Как снять гбц фольксваген гольф 3

Обновлено: 16.05.2024

Снятие гбц двс aaz

Вот и пришло время отпуска. Не .вовремя, но так сложились обстоятельства) Давно хотел посмотреть что творится с ТРК, да все откладывал до последнего, хотя дымил как паровоз — уже было стыдно ездить( Забрался в гараж и поцепив фонарь на лоб начал осмотр на заведенном красноухе. Честно говоря, не ожидал, и что все так печально… Но жизнь упрямо твердила — кроилово ведет к попадалову)))

Из ТРК во впуск лило масло струйкой после прогрева двигателя, маслозаливная крышка лихо отплясывала, и на потеках антифриза было видно, что в районе прокладки гбц свистють газы))). Т.к. в планах была замена ТРК или отказ от нее вообще (машинка бегает только в городе и не больше 30 км от него), а здесь еще и прокладка под замену нарисовалась, решено было понимать ГБЦ. Поинтересовавшись стоимостью вопроса, решено было докупить инструмента для выполнения данной операции и самостоятельно ознакомиться со строением ГБЦ и иже с нею, ибо машинка первая, и все очнь интересно)))

Итак, собравшись с мыслями, изучив теорию, и вроде бы))) почти докупив все необходимое для снятия ГБЦ заняли почетное место в гараже) Сразу выставили в ВМТ по метке на коробке (поддомкратив правое переднее колесо и воткнув 5 передачу)

Слил антифриз и масло (описывать и добавлять фото не буду, думаю здесь и так все понятно) Ниже — очередной сюрприз от владЕльца? дельцА? вот так и ездил я почти на авось(

Снимаем аккумулятор, воздушные патрубки, трубки вентиляции картерных газов, верхнюю крышку ремня грм, фиксируем ТНВД, делаем метки на ремне и на шкивах и на защите

Снимаем разьемы с датчиков (я подписывал, хотя в этом дизеле спутать их ))), отсоединяем косу от кронштейна на ГБЦ и сам кронштейн

Отсоединяем приемную трубу глушителя

Теперь можем оценить и ТРК :-( За непоследовательность прошу простить, состояние ТРК уже было не на первом месте(((

Т.к. поперечный люфт по мм 3 с каждой из сторон ТРК, ничего хорошего из этого не светит(((
Погнали дальше. Снимаем фланцы системы охлаждения с ГБЦ, планку со всечей накала, трубку вакуумника от вакуумного насоса, трубочки от вакуумной трубки (я все помечал на лейкопластыре))) трубки форсунок от ТНВД

И здесь еще засада (то ли по фланцу подтекало, то ли… )

Т.к. масляные трубки на ТРК было стремно крутить, открутил их с масляного насоса и блока

Если бы ТРК был живой, то рекомендуют делать так

Далее снимаем маслоотражающую крышку и немного радуемся

Продолжаем. Сбиваем шкив коленвала и подвязываем ремень грм (у меня несмотря на фиксацию ТНВД подручным болтом его шкив крутнуло, я психанул и открутил натяжной ролик ремня грм((( Изымаем коленвал. В какой последовательности откручивать гаечки — в нете найти без проблем)))

Подписываем и изымаем гидрики. Проверяем, огорчаемся, делаем пометку купить комплект(

Берем вороток и приступаем к откручиванию болтов ГБЦ. Порядок и как отпускать тоже найти не проблема)
Я звал соседа, ибо снимал вместе с коллекторами и ТРК, вспоминая того немца, который придумал эту конструкцию и еще написал что ТРК можно поменять не снимая ГБЦ))) Может и можно, но секс незабываемый с откручиваем коллекторов))) При установке обратно может шпильки на болты заменить? что посоветуете?
И вот оно — мгновение истины — вроде есть еще надежда…

Замена прокладок головки блока цилиндров (ГБЦ) на двигателе RP

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 - 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов

прокладка впускного коллектора и крепёж

прокладки выпускного коллектора и крепёж

крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк

ваговский МСК (крупно)

Вооружившись Г-образным шестигранником на "6" (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:

Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:

Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:

Перед просмотром "жутиков" лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма "загадочен", но этому будет объяснения (ИМХО) позже:

На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал .
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:

Обязательно вставляем в колодец ГК "стаканчик" изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:

Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:

Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:

Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:

Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему. ). А вот 1-й и 4-й были очень "заросшие", возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих "горшках" были светлые. Моё предположение, если не прав - поправьте, критика приветствуется:

Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:

Ещё ужастик - забитый коксом МСК (все такие были):

Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:

Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:

После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):

Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем "по-жирнее":

Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:

Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:

При затягивании используем ту же схему спирали:

Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:

Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем "голову":

Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов "смахиваем" шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:

Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:

Вот, примерно так это было.

Вечерок покатался, что заметил - на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше "пустой". Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало "легче" поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из "пивной" банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.

Дополнение от: balivar

Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.

По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.

1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.

2. МСК снимал пассатижами. "Выкручиваются" очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.

3. Гайки коллектора менял, шпильки -- нет. Только прогнал все резьбы.

4. То, что достал поршни -- не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.

5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала

6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России -- 175 ткм.

P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики. А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена прокладки ГБЦ на Volkswagen Vento

Доброго времени суток, настал период смены прокладки ГБЦ на моей машине. Дело вот в чем: газы проникали в охлаждающую систему.

Для устранения причины с газовыми потоками в системе охлаждения мне потребовались - прокладочка ГБЦ, прокладочка крышечки головы, и еще болтики.

Как снять крышку клапанов

Для начала снимаем все, что прикреплено к ГБЦ, не забываем и об охлаждающей жидкости, ее предстоит слить.

При выполнении вышеперечисленных шагов, снимаем крышечку ГБЦ, для этого откручиваем восемь гаечек ключиком на 10.

Сейчас снимаем крышку клапанов.

Как снять ГБЦ

снимаем ремень ГРМ, для этого ослабляем ролик натяжения, отворачиваем крепящие ГБЦ болтики, используя звездочку на 12 с 12-ю гранями. Болтики обратно закручивать, как и откручивали, необходимо соблюдение характерной последовательности. При выкрученных болтах, ГБЦ снять.

Знайте, что труба приема раскручивается не от коллектора, а со стороны катализатора. Так гораздо проще.

Подготовка головки блока

Сейчас очень хорошо отмываем с помощью бензина ГБЦ, затем протираем его. Нельзя использовать наждачку и все такое, что может нанести вред алюминий ГБЦ. Проверяем головочку, для этого потребуется линеечка (из металла) и комплект щупов.

Купить плоскую линеечку из металла. Если есть весь арсенал инструментов, линеечкой ведем по ГБЦ, при этом наловчитесь и просуньте щуп вниз линейки.

Такую процедуру нужно сделать с обеих сторон ГБЦ. При очищении блока внимательно осмотрите проходы для болтиков затяжек ГБЦ, при снятии туда возможно просочится антифриз либо масляное вещество.

Нужно это хорошо почистить, так как затягивая болтики, вы можете повредить резьбу.

А сейчас начинаем сборку, ГБЦ поставить туда же, где было, и прикрутить.

Наперво закручиваем болтики.

После болтики сильно затянуть. Теперь собрать все детали и ездим себе в удовольствие.

Volkswagen Golf III ,Фольксваген гольф 3. Ремонт гбц

Здравствуйте, посоветуйте какие гидрокомпенсаторы купить на венто 1.8 ABS?

Здравствуйте! У меня такой вопрос . У меня гольф 3 93 года мотор 1.4 водяные шланги набухают сильно воздушную пробку убрал но всё ровно набухают! как думаете в чём может быть проблема ? И ещё крышка расширительного бочка работает !

Доброй день. У меня дачик масло загарайет на подем в чём проблема можете подсказать

Оой неужели по казахски знаешь да😃😃😃

агасы гольф 3 1.8 клапандмр таха таха боп жатр

Приветствую все четко просто и понятно. У меня токая проблемка головка Гольф 3 1,8 межклапанная трещина На первом целиндре что посоветуете.

Очень интересно и познавательно и приятно слушать. А что с лямдозоном-то? Так и не сказали.

Здравствуйте у меня гольф3 1,8 с раширительного бочка кидает антифриз когда нажимаешь на газ подскажите причину?

Ярослав, к слову к игре в интернет казино желательно тоже подходить правильно. Естественно, например если вы играете в вулкан делюкс там ни разу не выведете деньги, а например если придти к данному вопросу умнее тогда будете представлять, что бывают такие как эльдорадо казино, созданные мошенниками и не отвечающие ни за что, а имеются игорные заведения с лицензией, где подстройка автоматов отсутствует. По-этому не надо судить на основе мошеннических сайтов. Лист лицензионных онлайн казино можно увидеть здесь: casinreg.ru

Скажите лопнул ремень ГРМ. Гнуться ли клапана объём двиг. 1.3 фольцвпгена двигатель

Головку от абу 1.4 можно ставит на 1.6 насколько совместим и как влияет на кпд

Скажите пожалуйста где вас найти в Караганде?

Нужен совет с таким же мотором.Могла ли направляющая фтулка клапана опуститься вниз к клапану?У меня 3 поршень заливает сверху маслом,при замене маслосъёмный колпачков не увидел голову направляющей втулки клапана!

Да лучше контрактный воткнуть, и ноу проблем. После капиталки долго не проездишь. Запчасти ни о чём.

Сколько обошлось ремонт движка по цене?

Молодец, все грамотно выполнил, и показал, мастер своего дела👍✊

Уменя тоже проклатка пробитая .на гольы 3. Незаю как быть .все мастера занетые .а мне нада быстра зделать машину потомучто я на ней таксую .семью кармлю. Может паможете чем небуть..мой вацапа .плюс 7775.154.43.03

Тема: Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки

Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки

Привет всем!
Попробую внести свою лепту в жизнь форума. История моя такова…

Для начала снимаем крышку двигателя и крышку над воздушным фильтром.
Откручиваем хомуты воздушного патрубка от воздушного фильтра к ДЗ и снимаем. Снимаем также трубку для удаления воздуха из под клапанной крышки. У меня родной уже не было, стоит простой маслостойкий шланг. Вынимаем фиксирующую пружинную защелку (указана стрелкой) и вытаскиваем угловой патрубок. На нем стоит уплотнительное колечко, такое же как под датчиком температуры ОЖ, номер N 903 168 02, при необходимости поменять (я менял его раньше, масляное потение в этом месте, ушло).

Снимаем трубу подогрева воздуха (или как там ее правильно) выкрутив 2 болта и ослабив гайку крепления клапанной крышки.

Замачиваем гайки крепления выпускного коллектора, например WDшкой, 4 сверху, 4 снизу. Впоследствии периодически побрызгиваем еще.

Откручиваем два самореза крепления воздушного патрубка забора воздуха, снимаем его. Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем разъем с ДМРВ, отводим провода в сторону и вытаскиваем корпус, выдернув его из двух резиновых подушек снизу.

Снимаем разъемы с форсунок, датчика предположительно положения распредвала, датчика температуры ОЖ, разъем дроссельной заслонки. Весь жгут отводим в сторону, чтобы не мешался в дальнейшем.

Видим проблемы с разъемом ДЗ. Тщательно чистим.

Солнце клонится к горизонту, напоследок сольем антифриз. Для этого отгибаем край решетки в бампере и получаем доступ к сливному отверстию радиатора. Долго не мог смекнуть, как открыть кран. Оказалось, повернув, нужно немного потянуть его на себя, только не перестарайтесь, можно и выдернуть хитрый крантик совсем. На пипку заранее надеваем шланг и аккуратно сливаем в какую-нибудь емкость. Впоследствии оказалось, что лучше бы еще слить остатки антифриза из блока. Я не слил и при снятии головки остатки полились куда попало.

Главный механик контролирует процесс.

На следующий день, встав пораньше и плотно позавтракав, приступаем к дальнейшей разборке. Откручиваем два болта крепления трубки системы охлаждения. Снимаем разъем шланга с радиатора (возможно придется приложить усилия) выдернув пружинную защелку. Снимаем шланг, идущий от расширительного бачка, и два патрубка идущие на фланец и к ДЗ. Еще отсоединяем тонкий шланг, идущий на головку блока (указан стрелкой) и быстроразъемное соединение с торца фланца.

Откручиваем два болта крепления топливной рампы, аккуратно вытаскиваем ее из впускного коллектора и отводим в сторону, не откручивая топливопроводов.

Снимаем высоковольтные провода со свечей (пометив какой откуда) и также отводим в сторону.

Откручиваем три винта крепления расширительного бачка ОЖ и отсоединяем нижний патрубок.

Отсоединяем разъем датчика критического уровня антифриза и снимаем бачок. По необходимости промываем его.

Главный механик внимательно следит.

Отсоединяем верхний патрубок охлаждения дроссельной заслонки, нижний (указан стрелкой) уже свободен с другого конца.

Снимаем переднюю опору впускного коллектора, открутив гайку и два болта.

Ключом на 17 за специальный прилив отводим натяжитель ремня привода генератора в направлении стрелки и снимаем ремень со шкива. Затем выкручиваем болт верхнего крепления генератора.

Теперь ослабляем гайку нижнего крепления и роняем генератор насколько возможно в сторону. Вообще-то по-хорошему его бы стоило снять, но вот нижний болт не вылезет просто так, а приводить из-за этого передок в сервисное положение очень не хотелось.

Ослабляем хомуты и снимаем два шланга – вакуумный и воздушный. Затем вынимаем ограничитель тросика газа из крепления и снимаем конец тросика из гнезда в приводе дроссельной заслонки.

Откручиваем гайку крепления задней опоры впускного коллектора.

Откручиваем четыре болта крепления впускного коллектора сверху, снизу будет немного неудобно из-за неснятого генератора, но также откручиваем два болта и две гайки.

Затем снимаем впускной коллектор и вот что видим:

Теперь приступим к снятию выпускного коллектора. Честно говоря переживал, как открутятся гайки, но все прошло гладко, никаких проблем не возникло. Отворачиваем восемь гаек (четыре сверху, четыре снизу) и аккуратно снимаем коллектор со шпилек. После этого он сам отходит вниз и в сторону, не мешая дальнейшей работе.

Все, двигатель освобожден от всего лишнего, начинаем снимать головку блока. Отворачиваем восемь гаек крепления клапанной крышки и снимаем ее.

Снимаем маслоотражатель.

Чтобы в дальнейшем не заморачиваться с положением распредвала и коленвала, выставляем их положение по меткам. Если в дальнейшем не придется снимать распредвал и коленвал, обратная сборка пройдет просто, сами по себе они никуда не сдвинутся.

Отворачиваем болт крепления защитной пластинки и все, головку можно откручивать и снимать.

Начинаем постепенно, понемногу ослаблять, а потом и откручивать десять болтов крепления ГБЦ строго согласно схемы, чтобы головку блока не повело.

Внимательно осматриваем поверхности головки и блока на предмет микротрещин, раковин, глубоких царапин и прочих повреждений. Также внимательному досмотру подвергаем старую прокладку. В моем случае ничего криминального с головкой и блоком обнаружено не было. По хорошему, нужно было проверить плоскостность головки и при необходимости шлифануть, но мне для этого пришлось бы как-то отправлять ее в город, а это все время. Так что будем надеяться виновата была прокладка.
Проводим тщательную зачистку плоскостей, удаляем все следы старой прокладки и прочей бяки. Я использовал для чистки простой очиститель карбюратора в балончике, дешево и сердито. После этого откачал остатки антифриза из рубашки охлаждения и вычистил всю бяку на дне. Повернув немного коленвал (вроде бы это вредно со снятой головкой, можно сдвинуть с места гильзы, так что аккуратней), зачистил пояски нагара над поршнями. Никаких трещин не нашел (три раза тьфу). Весь остаток дня ушел на очистку и осмотр. Головку решил ставить с утра, предварительно еще раз, свежим взглядом все осмотрев. Скажете: нууууу затянул, а я никуда не торопился, все делал неторопясь и основательно, чтобы ничего не запороть.

Главный механик готовит тряпки для работы на завтра.

Итак, с утра еще раз все осматриваем:

Затягиваем в три приема:
1 – усилием 40 Нм,
2 – доворот на 90 градусов,
3 – доворот еще на 90 градусов.

И вот головка блока снова на месте.

Дальше, я решил воспользоваться моментом и почистить дроссельную заслонку. Для этого снимаем воздушный патрубок, открутив хомут (или сняв обжимной, в моем случае).

Смотрим чего под ним и в нем делается. Вот где она, злобная эмульсия, и это все летело в камеру сгорания.

Чистим разъем от окисления.

Откручиваем четыре болта и ДЗ в руках.

Смотрим что внутри.

И все тщательным образом промываем и прочищаем. Снимать крышку с ДЗ и смотреть внутри не стал, пока не беспокоит, не будем вмешиваться в работу.

Далее начинаем собирать все в обратном порядке, стараясь ничего не перепутать, не перегнуть, не пережать и не оставить лишних деталей. У меня проблем со сборкой вроде не возникло, каких-либо нюансов отмечено не было. Разве что только упал при сборке один болт крепления топливной рампы и пропал без вести. Его прекрасно заменил болт крепления пластиковой накладки двигателя.

Хотел сделать еще адаптацию ДЗ, но чего-то у меня не пошло. Делал все по писаному, но когда открыл группу 098 никаких надписей у меня не появилось, а сразу начали показывать параметры. Этот момент остался для меня загадкой. Запуск прошел нормально.

После волнительного запуска, прогрел двигатель, дождался открытия термостата и удостоверился что температура по VAG-COM установилась 93-94 градуса. Возрадовался.

Главный механик с чувством полностью выполненного долга отошел ко сну.

После замены проехал уже около 400 км, вроде пока все нормально (три раза тьфу). Антифриз стоит на уровне, пуск превосходный, даже двигатель стал работать как-то тише и мягче. Так что права поговорка – «Глаза боятся, руки делают».

Момент затяжки некоторых резьбовых соединений:
Болты головки блока цилиндров
1-ый прием … 40 Нм,
2-ой прием … +90 град.,
3-ий прием … +90 град.
Гайка натяжителя зубчатого ремня … 25 Нм
Крышка головки блока цилиндров … 10 Нм
Впускной трубопровод на двигателе … 10 Нм
Выпускной коллектор на двигателе … 25 Нм

маслонасос и редукционный клапан

Но даже при одних и тех же оборотах коленчатого вала ( а значит, и вала привода насоса), давление на выходе сильно зависит от температуры и вязкости масла. Для крутящихся и трущихся деталей вредно как недостаточное, так и избыточное давление. Поэтому важных элементом насоса является редукционный клапан. При появлении избыточного давления (а это около 6,0/7,0 бар ) клапан открывается, и перепускает масло внутри корпуса. Из-за естественного износа, а чаще из-за посторонних частиц в масле, клапан может несвоевременно открываться, оставаться в открытом или закрытом положении. В поголовном большинстве насосов клапан расположен в части корпуса, и его ремонт или регулировка не предусмотрены

Можно только проверить, открывается ли он, и плавность хода. Для этого в крайнее отверстие можно вставить изогнутый шестигранник, и надавать на донышко клапана

Но для общего образования, думаю, можно разобрать один экземпляр:-)

Клапан подпёрт пружиной, которая удерживается крышкой, которая, в свою очередь, вставлена в корпус и завальцована

эти выступы легко можно срубить тонким зубильцем

в отверстие вставить крюк из толстой проволки, и потянуть вверх

если с ним не вывалились большие куски грязи, не спешите сожалеть о вмешательстве. Для подклинивания не нужны крупные частицы, из-за маленьких зазоров достаточно будет и песчинок. Их присутствие можно определить по характерным царапинам на теле клапана, и в корпусе

но это ни разу не проблема для страждущих:-)

необходимо разобрать насос, замерить высоту, на которую выходит родной вал из родной же шестерни

затем его спокойно можно выпрессовать из этой шестерни, и запрессовать в новую

Как снять гбц фольксваген гольф 3

Всем привет. Пришла пора замены прокладки ГБЦ на моем Венике. Послужило этому хороший повод, а именно попадание газов и систему охлаждения. Определяется просто, при прогазовке антифриз выпирала из расширительного бочка ОЖ.
Итак приступим.
Для этого необходимо прикупить:
1. Прокладку ГБЦ - 600 р.(выбирается непосредственно по номеру двигателя)
2. Прокладка крышки головки ГБЦ - 50 р.(пробковая) и 600 р.(резиновая)
3. Болты головки БЦ - 500 р.(по необходимости)
Цены все приблизительные, так как зависит от производителя.

Для начало снимаем моник и все остальное что подходит к ГБЦ, также сливаем ОЖ. Описывать и фотографировать нет смысла и так поймете что снимать.

Далее снимаем крышку ГБЦ. Для этого откручиваем 8 гаек ключом на 10.

Далее снимаем клапанную крышку. И перед нами распред. вал.

После этого скидываем ремень ГРМ, ослабив натяжной ролик ключом на 15 и откручиваем болты крепления ГБЦ звездочкой №12 на 12 граней . Откручивание как и закручивание происходит в определенной последовательности.
Это фото инструкции новой прокладки ГБЦ. С указание как откручивать и закручивать болты.

Открутив болты крепления. Снимаем ГБЦ. Да чуть не забыл, я не стал откручивать приемную трубу от от коллектора, а открутил ее от катализатора(мне так было удобней).
И вот ГБЦ с колектором и приемной трубой снят(вытаскивается без проблем, делал один)

Далее моем бензином, вычищаем, вытираем ГБЦ. Не используем для очистки ни наждачки, ни чего другого что может повредить алюминиевую ГБЦ и начинаем проверку поверхности. Делается это для того что бы определить на глаз, повело или нет ГБЦ(если машина сильно перегревалась рекомендую проверить на сто).
Проверка осуществляеться следующим образом:
1. Покупаем ровную металлическую линейку.(я выбирал из 5 штук, ставим на стекло и смотрим ровная или нет бок линейки)
2. Берем набор щупов(позаимствовал у соседа по гаражу). Самый тонкий в этом наборе был 0,03 мм.
Теперь имея все это начинаем проводить линейкой по всей плоскости ГБЦ, при этом пытаясь подсунуть щуп под линейку по всей длине. Проделываем данную операцию в обеих плоскостях ГБЦ. У меня тфу 3 раза, щуп ни где не пролез. Если же у вас где то он пролезет, то если я не ошибаюсь то по моему допускается провал в 0.05 мм на поверхности ГБЦ. Также необходимо осмотреть ГБЦ на предмет трещин, если таковые имеются, то скорее всего вы попали на новую ГБЦ.

Итак если у вас все хорошо и нет трещин на ГБЦ, приступаем к очистке поверхности блока цилиндров.
Тут уже можно и аккуратно поработать ножичком, но аккуратно. Также промыть бензином и вытереть.

Обратите внимание, что в отверстиях для болтов затяжки ГБЦ попадает при снятии масло или антифриз.

Необходимо тщательным образом удалить из этих отверстий жидкости. Если этого не сделать то при затяжке ГБЦ можно сорвать резьбу, а это уже очень плохо.

И вот когда у нас все очищено. Переходим к установки прокладки ГБЦ, предварительно обезжирив поверхности ГБЦ и БЦ.

Устанавливаем ГБЦ на место и начинаем прикручивать. Для начало просто закручиваем в определенной последовательности(указано выше в какой) от руки. Далее делаем как описано в инструкции, берем динамометрический ключ(самый дешевый который я видел 350 р.) и начинаем в этой же последовательности затягивать болты ГБЦ с усилием в 30 Н.м, потом 60 Н.м, далее на 90 градусов и часа через два еще на 90 градусов.

И наконец собираем все на место, выставляем зажигание и радуемся проделанной работе и сэкономленных денег на ремонт.
Если упустил какую то мелочь не пинайте, всего не упомнишь. Самое главное я описал.
Удачи всем в ремонте.

Снятие головки блока цилиндров: правильный демонтаж ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является одним из важнейших составных элементов двигателя. В головке большинства современных моторов находится газораспределительный механизм, частично изготовлена камера сгорания, выполнены каналы систем смазки и охлаждения, по которым циркулируют рабочие жидкости. В случае возникновения определенных неисправностей может понадобиться снятие ГБЦ как для ремонта самой головки и механизмов внутри нее, так и для получения доступа к деталям и элементам в блоке цилиндров (например, ЦПГ).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно затягивать болты головки блока цилиндров при установке на двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и последовательности затяжки болтов ГБЦ, а также о различных нюансах во время выполнения данной процедуры своими руками.

Причины, по которым приходится снимать головку, могут быть разными. Достаточно часто ГБЦ демонтируют в результате перегрева двигателя, в случае необходимости замены прокладки головки блока цилиндров или ремонта ГРМ. Частым поводом для снятия головки также становится возникновение трещин в ее корпусе или появление других дефектов. В таких ситуациях головку блока снимают для диагностики на проверочном стенде и затем проводят ремонт. Достаточно часто доработки мотора во время незначительного тюнинга или глубокого форсирования двигателя предполагают демонтаж ГБЦ. Отметим, что данная операция считается достаточно серьезной и требует определенных навыков и специального оборудования. По этой причине мы намерены далее поговорить о том, как снять головку блока цилиндров самому и сделать это правильно.

Снятие ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации

Перед началом работ по снятию головки блока цилиндров следует иметь все необходимые инструменты, а также динамометрический ключ. Также крайне желательно, чтобы под рукой было руководство по ремонту и обслуживанию конкретной модели силового агрегата.
Все работы оптимально проводить в гараже, который имеет смотровую яму, или на подъемнике. В крайнем случае, можно воспользоваться эстакадой. Общий процесс подготовки перед снятием предполагает отсоединение клемм от АКБ, далее снимается сам аккумулятор.
Следующим шагом становится отключение проводов системы зажигания, размыкание разъемов всевозможных датчиков ЭСУД. Затем сливаются техжидкости, от головки отсоединяются все шланги, патрубки и трубопроводы. Рекомендуется помечать все снятые детали маркером, а также наклеивать стикеры с пометками. Это позволит значительно упростить и ускорить процесс обратной сборки. Далее от головки отсоединяются элементы навесного оборудования, которые будут мешать снятию.
После того, как все будет отключено, можно начинать снятие ГБЦ. Прежде всего, нужно демонтировать крышку головки блока цилиндров, снять ремень ГРМ и его защитный кожух, а также выполнить все остальные сопутствующие операции. По окончании болты крепления головки блока цилиндров нужно выкручивать в точном соответствии со схемой, которая присутствует в руководстве по эксплуатации и ремонту конкретной модели ТС.

Как снять головку блока самому

Прежде всего, начнем с инструментов. Для проведения процедуры демонтажа головки понадобятся: накидные ключи с торцевой головкой, динамометрический ключ, плоская отвертка, плоскогубцы, нож, кусачки молоток, отдельные емкости для слива антифриза и моторного масла. Отметим, что для эффективного снятия ГБЦ в гаражных условиях лучше выполнять данную процедуру вдвоем, то есть понадобиться пригласить помощника. Дело в том, что сама головка имеет значительный вес и ее не так просто извлечь самому из подкапотного пространства без специнструмнта. Параллельно с этим во время разборки двигателя также можно столкнуться со сложностями, которые потребуют помощи со стороны еще одного участника.

Итак, все действия по порядку.

Если имеется пластиковая декоративная крышка, закрывающая двигатель сверху, тогда ее необходимо снять. Желательно также сразу снять защиту картера двигателя (при наличии). Затем понадобится отсоединить обе клеммы с АКБ, силовые провода отодвинуть в сторону и вынуть аккумулятор.
Далее в подготовленные емкости сливается масло и ОЖ. Для слива масла откручивается сливная пробка в поддоне. Чтобы слить охлаждающую жидкость, нужно открутить крышку расширительного бачка и сливную пробку на радиаторе системы охлаждения. После слива рабочих жидкостей все пробки и крышки можно закрутить.
Теперь нужно снять хомут, которым шланг подачи ОЖ крепится к радиатору печки. Для снятия плоскогубцами прижимаются металлические зацепы хомута, после чего хомут сдвигается по шлангу. После этого шланг снимается с патрубка.
Теперь нужно ослабить натяжение приводного ремня генератора и насоса ГУР, после чего ремень снимается со шкивов. Параллельно нужно выкрутить болт крепления боковой планки генератора. Это позволит повернуть генератор на крепежном кронштейне и отвести в сторону от мотора.
Далее следует уделить внимание фазам газораспределения. Для того чтобы фазы не сбились, поршень в первом цилиндре нужно выставить в ВМТ.
Затем понадобится отсоединить держатель жгута проводки от кронштейна. Аналогичных действий потребует и колодка жгута. После указанную колодку и датчик температуры ОЖ нужно разъединить. Далее нужно перерезать хомут, которым провод крепится к шлангу. Теперь можно разъединить колодку жгута проводов датчика кислорода. После этого жгут проводов отводится в сторону.
Следующим шагом становится снятие воздушного фильтра и его корпуса, после чего снимается ремень ГРМ. Затем понадобиться снять шкив распредвала. Для снятия шкив фиксируется отверткой и плоскогубцами от прокручивания, после чего можно выкручивать крепежный болт шкива.
Теперь можно ослабить хомут и снять шланг радиатора с патрубка крышки термостата. Параллельно снимается задняя крышка-кожух привода механизма газораспределения.
Далее разъемы РХХ, ДПДЗ и топливных форсунок отключаются от жгута проводки. После этого извлекается наконечник привода заслонки дросселя (находится в пазу). Также из прорези в кронштейне вынимается резиновый демпфер троса, что позволит отвести трос так, чтобы элемент не мешал дальнейшему снятию ГБЦ.
Далее переходим к крышке головки блока, от которой отсоединяются патрубки системы вентиляции картера, подачи воздуха и т.д.
Затем снимается подводящий воздушный патрубок, который отсоединяется от дросселя. Также нужно вынуть электромагнитный клапан системы ЕГР, температурный датчик ОЖ отсоединяется от жгута проводки.
Следующим шагом становится отсоединение шланга слива горючего от штуцера регулятора давления топлива, а также шланг отвода от топливного фильтра.
Теперь можно ослабить хомуты и отсоединить шланги подачи и слива ОЖ от патрубков в области дроссельного узла. Параллельно снимается шланг вентиляции адсорбера, датчик абсолютного давления отсоединяется от впускной трубы. Дополнительно понадобится снять хомут, который крепит шланг вакуумного усилителя тормозов.
После этого можно разъединить катушку зажигания и провода. Наконечники свечных проводов снимаются со свечей зажигания, сами провода отключаются от катушки зажигания и убираются из моторного отсека.
Затем ключом откручивается нижний болт крепления, которое удерживает кронштейн впускной трубы. Также торцевым ключом выкручивается пара верхних болтов. Затем можно вывести держатель патрубков системы охлаждения, которые находятся под кронштейном. После этого приемную трубу отсоединяют от выпускного коллектора.
По окончании откручиваются болты, при помощи которых головка присоединена к блоку цилиндров. Болты надо выкручивают не сразу, а в несколько подходов. Два раза болты головки ослабляются только на половину оборота, а уже затем выкручиваются полностью. Выкручивать болты нужно с учетом определенной последовательности, которая, обычно, противоположна последовательности затяжки. Данную информацию можно найти в мануале.
После откручивания болты следует вынуть, снять корпус распредвала и демонтировать ГБЦ. Головку можно вынимать как вместе с впускной трубой и выпускным коллектором, так и отдельно. Это будет зависеть от конкретной необходимости снять те или иные элементы.

Прикипела головка блока цилиндров: что делать

В ряде случаев после откручивания болтов не удается снять прикипевшую головку блока цилиндров, также могут не выкручиваться шпильки. Головка блока может прикипеть на прокладке или изначально быть перетянутой на шпильках. Во втором случае алюминий корпуса ГБЦ «обжимает» шпильки и крепко держится за них. В результате сдвинуть или поднять ГБЦ не удается.

Еще одним способом является подъем поршня в первом цилиндре практически в ВМТ, но так, чтобы осталось немного места, то есть поршень находился на такте сжатия. Если позволяет конструкция, можно ориентироваться по бегунку трамблера, который станет в положение первого цилиндра. Получается, клапана будут закрыты. Далее через свечное отверстие в цилиндр заливается немного моторного масла, затем свеча зажигания закручивается. После двигатель проворачивается вручную, в результате чего головка должна сдвинуться с места в том случае, если полностью откручены крепежные болты. Бывает так, что поднимется только передняя часть. Это значит, что процедуру нужно проделать и с четвертым цилиндром. Добавим, что некоторые мастера прокручивают мотор не вручную, а стартером. При этом не стоит забывать, что есть риск погнуть шатун. Если головка отошла, тогда ее нужно раскачивать и далее пробовать поднимать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить цепь ГРМ своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и порядке проведения процедуры самостоятельной замены цепи ГРМ.

Случается, что ни один способ не помогает, тогда одним из самых простых и одновременно опасных решений можно считать вставку широкой плоской стамески путем забивания прямо в прокладку ГБЦ. Забивать нужно осторожно, чтобы не повредить привалочную плоскость блока и головки. Отметим, что в ряде случаев плоскость все равно повреждается, в чем и заключается главный недостаток.

Еще одним решением, которое помогает выкрутить шпильки, является их выкручивание при помощи так называемого шпильковерта или посредством установки двух гаек. Также на шпильки можно накрутить гайки, затем обварить их сваркой и выкрутить подобно обычным болтам. Минусом можно считать то, что шпильки в этом случае нужно будет менять.

Подведем итоги

После проведения всех ремонтных работ с ГБЦ последующую сборку следует произвести в обратной последовательности, точно соблюдая момент затяжки болтов и схему обтяжки головки динамометрическим ключом на конкретном ДВС. Параллельно следует проверить состояние патрубков, шлангов и надежность фиксации всех хомутов, заменяя при необходимости отдельные детали и крепежные элементы на новые. Добавим, что перед началом сборки желательно сразу иметь в запасе новые хомуты.

Читайте также: