Как снять переднюю крышку двигателя ниссан альмера н16

Обновлено: 15.05.2024

Nissan Almera ☆Повозка☆ › Бортжурнал › Ремонт двигателя Ниссан Альмера N16(Qg15de), дорестайлинг.

Приветствую, откатал немного после ремонта, поэтому наверно можно небольшой отчет по ремонту двигателя.
Чтобы довести до хорошего состояния техническую часть авто требовался ремонт двигателя, т.к.жрала масла около литра на тысячу.
Начал в понедельник, снял поддон, для этого нужно снять выпуск, и одна короткая тяга там мешается, открутить болтики по кругу, и ножом со стороны колеса надо подделать чтобы сорвать поддон с герметика, выхлопную трубу отжать чуть чуть вниз, выходит поддон хорошо.
Затем снял голову, там впринципе все понятно, надо отстегнуть все с нее и впускного коллектора.Далее надо снять клапанной крышку и валы, потом открутить сами болты Снимать с впускным, впринципе легко.Единственное хотел бы отметить, чтобы не было потом проблем, надо сразу выставить метки и никуда больше не крутить только оборот туда сюда для съема поршней.

Снял в итоге голову тут такая картина.

На цилиндрах увы хона уже нет, замеры показали и износ где-то сотку и эллипс до трех соток, беру примерно средние значения, лишним грузить не буду.Следующий ремонт уже надо делать думаю с расточки блока)))

А вот и поршеньки, виновники жора масла на лицо, залегли маслосъемные кольца.

Ну все шло как по маслу, снял поршня, отмыл, просверлил.

Ну сборка в обратной последовательности, вроде все собрал обратно

на все про все ушло что то около недели, заводил уже в субботу.
Вот тут начались проблемы))))
Не завелась, блин чешу репу, первая мысль метки, снимаю обратно крышку, че то там меняю вроде завелась но с диким треском, и горит лампа масла)))
Блин что то не то, снимаю башку обратно, загнуты все клапана впуска.

Рассухариваю вот этой байдой которую сделал на скоряк на работе

беру на работу выгибаю все на место, и чуть чуть подправляю фаску резцом, соответственно и торец чуть снимаю.Засухарил клапана, башку ставлю на место.Завел, лязганье есть, натяжник не работает, масленка горит, делать нечего снимаю поддон, тут ничего не видно, только один осколок в шарике маслоприемника. Снимаю еще боковую крышку, корпус маслонасоса сломан

, на шестерне коленвала не хватает половины зубов, шестерню покупаю бу, корпус маслонасоса с НАКа, в два раза дешевле чем с н16, тоже бу

Снятие и установка двигателя или силового агрегата

Работу выполняем при необходимости ремонта двигателя или его замены.

В случае если работа проводится на смотровой канаве или эстакаде, двигатель лучше вынимать из моторного отсека вверх с помощью подъемного устройства, предварительно демонтировав коробку передач. В гараже, оборудованном подъемником, удобнее вынуть из моторного отсека вниз весь силовой агрегат, а затем разъединить двигатель и коробку передач.

Операции по демонтажу двигателя и силового агрегата описываем для автомобиля с гидроусилителем руля и кондиционером.

Снимаем аккумуляторную батарею (см. «Снятие аккумуляторной батареи»).

Сливаем из двигателя масло (см. «Замена масла и масляного фильтра двигателя 1,6 (16V)») и охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (16V)»).

Снимаем корпус воздушного фильтра (см. «Снятие корпуса воздушного фильтра»).

Отсоединяем приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора (см. «Снятие системы выпуска отработавших газов»).

Снимаем защиту топливной рампы (см. «Снятие защиты топливной рампы»).

Отсоединяем наконечник топливной трубки от штуцера топливной рампы (см. «Снятие топливной рампы и форсунок»).

Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от рычага дроссельного узла и ресивера (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).

Отсоединяем трубку обратного клапана вакуумного усилителя тормозов от штуцера ресивера (см. «Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов»).

Сжав два фиксатора, отсоединяем трубку продувки адсорбера от штуцера шланга системы холостого хода двигателя

Снимаем бачок гидроусилителя рулевого управления с верхней поперечины рамки радиатора.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна трубки гидроусилителя рулевого управления к блоку цилиндров

Демонтировать двигатель можно в сборе с насосом гидроусилителя руля или без него, не размыкая гидропривод усилителя.

При первом варианте отворачиваем болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну двигателя и, не отсоединяя от насоса трубку и шланг, шнуром или проволокой подвязываем насос к верхней поперечине рамки радиатора так, чтобы он не мешал демонтажу двигателя. При втором варианте отсоединяем от насоса трубку и шланг (см. «Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления»), сливая из них рабочую жидкость в емкость.

Снимаем генератор (см. «Снятие генератора, замена регулятора напряжения и выпрямительного блока на двигателе 1,6 (16V)»).

Отсоединяем провода от стартера (см. «Снятие и проверка стартера»).

Отворачиваем болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну (см. «Снятие компрессора кондиционера») и, не разъединяя трубок системы кондиционирования, отводим компрессор в сторону и подвязываем, чтобы он не мешал снятию двигателя.

Снимаем радиатор системы охлаждения (см. «Снятие радиатора»).

Отсоединяем от крышки и корпуса термостата, а также от подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости шланги системы охлаждения.

Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от катушек зажигания, регулятора холостого хода, топливных форсунок, электромагнитного клапана продувки адсорбера и датчиков: концентрации кислорода, детонации, абсолютного давления и температуры воздуха на впуске, сигнализатора недостаточного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки (см. соответствующие главы: «Двигатель 1,6 (16V)», «Система питания двигателя 1,6 (16V)», «Система управления двигателем 1,6 (16V)»).

Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.

Если двигатель предполагается вынимать из моторного отсека вверх с помощью подъемного устройства, то предварительно необходимо снять коробку передач (см. «Снятие коробки передач»).

Поднимаем капот и удерживаем его в вертикальном положении. Закрепляем цепи подъемного устройства за два рыма, расположенные на двигателе. Натянув цепи, убираем упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач.

Снимаем правую опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»).

Перед тем, как вынимать двигатель, необходимо еще раз проверить, все ли шланги, трубки, провода отсоединены от двигателя и отведены в сторону.

С помощью подъемного устройства поднимаем и вынимаем двигатель из моторного отсека.

Если работа проводится на подъемнике и силовой агрегат снимается вниз, то генератор демонтировать необязательно – нужно лишь отсоединить от него провода.

При демонтаже силового агрегата вместо операций по снятию коробки передач необходимо выполнить следующие работы.

Снимаем приводы передних колес (см. «Снятие приводов передних колес») и подрамник (см. «Снятие подрамника»).

Отсоединяем трос привода выключения сцепления от вилки механизма выключения сцепления и кронштейна на коробке передач (см. «Замена троса привода выключения сцепления»). Отсоединяем тягу управления коробкой передач от штока механизма переключения передач (см. «Снятие тяги управления коробкой передач»). Отсоединяем «массовые» провода и жгут проводов от коробки передач (см. «Снятие коробки передач»). Снимаем датчик скорости (см. «Снятие датчика скорости»). Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода (см. «Снятие выключателя света заднего хода»).

Устанавливаем под двигатель и коробку передач регулируемые упоры или прочный стол. Снимаем правую опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»).

Отворачиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну опоры (см. «Снятие коробки передач»).

Поднимая автомобиль на подъемнике или опуская силовой агрегат на регулируемых упорах, выводим шпильку кронштейна левой опоры из отверстия в подушке опоры.

Снимаем силовой агрегат.

Устанавливаем двигатель или силовой агрегат на автомобиль в обратной последовательности.

Снятие и установка передней крышки привода механизма газораспределения

Снятие и установка передней крышки привода механизма газораспределения Nissan Almera

Рис. 2.42. Снятие кронштейна подвески силового агрегата с правой стороны

Снимите шкив коленчатого вала. Снимите масляный картер, маслоприемник и фильтр масляного насоса. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления. Снимите шкив привода насоса охлаждающей жидкости. Снимите генератор. Установите домкрат с деревянной подкладкой для поддержки двигателя или с помощью талей подвесьте двигатель за скобы. Выверните стяжной болт подвески силового агрегата с правой стороны. Затем выверните болты и выньте кронштейн подвески в сборе из моторного отсека. Снимите резиновые подушки опоры с кронштейна подвески. Выверните болты крепления и снимите с двигателя правый кронштейн подвески силового агрегата (

Рис. 2.43. Нанесение герметика на поверхность крышки цепи привода распределительных валов

Убедитесь в том, что поверхности сопряжения крышки привода механизма газораспределения и картера чистые и сухие. Установите шпонку в шпоночный паз коленчатого вала. Совместите шпоночный паз втулки привода масляного насоса и шпонку и наденьте втулку на носок коленчатого вала. Убедитесь в том, что установочные штифты картера находятся на месте, и установите новое уплотнительное кольцо в паз канала смазки. Нанесите тонкий слой герметика на сопрягаемые поверхности крышки привода механизма газораспределения и картера.

Не наносите герметик на поверхность крышки вблизи масляной магистрали и шпоночного паза (стрелка на рис. 2.43).

Если головка блока цилиндров не снималась, то следует нанести слой герметика на верхнюю поверхность крышки привода механизма газораспределения. Совместите ведущую шестерню масляного насоса и втулку привода и установите на место крышку привода механизма газораспределения. Надевая крышку на носок коленчатого вала, следите за тем, чтобы не повредить кромки манжеты.

Установите на место болты крепления крышки привода и затяните их заданным моментом. Установите три болта диаметром 6 мм крепления головки блока цилиндров к крышке привода механизма газораспределения и затяните их заданным моментом. Выполните дальнейшие сборочные операции в порядке, обратном снятию.

Видео про "Снятие и установка передней крышки привода механизма газораспределения" для Nissan Almera

Меняем цепь ГРМ на ниссан альмера классик QG16DE 2008 года Nissan Almera Classic Nissan Almera Tino Замена сальников приводов, замена масла в КПП, ремонт резьбы поддона Цепь ГРМ Nissan Almera n16 проблема

Меняем цепь ГРМ Альмера Н16

Almera N16

На Nissan Almera N16 устанавливали два бензиновых двигателя 1.5 (QG15DE) и 1.8 (QG18DE). Смена привода газораспределительного механизма этих родственных моторов проходит по одному алгоритму. Замена цепи ГРМ Альмера N16 может потребоваться при проявлении прямых или косвенных неисправностей. К непосредственным признакам растянутой цепочки относятся:

В момент запуска, при работе двигателя на холостых оборотах отмечаются периодические провалы или жесткая работа.
Проявление посторонних шумов, с характерным металлическим звоном со стороны мотора.
При осмотре газораспределительного механизма наблюдается износ зубьев на шестернях и повышенный выход устройств натяжения.

Среди косвенных факторов, указывающих на проблемы с приводом ГРМ:

беспричинный рост температуры мотра;
постукивание клапанов;
снижение тяги;
периодическое проявление металлических стуков;
образование густого дыма из выхлопной системы;
повышенное потребление топлива;
рывки в движении.

Расскажем, как самостоятельно заменить привод ГРМ на Ниссан Альмера N16.

Запчасти и инструменты для замены цепи ГРМ на бензиновых двигателях Альмера Н16

Процесс замены цепочки ГРМ Ниссан Альмера N16 начинается с подготовки необходимого инструмента, материалов. Для работы потребуется:

съемники шкивов и звездочек;
домкрат;
комплект торцевых головок с удлинителем;
разводной и динамометрический ключ;
зубило, молоток;
набор рожковых и шестигранных ключей;
отвертки под плоские, крестообразные шляпки;
пассатижи;
тара для слива отработанных охлаждающих, смазывающих материалов;
растворитель;
герметик;
брусок из дерева;
ветошь.

При подборе запчастей необходимо учитывать какой двигатель на вашем Ниссан Альмера N16. Для мотора 1.8 понадобятся запчасти под артикулами:

Для полутора литровых двигателей необходимо подготовить запчасти со следующими артикулами:

Меняем цепь ГРМ Almera N16

Рассмотрим замену цепи ГРМ Альмера Н16 на примере мотора 1.8 (DE). Материал об этой процедуре на двигателе 1.5 (QG15DE) можете найти по ссылке.

Снимаем крышки и шкив

Замена цепи ГРМ Альмера Н16 начинается со слития охлаждающей жидкости и масла. В дальнейшем:

Выкручиваем, извлекаем свечи зажигания.
Снимаем ремни навесного оборудования.
Демонтируем шкив коленчатого вала. Наиболее легкий способ – это задействование стартера. Для этого накинте ключ на фиксирующий болт шкива, упереть его в подушку ДВС или жесткую часть кузова. Затем прокрутить стартер, повернув ключа в замке зажигания на короткое время. Это ослабит затяжку, после чего болт выкручивается так, чтобы несколько витков осталось в зацеплении. Устанавливам съемник, упираясь в болт, снимаем шкив коленвала.

Выкрутив два болта, демонтируем натяжной ролик.
Снимаем шкива с охлаждающего насоса, который зафиксирован четырьмя болтами.
Мотор устанавливаем на домкрат. Лучшим местом для упора станет соединение между коробкой передач и двигателем.
Отключаем провода от датчиков, которые мешают доступу к подушке мотора.
Демонтируем подушку, выкрутив четыре болта от силовой установки и двух от кузова.
Снимаем клапанную крышку, открутив десять крепежных болтов.
Далее снимаем защитный кожух ГРМ, который удерживается двумя гайками и шестью болтами.
Демонтируем балки для получения необходимо пространства, чтобы снять поддон двигателя.

Устанавливаем привод газораспределительного механизма по меткам

Для правильной замены цепи ГРМ Альмера N16 необходимо выставить метки, прокручивая коленчатый вал. Первоначально понадобится выставить вверх метку втулки маслонасоса. При этом она не подгоняется под метку цепного механизма. В дальнейшем демонтируется натяжное устройство, снимается цепочка.

Для установки нового привода газораспределительного механизма:

Застопорим натяжитель проволокой подходящего сечения через специальное технологическое отверстие.
Метки привода ГРМ должны совпасть с метками на звездочках распределительных валов. На левом валу она выполнена одной точкой, а на правом четырьмя, метку цепи необходимо совместить со второй точкой. Иногда можно встретить не точки, а метки нанесенные краской.
Также требуется сопоставить метку на цепи с точкой на звездочке коленвала.

Окончание замены

На заключительном этапе замены привода ГРМ Ниссан Альмера Н16, следует сделать:

Тщательно очистить контактную поверхность защитного кожуха газораспределительного механизма. Замените сальники помпы и масляного насоса. После чего нанести герметик на соединительную часть крышки ГРМ, установить ее на место.
Выполнить монтаж клапанной крышки.
Осуществить установку втулки маслонасоса, шкива для ремней вспомогательного оборудования.
Установите оставшиеся элементы, придерживаясь обратной последовательности действий.
Проверку работы силовой установки проводите после полного застывания герметика. Для этого требуется полчаса. После запуска мотора, обратите внимание на отсутствие течей охлаждающей и смазывающей жидкости.

Быстрый способ смены цепи

Замена цепи способом протяжки происходит без снятия передней крышки, замены натяжителя, башмаков газораспределительного механизма Альмера N16.

При этом потребуется слить масло и охлаждающую жидкость, а также демонтировать клапанную крышку. Суть метода заключается в расклепке старой и новой цепи. После этого выполняется их соединение, с дальнейшим протягиванием по всем звездочкам ГРМ. Для этого понадобится прокручивать коленчатый вал, предварительно выкрутив свечи зажигания.

После того, как конец новой цепи сделает полный оборот, его отсоединяют от старого привода ГРМ, и фиксируют со вторым концом новой цепочки. Остается установить снятые ранее элементы.

Перед выполнением операций, следует выставить метку на шкиве коленвала, а также зафиксировать положение меток распредвалов, чтобы проследить отсутствие перескока звеньев при протяжке новой цепи.

Заключение

Замена цепи ГРМ Ниссан Альмера N16 своими руками требует свободного времени, минимум несколько часов. При этом можно использовать два варианта для проведения работ. Метод протяжки позволит заменить исключительно цепь.

Как снять переднюю крышку двигателя ниссан альмера н16

Друзья-альмероводы. У кого Альмера n16e 1,5л. Купил себе 3 месяца назад Альмеру 2005г.в., сразу промыл движок и поменял масло, залил Nissan 5w30. На 3 тыс км при запуске громко зашумел движок, проверил масло, а щуп сухой (О_о), до уровня залил 1 л. На 6 тыс км еще около того же залил. Писец какой-то.

У кого была проблема с жором масла и он успешно ее решил? Поделитесь пожалуйста подробной информацией. В чем у кого крылась причина, как делали и сколько средств на это было потрачено?

купил авто не так уж давно. двигатель никаких сомнений не вызывал: свечи чистые, компрессия в норме, уровень масла в норме, ну т.д. Проехав 200 км и проверив уровень масла, был в шоке, уровень чуть ниже минимума. порывшись по форумам, мне посоветовали проверить маленькую квадратную прокладку под клапанной крышкой (КК). снял КК и обнаружил что этой прокладки у меня вообще нет, на первое время сделал ее самодельной, щедро промазав ее герметиком, собрал все обратно, проехал 300 км, расхода нет. на следующий день снова поездка на 100 км и снова появился расход, такой же большой. вот тут то и начались думки. поменял сальники клапанов, сальник коленвала, трамблера, сменил тип масла, кто-то даже советовал катализатор выбить - результат нулевой (как ни странно расход был своеобразный: то он, то его нет). На одном из форумов посоветовали снять шланг с клапана картерных газов (клапан КГ), тот что рядом с заливной горловиной. Снял шланг, заткнул его болтом, и в путь (в салоне был тот еще дымок, обкумарился караул), проехал 100 км, расход ноль. Потом снова проехал 300 км, расход ноль. На данный момент так и езжу (пока новый клапан не привезут) - расхода нет, тока одел на этот клапан метровый шланг и вывел под машину, дабы не задохнуться ).

новый клапан КГ я заказал за 700 руб, маленькая квадратная прокладка - 80 руб, прокладка КК 260 руб, ко всему этому еще не помешает прокладка самого клапана КГ - 110 руб. все запчасти оригинал.

Снятие и установка двигателя

Работу выполняем при необходимости ремонта двигателя или его замены.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Операции по демонтажу двигателя показываем для автомобиля с кондиционером.
Снимаем аккумуляторную батарею (см. «Снятие аккумуляторной батареи»).
Сливаем из двигателя масло (см. «Замена масла и масляного фильтра двигателя») и охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
Отсоединяем от дросельного узла корпус воздушного фильтра (см. «Снятие дроссельного узла с механическим приводом заслонки / с электронным приводом заслонки»).
Отсоединяем приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора (см. «Снятие системы выпуска отработавших газов»).
Снимаем защиту топливной рампы (см. «Снятие защиты топливной рампы»).
Отсоединяем наконечник топливной трубки от штуцера топливной рампы (см. «Снятие топливной рампы и форсунок»).
На двигателе с механическим приводом дроссельной заслонки отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от рычага дроссельного узла и ресивера (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»). Отсоединяем трубку обратного клапана вакуумного усилителя тормозов от штуцера ресивера (см. «Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов»).
На двигателе с механическим приводом дроссельной заслонки.

. сжимаем два фиксатора и отсоединяем трубку продувки адсорбера от штуцера шланга системы холостого хода двигателя.

На двигателе с электронным приводом дросселной заслонки отсоединяем от дроссельного узла трубку подвода паров топлива (см. «Снятие дроссельного узла с электронным приводом заслонки»).

Снимаем бачок гидроусилителя рулевого управления с верхней поперечины рамки радиатора.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна трубки гидроусилителя рулевого управления к блоку цилиндров.

Демонтировать двигатель можно в сборе с насосом гидроусилителя руля или без него, не разъединяя гидропривод усилителя. При первом варианте отсоединяем от насоса трубку и шланг (см. «Снятие насоса гидроусилителя рулевого управления»), сливая из них рабочую жидкость в емкость. При втором варианте отворачиваем болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну двигателя и, не отсоединяя от насоса трубку и шланг, шнуром или проволокой подвязываем насос к верхней поперечине рамки радиатора так, чтобы он не мешал демонтажу двигателя. Снимаем генератор (см. «Снятие генератора, замена регулятора напряжения»). Снимаем стартер (см. «Снятие и проверка стартера»). Отворачиваем болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну (см. «Снятие компрессора кондиционера») и, не разъединяя трубок системы кондиционирования, отводим компрессор в сторону и подвязываем, чтобы он не мешал снятию двигателя. Снимаем радиатор системы охлаждения (см. «Снятие радиатора»). Отсоединяем от крышки и корпуса термостата, а также от подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости шланги системы охлаждения. Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от разъемов катушек зажигания, регулятора холостого хода (двигатель с механическим приводом дроссельной заслонки) или блока управления дроссельной заслонкой (двигатель с электронным приводом дроссельной заслонки), топливных форсунок, электромагнитного клапана продувки адсорбера и датчиков: концентрации кислорода, детонации, абсолютного давления и температуры воздуха на впуске, сигнализатора недостаточного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки (двигатель с механическим приводом дроссельной заслонки) (см. «Двигатель», «Система питания», «Система управления двигателем»).

Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.

Демонтируем коробку передач (см. «Снятие коробки передач»).

Поднимаем капот и удерживаем его в вертикальном положении. Закрепляем цепи подъемного устройства за два рыма, расположенные на двигателе.

Натянув цепи, убираем упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач. Снимаем правую опору силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»).

С помощью подъемного устройства поднимаем и вынимаем двигатель из моторного отсека.

Nissan - Almera N16. Замена поршневых колец.

Ниссан - Алмера Н16. Капремонт двигателя 1,6 литра. Поршневые кольца, колпачки, натяжитель цепи. Обучение дроссельной заслонки.

Принцип работы с поршневой группой практически одинаков для всех двигателей, отличия лишь в конструктиве.

Машина была приобретена в Москве, в автосалоне. Маловероятно, что пробег соответствовал действительности, выяснилось это через 300 км пробега- уровень масла упал на 1 литр.

Вначале было решено ограничится заменой маслосъёмных колпачков без снятия головки блока. Конечно владельца авто предупредили, что при таком расходе масла это ничего не изменит, что и выяснилось впоследствии, но. «кто платит - тот заказывает музыку».Тем более изначально было известно об отзыве корпорацией Nissan машин всвязи с повышенным расходом масла из-за дефекта маслосъёмных колец.

Итак мотор QG16DE…

Извечный вопрос касаемый запчастей: «Где купить, какого производителя выбрать, как не ошибиться в совместимости?» Первые два вопроса - риторические, слишком много на рынке производителей - выбирайте «золотую» середину (не самые дешёвые - не самые дорогие).

Третий-сложнее, здесь в любом случае потребуются консультации специалиста, желательно того человека кто будет заниматься переборкой мотора вашего авто. Либо, если вы ”на ты” с работой в интернете с электронными каталогами запчастей, а так же знакомы с Autodata,или Vivid Workshop Data затруднений не возникнет. Мы, основываясь на личном опыте, рекомендуем приобретать оригинал у проверенных поставщиков.

Запчасти из соображений “экономии”покупались в Москве на рынке ”Южный порт” - вышло дешевле, чем в ”Экзисте” раза в полтора, а то и два. Львиная доля затрат пришлась на поршневую группу (номинальный размер): поршни с пальцами и стопорными кольцами, и поршневые кольца. Требуются: прокладки (клапанной крышки, ГБЦ(головки блока цилиндров); уплотнители свечных колодцев; шатунные вкладыши (стандарт). Желательно заменить натяжитель цепи, т.к. опираясь на опыт по замене поршневой у предыдущих 2 Nissan (N15), установленный старый натяжитель не выдерживал и 200 км. пробега, начинала “греметь” цепь, особенно на непрогретом двигателе.

Несколько слов о удобстве работы с двигателем QG, оговорюсь сразу, оно отсутствует - очень мало места в моторном отсеке, особенно это проявляется при снятии ГБЦ, без пневматики (торцевая пневмотрещётка 1\2 или 3\8) - требуется масса времени. Сливаем все жидкости (масло, тосол с блока). Пробка здесь.

Снимаем продольную балку.

Отворачиваем приёмную трубу. Несколько слов. Без газовой горелки пытаться отвернуть не советую, в противном случае готовьте сразу хорошие свёрла и метчики. Но если метчик обломится в коллекторе - вам прямой путь на завод с серьёзной инструментальной базой. Бывали у нас такие случаи, лучше, как говориться: «день потерять - потом за пять минут долететь».

С картером - ничего нового (кроме 2-х хитро спрятанных гаек за крышкой картера сцепления) - тупо откручиваем все болты.

Если цепь менять не требуется, шкив помпы, боковую подушку двигателя, а так же переднюю крышку цепи не отворачиваем, ориентируемся на метку шкива коленвала привода навесных агрегатов. Замена цепи на таких моторах-вопрос требующий отдельного рассмотрения, нескучное, мягко говоря, это дело. Попадались цепи не с жёлтыми пластинами звеньев, а тёмно-синими, причём коленвал приходится проворачивать кругов 10,пока все метки на колене и распредвалах совпадут (жёлтые звенья на распредвалах должны совпасть с поперечной риской шкива впуска, на шкиве выпуска стоит метка краской).

Если руководствоваться Vivid Workshop необходимо фиксировать регулируемый шкив впуска 2,5 мм. штифтом, а для этого его необходимо довернуть против час. стрелки, до совпадения отверстий в шкиве и распредвале (см. рис.). При условии подачи давления - 3 атм. в канал пневмопистолетом.

Ещё один момент - для того, чтобы избежать «попадалова» на ремонт ГБЦ - соблюдение чистоты в моторном отсеке (тряпки,грязь,мелкий инструмент). Был в моей практике случай, когда пресловутая цепь «Морзе» проскочила по шкиву коленвала из-за куска пластмассы, неизвестно каким образом попавшего точно под цепь. Причём мотор сначала крутили стартером при отключенных модулях зажигания, чтобы масляный насос прокачал гидронатяжитель (7) на min . оборотах коленвала, сверились с метками - норма. Мотора хватило на несколько вспышек в цилиндрах, после чего он «скончался». Итог - плачевный : все 16 клапанов даже не погнуло, а поломало + сломанный распредвал. потеря массы времени, и клиента, всё произошло в его присутствии (хорошо «скорую» вызывать не пришлось)….. Снимаем натяжитель цепи.

Все крышки подшипников распредвалов пронумерованы и невзаимозаменяемы.

Все крышки подшипников распредвалов пронумерованы и невзаимозаменяемы

В гаражных условиях,при отсутствии компрессора и универсального рассухаривателя клапанов,дело проблематичное. во-первых - очень глубокие свечные колодцы. Подпереть клапан практически нереально, можно конечно попробовать мягкой проволокой с привязанной на конце гайкой…Но лучше накачать в цилиндр 10 атм.и спокойно работать с 4-мя клапанами независимо от положения поршня(ВМТ или НМТ),да и не всегда удобно проворачивать коленвал со снятой с распредвалов цепью. Во-вторых,сухари клапанов настолько мелкие,что использовать рассухариватель “а-ля ВАЗ-2108”невозможно.

На снятой ГБЦ та же проблема.и для того,чтобы потом не тратить время в поисках поисках ”сухарей”,при рассухаривании используйте сильный магнит.А ещё лучше подстраховаться и при покупке запчастей заказать штуки четыре сухаря. Если вы занимаетесь ремонтом авто на профессиональной основе рекомендую универсальный рассухариватель(штука незаменимая).При снятии старых колпачков торопиться не следует,поломать направляющую клапана вы всегда успеете.Поставить новую,а затем восстановить геометрию седла,тоже не проблема,результат - масса»головных болей».Сначала обжимаете старый колпак со всех сторон,затем проворачиваете его влево-вправо,осторожно,не царапая поверхность колодца по которой ходит толкатель клапана.Напрессовывая новые,используйте пластиковые направляющие на стержень клапана,чтобы не повредить сальник,обильно смазав моторным маслом ,до появления характерного металлического звука.

Снимаем головку блока,отворачиваем и заворачиваем болты в определённой последовательности.Не забываем про болт 14 -его не всегда заметно под грязью.

Оцениваем степень износа цилиндров часовым индикатором в шести различных положениях на предельный износ,овальность и конусность.Предельный износ 0.2 мм. определяется разницей между диаметром пояса А и диаметром цилиндра у верхней кромки прилегания головки блока.Предельная овальность(разница между Х и Y ):0,015 мм.Предельная конусность(разница между А и С):0,010 мм.Если нет индикатора,тогда вам нужен человек у которого он есть.Можно вообще ничего не измерять,но в этом случае,собранный вами мотор превращается в "лотерейный билет».Мы профессионально собираем моторы для клиентов,которые нам платят,поэтому позволить себе «лотерею» не можем.

Проверьте обязательно плоскими щупами зазоры в поршневых канавках и замках колец.Попадались комплекты под маркой « Goetze »,где все четыре верхних компрессионных кольца не укладывались в допуски на порядок.

Прежде,чем извлечь поршни тщательно очищаем прилегающие плоскости ГБЦ и блока,и продуваем сжатым воздухом.Так же контролируем плоскостность ГБЦ: вдоль, поперёк и диагональ плоским щупом с помощью большой милимметровой линейки,либо штангенциркулем.Коробление головки и блока цилиндров не более 0,1 мм. Возвращаясь назад,замечу,решение о кап.ремонте ГБЦ принимается исходя из результатов предварительно измеренной компрессии.МСК(маслосъёмные колпачки)заменяем в любом случае.

Проблем со сборкой поршней быть не должно,поршневые пальцы закрепляются в поршнях спомощью стопорных колец.Палец под собственным весом не должен выпадать из поршня и заходить в него с лёгким усилием.Так же при их снятии с блока обратите внимание на состояние шатунных вкладышей и шеек коленвала-задиров быть не должно.Нанесите метки на крышки шатунов по порядку,они не взаимозаменяемы.Точки на днищах поршней должны быть направлены в сторону привода генератора.

Ориентировка колец на поршне прописана в инструкции по установке,которая идёт в комплекте.Перед установкой поршней в цилиндры обязательно стачиваем кромку блока круглым напильником,чтобы их не повредить.Используя специальную оправку(можно сделать самому из мм. листа жести) проталкиваем поршня в цилиндры деревянной ручкой молотка,установив перед этим новые вкладыши в шатуны и крышки,затягиваем установленным моментом 14-16 Nm и доворачиваем гайки на 40 градусов.Очищаем масляный поддон от остатков герметика и старой прокладки,и закрываем картер,затягивая болты по спирали.

Продуваем ещё раз сжатым воздухом блок цилиндров и головку,особенно уделяя внимание чистоте резьбовых отверстий под болты ГБЦ(при наличии в них жидкости и грязи может лопнуть блок при затяжке),кладём прокладку,и устанавливаем головку на блок затягивая болты,как указано ниже.

Ставим распредвалы таким образом,чтобы кулачки впуска и выпуска первого цилиндра смотрели в противоположные стороны(перед разборкой можно подстраховаться и нанести метки маркером с внутренней стороны звёзд распредвала, а ответные-на крышках подшипников).Разумеется поршни 1 и 4 цилиндров в верхней мёртвой точке.

Затягиваем крышки подшипников распредвалов,устанавливаем шестерни,одеваем цепь,ставим натяжитель,контролируя метки.Выдергиваем стопор из натяжителя,проворачивая коленвал добиваемся совпадения меток(проворачивать приходиться оборотов примерно десять).

Заканчиваем сборку двигателя,закрываем все крышки…и т.д.Заливаем все жидкости… Перед тем,как запустить мотор проворачиваем его стартером пока на панели не погаснет лампа давления масла,при отключенных модулях зажигания.

Особенность данных двигателей заключается в том,что после обесточивания ECU(ЭБУ),либо отключении разъёма электронного привода дроссельной заслонки при включенном зажигании,требуется обучение заслонки холостому ходу,повторять процедуру придётся раз десять. Если нижеприведённый процесс обучения идеальных результатов(по холостому ходу) не даст, что маловероятно, придётся либо примириться с тем, что авто в течение недели будет глохнуть на сбросе педали газа. Либо найти LAUNCH и попробовать обучить им.

Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
- если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет “дневного” света; если есть на габариты.
- выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.

Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(

10сек) и не загорится постоянно(

20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 – заводите мотор

На дорестайлинговых N16 процедура обучения совершенно другая. Успех её выполнения очень зависит от загрязнённости регулятора ХХ, параметров датчика массового расхода воздуха. нагрузки от АКПП, у кого она есть. В реале приходится упорным винтом приоткрывать дроссель с соответствующим перемещением датчика положения дросселя. Без соответствующего опыта и наличия CONSULTa я бы не рекомендовал заниматься этим самостоятельно. Впрочем. сама процедура вот:
НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Напряжение батареи 12.9 на ХХ
2. Температура от 70 до 99 град
3. Селектор в P или N (АКПП)
4. Электрические нагрузки выключены(кондиционер, фары. обогрев заднего стекла, машины с “евросветом” – включить габариты)
5. Руль в среднем положении – колёса прямо.
6. Перед обучением ездить на машине 10 мин.
7. Вентилятор радиатора не должен сработать.
САМО ОБУЧЕНИЕ:
1. Включить зажигание на 1 сек и затем выключить на 10сек.
2. Завести и прогреть до 70- 99 град
3. Заглушить и ждать более 9 сек.
4. Завести и держать на ХХ более 28 сек.
5. Снять коричневый разъём датчика положения дросселя, потом одеть обратно в течение 5 сек.
6. Ждать 20 сек.
7. Убедиться. что ХХ в пределах норм МКПП 650-750; АКПП 750-850.
8. “Газануть” 2-3 раза и убедиться. что обороты ХХ возвращаются к вышеуказанной норме.
7. Убедиться, что ХХ в пределах нормы

И в заключении несколько слов.

Первый показатель успешно произведённого ремонта – двигатель перестаёт «потеть» маслом. Расход масла на угар резко падает, ну и соответственно улучшаются динамические показатели ДВС.

Если после призведённого вами ремонта всё обстоит именно так - значит Вам можно заниматься ремонтом двигателей профессионально.

Переборка двигателя GA16DE Almera N15 Nissan Almera

Ну вот и я добрался до двигателя. Жор масла основная тому причина. Жор составлял литр и более НА СОТНЮ.
Прошлогодние замеры компрессии указывали на прогар в четвертом цилиндре или разрушения поршня.
15, 15, 15 и 4 бар. 4 бара было и с добавление масла. Были подозрения на кольца, но даже при почти полном их отсутствии такого жора быть не должно.
Поэтому заранее были прикуплены с разборки головка и поршни в нормальном состоянии.
Увиденное при вскрытии меня удивило немало, но об этом позже.
Итак снимаю воздуховод и. первая потеря ( слава Богу до сего дня последняя ), оборвал провод концевика капота.
Стаскиваю разъемы косы и убираю проводку в сторону.

Снимаю распреды, оттягиваю выпускной коллектор, снимаю все трубки с впускного и откручиваю голову. И тут первое что меня удивило. Днища поршней чистые.

Но на головке нагара немеряно. Да и свечи я частенько чистил - очень быстро зарастали нагаром.

Не особо заморачиваясь на увиденном спешу добраться до поршней. Ползу в яму, откручиваю почти все что мешает ( лыжу и приемную трубу не снимал ). Подковыриваю ножом поддон и на удивление он достаточно легко поддается. Одним ударом кулаком он отваливается видимо раньше снимался. Откручиваю крышки шатунов и выталкиваю поршни. Тут-то я и удивился увиденному. Кокса на кольцах не было вообще и в канавках тоже.

Все кольца снял пальцами без всяческих ковыряний. Протер поршни тряпочкой.

Увидел абсолютно чистые канавки. Было принято решение поршни не менять. Попадос на деньги, ну чтож сделать. Всю работу производил в 60-ти км. от дома и мотаться за з/ч не хотелось.
Далее снял переднюю крышку, нижнюю цепь, все звезды. Процесс разборки происходил с 5 ч. вечера и на момент окончания было около 7-ми утра. Поэтому решил прерваться на короткий сон, чтоб не накосячить при сборке.
Больше всего времени убил на отцепление впускного коллектора, а ставил уже без него. Надо было и снимать голову не трогая коллектор, правда там есть две очень неудобные гайки около привода ГРМ снизу. Но если бы был накидной ключик с трещеткой было бы гораздо проще.
Процесс сборки начал около часу дня.
Поставил новые кольца на поршни, внедрил их в цилиндры.
Прикрутил новую звезду коленвала, успокоитель, планку натяжителя.
Приложил головку к блоку и стал притягивать переднюю крышку. Чуть не испортил прокладку головки в районе привода ГРМ. Долго пришлось ее мучить чтоб встала по месту. Надо было голову не ставить, но сдергивать уже не хотелось хоть и была только наживлена.
В итоге крышку поставил, прикрутил поддон, протянул головку блока, притянул распреды с новыми звездами, прикрутил помпу.

И так как опять случилась ночь, а меня уже шатало ( и как я в яму не упал ни разу ) Решил пускай герметик сохнет, а я посплю.
На утро внедрил клапанную крышку, проводку, воздуховод. Залил антифриз, масло проверил все ли подцепил и ни где ли течет и. ВОТ ОН - момент истины.
Поворот ключа и на второй секунде запуск! Залез в яму, вроде все ОК. Выезжаю из гаража и прогреваю двигатель до срабатывания вентилятора. Вентилятор отработал - глушу. Остужаю двигатель подливаю антифриз. Проверяю уровень масла.
Попил кофе, отдохнул. Повторный запуск. Делаю уборку в гараже И. . Вижу масло капает. Глушу мотор, на домкрат авто, ползу под машину. откуда не понять Протер все что мог и запускаю опять. Подложил картонку. все сухо. Через пару дней долил до максимума ( на холодную ) и опять выплюнуло лишнее. Так что вроде все нормально. Уровень на пару мм ниже максимального. Возможно надо было сальник коленвала поменять тоже, хоть он и менялся года полтора назад.
На сегодняшний день пробег после всех этих процедур около 450 км. масло стоит на месте. Причина жора была в голове, но вот где. Клапанов с прогаром не видел. Керосин плеснул на клапана 4-го цилинра не протек. Буду ради интереса разбирать голову добавлю комменты и фотки.
Из помощников были только,
да и то не все захотели фоткаться.
Выводы: жор масла это не только кольца и вентиляция.

Двигатель Ниссан Альмера Н16

Совершенство технического оснащения Алмеры не вызывает сомнения, и не каждый автолюбитель решится на ремонт двигателя Ниссан Альмера Н16 своими руками. Появление нового поколения 16-клапанных силовых агрегатов – вполне закономерный процесс, но некоторые не очень сложные виды ремонта этих моторов вполне под силу любому автовладельцу, способному пользоваться отвёрткой и гаечным ключом.

Замена прокладки ГБЦ

Когда двигатель Nissan Almera N16 стал перегреваться и замечена течь антифриза и масла из-под головки блока, необходимо снять её и заменить прокладку. Из-за высоких температур головку может покоробить, и тогда уже потребуется шлифовка места её соединения с блоком цилиндров.

Освобождать головку от шлангов, навесных агрегатов и прочих узлов рекомендуется в такой последовательности:

Отворачиваем минус аккумулятора и сливаем антифриз.
Отсоединяем крепление катушек зажигания и снимаем их.
Снимаем выпускной коллектор, предварительно отвернув гайки со шпилек крепления.
Сжимаем усики хомутов, чтобы снять шланги подачи воздуха к дросселю, вентиляции картера и коллектора впуска.
Отсоединяем вакуумник тормозов.
Отворачиваем крепящие болты и снимаем провода соединения общей массы с головкой блока.
Отсоединяем разъёмы проводов дросселя, температурного датчика и форсунок.
Демонтируем электрический разъём клапана адсорбера и снимаем с него шланг.
От топливной рампы отсоединяем подвод бензина.
Выворачиваем болт, крепящий генераторный кронштейн, и отводим вместе с генератором в сторону.
Отворачиваем распределительные валы и аккуратно снимаем их.
От впускного коллектора отворачиваем болты крепления, которыми крепится подушка двигателя.
Болты, крепящие головку, отсоединяем в последовательности, приведённой в инструкции по ремонту автомобиля Алмера, вынимаем ГБЦ и размещаем её на рабочем столе.

Не пытайтесь демонтировать головку на горячем двигателе, в таком случае возможна деформация соприкасающейся плоскости ГБЦ в месте соединения с блоком цилиндров.

На снятой головке и блоке цилиндров зачищаем соприкасающиеся поверхности, после чего проверяем геометрию этой части на отсутствие коробления. Для этого ребром железной линейки проверяем плоскость вдоль длины, затем поперёк и с угла на угол, замеряя щупом образующийся зазор. При величине зазора менее 0.1 мм головку можно ставить обратно, при большем значении ГБЦ нужно отдать на шлифовку в специализированную мастерскую.

Прежде чем поставить головку на место, удалите из отверстий под болты крепления грязь и масло, поставьте новую прокладку на блок двигателя и смажьте болты крепления двигательным маслом.

Дальнейшую установку и сборку выполняем с соблюдением мануала по порядку, моментам затяжки болтов ГБЦ и распредвалов.

Регулировка клапанных зазоров

Если заметили посторонние шумы под клапанной крышкой двигателя своей Алмеры, значит, пришло время проверить зазоры в клапанном механизме. Рекомендуется измерять зазоры только на холодном двигателе, в противном случае они будут меняться по мере остывания, и каждый раз их величина будет разной.

Величина зазоров на клапанах впуска должна быть в пределах 0.25–0.33 мм, на выпускных – 0.32–0.40. После снятия верхней крышки, вооружившись щупом, измеряйте зазоры, придерживаясь следующей последовательности:

Проворачивая коленвал, подводим его в ВМТ первого цилиндра.
В таком положении измеряем зазоры на распредвале впуска первого и второго цилиндров, а на распредвале – выпуска у первого и третьего цилиндров, и фиксируем результаты измерения.
Делаем полный оборот коленвала.
В этом положении на распредвале впуска замеряем зазоры третьего и четвёртого цилиндров, на выпускном распредвале – второго и четвёртого цилиндров и также записываем результаты.

Если результаты замеров отличаются от номинальной величины, снимаем регулировочную шайбу и заменяем её другой из ремонтного комплекта.

На всех шайбах на тыльной стороне отмечена их толщина. Например, цифра 235 значит, что толщина этой регулировочной шайбы 2.35 мм. В ремонтных комплектах имеются 73 шайбы для двигателя Ниссан Альмера Н16 различных размеров. Ставим подобранные шайбы на место и закрываем клапанную крышку.

Заключение

Это наиболее сложные работы, которые вы можете выполнять самостоятельно, а обслуживание и замена некоторых расходников на Ниссане не представляет особой сложности и под силу любому автолюбителю. Что касается других видов ремонта на двигателе Ниссан Альмера Н16, то лучше их выполнение доверить профессионалам, работающих в соответствующих сервисах.

Читайте также: