150х150), либо находим минимум четырех человек, приподнимаем зад и прокатываем вперед что бы двигатель остался на земле вне машины.
Все победа! Двигатель снять и находится вне машины, где можно производить с ним работу.

После снятия двигателя я открутил от него КПП и начал снимать корзину сцепления.

Естественно по всем правилам авторемонта нашлось пару болтов которые ни в какую не хотели откручиваться) Помог вороток с головкой на 13, удлиненный трубкой. Маховик можно зафиксировать поставив ключ и уперев его в шпильку крепления стартера и в саму корзину к примеру. После снятия корзины была констатирована смерть… родное сцепление было в настолько ужасающем виде, что я еще удивился как оно не рассыпалось)) фото прилагается.

После снятия коробки мне захотелось проверить включение всех передач. Я снял крышку шестерен коробки и их внешний вид меня порадовал. Покрутив первичный вал я осмотрел все шестерни и не нашел ни малейшего скола, удивительно. Далее попробовал повтыкать все передачи и они включались довольно легко. Еще немного покрутив шестерни и по переключая передачи я вник в работу коробки передач запорожца и запомнил положения ползуна коробки на каждой передаче для дальнейшего подключения тяги КПП при установке двигателя.

По приезду домой, на неделе было приобретено новое сцепление за 400 рублей, куплено оно было в южном порту.

В планах на выходные мелкая работа по корпусу, проверка всей проводки в моторном отсеке, прокачка тормозов пока снят двигатель и сзади под машиной можно лазить не поднимая ее, ремонт РЦС и установка ремкомплекта на него.
Теперь о неприятностях.1. Оторвало сосок от камеры и колесо быстро спустило. Я поставил вместо него запаску, но теперь думаю следующее: либо искать такую камеру, либо сделать это колесо бескамерной запаской если вообще это реально на таких дисках. 2.Друг оторвал ручку открывания багажника. Я конечно еле еле но открыл его, натянул тросик и загнул его так что бы замок больше не закрывался. Вроде бы это все на эти выходные)))
Хочу сказать, что в целом мне очень повезло с этой машиной, так как по корпусу она не гнилая кроме правого порога чуть сзади двери, по двигателю так вообще сказка, сцепление поменяю, выжимной подшипник целый, клапана настроил. При ремонте картера осмотрел гильзы цилиндров изнутри и не нашел серьезных царапин, так пару царапинок на 2 цилиндре. Заменил масло в двигателе и хочу поменять его в КПП. Из долгосрочных планов это покраска дисков, установка печки нагнетания воздуха из моторного отсека, установка аудиосистемы и прочей электрики в салон. Так же я хочу обработать колесные арки и днище антикорозийкой.
В эти выходные я снова поеду в гараж, из того что успею сделать напишу следующую запись, а так жду ваших комментариев, подписок, лайков и советов)

Как снять двигатель заз 968м

ИНСТРУКЦИЯ ЗАЗ 968 и ЗАЗ 968М

Технологией ремонта, применяемой на станциях технического обслуживания, замена шестерни распределительного вала предусмотрена на снятом двигателе.

Для этого надо демонтировать силовой агрегат, отсоединить коробку передач, снять сцепление, маховик, отвернуть винт балансирного вала. Эти операции пока еще не имеют прямого отношения к замене шестерни, но они необходимы, чтобы удалить балансирный вал, который загораживает своей шестерней текстолитовую шестерню распределительного вала.

Возникает вопрос: а нельзя ли избавиться от этих операций и снять шестерню, не снимая двигатель с автомобиля? Это особенно актуально, когда автомобиль из-за поломки шестерни встал на дороге вдалеке от дома. И дело здесь не только в большом объеме работ, отсутствии приспособлений для снятия силового агрегата — с этим еще можно примириться и как-то выйти из положения. Хуже, что у вас и проезжающих наверняка не окажется головки на 36 мм, необходимой для отворачинания болта маховика.

У нас шестерня отказала за 1000 км от дома по дороге из Бреста во Львов, и мы решились на ее замену (запасная шестерня была с собой) без снятия двигателя. Ремонт провели вдвоем за 2 ч. Как это делается?

Сначала надо обеспечить свободный доступ к крышке распределительных шестерен. Для этого на ЗАЗ-968М удаляют из моторного отсека все детали воздуховода и запасное колесо.

Затем снимают все, что крепится к крышке распределительных шестерен,— вентилятор и топливный насос. Чтобы не снимать карбюратор, отворачивают только два передних винта крепления верхнего кожуха вентилятора. Провода от генератора не отсоединяют, а вентилятор укладывают справа от двигателя.

Следующая операция — удалите крышку центрифуги, чтобы подобраться к болту корпуса центрифуги. Болт лучше отворачивать торцевым ключом 27 мм, но нам удалось отвернуть болт обычным ключом из штатного комплекта инструмента. Перед отворачиванием необходимо распрямить стопорную шайбу, а чтобы зафиксировать коленчатый вал, вставить ключ 10Х12 мм в распор между выступом на корпусе центрифуги и выступом крышки распределительных шестерен (рис. 5). Сняв корпус центрифуги, удаляем все винты крепления крышки распределительных шестерен и снимаем саму крышку. Перед этим надо подставить под двигатель какую-либо емкость, так как после удаления крышки шестерен со стенок стекает мз^'-ло. Затем снимаем с коленчатого вала ведущую шестерню балансирного вала.

Теперь приступаем к основным операциям. Прежде всего надо спрессовать с балансирного вала шестерню. Некоторые просто сбивают ее. Мы стянули шестерню маленьким универсальным съемником, оказавшимся в машине. Большой съемник, конечно, удобнее, но он не поместится в пространстве до задней стенки моторного отсека. Даже у маленького съемника пришлось заменить штатный выжимной винт на более короткий. А чтобы сцентрировать съемник (отверстия в шестерне несимметричны), надо найти нужное положение лап съемника, подложив под них гаечные ключи (рис. 6).

Сняв шестерню балансирного вала, отворачиваем эксцентрик бензонасоса с помощью однорогого ключа, обычно используемого для круглых гаек кулаков передней подвески, и после этого снимаем виновницу — текстолитовую шестерню.

В нашем случае ступица шестерни что-то не сдвигалась с распределительного вала, и в руках у нас оказалась только текстолитовая часть шестерни. Просто удивительно, как может текстолитовая часть провернуться на ступице, у которой сделаны зубцы, входящие в тело текстолита. Осмотр шестерни показал, что в районе ступицы текстолит превратился из слоистого материала в аморфную расплавленную массу. Видимо, здесь сказывается высокая температура запорожского двигателя. Ведь такие шестерни применяются и в других автомобилях, но они не выходят из строя. При сборке следует обратить внимание на правильную установку шестерен распределительного и балансирного валов. Их зубья с пометкой “О” должны входить в зацепление с такой же пометкой ответных шестерен. Запрессовывать шестерню балансирного вала приходится ударами молотка по выколотке. Это, конечно, не лучший вариант, но Другой способ в тех условиях применить не удалось. Такая запрессовка шестерни не может точно довести ее до прежнего положения на валу, так как от ударов по шестерне вал упирается противовесом в крышку полости распределительного вала, до которой в обычных условиях имеется зазор. Дотянуть шестерню можно следующим образом. Большими пассатижами сжать вал так, чтобы их острые кромки вошли в канавку на валу. Затем вставить между шестерней и пассатижами какой-нибудь клин, например зубило, и несколько раз ударить по нему молотком (рис. 7). Благодаря клину шестерня продвинется относительно ва ла, независимо от его расположения в отверстии распределительного вала.

Возникает законный вопрос: а не соскочит ли шестерня с ба-лансирного вала? Ведь она на нем не крепится, а усилие пружины и осевое усилие косозубого зацепления направлены именно в эту сторону. Видимо, эти опасения привели автолюбителя В. Кухаренко (“За рулем”, 1983, № 10) к решению нарезать резьбу М14Х1,5 на конце балансирного вала и зафиксировать шестерню гайкой. Это способ не только надежного крепления шестерни, но и запрессовки ее той же гайкой. Однако дополнительные операции извлечения из двигателя балансирного вала и нарезки резьбы не всем доступны.

Между тем возможность эксплуатации двигателя без специального крепления шестерни на балансирном валу обеспечивается значительными усилиями ее запрессовки.

Естественно, что при многократном повторении операции рас-прессовки — запрессовки посадка шестерни на валу нарушается. Однако 1—2 раза поменять шестерню таким способом можно, а это в среднем составит 150—220 тыс. км пробега автомобиля.

ЗАЗ 968 -М, Стосороковой ;) › Бортжурнал › Разбираем машину (Снятие двигателя)

Трос спидометра мне вынес так сказать весь мозг, еле выдрал его с привода! Так же обнаружился косяк по КПП, я как бы подозревал что, что то не то, у одной полуоси, повышенный люфт, то есть допустим когда включил заднюю передачу, проехал, а потом включил первую, и при трогании был стук, такой хороший причём, теперь понятно откуда ноги растут, будем разбираться! На сегодня это всё. Всем Удачи :-) До Новых Записей!

ЗАЗ 968 1994, двигатель бензиновый 1.2 л., 45 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ЗАЗ Запорожец, 1990

ЗАЗ Запорожец, 1989

Комментарии 17

Эмульсия из-за нескольких причин: изменилось разрежение во впуске из-за другого воздушного фильтра (на "уставших" двигателях это приводит к выбросу масла во впуск при фазах перекрытия клапанов), и как я понимаю, абсорбера на машине нету, а значит вся водяная пыль с дороги и конденсат попадают в короб воздушного фильтра. Там масляный конденсат смешивается с водяным, и получаем эмульсию.

Подробно потом распиши что да как будешь делать! После новогодних праздников карб буду менять посмотрю что там у меня тоже с течью но пока нигде гона не было. Пулеметы не планируешь ставить?

Пулемёты нет, это дичь…

Тут не прав! Т. к. при установке пулеметов, мотор работает мягче и эффективнее, не так греется, так как получается прямоток. Вопрос в том где найти оригинальные из нержавейки?

Чушь, с родной системой ничего не греется, и работает тише, пулемёты это кооперативное говно, и не более…

Ну что с родной системой тише да, по температуре нет! У бати было два запора первый 87 г. Продал родственникам он не грелся со штатным глушаком в принципе, а потом на него поставили пулеметы вообще температура выше 85 не поднималась а у нас остался 91г. в жару поднималась до 90 градусов

Нормальная температура! Я может от Японки вкарячу, но не факт, уменьшится дорожный просвет, и вид задней части будет испорчен.

Andrei73uln

Это все некие совпадения. Родная система хорошо работает, у меня ничего не греется например.
В теории пулеметы в городе наоборот, греть мотор начнут, т.к. находятся непосредственно под мотором, и горячий воздух от них пойдет вверх.
Одинарка же вообще в стороне от мотора стоит.

Andrei73uln

Привет. Пулемёты так называемые эффекта как на пример охлаждение не дают. Все это миф у меня стоят они. Езжу каждый день. по температуре изменений нет. Для меня плюсов нету:
— при демонтаже двигателя требуется отсоединение клемм на стартере, для этого надо открутить защитный кожух стартера, а глушак "пулимёт прижимает его. Т.ё чтобы снять кожух стартера надо демонтировать правый глушитель.
-снова при снятие двигла, для отсоединение коробки чтобы наприпер заменить сцепу. Что на родной надо откручивать правую сторону что на пулиметах.
Звук сними мне честно не понраву, но пока стоковый отремонтирую пойдет.
Короче говоря. Плюсов пока невижу. Да удобно монтировать.

Крепление силового агрегата МеМЗ-968Н на автомобиле ЗАЗ-968М «Запорожец»

Силовой агрегат МеМЗ-968Н крепится к автомобилю ЗАЗ-968М «Запорожец» на 3-х опорах. Передняя опора представляет из себя сварную фигурную поперечину 13, которая прикреплена к картеру сцепления .

При помощи двух кронштейнов 1, а также амортизирующих резиновых подушек 4 поперечина крепится к стенке моторного отсека автомобиля ЗАЗ-968М. Данные опоры несут основную динамическую и статическую нагрузки, которое передаются им силовым агрегатом.

Поперечина 11 задней опоры находится под кузовом «Запорожца», и на ней при помощи кронштейна 8 с амортизирующими подушками 10 и 12 силовой агрегат МеМЗ-968Н прикрепляется за заднюю крышку коробки передач.

У силового агрегата его задняя опора воспринимает незначительную нагрузку.

Кроме того, детали задней опоры обеспечивают фиксацию силового агрегата МеМЗ-968Н в продольном направлении при торможении или разгонах автомобиля.

С целью уменьшить шум от продольных и угловых перемещений силового агрегата в салоне ЗАЗ-968М опоры конструктивно сделаны так, что возможность контакта их с каким-либо металлическими деталями кузова исключается.

Крепление силового агрегата МеМЗ-968Н в автомобиле ЗАЗ-968М: 1 — Кронштейн крепления поперечины к стенке моторного отсека; 2 — Болт крепления поперечины к подушке; 3 — Болт крепления кронштейна к стенке моторного отсека; 4 — Подушка передней опоры; 5 — Гайка; 6 — Шайба; 7 — Болт крепления кронштейна к задней поперечине; 8 — Кронштейн; 9 — Втулка распорная; 10 — Верхняя подушка задней опоры; 11 — Поперечина задней опоры; 12 — Нижняя подушка задней опоры; 13 — Поперечина передней опоры; 14 — Шпилька крепления кронштейна к картеру коробки передач; 15 — Гайки крепления поперечины к двигателю; 16 — Гайки крепления кронштейна к коробке передач; 17 — Шайба; 18 — Шайба пружинная; 19 — Болты крепления задней поперечины к кузову; 20 — Метка смещенного отверстия на крышке центрифуги.

Если разбиты отверстия в колесных дисках и гайки, упираясь в тормозной барабан, не затягивают колесо, то достаточно проторцевать (спилить) гайки со стороны конуса на 1 мм.

Если в шлицевом соединении полуосей появился люфт, то его можно устранить при помощи эпоксидного клея, смешанного с металлическими опилками. Разобрав соединение, смазывают смесью клея и опилок шлицы полуосей и фланцев. Затем вновь собирают.

При выходе из строя термостатов, нужно поднять заслонки в верхнее положение и закрепить их проволочными крючками.

Трос «газа» будет служить намного дольше и не будет «заеданий», если использовать в качестве оболочки для него — оболочку троса спидометра, проложив ее вместо штатной.

Для замены переднего сальника коленвала (без снятия двигателя) снимите центробежный масляный фильтр и аккуратно извлеките старый сальник из его гнезда в крышке распределительных шестерен. Затем наденьте его на хвостовик корпуса масляного фильтра, но наоборот (развернув на 180°), а за ним поставьте новый сальник в нормальном положении. Установите корпус на вал и, заворачивая болт крепления масляного фильтра, запрессуйте новый сальник в его гнездо (предварительно смазав посадочные места моторным маслом). Остается еще раз отвернуть болт, снять старый сальник с хвостовика корпуса и вновь установить на место масляный фильтр.

Если у вас нет специальных щупов для регулировки клапанов, то для этих целей можно использовать лезвия для безопасной бритвы. Лезвия «Нева» имеют толщину 0,1 мм (выпускные клапана), а лезвия «Балтика» — 0,08 мм (впускные клапана).

Если графитовое кольцо выжимного подшипника полностью истерлось, а нового в запасе нет, то под него можно подложить стальную шайбу толщиной 4 мм. Для этого, нагрев паяльной лампой обойму, аккуратно выбейте графит деревянной выколоткой. Обезжирьте все части, смажьте клеем типа Б все соприкасающиеся плоскости, нагрейте обойму и вставьте шайбу и графит в обойму. Можно также зафиксировать графит, нарезав сбоку в обойме резьбу и закрутив винт. В крайнем случае (если графит пришел в полную негодность в пути), можно на время заменить его вкладышем из сухого твердого дерева (например, дуба или бука), выварив его в кипящем машинном масле 15— 20 мин.

Если начало подтекать масло через сальник полуоси, можно его не заменять, а установить маслоотражательную шайбу. Для этого отлично подходит противодренажный клапан из отработавшего свой срок масляного фильтра автомобиля ВАЗ. Устанавливается маслоотражательная шайба на корпус сальника полуоси.

Часто и очень сильно подвергается коррозии место под полкой аккумуляторной батареи. Для контроля за состоянием кузова и возможностью принять своевременно меры по его защите в полке с помощью дрели можно вырезать окно размером примерно 110X75 мм. Лучшего результата можно добиться, если сделать полку съемной.

Оденьте резиновый чехол (из куска велосипедной камеры) на энерго-поглощающий элемент рулевого вала. Это защитит от случайного попа дания в прорезь какого-либо тонкого и длинного предмета из багажника, который может заклинить руль.

Положите между спинкой заднего сидения и бензобаком слой поролона толщиной около 40 мм, а подушкой из такого же материала закройте пол под задним сидением. В салоне автомобиля намного снизится шум.

Спальные места получаются намного удобнее, если снять передние сиденья, разложить их, а затем вновь установить в салоне, повернув их спинками вперед.

Лопнувшую резиновую ленту из переднего сиденья можно заменить резиновым кольцом, вырезанным из старой камеры. Подсоедините крючки к кольцу и установите на сиденье. Не забудьте обмотать крючки в местах соприкосновения с резиной изоляционной лентой.

Контрольное отверстие, через которое заливают масло в коробку передач, расположено сбоку коробки, что создает неудобство в выполнении этой операции. Можно заливать масло через отверстие от вывернутого включателя фонарей заднего хода, доступ к которому открывается под задним сиденьем. Весь положенный объем свежего масла входит в коробку за полминуты.

Одной из возможных причин возникновения детонационных стуков может быть люфт между валиком прерывателя и латунными втулками в его корпусе, в результате чего может иметь место очень раннее зажигание в одном из цилиндров. В этом случае замена изношенных втулок новыми полностью устраняет стуки в двигателе.

Восстановить работоспособность старых шестерен коробки передач можно небольшим смещением венцов. Для этого при помощи съемника (или пресса) снимают венец и в зависимости от износа зубьев ставят на шестерню (как бы под венец) кольцевую прокладку нужной толщины (обычно 1,5—2,0 мм). После этого венец обратно запрессовывают на шестерню.

Если муфта вала управления коробкой передач вышла из строя (оторвалась металлическая пластина от резины), то восстановить муфту (без ущерба в ее работе) можно при помощи винтов М4 Х24 с гайками и отрезков армированной (с металлической трубкой внутри) резиновой трубки с наружным диаметром около 8 мм.

Просверливают в муфте 3 (можно и 2) отверстия диаметром 8 мм. Вставляют в них резиновые трубки, винты (с шайбами) и затягивают гайки (поочередно, без перекоса) до начала деформации резинового элемента муфты. Чтобы гайки не отворачивались, концы винтов расклепывают.

Устранить течь из-под уплотнительных колец кожухов штанг (без снятия головок) можно, намотав на кожух штанги 3—4 витка капронового шпагата. Предварительно, конечно, нужно отжать пружину (вместе с шайбой) при помощи отвертки или специально изготовленной монтажной лопатки. Когда отпустите пружину, шпагат деформирует уплотнитель и устранит течь.

Для стабильного понижения температуры двигателя можно установить дополнительный вентилятор. Для этого изготавливают крыльчатку из стального листа толщиной 1 мм. Наружный диаметр — 190 мм, центральное отверстие для крепления — 16 мм. Число лопастей 16 ( глубина надрезов — 50 мм). Лопасти изгибают так же, как и в основном вентиляторе. С вала генератора отворачивают гайку, снимают пружинную шайбу, устанавливают на вал крыльчатку и закрепляют ее теми же шайбой и гайкой.

Снять двигатель с автомобиля можно при помощи камеры от шины грузового автомобиля. Камеру кладут под двигатель на лист жести или фанеры, подсоединяют шланг насоса, накрывают листом 5-миллиметровой фанеры, а затем накачивают камеру, которая и приподнимает двигатель. После отсоединения двигателя от кузова камеру спускают.

Если срывается резьба в отверстии головки цилиндров, в которую входит шпилька, крепящая валик клапанного механизма, и нет возможности восстановить резьбу, то наворачивают на оба конца шпильки гайки и вставляют один конец ее в отверстие в валике, другим упирают в крышку, которую закрепляют с небольшим натягом.

Причиной ненадежной работы отопителя может быть слишком большая подача холодного воздуха в камеру сгорания отопителя и переохлаждение спирали.

Для повышения надежности розжига отопителя вводят в цепь питания электродвигателя вентилятора кнопку —- выключатель. При нажатии на нее контакты размыкают цепь питания электродвигателя.

Пускают отопитель обычным порядком, но через 10—15 сек после перевода переключателя во второе положение на 2—3 сек. нажимают кнопку и отключают вентилятор. Бензин загорается.

Возможной причиной сильного дымления отопителя часто может быть слишком богатая смесь. Переобогащение смеси происходит из-за неправильного положения поплавка в карбюраторе (переливает) либо из-за увеличения отверстия в жиклере. Последнее относится к автомобилям, купленным «с рук»,— жиклер мог быть рассверлен. Устранить неисправность можно так: жиклер обезжирить и залудить его нижнюю часть изнутри и снаружи, затем вставить необезжиренную стальную проволоку диаметром 0,1 мм в отверстие и запаять его. Когда припой остынет, выдернуть проволоку. Такой жиклер и установить в карбюратор.

В летнее время отопитель можно использовать в качестве вентилятора. Для этого нужно в цепь питания свечи накаливания установить тумблер, отключающий ее. Включать отопитель нужно в первое положеие.

Повысить надежность работы электромагнитного насоса можно, заменив штатный резистор (установленный внутри насоса) на полупроводниковый диод типа КД 105 (можно с любым буквенным индексом). Включают диод катодом к плюсовой клемме питания, анод — к контактам прерывателя. Благодаря этому снижается искрообра-зование между контактами прерывателя и, как следствие, их подгорание.

Нагар (если он не затвердел) в теплообменнике и газоотводе можно снять без разборки агрегата. Для этого снимают свечу, а гайку крепления наворачивают на место и стучат по ней через деревянный брусок. Газоотводный канал очищают, вводя в него снизу конец стального троса. Отбитый нагар и сажу выбрасывают выхлопные газы после пуска двигателя.

Если нагара в отопителе много и он сильно затвердел, агрегат разбирают. Снятый теплообменник прокаливают, нагревая докрасна, а после остывания насыпают в него горсть мелких винтов и гаек и сильно трясут, периодически высыпая отколовшийся нагар. Затем теплообменник промывают горячей водой, просушивают и продувают.

Часто трос привода дроссельной заслонки карбюратора у «Запорожцев» перетирается на выходе из трубы в салоне автомобиля. Его можно отремонтировать. Оборвавшиеся концы троса вставляют в медную или алюминиевую трубку длиной 50—60 мм и сплющивают ее.

Колпачки на крышке распределителя зажигания у «Запорожца» можно заменить полиэтиленовыми пробками. Подойдут 4 пробки от пол-литровых бутылок и 1 от бутылки 0,7. В донышках пробок просверливают 5-миллиметровые отверстия, в них вставляют высоковольтные провода и надевают пробки на соответствующие места. В большую пробку продевают центральный провод.

Случается, что при разборке двигателя «Запорожца» неверно устанавливают распределитель зажигания, т. е. валик его привода поворачивают на 180 градусов. В этом случае следует расшплинтовать на конце валика муфту и, повернув ее на 180 градусов, снова зашплинтовать.

У 30-сильного двигателя «Запорожцев» со временем ослабляется посадка средней опоры коленчатого вала в картере. Из-за этого падает давление масла, возникают ударные нагрузки на вал и опору. Распилите ножовкой перемычку в перегородке картера, где закреплена опора, на расстоянии 18—20 мм от болта крепления маслоприемника. После затяжки стяжного болта опора закрепится надежно.

При затягивании гайки, крепящей головку цилиндров, вырвалась шпилька из блока. В этих случаях рекомендуется нарезать резьбу большего диаметра и установить соответствующую шпильку. Если же шпильки нет, можно обойтись без замены. Конец резьбы на старой шпильке чуть опилите на конус и припаяйте в этом месте конец проволоки диаметром 0,6 мм от нагревательной спирали. Проволоку с хорошим натягом намотайте на резьбу и второй конец припаяйте к ее выходу.

С помощью колпачковой гайки крепления колес, навернутой на свободный конец шпильки, заверните ее в блок с большим усилием. Шпилька надежно держится и не пропускает масло.

Немало хлопот доставляет снятие генератора с двигателя ЗАЗ-968. Предварительно надо отсоединить тросики управления воздушной и дроссельной заслонками, отсоединить бензопровод от карбюратора и трубку вакуум-корректора, снять воздушный фильтр, карбюратор, кожух генератора.

Дело значительно упростится, если вместо шпилек с гайками закрепить генератор четырьмя болтами.

Ремонт двигателя ЗАЗ-968м

Классические «Запорожцы» модели ЗАЗ-968М когда-то пользовалось вполне заслуженной популярностью, так как были относительно доступными и просты в эксплуатации и обслуживании. Запчасти на него во все времена были недорогими, что существенно снижало расходы при устранении поломок. Двигатели МЕМЗ, которыми оборудовались «Запорожцы», имели небольшое количество деталей и несложную конструкцию. Поэтому их ремонт многие автолюбители выполняли, что называется, своими силами.

Многие проблемы с двигателем на ЗАЗ-968М возникали по причине того, что в этом автомобиле охлаждение было воздушным. Из-за чего, в жару силовой агрегат довольно часто перегревался. Чтобы не допускать перегрева, рекомендовалось при езде на длинные расстояния периодически делать непродолжительные остановки, давая возможность двигателю остывать. Хотя не всегда так получалось делать, и перегрев двигателя становился одной из самых распространенных причин поломок на «Запорожцах».

Начинать ремонт двигателя на Запорожце следует с его визуального осмотра, во время которого желательно выявить причину поломки. Разумеется, что для этого необходимо иметь некоторый опыт, а при его отсутствии лучше обратиться к профессионалам. Опытный мастер, может определить причину поломки по характерным признакам.

Часто ремонт двигателя ЗАЗ сводится всего лишь к покупке и замене, вышедшей из строя детали. Однако, бывают случаи, когда двигателю требуется капитальный ремонт. Эта процедура уже более хлопотна и затратна.

Со временем на двигателе изнашиваются поршни и цилиндры. Изношенные детали меняют на новые. Цилиндры также растачивают до ближайшего ремонтного размера. Проводить такой ремонт самостоятельно не рекомендуется, так как для этого нужно иметь специальное оборудование и, конечно же, опыт проведения подобных работ.

Кроме того, следует обратить внимание на шатуны. Следует замерять диаметры в нижних головках, а также их межосевые расстояния. Категорически запрещено менять местами крышки шатунов, и вообще, эти работы необходимо производить максимально внимательно. Не рекомендуется при замене пальцев оставлять старые втулки, их тоже необходимо менять на новые.

Очень важное значение для проведения качественного ремонта двигателя имеет правильный подбор деталей. Их необходимо сопоставлять между собой, к примеру, поршневые пальцы рекомендуют подгонять между собой при помощи весов.

Тюнинг ЗАЗ 965 — самостоятельная модернизация основных деталей «горбатого»

Тюнинг ЗАЗ 965 напрямую зависит от того, какую функцию автомобиль выполняет в хозяйстве. Если владелец машины содержит машину исключительно как красивый раритет, то выполняется только улучшение экстерьера Запорожца, без вмешательства в работу элементов под капотом. Если же машина используется по назначению, то стоит заменить мотор и доработать подвеску, а также сделать стайлинг кузова.

1 Замена двигателя машины – для повышения мощности и динамики

Как ни крути, а в увеличении мощности ЗАЗ 965 все же нуждается, особенно если машина регулярно эксплуатируется. При 30 «лошадках» штатного мотора ездить на автомобиле можно разве что к ближайшему магазину. К счастью, выполнить тюнинг советского «старика» вполне реально своими руками. Первое, что для этого потребуется – определиться с запчастями для замены.

Как показывает практика, оптимальным вариантом для тюнинга раритета станет карбюраторный мотор от ВАЗ 2101 или ВАЗ 2105. Для замены штатного силового агрегата Запорожца потребуется поставить автомобиль на ровной поверхности.

Замена двигателя ЗАЗ 965Рекомендуем ознакомиться

ЗАПОРОЖЕЦ + BMW РАВНО ДРИФТ: ТЮНИНГ ЗАЗ-968

«Москвич-401» – тюнинг своими руками

Тюнинг ГАЗ 69 – как сделать легендарную модель современнее

Тюнинг ЗАЗ 968м –лучшие варианты модернизации!

Тюнинг УАЗ Патриот – конструктивные решения для улучшения внедорожника

Тюнинг ЗИЛ 130 – современные способы усовершенствования

Тюнинг Луаз – улучшаем раритет, сохраняя индивидуальность

Тюнинг Москвич 2141 – кардинальные изменения для максимального эффекта

Тюнинг ГАЗ 66 – улучшаем характеристики русского внедорожника

Мотор в раритетном авто расположен в задней части, и чтобы заменить двигатель, придется полностью снимать крышку багажника. В противном случае можно сломать ее подъемником.

После демонтажа крышки нужно аккуратно приподнять мотор, отсоединить шланги подачи топлива, канал сцепления и всю имеющуюся проводку. Далее полностью демонтируем мотор и очищаем посадочное место. Затем монтируем новый двигатель. Подключаем заводские шланги и опускаем мотор на место. В конце останется закрепить двигатель и проверить его работу.

2 Монтаж новых ступиц на ЗАЗ – улучшаем управляемость раритета

Тюнинг ЗАЗ 965 невозможно представить без доработки подвески. Первый элемент ходовой части, который нуждается в замене – это ступицы или ступичные подшипники. В современных автомобилях ресурс этих запчастей рассчитан не более чем на 80 тыс. км. пробега, а что уж говорить о стареньком Запорожце. Нам понадобятся новые детали от Tavria или ГАЗ. Кроме того, для замены своими руками нужно подготовить:

упоры и домкрат;

комплект гаечных ключей;

приспособление для выпрессовывания.

Доработка подвески Запорожца

Для начала ставим упоры под задние колеса машины. Срываем крепежи того колеса, с которого вы начинаете замену ступицы. Далее вывешиваем авто домкратом. Ставим подпорку под кузов и снимаем колесо. Разводим тормозные колодки и снимаем суппорт. После этого потребуется полностью снять детали тормозной системы и выкрутить болт ступицы. Снимаем элементы рулевой тяги и молотком выбиваем шаровую опору. Вынимаем ШРУС и демонтируем кулак ступицы.

Следующим шагом станет выпрессовывание ступичного подшипника. Если под руками нет специального съемника, то можно использовать любое другое приспособление. Далее монтируем новую запчасть и надежно запрессовываем ее. Делается это так же, как и при запрессовке сайлентблоков. После этого приступаем к обратной сборке конструкции. Выполняем те же действия с другим колесом и переходим к работе с экстерьером ЗАЗ.

3 Оригинальный тюнинг оптики и не только

Среди современных автомобилей Запорожец смотрится довольно-таки колоритно. Однако можно сделать его внешний вид еще оригинальнее, установив вместо штатной передней оптики фары от модели ИЖ 412.

Этот тюнинг довольно просто выполнить своими руками. Первое, что потребуется – это демонтировать заводскую оптику машины. Вначале вытягиваем подвижный «горшок» и отключаем проводку фар от колодки. Спиливаем язычок в верхней части «глазка», после чего снимаем облицовочный ободок штатной оптики.

Тюнинг фар автомобиля ЗапорожецДалее потребуется примерить фару от ИЖ. Прикладываем излучатель к месту посадки и отмечаем места для шести отверстий, два из которых должны быть чуть больше остальных. Таким образом, четыре отверстия будут служить для крепежа, а два чуть побольше мы используем для монтажа регулировочных фишек. Новые фары будут располагаться в вертикальном положении, поэтому нам потребуется полностью спилить язычок. Демонтируем с излучателя фишки для регулировки и фонарь. Далее просовываем проводку от фары ИЖ внутрь отверстия, где раньше располагались провода от фар Запорожца. Прикладываем ободок и крепим его, протянув болты изнутри. Далее в закрепленный ободок устанавливаем фишки и сам излучатель.

На установленную оптику можно нанести тонировку. Для этого фары моются и обезжириваются. После этого обрызгиваем переднюю оптику водой, а также смачиваем тонировочную пленку. Отклеиваем изделие от бумажной подложки и аккуратно приклеиваем его на фару. После этого шпателем выгоняем воздушные пузыри и оставляем оптику сохнуть. Как только фара высохла, можно продолжать эксплуатацию авто.

4 Тюнинг дверей машины – чтобы обезопасить себя и других

Еще один вариант внешнего тюнинга – это замена механизма открывания задних дверей. Изначально двери ЗАЗ открываются против движения. Эта, своего рода, «фишка» авто смотрится довольно оригинально. Но если открыть двери на ходу, то это может привести к непредвиденным последствиям. Поэтому, от греха подальше, можно переставить двери на передние петли. Для подобной доработки своими руками нам потребуется новый замок, петли и дрель.

Перестановка дверей ЗАЗ 965 на передние петлиСначала необходимо снять задние двери Запорожца, после чего демонтируем механизмы открывания дверей. Откручиваем и вытягиваем с дверей замки закрывания. Прикладываем петли к тому месту, где будем их устанавливать, и дрелью просверливаем по два отверстия сверху и снизу арки.

Устанавливаем петли, после чего приступаем к монтажу нового замка в двери авто. Для этого примеряем новую деталь, и, при необходимости, просверливаем дополнительные дырки. Крепим блокиратор, предварительно смазав его конструкцию пастой WD-40. Этим же составом обрабатываем петли перед установкой дверей. В конце ставим дверцы и проверяем их положение – детали должны встать ровно и не шататься.

Как снять двигатель заз 968м

Автомобиль от Запорожского завода модели 968М вполне смело можно назвать классикой. Это авто когда-то пользовалось довольно существенной популярностью, потому что было относительно доступным, а также простым в обслуживании и эксплуатации. Стоит сказать, что устройство этого запорожца предельно простое, благодаря чему можно назвать его использование сравнительно беззаботным. Можно недорого приобрести необходимые детали и запчасти, которые порой выходят из строя.

Иногда может потребоваться ремонт двигателя заз 968м. Он обладает довольно простой конструкцией и небольшим количеством составляющих. Как правило, с некоторыми проблемами с силовым агрегатом автомобиля приходится сталкиваться из-за того, что в нем воздушное охлаждение. Таким образом, в теплое время года мотор довольно быстро перегревается. Поэтому надо делать периодические остановки во время езды на существенные расстояния, чтобы двигатель имел возможность немного остыть. Но если же перегрев все-таки был допущен, то необходимо будет провести качественный ремонт двигателя заз 968м. для тех, кто обладает хотя бы каким-то опытом в этой области, существует вариант с самостоятельным ремонтом, но если такой опыт отсутствует, то желательно обратиться за помощью к профессионалам.

В первую очередь необходимо осмотреть двигатель автомобиля, попробовать определить его состояние и выявить повреждения. Это можно сделать при помощи специального диагностического оборудования. Но зачастую опытный мастер может определить поломку на глаз. В таком случае обычно требуется элементарная замена детали, которая вышла из строя. Но иногда состояние мотора может быть плачевны и тогда потребуется капитальный ремонт двигателя заз 968м, который является более затратным и хлопотным. Поэтому желательно правильно эксплуатировать автомобиль и по возможности стараться ремонтировать его как можно быстрее.

Зачастую из строя выходят поршни двигателя. Это может быть обусловлено износом деталей. Самостоятельно починить их не так просто. Можно произвести таким образом только уравновешивание. Но более серьезные работы смогут сделать только мастера. Если надо поставить новую деталь, то стоит постараться подобрать качественный компонент. Его можно найти на автомобильных рынках или у обладателей такого автомобиля.

Также из строя могут выходить шатуны. Во время ремонта надо обратить внимание на диаметр их нижних головок. Не лишней будет и проверка межосевого расстояния. Нельзя менять крышки на шатунах местами либо же путать взаимное расположение крышек шатунов. Надо производить работы максимально тщательно. Иногда надо подогнать эти детали по весу. Подгонка производится при помощи весов. Для обработки шатунов можно использовать мелкоабразивное точило или же болгарку. Не рекомендуется оставлять старые втулки и под них подирать новые пальцы. Важно грамотно выбирать детали и правильно сопоставлять их между собой. Поршневые пальцы также иногда надо правильно подогнать по весу, чтобы можно было использовать их максимально эффективно в будущем.

Читайте также: