Как снять гбц фиат альбеа

Обновлено: 13.05.2024

Как снять гбц фиат альбеа

Вся информация, которую Вы узнаете из этой статьи, является личным опытом.

Замена сёдел клапанов или их шлифовка, замена направляющих втулок клапанов, а также замена или притирка клапанов входит в ремонт головки блока цилиндров. Если на ней имеется коробление прилегающей поверхности к блоку или разгерметизация системы охлаждения, то головку надо менять.

Что понадобится для замены: верстак, ключ комбинированный на 10 и 13мм, головка торцовая на 8, 10 и13мм, свечной ключ, круглогубцы с изогнутыми губками под девяносто градусов, отвёртка шлицевая, отвёртка крестообразная, динамометрический ключ, кусачки, микрометр, плоскогубцы, пинцет, рассухариватель клапанов, металлическая линейка, комплект металлических щупов разной толщины, острый нож, метчики, один литр керосина, обычный мягкий графитовый карандаш, новые детали после дефектовки, прокладка головки блока и крышки клапанов, прокладка выпускного коллектора и четыре уплотнительные резиновые прокладки впускного коллектора, комплект маслосъёмных колпачков, обезжириватель, ветошь и перчатки.

Открутите болт фиксации минусовой клеммы от аккумуляторной батареи и снимите провод. Снимайте все узлы и детали, расположенные на крышке головки блока. Отсоединяйте все жгуты с проводами от неё и двух крышек ремня газораспределительного механизма. Снимайте крышку головки блока и саму головку блока. Откручивайте и снимайте приёмную трубу. Отсоединяйте крепления выпускного коллектора и вынимайте его из подкапотного пространства.

Откручивайте оба болта кронштейна верхней крышки ремня газораспределительного механизма и убирайте его. Выверните четыре свечи зажигания.

Очищайте от нагара все камеры сгорания. Если на головке имеются прогоревшие места и трещины – замените её. Шлифуйте поверхность зеркала головки.

При помощи металлической линейки необходимо убедиться в отсутствии зазора на зеркале головки. Поставьте линейку ребром на поверхность сначала посередине вдоль, а потом по диагоналям и замеряйте щупами зазор. При зазоре, превышающем 0,025мм, головка подлежит замене. При меньшем зазоре головку можно фрезеровать до высоты 126,5±0,1мм.

Вынимайте распределительный вал и толкатели клапанов. Почистите сопрягающие поверхности фланцев головки, а также впускного и выпускного коллектора от нагара и частей старой прокладки. Проверьте на деформацию фланцы. Если она есть, то замените головку.

Используя метчики, поправьте резьбу во всех технологических отверстиях. Посмотрите на целостность герметизации заглушек системы охлаждения. Заглушите все каналы системы охлаждения и залейте в головку керосин. Если в течение половины часа уровень керосина не понизился, головку можно эксплуатировать повторно.

Если опорные поверхности под шейки распределительного вала имеют задиры и риски, необходимо отшлифовать их постели, а затем измерить величину зазора. При зазоре между шейками распределительного вала и постелями больше номинального есть необходимость заменить головку.

Под снимаемый клапан поставьте упор подходящего размера. На головку блока установите приспособление для рассухаривания клапанов. Сжимайте пружину клапана и вынимайте два сухарика. Ослабляйте усилие и вынимайте пружину. Также удаляйте тарелки клапана и маслосъёмный колпачок при помощи пинцета. При вынимании маслосъёмного колпачка не касайтесь поверхности стержня клапана и направляющей втулки.

Из головки вынимайте клапан. Все остальные клапаны удаляйте таким же способом. Избавьтесь от нагара со всех клапанов. Посмотрите, нет ли на них трещин и других деформаций. Если они имеются, то клапан подлежит замене. Клапаны нельзя очищать металлическими предметами. При износе фаски клапана её можно отшлифовать. Диаметр впускного клапана должен быть от 33,1 до 33,3мм, а выпускного клапана - от 27,8 до 28,1мм. При других размерах клапан необходимо заменить.

Нанесите на фаску клапана графит от карандаша, установите его в направляющую втулку, прижмите к седлу и поверните. По следу графита определите концентричность клапана относительно его седла.

При помощи микрометра замерьте износ стержня клапана. Диаметр стержня выпускного клапана с 4,974 до 4,992мм, а впускного с 4,982 до 5,0мм.

Посмотрите состояние проточек под сухарики клапанов. При износе цилиндрической части клапан подлежит замене.

Зазор между стержнем клапана и отверстием втулки должен быть для выпускного клапана от 0,03 до 0,066мм, а для впускного клапана от 0,022 до 0,058мм. При других значениях зазоров меняйте направляющие втулки, выпрессовывая их через оправку со стороны камеры сгорания.

Диаметр отверстия под направляющую втулку в головке должен быть от 9,959 до 9,981мм. Если он другой, то головку необходимо заменить. При соответствующем диаметре нагрейте в термопечи головку до ста двадцати градусов Цельсия. Запрессуйте в неё ремонтную втулку с наружным диаметром от 10,01 до 10,03мм. Запрессовку втулки производите со стороны верхней поверхности головки, но так, чтобы её верхний конец выступал на длину, замеренную перед извлечением.

Внутренний диаметр после запрессовки должен попадать в диапазон от 5,022 до 5,04мм. Если диаметр отличается от значений, то необходимо пройти внутри втулки развёрткой соответствующего размера.

На сёдлах клапанов не должно быть коррозии и раковин. Маленькие риски можно удалить путём притирки клапанов с использованием притирочной пасты. При больших дефектах, если шлифовка не помогла, меняйте сёдла клапанов на новые.

Все маслосъёмные колпачки меняются на новые. Пружины клапанов должны быть упругими и не иметь трещин и искривлений.

Меняйте прокладку головки блока, крышки клапанов, впускного и выпускного коллектора.

Как снять гбц фиат альбеа

Сайт сдается в аренду - обращайтесь на ipassat@mail.ru

Замена прокладки ГБЦ на Фиат Альбеа (Fiat Albea)

Вся информация, которую Вы узнаете из этой статьи, является личным опытом.

Что потребуется: новая прокладка головки блока цилиндров, четыре новых кольца каналов системы изменения фаз газораспределения, отвёртка крестообразная, отвёртка шлицевая, торцовая головка на 8мм, ключ рожковый на 10мм, ключ накидной на 10мм, перчатки, ветошь и обезжириватель.

Снимаем корпус воздушного фильтра. Для этого извлекаем из держателя воздухозаборник и откручиваем два болта крепления корпуса. Освобождаем корпус от заднего держателя, при этом немного наклоняя его влево – вправо, поднимаем вверх и отсоединяем патрубок дроссельного узла. Снимаем тонкий шланг вентиляции картера. Шлицевой отвёрткой разжимаем хомут на толстом шланге вентиляции картера и стягиваем его с отлива трубки. Вынимаем корпус воздушного фильтра из моторного отсека.

Снимаем электронный блок управления двигателем. Для этого при помощи рожкового ключа на 10мм откручиваем гайку крепления минусового провода аккумулятора. Поднимаем оба пластмассовых фиксатора вверх. Отключаем обе колодки с проводами блока управления. Откручиваем четыре гайки фиксации и вынимаем его. Далее выкручиваем четыре болта и снимаем кронштейн крепления.

На крышке головки блока цилиндров выворачиваем болт массового провода. При помощи крестообразной отвёртки откручиваем четыре винта держателя жгутов проводов кронштейна. Приподнимаем держатель и смещаем в сторону со жгутами. На датчике фаз газораспределения сдвигаем замок, нажимая на фиксатор колодки и отсоединяем жгут проводов. Откручиваем гайку кронштейна блока управления, а затем и оставшиеся три болта. Вынимаем кронштейн, выворачиваем болт держателя моторного жгута и смещаем в сторону. У электромагнитного клапана фаз газораспределения выдвигаем фиксатор, нажимаем на него и вытягиваем колодку.

Снимаем катушку зажигания. Шлицевой отвёрткой нажимаем на фиксатор и вынимаем колодку с проводами. Откручиваем оба болта и приподнимаем катушку зажигания.

При помощи шлицевой отвёртки разжимаем хомут крепления второго конца большого шланга вентиляции картера и стягиваем его. Выворачиваем болт держателя переднего жгута и снимаем его. Откручиваем все восемь болтов крышки головки блока. Снимаем её. Удаляем старую резиновую прокладку вместе с кольцами каналов фаз газораспределения. Чистим все пазы крышки. Обезжириваем их. Устанавливаем новую прокладку с новыми кольцами каналов, а все снятые детали в обратной последовательности.

Желаю нехлопотной Вам замены прокладки крышки головки блока.

Ремонт головки блока цилиндров на FIAT ALBEA

Головка блока цилиндров — это важная часть двигателя, которая собирает в себе ряд важных для двигателя механизмов. Ее ремонт представляет собой комплекс действий, таких как шлифовка или замена седел клапанов, замена направляющих втулок клапанов, притирка или замена клапанов. Существует не так много неисправностей ГБЦ, требующих этих процедур. И если они возникают то в основном это связано с перегревом двигателя Fiat Albea. Систематический перегрев наносит больший урон, нежели единовременный сильный перегрев. Также снятия головки блоков потребует замена ее прокладки. О необходимости в этом будет свидетельствовать протечка охлаждающей жидкости или моторного масла в тех местах, где головка блока соединяется с блоком цилиндров.

Головка подлежит замене в случае если:

Произошло нарушение герметичности системы охлаждения.
Прилегающая к блоку цилиндров поверхность деформирована.
На головке есть прогоревшие места или трещины.
Деформированные фланцы головки.
Диаметр отверстия Albea в головке под направляющую втулку выходит за допустимые значения равные 9.959 - 9. 981мм.

Необходимые инструменты для ремонта ГБЦ Fiat Albea.

Свечной ключ.
Набор отверток (крестовая и шлицевая).
Ключи на 10 и на 13 мм.
Торцевая головка на 8, 10, и 13 мм.
Верстак.
Динамометрический ключ.
Кусачки.
Микрометр.
Метчики.
Пинцет.
Металлическая линейка.
Рассухариватель клапанов.
Комплект металлических щупов.
Нож.
Метчики.
Мягкий карандаш.
Литр керосина.
Обезжириватель.
Новые детали (прокладки выпускного и впускного коллектора, головки блока, крышки клапанов, комплект колпачков).

Все работы следует проводить на охлажденном двигателе.

Подготовка к снятию ГБЦ Fiat

Первым делом снимается аккумулятор и отсоединяются провода системы зажигания. Сливается охлаждающая жидкость. Производится демонтаж всех шлангов, узлов, деталей, расположенных на крышке головки. Снимаются все провода идущие от нее и крышек ремня газораспределительного механизма.

Фиат Альбеа: Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров. Всё про FIAT Albea

В большинстве случаев ремонт головки блока заключается цилиндров в притирке или замене клапанов, направляющих замене втулок клапанов, шлифовке или седел замене клапанов. При таких неисправностях, нарушение как герметичности каналов рубашки системы коробление и охлаждения привалочной поверхности к блоку цилиндров, блока головку заменяют.

вывернуть Рекомендуем свечи зажигания, чтобы случайно не изоляторы их повредить.

7. Очистите камеры сгорания от нагара. головку Осмотрите блока. Если на ней есть или трещины следы прогара в камерах сгорания, головку замените. Удалите заусенцы и забоины на поверхности блока головки.

Удобно толкатель извлекать с помощью сильного магнита, как фото на показано к п. 9, или присоски, сняв предварительно с регулировочную толкателя шайбу.

10. Очистите от остатков прокладок и поверхности нагара фланцев головки для установки трубы впускной и выпускного коллектора.
11. Проверьте наличие фланцев деформаций для впускной трубы и выпускного деформированную, коллектора головку замените.
12. Поврежденные резьбовые отремонтируйте отверстия прогонкой резьбы метчиками или ремонтной установкой втулки (ввертыша).
13. Проверьте плотность заглушек установки рубашки охлаждения. При ослаблении их восстановите посадки ее чеканкой.
14. Для проверки герметичности блока головки заглушите отверстия патрубка системы Это. охлаждения можно сделать, например, деревянными резиновыми или пробками.
15. Залейте керосин в каналы рубашки водяной. Если уровень керосина при мин 15-20 выдержке понижается, значит, в головке есть надо и ее трещины заменить. После проверки не забудьте пробки извлечь из патрубков.

19. головку на Установите блока приспособление для сжатия клапанов пружин. Сжав пружины клапанов с помощью выньте, приспособления сухари клапана. Затем, постепенно нажатие ослабляя на рукоятку приспособления, полностью освободите клапана пружину. Снимите приспособление с головки блока.

24. Извлеките клапан из блока головки.
25. Аналогично снимите остальные маслосъемные извлеките и колпачки клапаны.

26. Удалите нагар с клапанов и Деформация их. осмотрите стержня клапана и трещины на его допускаются не тарелке. При наличии повреждений замените Для.

клапан того чтобы на стержнях клапанов не риски образовались, не очищайте их проволочными щетками и металлическими Проверьте.

27. скребками, не слишком ли изношена и не повреждена ли рабочая Допускается. фаска шлифование рабочей фаски клапанов (в мастерских ремонтных, располагающих соответствующим оборудованием).

29. клапан концентричность расположения тарелки клапана и нанесите: седла на фаску головки клапана тонкий графита слой карандашного грифеля, вставьте клапан в втулку направляющую и, слегка прижав к седлу, проверните. По графита следам на фаске седла можно судить о расположения концентричности клапана и седла.

При обнаружении следов выкрашивания проточек кромок и износа цилиндрической части замените Проверьте.

33. Если зазоры не попадают в интервалы эти, замените втулки, для чего, измерив предварительно выступание верхнего конца втулки из блока головки, выпрессуйте втулку с помощью оправки, стороны со установленной камеры сгорания.

34. Измерьте диаметр под отверстия направляющую втулку в головке блока, он быть должен 9,959-9,981 мм. Если диаметр не указанный в попадает интервал, замените головку блока.

36. Проверьте диаметр внутренний втулки после запрессовки, он должен 022 5,быть-5,040 мм. При отклонении диаметра от значений указанных поправьте отверстие разверткой соответствующего втулку. Во диаметра установите новый клапан для номинального обеспечения зазора в сопряжении.

38. Более значительные седел дефекты клапанов устраняют шлифовкой. Седла шлифовать рекомендуется в специализированной мастерской, так как этого для требуются специальные инструменты и оборудование. шлифовка Если не даст нужного результата, замените клапанов седла.

39. Замените маслосъемные колпачки независимо от их Осмотрите.

40. состояния пружины клапанов. Снижение упругости и пружин трещины не допускаются. По возможности определите упругость развиваемому по пружин усилию (табл. 5.2). Искривленные пружины (свободном в деформация состоянии более 1,6 мм) и пружины с трещинами Параметры.

замените проверки пружины клапана, Таблица 5.2

пружины Высота, мм	Нагрузка, Н
L1 = 26,3	390
L2 = 35,1	155

41. Прокладки трубы впускной, выпускного коллектора и головки блока всегда цилиндров заменяйте новыми, так как даже, снятые внешне не поврежденные прокладки могут сильно оказаться обжатыми и не обеспечат герметичности уплотнений.

Снятие ГБЦ

Примечание: последовательность работ, приведенная ниже, составлена для случая снятия головки блока цилиндров с целью дальнейшей разборки двигателя.

Если целью снятия ГБЦ является ремонт только ГБЦ, то ряд работ, связанных с разгерметизацией контуров (тормозной системы, кондиционера, гидросистемы усилителя рулевого управления), можно заменить отсоединением креплений соответствующих узлов (насосов и т.п.) с дальнейшим перемещением этих узлов внутри моторного отсека так, чтобы они не мешали проведению работ.

Проведите подготовительные работы по обеспечению доступа к приводу ГРМ и к клапанному механизму (см. раздел «Подготовительные работы»):

снятие ремня привода вспомогательных механизмов;

Снимите фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Снимите клапанную крышку.

Установите подходящую емкость для сбора пролившейся ОЖ.

Отсоедините нижний шлаг радиатора от корпуса термостата (1Ь) и от радиатора (1а). Также отсоедините шланг (2) от входного патрубка насоса ОЖ (1с) и извлеките шланг из моторного отсека.

Аналогично нижнему шлангу извлеките верхний шланг радиатора из моторного отсека, предварительно отсоединив его от радиатора (1а) и от корпуса термоста- та(1Ь).

Отсоедините подающий (1а) и возвратный (1Ь) шланги отопителя от корпуса термостата (см. рис. FD 2.031).

Отсоедините подающий (1а) и возвратный (1Ь) топливопроводы от ТНВД.

Также отсоедините рециркуляционную топливную трубку (2) от возвратного топливопровода.

Снимите хомуты гибких топливопроводов (4а и 4Ь) к термостату и к впускному коллектору, предварительно открутив винты (3).

Снимите жесткие топливные трубки (5).

Отсоедините вакуумный шланг (6) от усилителя тормозов.

Снимите тепловой экран (3) выпускного коллектора, открутив два винта (1) и центральную гайку (2).

Снимите расширительный бачок ОЖ (2b). Для этого отсоедините шланг (1) от патрубка насоса ОЖ и открутите винты (2а) крепления бачка.

Установите подходящую емкость для сбора жидкости, вытекающей при разгерметизации гидравлической системы усилителя рулевого управления.

Рассоедините быстроразъемное соединение (1а), разнимите трубки (1Ь) и слейте рабочую жидкость гидроусилителя рулевого управления в приготовленную емкость.

перед тем как рассоединить быстроразъемное соединение (1а), слейте максимально возможное количество жидкости из системы усилителя рулевого управления.

Снимите бачок усилителя рулевого управления, предварительно открутив винты крепления (1) и отсоединив трубки (2а и 2b).

Открутите винты (1) крепления выходной трубки клапана рециркуляции отработавших газов (EGR) от выпускного коллектора.

Открутите винты (2а) крепления клапана рециркуляции отработавших газов (EGR) к патрубку системы охлаждения, а также винт (2b) крепления патрубка к теплообменнику.

Отсоедините электрический разъем (За) и снимите клапан рециркуляции отработавших газов (Зb) совместно с трубкой, подающей отработавшие газы к клапану.

Отсоедините возвратную (от патрубка к теплообменнику) трубку (1Ь) ОЖ от патрубка.

Открутите винты (2) крепления патрубков к ГБЦ

Открутите винты (За) крепления патрубка к кронштейну (ЗЬ), расположенному на корпусе термостата.

Снимите входной патрубок (4) насоса ОЖ.

Открутите гайки (1).

Снимите выпускной коллектор (2).

Снимите ремень привода вспомогательных механизмов (см. раздел «Подготовительные работы»).

Снимите нижнюю часть (2) защитного кожуха привода ГРМ, открутив винты (1).

Снимите верхнюю часть (2) защитного кожуха привода ГРМ, открутив винты (1).

если автомобиль оборудован кондиционером, отсоедините провода от компрессора кондиционера перед тем, как снимать обе части кожуха привода ГРМ.

Снимите переднюю опору двигателя (см. раздел «Подготовительные работы»).

Снимите зубчатый ремень ГРМ (1Ь), предварительно ослабив гайку (1а).

Установите на место переднюю опору двигателя, не затягивая резьбовые соединения.

Снимите топливопроводы высокого давления (2Ь), открутив гайки (2а) от ТНВД и от дизельных форсунок (1).

Отсоедините разъемы (1) проводов свечей накаливания.

Отсоедините разъем (2) датчика температуры ОЖ.

Открутите винты (1а) крепления и снимите заднюю панель защитного кожуха привода ГРМ (см. рис. FD 2.046).

Fiat Albea с пробегом: текущая, но дешёвая коробка и идеальный мотор для бюджетника

Из первой части обзора надёжности Фиат Албеа мы уже выяснили, что кузов частично оцинкован и довольно крепок, подвеска дешёвая, а электрика простая. Серьёзную угрозу представляет разве что негерметичность системы охлаждения. А что насчёт сугубо итальянских моторов и коробок?

Трансмиссия

К ак уже было сказано, Fiat Albea бывает только переднеприводной и только с пятиступенчатой МКП. Конструкция проверена временем и мало отличается от применяемых на старых Фиатах с 80-х годов. Коробка классическая двухвальная, привод механизма переключения — тросами, сцепление с демпфером, вилкой выжима и гидроприводом. Даже пробка для слива масла в коробке есть.

Основное слабое место — это именно масло, которое довольно быстро покидает коробку у машин в возрасте. Сальники не очень надежны, да еще и валы в местах прилегания к сальникам понемногу изнашиваются. При этом объем масла в КП небольшой, всего полтора литра, так что доливать стоит при каждом ТО, а менять раз в два-три года. Операция простейшая, просто слить масло и залить новое по отверстие.

Fiat Albea (178) '2002–11

Если масло уходит, в зоне риска в основном подшипник вторичного вала: он с пластиковой обоймой и разрушается первым. Со временем масляное голодание добивает и подшипники первичного вала, и подшипники дифференциала.

Подшипники можно найти заметно дешевле, если искать по не заводскому коду, а по размеру. В дифференциале применяются 63x38x17 и 68x40x19, на вторичном валу стоит 24х58х17. Аналоги от SKF стоят даже дешевле, чем Fiat просит за очень странный оригинал.

В самом крайнем случае коробку можно купить не только с разборки в непонятном состоянии, но и совершенно новой. По состоянию на весну 2019 года она ещё есть в продаже и стоит менее 60 тысяч рублей, что по сравнению с ценами на европецев — просто копейки. Та же проблемная F17 на Opel менее чем за 250 новой не продавалась — разве что остатки со складов.

Возрастной износ МКП помимо сальников затрагивает и синхронизаторы, и механизм переключения. При пробегах за 200 тысяч шансы на четкую работу кулисы и тросов минимальны, и тросы к тому же склонны закисать во влажном климате и в случаях, когда машина долго стоит.

Мотор

Как и коробка, двигатель на российских Albea один-единственный: старомодный атмосферник 1,4 серии FIRE с двумя клапанами на цилиндр. Он удивляет неплохой мощностью: все же 77 (80) л.с. для такой конструкции — это прилично, тем более что мотор поддерживает Евро-3 и имеет катколлектор, а судя по итальянским ресурсам, отлично форсируется. Cекрет в том, что тут стоит фазовращатель: этого дополнения хватает, чтобы дать лишний десяток «лошадок» и уложиться во все эконормы.

Fiat Albea (178) '2002–11

Здесь чугунный блок, алюминиевая ГБЦ и привод ГРМ ремнем. Кстати, клапаны в случае рассинхрона фаз у него не гнет — итальянцы тоже часто забывают о замене ремня вовремя. Конструкция проверена временем и по части механики слабых мест не имеет. Ремонтопригодность максимальная, мотор очень прост и удобен в ремонте. При этом ресурс поршневой группы — до 350-400 тысяч километров.

Правда, возрастающий после 200 тысяч масляный аппетит и склонность к залеганию колец могут привести к более раннему капитальному ремонту. Потеря подвижности колец — это в основном следствие излишне оптимистичных итальянских норм по интервалу замены масла, аж до 30 тысяч километров. А ещё — перегревов.

Перегревы в основном случаются из-за уже упомянутых в первой части утечек антифриза и отсутствия датчика его уровня. Ещё раз отметим, что качество шлангов и патрубков на этих Фиатах — отвратительное.

Мотор славится не только надёжностью, но и долгим прогревом. Это можно отнести к конструктивным особенностям, хотя часто ситуация осложняется негерметичностью термостата. Его ресурс относительно небольшой, лучше всего раз в 4-5 лет его менять. У машин с пробегами за 200 уже ощутима выработка в корпусе термостата, он перестает центроваться правильно, и даже установка новой тарелки с клапаном не дает эффекта, лучше сменить узел целиком.

Утечки масла через прокладки — дело обычное, сальники и уплотнения у моторов особым качеством не отличаются, а система вентиляции примитивна, к тому же маслоотделитель в крышке ГБЦ забивается и перестает выполнять свои функции уже лет через 6. Так что замена прокладки ГБЦ, замены крышки маслозаливной горловины (она еще и ломается пополам иногда) и уплотнительных колец в крышке ГБЦ — мероприятия достаточно регулярные.

Как и в коробке, в моторе масла немного — всего 2,6 литра, так что даже небольшой масляный аппетит угрожает мотору. Грамм 300 на тысячу через поршневую да еще грамм 200 утечек и через систему вентиляции — и вот уже через 5 тысяч километров мотор остается совсем без масла. В общем, нужно внимательно за этим следить.

Fiat Albea (178) '2002–11

Кстати, моторы отлично относятся к раскоксовкам, только датчик давления масла после применения агрессивной химии наверняка уйдет на выброс. Ну а если уж дело дошло до капремонта, то и он не разорит: бюджет обычно составляет 50-60 тысяч за работу и детали, что вполне на уровне ВАЗов.

В довершение стоит напомнить о ненадёжности высоковольтных проводов модуля зажигания, упомянутого в первой части. Как уже было сказано, пропуски способны быстро прикончить катализатор, а он тут слабенький — не любит не только перебоев в работе системы зажигания, но также холодных запусков. Если вы живете в регионе с очень холодными зимами, будьте готовы к тому, что его придется менять (или удалять) очень рано, при пробегах около сотни тысяч, чтобы не загубить поршневую группу керамической крошкой.

Брать или не брать?

Несмотря на ряд слабых мест, машина получилась живучая, крайне бюджетная в эксплуатации и притом с приличным уровнем пассивной безопасности. Правда, при этом довольно старомодная, маломощная, с салоном из 80-х, часто без АБС и вообще в бедном исполнении.

Если в числе основных требований к машине значатся низкая стоимость эксплуатации, общая надежность и ремонтопригодность, то это ваш вариант. Если вы что-то слышали про комфорт, управляемость или просто покатались на более современном авто, то, боюсь, вам не понравится.

Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров

В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов, замене направляющих втулок клапанов, шлифовке или замене седел клапанов. При таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов рубашки системы охлаждения и коробление привалочной поверхности к блоку цилиндров, головку блока заменяют.

Вам потребуются: инструменты, необходимые для замены прокладки головки блока (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров») и маслосъемных колпачков (см. «Замена маслосъемных колпачков»), а также ключ «на 10».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

4. Снимите выпускной коллектор (см. «Замена прокладки выпускного коллектора»).

Рекомендуем вывернуть свечи зажигания, чтобы случайно не повредить их изоляторы.

7. Очистите камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку блока. Если на ней есть трещины или следы прогара в камерах сгорания, замените головку. Удалите заусенцы и забоины на поверхности головки блока.

8. Проверьте плоскостность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поставьте металлическую линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем по диагоналям и измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку, если зазор больше 0,025 мм. При меньшей деформации или при наличии на привалочной плоскости головки раковин или рисок эту плоскость можно профрезеровать, выдерживая значение высоты головки не менее (126,5±0,1) мм.

9. Снимите распределительный вал (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительного вала») и извлеките толкатели клапанов из гнезд головки блока цилиндров.

Удобно извлекать толкатель с помощью сильного магнита, как показано на фото к п. 9, или присоски, сняв предварительно с толкателя регулировочную шайбу.

10. Очистите от остатков прокладок и нагара поверхности фланцев головки для установки впускной трубы и выпускного коллектора.
11. Проверьте наличие деформаций фланцев для впускной трубы и выпускного коллектора, деформированную головку замените.
12. Поврежденные резьбовые отверстия отремонтируйте прогонкой резьбы метчиками или установкой ремонтной втулки (ввертыша).
13. Проверьте плотность установки заглушек рубашки охлаждения. При ослаблении их посадки восстановите ее чеканкой.
14. Для проверки герметичности головки блока заглушите отверстия патрубка системы охлаждения. Это можно сделать, например, деревянными или резиновыми пробками.
15. Залейте керосин в каналы водяной рубашки. Если уровень керосина при выдержке 15-20 мин понижается, значит, в головке есть трещины и ее надо заменить. После проверки не забудьте извлечь пробки из патрубков.
16. Проверьте состояние опорных поверхностей под шейки распределительного вала в головке блока. Если хотя бы на одной из них обнаружены следы износа, задиры или глубокие риски, отшлифуйте постели подшипников и измерьте после шлифовки зазор между постелями и шейками распределительных валов. Если зазор окажется больше номинального, замените головку блока.
17. Для проверки герметичности клапанов залейте керосин во впускные и выпускные каналы головки. Если в течение 3 мин керосин не просочится из каналов в камеры сгорания, значит, клапаны герметичны. В противном случае притрите (см. «Притирка клапанов») или замените клапаны.
18. Установите под снимаемый клапан подходящий упор (например, торцовую головку из набора инструментов).

19. Установите на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов. Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, выньте сухари клапана. Затем, постепенно ослабляя нажатие на рукоятку приспособления, полностью освободите пружину клапана. Снимите приспособление с головки блока.

24. Извлеките клапан из головки блока.
25. Аналогично снимите остальные маслосъемные колпачки и извлеките клапаны.

26. Удалите нагар с клапанов и осмотрите их. Деформация стержня клапана и трещины на его тарелке не допускаются. При наличии повреждений замените клапан.

Для того чтобы на стержнях клапанов не образовались риски, не очищайте их проволочными щетками и металлическими скребками.

27. Проверьте, не слишком ли изношена и не повреждена ли рабочая фаска. Допускается шлифование рабочей фаски клапанов (в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием).

29. Проверьте концентричность расположения тарелки клапана и седла: нанесите на фаску головки клапана тонкий слой графита карандашного грифеля, вставьте клапан в направляющую втулку и, слегка прижав к седлу, проверните. По следам графита на фаске седла можно судить о концентричности расположения клапана и седла.

При обнаружении следов выкрашивания кромок проточек и износа цилиндрической части замените клапан.

33. Если зазоры не попадают в эти интервалы, замените втулки, для чего, предварительно измерив выступание верхнего конца втулки из головки блока, выпрессуйте втулку с помощью оправки, установленной со стороны камеры сгорания.

34. Измерьте диаметр отверстия под направляющую втулку в головке блока, он должен быть 9,959-9,981 мм. Если диаметр не попадает в указанный интервал, замените головку блока.

35. Если диаметр отверстия в головке блока не выходит из номинального диапазона, нагрейте головку блока в термопечи до температуры 100-120 °С и запрессуйте в нее оправой ремонтную втулку наружным диаметром 10,010-10,030 мм. Втулку запрессовывайте со стороны верхней поверхности головки блока, обеспечив выступание ее верхнего конца из головки блока на значение, измеренную перед выпрессовкой.

36. Проверьте внутренний диаметр втулки после запрессовки, он должен быть 5,022-5,040 мм. При отклонении диаметра от указанных значений поправьте отверстие разверткой соответствующего диаметра. Во втулку установите новый клапан для обеспечения номинального зазора в сопряжении.

37. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и пр. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и др.) можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов»).

38. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифовкой. Седла рекомендуется шлифовать в специализированной мастерской, так как для этого требуются специальные инструменты и оборудование. Если шлифовка не даст нужного результата, замените седла клапанов.

39. Замените маслосъемные колпачки независимо от их состояния.

40. Осмотрите пружины клапанов. Снижение упругости и трещины пружин не допускаются. По возможности определите упругость пружин по развиваемому усилию (табл. 5.2). Искривленные пружины (деформация в свободном состоянии более 1,6 мм) и пружины с трещинами замените.

Параметры проверки пружины клапана, Таблица 5.2

Высота пружины, мм	Нагрузка, Н
L1 = 26,3	390
L2 = 35,1	155

41. Прокладки впускной трубы, выпускного коллектора и головки блока цилиндров всегда заменяйте новыми, так как снятые, даже внешне не поврежденные прокладки могут оказаться сильно обжатыми и не обеспечат герметичности уплотнений.

Замена грм фиат альбеа

Установка угла зажигания на фиат альбеа. Установка зажигания фиат альбеа

ЗажиганиеУстановка зажигания фиат альбеа

При проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала, необходимо установить распределительный и коленчатый валы в определенное положение, чтобы не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.Рис. 5.9.

От предыдущих модификаций двигателя, имевших полный набор установочных меток, осталась лишь метка (риска) на зубчатом шкиве коленчатого вала, для которой нет ответной метки на корпусных деталяхи шкала момента опережения зажигания на картере сцепления. При сборке двигателя на заводе валы устанавливают в определенное сервисное положение с помощью специальных приспособлений.

При отсутствии этих приспособлений в процессе ремонта двигателя можно нанести новые контрольные метки, установив поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.При установке распределительного и коленчатого валов в сервисное положение с использованием специальных приспособлений выполните следующее.1. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).2.

Проверните коленчатый вал за болт крепления его шкива до момента установки паза а (рис. 5.10) в задающем секторе 2 датчика фазы, закрепленном на заднем конце распределительного вала 1, в показанное на рисунке положение. Установите на головку блока приспособление 3 таким образом, чтобы установочный выступ б приспособления вошел в паз а сектора, и закрепите приспособление на головке блока болтами.

При необходимости немного доверните валы до полного совпадения паза в секторе и выступа на приспособлении.

«Замена и регулировка натяжения ремня, замена натяжного ролика привода газораспределительного механизма»).4. Установите на зубчатый шкив 2 коленчатого вала (рис. 5.11) приспособление 3 для фиксации коленчатого вала и закрепите его болтами на зубчатом шкиве и на корпусе 1 масляного насоса.Рис. 5.11.

Шкив привода вспомогательных агрегатов был снят с коленчатого вала в процессе снятия нижней крышки ремня привода газораспределительного механизма.

При установке поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия выполните следующее.1. Извлеките резиновую заглушку из окна в картере сцепления, расположенную под кронштейном крепления электронного блока управления двигателем.

Для наглядности показано на снятом двигателе.

2. Проверните коленчатый вал за болт крепления его шкива настолько, чтобы видная в окне метка (вырез) на маховике установилась напротив отметки 0° на шкале, нанесенной на картер сцепления. В этом положении в ВМТ находятся 1-й и 4-й цилиндры.3. Для того чтобы определить, в каком цилиндре поршень находится в положении ВМТ такта сжатия, снимите крышку головки блока цилиндров (см.

«Замена прокладки крышки головки блока цилиндров») и проверьте легкость перемещения толкателей клапанов, вращая их пальцами. У цилиндра, поршень которого находится в ВМТ такта сжатия, оба клапана закрыты, их толкатели освобождены и легко могут быть провернуты вокруг своей оси.

Если свободно вращаются толкатели клапанов 1-го цилиндра, оставьте коленчатый вал в установленном положении; если 4-го цилиндра, значит, в ВМТ такта сжатия находится поршень 4-го цилиндра. В этом случае проверните коленчатый вал ровно на один оборот до совмещения метки на маховике с отметкой 0° на шкале, чтобы установить в ВМТ такта сжатия поршень 1-го цилиндра.4.

Зубчатый шкив распределительного вала в сборе с гидромуфтой системы изменения фаз газораспределения может быть установлен на вал в произвольном положении (шпонка или какой-либо другой установочный элемент в соединении отсутствуют), однако для контроля рекомендуем нанести метки на корпус муфты и на блок цилиндров.Перед сборкой двигателя, разобранного со снятием ремня привода газораспределительного механизма, установите распределительный и коленчатый валы в соответствии с нанесенными метками.

Как выставить зажигание на Фиат альбеа

Выставление замена ремня грм по меткам Fiat Doblo фиат добло 1.4 бензин 8 клапанник

метки грм фиат палео 1.2

Замена ГРМ фиат брава

распредвал фиат типо

замена ремня ГРМ фиат добло

Ремень ГРМ FIAT Linea 1.4 77 л.с.

Fiat doblo 1.6 16v natural power грм проверка, настройка фаз, метки грм, кондуктора

Как снять стартер фиат альбеа

Ситуация, когда не заводится двигатель автомобиля Фиат Альбеа, может возникнуть по причине выхода из строя стартера. Именно он отвечает за запуск силовой установки. При возникновении проблем с узлом следует его снять и провести дефектовку, по результатам которой выполнить замену или ремонт поврежденных элементов.

Проблемы со стартером на Фиат Альбеа и их устранение

Если стартер не крутит или создает при работе посторонние звуки, то необходимо демонтировать его и провести диагностику. Своевременная дефектовка позволит избежать серьезных повреждений как самого узла, так и сопутствующих систем.

Демонтированный для диагностики стартер

В первую очередь внимание следует уделить щеточному узлу. Его элементы не должны иметь следов заметного износа или повреждений. Застревание щеток в направляющих является недопустимым.

Внимание следует уделить и статору. На нем должны присутствовать все магниты. Наличие трещин на корпусе говорит о необходимости замены. Небольшое повреждение магнитов не является серьезной проблемой, но если присутствуют существенные сколы, то статор подлежит замене.

Якорь более часто повреждается на фоне статора. Его обмотки подвержены межвитковым замыканиям. Также возможно выгорание проводников или их креплений. Сильный износ коллектора является не редкой причиной выхода стартера из строя. При обнаружении проблем с якорем рекомендуется замена узла в сборе, так как ремонт малоэффективен.

При присутствии посторонних шумов от работающего стартера или при медленном прокручивании коленвала двигателя внимание следует уделить втулке. На ее поверхности не должны быть задиры или следы износа. При наличии повреждений втулка подлежит замене на новую.

Внимание следует уделить планетарной передачи. В ней не должно быть люфтов и заеданий. При сборке опытные автовладельцы рекомендуют плотно забить планетарный редуктор смазкой.

При наличии любых проблем в планетарной передачи следует провести дефектовку каждой шестерни. Присутствие поврежденных зубьев, заусениц, задиров или следов чрезмерного износа говорит о необходимости замены вышедшего из строя элемента.

Особое внимание следует уделять бендиксу. Его шестерня не должна иметь чрезмерного износа и повреждений. Не допускается присутствие осевого или радиального люфта. При наличии любых проблем бендикс подлежит замене, так как является неремонтопригодным.

Визуальный осмотр состояния бендикса

Артикул и примерная цена на оригинальный стартер Фиат Альбеа

Стартеры для компании Fiat производит фирма Hitachi. Устанавливаемые на Фиат Альбеа узлы имеют номера по каталогу:

55201360;
55193356;
55192484;
51890631;
51832950

Оригинальный стартер Альбеа

Помимо компании Fiat на этикетке могут присутствовать бренды Lancia и Alfa Romeo. Их наличие никоим образом не влияет на узел.

Маркировка родного стартера

Оригинальный новый стартер на Альбеа стоит от 9200 до 15600 рублей. На авторазборках можно встретить узел с ценой от 2300 рублей. Остаточный ресурс бывшего в употреблении изделия обычно неизвестен.

Номер по каталогу и стоимость хорошего стартера для Фиат Альбеа от сторонних производителей

Высокая цена на оригинальный узел привела к низкому спросу. Поэтому найти в продаже родной стартер весьма затруднительно. Опытные автовладельцы рекомендуют прибегнуть к покупке аналога. В таблице ниже приведены альтернативные варианты фирменного изделия, которые хорошо зарекомендовали себя на автомобилях.

Таблица — Хорошие аналоги оригинального стартера Фиат Альбеа

ПроизводительАртикулПримерная стоимость, рубль

Cargo	113962	4600-5200
Bosch	986019301	8200-9500
As-pl	S4028	3800-4600

Удаление сломанных свеч накала и форсунок без снятия ГБЦ в Минске

Фиат добло мультиджет 1.3 замена свечи накаливания

Наш сервис поможет для вас с демонтажем и сменой свеч накала, также выкручиванием, высверливанием и извлечением поломанных, прикоревших и не выкручивающихся свеч накаливания без снятия ГБЦ , чисткой свечных колодцев от нагара и нанесением антипригарной пасты, зажимом свеч накала динамометрическим ключом с определенным моментом затяжки. На этой страничке вы отыщите описание реальной работы с фото по подмене свечки накаливания без снятия турбины с Фиат Добло Мультиджет1.3(FIAT Doblo 1.3 Multijet) на нашем спец 100.

Фото замены свечи накала на ФИАТ ДОБЛО МУЛЬТИДЖЕТ 1.3

На данном автомобиле выполнялась смена свечки накала 1шт.

Клиент сам решил сменять свечки накала на собственном Фиате, потому что ему казалась эта процедура обычный (в принципе он в чём-то прав). Из 4 штук ему удалось сменять только три, потому что одна находилась под турбиной и без особых ключей и переходников сменять ее задачка сложная.

Так и не заменив свечу, которая, как позже оказалась к тому же нерабочая, решил сменять ее на 100. Обзвонив несколько станций, на неких ему гласили, что смена этой свечки просит демонтажа турбины, что само-собой вызовет дополнительные издержки.

В конечном итоге попал к нам на СТО, потому что мы производим смену свеч на данном автомобиле без снятия турбины.

Фото результатов замены свечей без снятия турбины на ФИАТ ДОБЛО МУЛЬТИДЖЕТ 1.3

После недолговременного времени, мы вывернули старенькую свечу накаливания, очистили посадочное отверстие свечки особым инвентарем (очищать посадочное, дело непременное, потому что неочищенное отверстие может привести к поломке новейшей свечки, во время ее монтажа). После этой процедуры на резьбу свечки нанесли специальную антипригарную пасту, установили ее в посадочное и затянули динамометрическим ключом с усилием установленным производителем свечей накала.

P/S При подмене данной свечки, если б произошел ее залом, то для демонтажа сломанной свечки, турбину пришлось бы всё-таки снимать. Потому что для высверливания свечи накала требуется особый инструмент, при работе которым требуется определенное рабочее место (требуется обеспечить открытый доступ).

Стартер Фиат Альбеа: штатные модели и заменители, диагностика

Седан B-класса или 5-дверный универсал, выпускаемый итальянской автомобильной компанией Fiat для Восточной Европы и Южной Америки (Siena) — неприхотливая машина, собираемая на заводе в Набережных Челнах. Оборудуется бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами. Коробка передач — механическая, пятиступенчатая. Объём моторов — в пределах 1.2-1.6 литра. Одной из проблемных деталей является стартер, который повреждается раньше срока из-за грязи, влаги и других причин.

Какие модели устанавливаются штатно

Для компании Фиат стартеры производит фирма Хитачи. Модели пусковых устройств идут под следующими артикулами:

55201360 — аналоги STH1379RB, STE1379RB, Krauf STV1379YJ, Stellox 0610017SX;
55193356 — Cargo 113962, Lauber 221379, Elstock;
55192484 — Valeo 438144, Bosch 0986021590, Magneti Marelli 063102022.

На Фиат Альбеа могут подходить также другие модели пусковых устройств.

Неисправности стартера

Неполадки электродвигателя всегда сопровождаются трудностью или невозможностью запуска ДВС. Обычно 3 признака указывают на это:

устройство вращается только после нескольких попыток;
бендикс поздно выходит из зацепления, после завода мотора;
вал стартера крутится медленно — при этом аккумуляторная батарея заряжена хорошо и имеет нормальную плотность.

Как и на других машинах, неисправности стартера Фиат Альбеа делятся на электрические и механические. В последнем случае силовой агрегат не запускается даже при вращающемся электродвигателе. Обычно работа его сопровождается шумом, скрипами, стуком. Частенько вал устройства крутится медленно, гудит.

Механические неисправности возникают по разным причинам. Самые распространённые — слабая затяжка креплений корпуса, износ зубчатки шестерни, окисление клемм. Также неполадки возможны из-за поломки втулок, фиксаторов внутренних катушек и полюсов, повреждения буферной пружины.

Электрические неисправности тоже не редкость:

активация зажигания ничего не даёт — устройство «молчит», не срабатывает;
после запуска ДВС стартёр продолжает вращаться;
резко снижаются обороты пускателя — крутящий момент, даже на прогретом автомобиле.

Обычно причинами электрических неполадок становятся — разряжённый аккумулятор, заклинившее реле, износ щёток. Не исключены пробои и обрывы, межвитковое замыкание обмоток, повреждение контактной группы замка зажигания. Проверять следует ещё на окислы соединения втягивающего реле, а также наличие подгорания коллектора или пятаков.

Диагностика

Как правило, быстрая проверка осуществляется тремя известными способами:

аккумулятор — с его помощью удастся проверить работу бендикса и тягущего реле;
мультиметр — быстро проверит щётки и катушки.

Третий способ — визуальный осмотр. Неблагоприятное состояние обгонной муфты, якоря, статора и других элементов сразу заметно.

Помимо быстрой диагностики, используется тщательная проверка. Она включает такие действия:

проверку длины выхода бендикса;
осмотр зубьев муфты;
прозвон обмоток;
испытание электродвигателя под нагрузкой.

Тест устройства под нагрузкой проводится с помощью нагрузочной вилки. Другие виды профессиональных проверок стартера Fiat Albea — только на специальном оборудовании.

Особенности редукторных стартеров Фиат Альбеа

На Fiat Albea устанавливаются электропускатели с редуктором. Отличается они от стандартных устройств наличием шестерней, расположенных между ротором и бендиксом. Редукторный механизм усиливает крутящий момент, подаваемый на маховик двигателя. Поэтому такое пускатель надёжнее, и запускать мотор зимой — намного проще. При этом он значительно легче и меньше классического безредукторного варианта. В нём нет обычных и тяжёлых обмоток. Упрощают конструкцию постоянные магниты.

Эти неблагоприятные явления для обычного стартера, легко разрешимы редукторным устройством с планетарным механизмом:

густое масло двигателя и сильные морозы;
разряжённый аккумулятор;
высокие нагрузки на бортовую сеть.

Одна из причин такой эффективности связана с конструкцией и принципом работы. В редукторном аналоге валы якоря и обгонной муфты параллельны. Обороты бендикса снижаются, зато резко возрастает крутящий момент маховика. Это осуществляется шестернями планетарного механизма с разным числом зубьёв.

Что касается конструктивных отличий — вместо устаревших обмоток используются постоянные магниты. Как и было написано выше, они значительно тяжелее, занимают много места внутри статора, усложняют схему.

С другой стороны, редукторный аналог также имеет недостатки:

быстрее повреждается обгонная муфта;
магниты залипают на якоре — этим недостатком грешат подделки и изделия, произведённые китайскими фирмами;
рано изнашивается планетарное кольцо, которое часто делается из полимера, а не стали.

Также редукторный стартер имеет ограничение по мощности. Но для всех модификаций Fiat Albea, независимо от используемого двигателя, он подходит. Ещё недостаток — цена ремонта модели с редуктором выше.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Читайте также: