Схема охлаждения двигателя газ 66

Обновлено: 16.05.2024

Схема охлаждения двигателя газ 66

Среди всех остальных систем двигателя, наибольшего внимания к себе требовала система охлаждения. Систематическая эксплуатация на воде и игнорирование такого требования как сохранение и повторное использование воды, приводило к частым напоминаниям о себе.
В общем, все сводилось к тому, что перед ежегодным похолоданием, когда вспоминаешь о печке, последняя работать отказывается. Промывка системы охлаждения водопроводной водой (блок, радиатор, отопитель по отдельности) положение исправляло. Кроме того, аналогичная операция проводилась весной. У нас летом бывает 40 и больше.
Имелся и второй радиатор. Я не знаю от чего он, но он шире родного на 1 ряд трубок, что вызывает тесную посадку его по ширине. Жалюзи к нему крепятся изнутри кронштейнов на радиаторе (на родном кронштейны ложатся снаружи). Периодически (с какой частотой сказать не смогу) отдавая радиаторы на прочистку и заменяя их, эксплуатировали машину. Благодаря систематическим промывкам, патрубки не прикипали, и система разбиралась легко. Отлично помню ремонт и прочистку шомполами одновременно обоих радиаторов весной 1982 года (машина только вышла с капиталки).
До поломки лопасти в 1989 году особых проблем не возникало. Разве только помпа. До 1985 года, на сколько я могу судить, один раз ее точно ремонтировали. Поскольку сохранился корпус помпы с поломанным алюминиевым входным патрубком. По видимому Павел столкнулся с той же проблемой, с какой столкнулся я в 1985 году - ПОМПА ПРИКИПЕЛА НАСМЕРТЬ. Но в отличие от Павла мне удалось снять помпу без потерь. Она до сих пор валяется на даче. На ней отлиты крупно цифры 1972. Поэтому думаю, что она не родная. Снять помпу пришлось по причине течи ее и люфта в подшипниках. Снимать начал где-то около 8 вечера, снял около 4х утра, а в 8 мы уже выехали на работу.
Вот тогда и обнаружил, что нет термостата. Спрашиваю Отца - ГДЕ? В ответ я получил с полновесной ссылкой на Павла что термостат ХХХХ и ХХХХХ и вообще что эта деталь лишняя ну как аппендикс.
С 1989 года система охлаждения начала выкидывать такие кренделя, что о термостате и вспоминать не хотелось. При замене вентилятора на 6-ти лопастный конечно возросла шумность, но при жаре склонность к перегреву не проходила (малый круг я заглушить не забыл). Нужен был глаз да глаз (на приборе). Так прошло лето. С прохладой стало легче.

Весна 1990 год.
Пробой прокладки ГБЦ. Тщательно промыл всю систему. Исхитрился извлечь водораспределительную трубу из головки. Вроде ничего. Но летом опять греется. Менял радиаторы. Промывал их всякой ерундой (сывороткой, муравьиной кислотой еще какой-то мурой - Папаша был химиком) хоть бы что. Летом 1990 года попалась новая помпа. Продавалась как запчасть к 21й. При попытке установить выяснилось, что ей нужны 3, а не 4 шпильки на корпусе. Нашел, купил, установил - без толку. Сделал из полосы полистирола диффузор для вентилятора. Стало шумнее, но хотя бы стал немного помягче тепловой режим. Где доходило до 95 стало 90. Лето кончилось.

Март 1991 год.
Удалось купить и установить абсолютно нулевый 21-й радиатор. Настало лето ОПЯТЬ ПЕРЕГРЕВ. При движении по прямой дороге закипает. Пока едешь на дачу один раз, но остановишься остыть. А летом у радиаторщиков очереди. Нашел одного в пригородном автобусном парке. Привез ему обоих и сам стал снимать новый с машины. Слышу, зовет меня. Глянул, в обоих забиты сверху больше 2/3 трубок. Вскрыли новый. А там то же самое только оловом. Ну, кто бы мог подумать. И ещё радиаторщик посоветовал 1 умный вещ. Поставить на верхний патрубок уловитель грязи, буквально обрезок капроновых чулок или колготок. Отрезаем кусок как мужской носок (смотри-ка уже и рифма пошла). Надеваем на верхний патрубок. Обматываем слоем изоленты. Заправляем внутрь радиатора и надеваем резиновый патрубок. Все.

Зима 1992 год.
Вот теперь хорошо бы термостат. Я уже припас электрический вентилятор от Жигулей и искал подходящий термостат. Эта УАЗовская помпа не имеет канала малого круга (на новом моторе тоже) и должна иметь одноклапанный термостат (от которого толку очень мало). Хотелось сократить время прогрева и стабилизировать температурный режим. Но на даче враги сожгли родной гараж. Среди прочего добра сгорели и электровентилятор и новый радиатор. Я его отдавал мастеру последним, а потом решил уже ставить по необходимости. Вот он и лежал в гараже. Купил пластмассовый 4-х лопастный вентилятор от М 412. После небольшой доводки дыр под болты поставил. Шума нет. Диффузор выкинул. Привел в порядок жалюзи.

Прогревается лучше и быстрее, но - не то. Отопитель греет вяло. С наступлением теплых денёчков не ленился менять на 6-ти лопастный. Наловчился менять, не снимая радиатор.
До установки нового мотора особых проблем не возникало. Ездил себе, промывал, выкидывал из чулка грязь менял по сезону вентиляторы и все. При установке нового мотора впервые залил антифриз. Раствор концентрата в дистиллированной воде. Сюрпризов долго ждать не пришлось.

Февраль 1996 год. 770 тыс. км.
Потек широкий радиатор. Поставил родной. Из чулка вышла добрая горсть грязи. Расход антифриза, где-то 0,5 л в месяц.

Июль 1997 год. 785 тыс. км.
Из лучших побуждений решил установить новую пробку радиатора. То, что стояло там, уже не было пробкой от 21-й, имело неприглядный вид и травило. Буквально через пару дней обнаруживаю лужу под машиной при только что заглушенном моторе. Самое интересное что капало и из-под эмблемы на капоте. Открываю капот и едва успеваю увернуться от тонкой как игла струи антифриза, вылетающей из стыка верхнего бачка радиатора. Пробка держит систему под давлением (старая этого не делала). Выдрал кольцевую резинку под выпускным клапаном пробки и все. Дырку удалось запаять молоточком не снимая радиатор.

Сентябрь 1997 год. 788 тыс. км.
Потек радиатор из-под верхнего бачка. Снял, приволок на кухню и, выслушивая наилучшие пожелания второй половины, стал приводить его в порядок. Обнаружилась большая трещина вдоль нижней части бачка (где ты новый радиатор?). Вырезал латку из консервной банки 350х15мм и перекрыл трещину. Заодно перенес пароотводную трубку на противоположную сторону горловины и устранил еще несколько мелких протечек.

На месте фильтра тонкой очистки масла установил канистрочку из-под растворителя при помощи жигулевского резинового ремешка. Емкость 1л (ну не нравится, как становятся туда стандартные бачки, видел такое). Шлангом подходящего размера соединил его с трубкой на радиаторе. Причем в бачек шланг заходит сверху и опускается до дна. В крышке бачка небольшое отверстие, а в уплотнителе ее, лезвием сделал надрез ,по аналогии с клапаном в стандартных крышках бачков.

В результате того что бачок стоит несколько ниже радиатора, при остывании, в системе создается некоторое разряжение, в некоторой степени препятствующее утечкам.
Результат - резкое снижение расхода антифриза. Те же 0,5 л но месяцев этак за 5.

Октябрь 1999 год. 806 тыс. км.
Установил Жигулевский термостат. Я не буду приводить подробностей. Так как считаю свой вариант установки неудачным. В первую очередь, потому что пришлось переделывать корпус термостата. Скажу лишь, что остался очень доволен временем прогрева в 5мин и стабилизацией температуры 80. Стрелка точно накрывала метку шкалы и стояла как вкопанная.

Ноябрь 1999 год. 807 тыс. км. Жигулевский термостат накрылся. Заклинил в закрытом положении. Хорошо, что было холодно, и я вовремя заметил. Дальше 95 не прогрелся. Выдрал его и восстановил схему.

Май 2003 год. 825 тыс. км. Докопался до отопителя. Все это время он грел слабо. Даже при 80 в системе, теплый воздух только при малых оборотах его вентилятора. Сколько ни промывал, направление циркуляции менял, штуцер на помпе рассверлил (там дырочка - сигарета не пролезла бы) все без толку. Вскрыл. Забиты 3/4 трубок. Прочистил масляным щупом от ГАЗ 53. Запаял перегородку и собрал. Этой зимой получаю удовольствие. Так печь не работала никогда.

Итак, подведем итоги. АЛЬТЕРНАТИВЫ ШОМПОЛУ НЕТ.
Разве что, круглогодичная эксплуатация на антифризе со своевременной его заменой (раз в 3 -4 года или 60 тыс. км).
После перехода на антифриз вырабатываемая системой грязь собирается в чулке. Поначалу прочищал его каждый месяц. Потом реже. Количество грязи уменьшилось. Но если в горловину видно что входы в трубки забиты - ТОЛЬКО ШОМПОЛ, химия не поможет. После перехода на антифриз мне пока не понадобилось. Но система охлаждения, хотя и ведет теперь себя хорошо, беспокоит меня больше других - СТОИТ РОДНОЙ РАДИАТОР.

РАДИАТОР-ПЕНСИОНЕР

Пару месяцев назад поставил на ГАЗ 31029 термостат от Нивы. Причем к верхнему патрубку радиатора. Результат прекрасный. Схема включения выглядит примерно так.

Собираюсь делать у себя. Только тесновато у нас в этом месте. Радиатор к мотору близко. Вот к замене антифриза и приурочу.

Лето 2004 г. 835 тыс. км.

В течение июля - августа, занимался машиной. Как упоминалось выше, несовершенство родного УАЗовского термостата требовало мер, препятствующих переохлаждению мотора в зимнее время. Для этого устанавливался вентилятор от М-412.И все равно, с ним и с закрытыми жалюзи, время прогрева оставляло желать лучшего. В то же время, с наступлением весны и по достижении окружающей температуры 25 град и выше, этот вентилятор с охлаждением не справлялся. Приходилось устанавливать шестилопастный металлический от ГАЗ-66. Этот вентилятор тяжел. Поэтому, желая снизить нагрузки на подшипники помпы, и собираясь в перспективе установить термостат ВАЗ, приобрел и установил вентилятор от ГАЗ-3307.

Установил термостат от Нивы по схеме, указанной ранее.

В отличии от схемы, приведенной автором сайта здесь, она требует меньших затрат и разборок. Но из-за меньшего сечения малого круга, скорее всего, обладает несколько большим временем прогрева. Перед установкой термостат был проверен в кастрюле на предмет определения реальной температуры начала открывания. Получилось 84 град. Посчитал что это многовато. Опыт изменения регулировки имелся, а вот регулировочного винта в термостате не было. Была заклепанная опора. Её удалось сдвинуть на 3 мм в направлении термосилового элемента и зафиксировать припоем. Повторная проверка показала начало открытия при 78 град. Для монтажа на машину, кроме термостата, и сантехнического тройника 1/2" с наконечниками под шланги, потребовался верхний патрубок системы охлаждения ВАЗ классики. Прямой кусочек соединен с радиатором, а участок с поворотом - с помпой. Причем крышку термостата УМЗ-417 пришлось сменить на старую от 451м. Иначе патрубок пережимается сильнее. Но и в таком варианте, проездив неделю, температурного перенапряжения не ощутил. Кроме того, потребовалась рессорная втулка от М-412. Она вставляется на герметике в канал малого круга термостата, а в неё вставляется ёлочный наконечник (его еще называют «ёрш»), ввёрнутый в тройник.

Втулка входит достаточно легко, а ёрш потом её изнутри распирает. И хотя втулка неплохо фиксируется в термостате, для страховки, я сделал дополнительный удерживающий упор.

Схема охлаждения двигателя газ 66

Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытая с принудительной циркуляцией

Направление циркуляции показано стрелками на рисунке

Жидкость циркулирует в зависимости от нагрева по двум кругам, по малому и большому кругу.

При холодном двигателе, когда клапан термостата закрыт, минуя радиатор, через перепускной шланг 6 во всасывающую полость водяного насоса, а затем в водяную рубашку двигателя – это малый круг.

При прогретом двигателе, когда клапан термостата открыт, - через выпускной патрубок 7 по шлангу в верхний бачок радиатора 1, а из радиатора через подводящий шланг 12 в водяную рубашку двигателя – это большой круг.

Техническое обслуживание системы охлаждения

Ежедневно перед выездом проверяют уровень охлаждающей жидкости.

Уровень воды в радиаторе должен быть на 40 мм ниже верхнего края заливной горловины, уровень низкозамерзающей жидкости на 70—80 мм.

В радиатор заливают чистую мягкую воду и возможно реже ее менять. Весной (а лучше два раза в год) систему охлаждения рекомендуется промывать.

Правильная эксплуатация двигателя является наиболее надежным методом борьбы с накипью и коррозией в системе охлаждения. Если же накипь появилась, то радиатор промывают следующим образом.

Радиатор снимают с автомобиля, затем в него заливают 10%-ный раствор едкого натра (каустической соды), предварительно нагретого до температуры 90˚ С.

Через 30—40 мин раствор сливают и промывают радиатор чистой проточной водой в направлении, противоположном нормальной циркуляции. При необходимости промывку повторяют.

Во избежание разрушения алюминиевых деталей заливать в рубашку охлаждения блока цилиндров раствор щелочи недопустимо. С раствором едкого натра следует обращаться осторожно, так как он вызывает ожоги кожи и разъедает ткани одежды.

Защита рубашки охлаждения двигателя от коррозии может быть проведена следующим образом.

Приготовить раствор хромпика из расчета 4—8 г на 1 л воды и залить его в систему охлаждения. С этим раствором проработать в течение месяца (лучше всего в летнее время), а затем слить его.

При выкипании воды из раствора во время работы в систему добавлять воду, а при утечке — раствор.

Следует знать, что раствор хромпика менее 3 г на 1 л приводит к усилению коррозии алюминиевых деталей.

Приводные ремни агрегатов, установленных на двигателях, должны быть натянуты так, чтобы они не пробуксовывали на приводных шкивах и не возникало больших нагрузок на подшипники агрегатов от перенатяга ремней.

Натяжение ремня привода водяного насоса и вентилятора на двигателе автомобиля ГАЗ-53А должно быть таким, чтобы под усилием 4 кГ, приложенным в середине ветви натяжной ролик — шкив водяного насоса, стрела прогиба не превышала 10—15 мм, а в середине ветви шкив водяного насоса — шкив генератора 10—12 мм.

Натяжение ремня водяного насоса регулируют перемещением натяжного ролика, а ремня привода генератора — перемещением самого генератора.

На двигателе автомобиля ГАЗ-66 ремень привода водяного насоса является одновременно и ремнем привода генератора. Натяжение его регулируют перемещением генератора.

Стрела прогиба ветви генератор — водяной насос под усилием 4 кГ не должна превышать 10—15 мм.

Натяжение ремней привода компрессора и насоса гидроусилителя рулевого управления регулируют перемещением насоса гидроусилителя.

Стрела прогиба каждого из двух ремней должна быть не более 15—20 мм под усилием 1 кГ на ветви шкив компрессора —► шкив насоса гидроусилителя рулевого управления.

Вмятины на стенках бачков должны быть выправлены.

Трубки радиатора должны быть проверены специальным стержнем, изготовленным по размеру и профилю трубок.

Заглушенные и помятые трубки должны быть заменены новыми.

Допускаются заглушивание не более 10 трубок и замена трубок не более 50 шт.

Трубки после ремонта должны быть продуты сжатым воздухом.

Отремонтированный радиатор должен быть испытан на герметичность сжатым воздухом под давлением 1 кГ/см 2 .

Радиатор, наполненный сжатым воздухом и погруженный в воду, не должен пропускать воздух.

Пробка радиатора должна быть герметичной. Выпускной клапан пробки должен открываться под давлением воздуха не менее 0,45—0,55 кГ/см 2 . Впускной клапан должен открываться при разрежении 0,01 —0,10 кГ/см 2 .

Погнутые пластинки жалюзи радиатора должны быть выправлены или заменены новыми.

Отремонтированные жалюзи должны свободно открываться и закрываться при повороте рычага в пределах 90°. При закрытии жалюзи зазоры между поверхностями пластин не должны превышать 1,5 мм на длине 200 мм.

Водяной насос центробежного типа.

Для уплотнения насоса служит самоподтягивающийся сальник с пружиной. Резиновая манжета сальника и графитосвинцовая шайба вращаются вместе с валиком 2 (рис. 2).

Подтекание жидкости через контрольное отверстие 7, свидетельствует о неисправности сальника. В этом случае следует насос отремонтировать.

Для смены деталей сальника крыльчатку насоса надо снять, предварительно отвернув болт.

Не допускается заглушать контрольное отверстие 7, так как в этом случае жидкость, просачивающаяся из насоса, попадает в подшипники и портит их.

Подшипники смазываются через масленку 5 до тех пор, пока свежая смазка не покажется из контрольного отверстия 4. Избыток смазки нужно удалять.

Перед сборкой водяного насоса все детали должны быть протерты и обдуты сжатым воздухом.

При установке крыльчатки и сальника водяного насоса в корпус торцовые поверхности текстолитовой уплотняющей шайбы должны быть покрыты тонким слоем графитной коллоидной смазкой.

Подшипники должны быть смазаны тугоплавкой смазкой ЦИАТИМ-201.

Наполнение смазкой подшипников производить до ее появления в контрольном отверстии корпуса. Крышку ступицы при постановке наполнить смазкой ЦИАТИМ-203.

При вращении валика водяного насоса крыльчатка не должна задевать за корпус, сальник водяного насоса должен быть герметичным.

Проверку водяного насоса на герметичность производить на специальном стенде при 3250 об/мин и температуре воды не ниже 40°С.

Натяжной ролик ГАЗ-53

Перед сборкой все детали натяжного ролика должны быть промыты и протерты.

При сборке стопорное кольцо на оси натяжного ролика обжать в кольцевой канавке оси до размера 21,5 мм по наружному диаметру кольца не более. В полость подшипника положить 4—5 г смазки ЦИАТИМ-201.

Система Охлаждения Двигателя Газ 53

Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения двигателя ГАЗ-66, ГАЗ-53

Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытая с принудительной циркуляцией.

Направление циркуляции показано стрелками на рисунке.Жидкость циркулирует в зависимости от нагрева по двум кругам, по малому и большому кругу.При холодном двигателе, когда клапан термостата закрыт, минуя радиатор, через перепускной шланг 6 во всасывающую полость водяного насоса, а затем в водяную рубашку двигателя – это малый круг.При прогретом двигателе, когда клапан термостата открыт, — через выпускной патрубок 7 по шлангу в верхний бачок радиатора 1, а из радиатора через подводящий шланг 12 в водяную рубашку двигателя – это большой круг.

Техническое обслуживание системы охлаждения

Ежедневно перед выездом проверяют уровень охлаждающей жидкости. Уровень воды в радиаторе должен быть на 40 мм ниже верхнего края заливной горловины, уровень низкозамерзающей жидкости на 70—80 мм. В радиатор заливают чистую мягкую воду и возможно реже ее менять. Весной (а лучше два раза в год) систему охлаждения рекомендуется промывать. Правильная эксплуатация двигателя является наиболее надежным методом борьбы с накипью и коррозией в системе охлаждения. Если же накипь появилась, то радиатор промывают следующим образом.Радиатор снимают с автомобиля, затем в него заливают 10%-ный раствор едкого натра (каустической соды), предварительно нагретого до температуры 90˚ С. Через 30—40 мин раствор сливают и промывают радиатор чистой проточной водой в направлении, противоположном нормальной циркуляции. При необходимости промывку повторяют. Во избежание разрушения алюминиевых деталей заливать в рубашку охлаждения блока цилиндров раствор щелочи недопустимо. С раствором едкого натра следует обращаться осторожно, так как он вызывает ожоги кожи и разъедает ткани одежды. Защита рубашки охлаждения двигателя от коррозии может быть проведена следующим образом. Приготовить раствор хромпика из расчета 4—8 г на 1 л воды и залить его в систему охлаждения. С этим раствором проработать в течение месяца (лучше всего в летнее время), а затем слить его. При выкипании воды из раствора во время работы в систему добавлять воду, а при утечке — раствор.Следует знать, что раствор хромпика менее 3 г па 1 л приводит к усилению коррозии алюминиевых деталей.Приводные ремни агрегатов, установленных на двигателях, должны быть натянуты так, чтобы они не пробуксовывали на приводных шкивах и не возникало больших нагрузок на подшипники агрегатов от перенатяга ремней. Натяжение ремня привода водяного насоса и вентилятора на двигателе автомобиля ГАЗ-53А должно быть таким, чтобы под усилием 4 кГ, приложенным в середине ветви натяжной ролик — шкив водяного насоса, стрела прогиба не превышала 10—15 мм, а в середине ветви шкив водяного насоса — шкив генератора 10—12 мм. Натяжение ремня водяного насоса регулируют перемещением натяжного ролика, а ремня привода генератора — перемещением самого генератора. На двигателе автомобиля ГАЗ-66 ремень привода водяного насоса является одновременно и ремнем привода генератора. Натяжение его регулируют перемещением генератора. Стрела прогиба ветви генератор — водяной насос под усилием 4 кГ не должна превышать 10—15 мм. Натяжение ремней привода компрессора и насоса гидроусилителя рулевого управления регулируют перемещением насоса гидроусилителя. Стрела прогиба каждого из двух ремней должна быть не более 15—20 мм под усилием 1 кГ на ветви шкив компрессора —► шкив насоса гидроусилителя рулевого управления.

При капитальном ремонте радиатора с него должны быть сняты верхний и нижний банки. Наружная поверхность радиатора должна быть очищена от грязи, а внутренняя поверхность бачков и трубок — от накипи. Вмятины на стенках бачков должны быть выправлены. Трубки радиатора должны быть проверены специальным стержнем, изготовленным по размеру и профилю трубок. Заглушенные и помятые трубки должны быть заменены новыми. Допускаются заглушивание не более 10 трубок и замена трубок не более 50 шт. Трубки после ремонта должны быть продуты сжатым воздухом.

Охлаждающие пластины должны быть выправлены. Собранный радиатор должен быть тщательно промыт щелочным раствором для нейтрализации хлористого цинка и водой для удаления щелочи. Отремонтированный радиатор должен быть испытан на герметичность сжатым воздухом под давлением 1 кГ/см2. Радиатор, наполненный сжатым воздухом и погруженный в воду, не должен пропускать воздух. Пробка радиатора должна быть герметичной. Выпускной клапан пробки должен открываться под давлением воздуха не менее 0,45—0,55 кГ/см2. Впускной клапан должен открываться при разрежении 0,01 —0,10 кГ/см2. Погнутые пластинки жалюзи радиатора должны быть выправлены или заменены новыми. Отремонтированные жалюзи должны свободно открываться и закрываться при повороте рычага в пределах 90°. При закрытии жалюзи зазоры между поверхностями пластин не должны превышать 1,5 мм на длине 200 мм.

Водяной насос центробежного типа. Для уплотнения насоса служит самоподтягивающийся сальник с пружиной. Резиновая манжета сальника и графитосвинцовая шайба вращаются вместе с валиком 2 (рис. 2).

Подтекание жидкости через контрольное отверстие 7, свидетельствует о неисправности сальника. В этом случае следует насос отремонтировать. Для смены деталей сальника крыльчатку насоса надо снять, предварительно отвернув болт. Не допускается заглушать контрольное отверстие 7, так как в этом случае жидкость, просачивающаяся из насоса, попадает в подшипники и портит их. Подшипники смазываются через масленку 5 до тех пор, пока свежая смазка не покажется из контрольного отверстия 4. Избыток смазки нужно удалять. Перед сборкой водяного насоса все детали должны быть протерты и обдуты сжатым воздухом.

Натяжной ролик ГАЗ-53

Перед сборкой все детали натяжного ролика должны быть промыты и протерты. При сборке стопорное кольцо на оси натяжного ролика обжать в кольцевой канавке оси до размера 21,5 мм по наружному диаметру кольца не более. В полость подшипника положить 4—5 г смазки ЦИАТИМ-201.

Система охлаждения двигателя ЗМЗ-53-11 автомобиля ГА3-53-12

Система охлаждения двигателя ЗМЗ-53-11 автомобиля ГА3-53-12 (рис. 12) жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости.

Для поддержания наивыгоднейшего теплового режима двигателя ЗМЗ-53-11 (температура охлаждающей жидкости 80-90 °С) и ускорения его прогрева в системе охлаждения установлены автоматически действующий термостат и жалюзи, управляемые водителем. Датчик термостата обеспечивает начало его открытия при температуре 78 °С.

Водяной насос (рис. 13) — центробежного типа.

Полость насоса, в которой циркулирует охлаждающая жидкость, отделена от полости, в которую вмонтированы подшипники, резиновым самоподжимным сальником с уплотняющей шайбой из графитосвинцовой композиции. В углубление крыльчатки устанавливаются пружина 8, латунные обоймы 9 и 10, манжета 11, уплотняющая шайба 12 и запираются кольцом 13.

Вода, просачивающаяся через сальник, стекает наружу через отверстие 7 в корпусе.

Подшипники смазываются через пресс-масленку, ввернутую в корпус насоса, до тех пор, пока смазка не покажется в контрольном отверстии 4.

Вентилятор — шестилопастный, клепаный, состоит из двух крестовин, между которыми вклепаны лопасти.

Вентилятор статически сбалансирован.

Водяной насос и вентилятор приводятся во вращение от шкива коленчатого вала клиновидным ремнем. Натяжение этого ремня осуществляется специальным натяжным устройством.

Натяжное устройство (рис. 14). Для натяжения ремня привода вентилятора и водяного насоса необходимо ослабить гайку 3 фиксации кронштейна и гайку 4 крепления кронштейна, произвести натяжение ремня рукояткой кронштейна и затянуть обе гайки. Прогиб ремня вентилятора под усилием 4 даН (4 кгс) должен быть 10-15 мм. При слабом натяжении ремня возможна его пробуксовка, перегрев и расслоение. Чрезмерное натяжение ремня вызывает быстрый износ подшипников водяного насоса и натяжного ролика, а также вытягивание и разрушение самого ремня.

Натяжной ролик (рис. 15). Внутренний подшипник снабжен сальником. При установке этого подшипника сальник должен быть обращен в сторону кронштейна.

При сборке полость подшипников и крышка ступицы ролика заполняются смазкой Литол-24.

Пробка радиатора (рис. 16) закрывает систему охлаждения герметически. Пробка имеет два предохранительных клапана — паровой и воздушный.

Паровой клапан предохраняет радиатор от возможного разрушения в случае чрезмерного повышения давления пара при перегревах двигателя. Пар после открытка клапана отводится через отводную трубку. Воздушный клапан предохраняет радиатор от смятия атмосферным давлением при падении давления в системе, вследствие остывания жидкости и конденсации паров. При этом воздух преодолевает усилие пружины 9, открывает клапан и проходит в радиатор.

Паровой клапан отрегулирован на избыточное давление в системе 45-60 кПа (0,45-0,6 кгс/см 2 ). При таком давлении температура воды в системе может достигнуть 109-111 °С без закипания.

Воздушный клапан отрегулирован на разрежение в системе 1-10 кПа (0,01-0,10 кгс/см 2 ).

Жалюзи состоят из каркаса, шарнирно закрепленных в нем створок и механизма поворота и управления створками, состоящего из системы рычагов, тяг и рукоятки. При вдвинутой рукоятке, размещенной в кабине автомобиля, створки открыты, и воздух свободно проходит через радиатор охлаждения. При выдвинутой рукоятке створки плотно закрывают проход воздуха. Рукоятка и створки жалюзи могут устанавливаться в любом промежуточном положении, регулируя, таким образом, степень охлаждения радиатора.

Дизельный двигатель автомобиля

Двигатель на грузовике ГАЗ-53 (ЗМЗ-53) V-образный, восьмицилиндровый (два ряда по четыре цилиндра), карбюраторного типа, работает по четырехтактному циклу.

Рабочий объем цилиндров ДВС автомобиля ГАЗ-53 – 4,25 л (при размере цилиндров в поперечном сечении 92 мм и ходах поршня 80 мм).

Технические характеристики по мощности 115 л. с. Запуск мотора ГАЗ-53 осуществляется при помощи стартера.

Номинальные обороты коленчатого вала в минуту – 3 200. Степень сжатия смеси – 6,7.

Системы и механизмы

Блок цилиндров выполнен литьем из сплава Ал-4, после отливки герметизирован термической обработкой и пропиткой синтетической смолой. Это моноблочная конструкция V-образной формы с углом по осям цилиндров 90 градусов.

Полости блока и чугунные гильзы под поршни формируют рубашку водяного охлаждения двигателя. Предусмотрена возможность ремонтной замены гильз (5 групп с буквенными обозначениями). С торца блока резьбовыми шпильками закреплен картер механизма сцепления.

Поршневая группа отливается из сплава алюминия Ал-30. Поршень круглой формы с плоским днищем, в его теле прорезаны три канавки для маслосъемных и компрессионных колец.

Поршни делятся на 5 ремонтных групп по собственному диаметру (буквенная маркировка) и на 4 группы по диаметру отверстия поршневого пальца (цветовая маркировка).

Головки блоков выполнены из сплава Ал-4. Седла клапанов из чугуна, направляющие втулки – из медно-графитовой керамики. Блок и головки цилиндров соединяются резьбовыми шпильками через прокладки из асбокартона, армированного сталью.

Коленчатый вал отлит из чугуна, на нем сформированы шейки шатунов, опоры и противовесы. Вал проходит динамическую и статическую балансировку.

Осевое перемещение коленвала исключают две шайбы, установленные по обе стороны от опоры первой шейки. Герметизируется в блоке маслосгонными канавками, сальниками и асбестовой набивкой.

Механизм газораспределения с верхней установкой клапанов обеспечивает впуск в цилиндры рабочей смеси и выпуск отработанного газа.

Устройство состоит из: распределительных валов и шестерен, толкателей, коромысел, штанг, клапанов, направляющих втулок и пружин.

Распределительный вал куется из стали. Имеет пять шеек опоры, кулачки, шестеренчатый привод маслонасоса и распределителя зажигания.

В систему питания входят: бензобак на 90 л, трубопроводы, диафрагменный насос с механическим приводом, фильтрующие устройства очистки топлива и двухкамерный карбюратор К-126 – устройство для приготовления бензовоздушной смеси.

Система смазки подает масло к трущимся деталям под давлением и самотеком. Маслонасос шестеренчатый с приводом от распредвала, масляный фильтр полнопоточный, обслуживаемый.

Фильтр подготовки воздуха обслуживаемый, инерционный, с оседанием загрязняющих частиц в масляной ванне.

Система охлаждения с водяной помпой, закрытого типа, жидкостная. Она состоит из водяной рубашки блока цилиндров, радиатора, помпы, термостата, жалюзи, вентилятора, его кожуха, пробки радиатора и соединительных шлангов. Емкость – 22 литра. Система зажигания контактная.

Система охлаждения двигателя газ 66 сколько литров

Система охлаждения двигателя (рис. 30) жидкостная, закрытая с принудительной циркуляцией жидкости. Заполняется низкозамерзающей жидкостью Тосол А-40. Состоит из водяной рубашки двигателя, водяного насоса, радиатора, расширительного бачка, термостата, вентилятора с кожухом, жалюзи, пробок радиатора и расширительного бачка (с клапанами) и соединительных шлангов. Емкость системы 25,5 л. Емкость расширительного бачка 2,9 л. Наиболее выгодный температурный режим работы двигателя находится в пределах 80…90 °С. Указанная температура поддерживается с помощью термостата 12, действующего автоматически, и жалюзи 19 управляемых водителем. Для контроля температуры охлаждающей жидкости на щитке приборов имеется указатель температуры, датчик 13 (TM100-B) которого устанавливается в водяной рубашке впускной трубы. Кроме того на щитке приборов имеется сигнальная лампа, загорающаяся при повышении температуры охлаждающей жидкости до

104…109 °С. Датчик 2 сигнализатора (ТМ104-Т) ввернут в верхний бачок радиатора. При загорании лампы немедленно останавливают двигатель, выясняют и устраняют причину его перегрева.

Рис. 30. Система охлаждения:

1—радиатор; 2—датчик сигнализатора перегрева двигателя; 3—пробка радиатора; 4—шланг расширительного бачка; 5—расширительный бачок; 6—пробка расширительного бачка; 7—подводящий шланг радиатора; 8—кожух вентилятора; 9—водяной насос; 10—перепускной шланг; 11—отводящий патрубок; 12—термостат; 13—датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 14—штуцер подсоединения подогревателя; 15—водяная рубашка блока цилиндров; 16—отводящий шланг радиатора;

ГАЗ-66-11. Термостат ТС 108 двигателя ЗМЗ-66-06

(рис. 31) —с твердым наполнителем, одноклапанный. Устанавливается в специальной полости на выходе охлаждающей жидкости из впускной трубы. Состоит из клапана 3, седла 2, термосилового элемента 5 с штоком 1 и пружины 4. Клапан термостата 12 (см. рис. 30) начинает открываться при температуре 78…82 °С. При температуре 93…95 ° С он полностью открыт.

Рис. 31. Термостат А—ход клапана

ГАЗ-66-11. Водяной насос двигателя ЗМЗ-66-06

(рис. 32) — центробежного типа. Валик 2 водяного насоса вращается в двух шариковых подшипниках, на концах имеет лыски. На один конец валика напрессована крыльчатка 6> а на другой ступица 1. Крыльчатка закреплена болтом, ввернутым в резьбовое отверстие в торце вала. Ступица закреплена гайкой, навернутой на резьбовой конец вала. Шариковые подшипники с находящейся между ними распорной втулкой плотно зажаты между ступицей шкива и упорным кольцом.

Они имеют с наружных торцов войлочные сальники, вмонтированные в наружные обоймы подшипников, которые закреплены в корпусе запорным кольцом.

Полость насоса, в которой циркулирует охлаждающая жидкость, отделена от полости, в которую вмонтированы подшипники, резиновым

самоподжимным сальником с уплотняющей шайбой из графито-свинцовой композиции. В углубление крыльчатки установлены пружина 5, латунные обоймы 9 и 10, манжета 11, уплотняющая шайба 12 и запорное кольцо 13.

Жидкость, просачивающаяся через сальник, стекает наружу через отверстие 7 в корпусе 3. Через пресс-масленку 5, ввернутую в корпус насоса, подшипники смазывают до тех пор, пока смазочный материал не покажется в контрольном отверстии

4. Излишки смазочного материала немедленно убирают во избежание попадания его на ремни привода вентилятора и водяного насоса и ручьи шкива. Замасленные ремни и ручьи

протирают тряпкой, слегка смоченной в бензине. Для смазывания подшипников используют Литол-24. В качестве дублирующего используют жировой смазочный материал 1-13.

Рис. 32. Водяной насос

Радиатор системы охлаждения

(см. рис. 30) — трубчато-ленточный, медно-латунный. Состоит из латунных бачков (верхнего и нижнего), набора вертикальных латунных плоскоовальных трубок с располагаемыми между ними гофрированными медными лентами, пластин крепления радиатора, пробки радиатора и сливного краника. К верхнему и нижнему бачкам припаяны две стальные боковые стойки-пластины, которые придают радиатору необходимую жесткость, а также обеспечивают возможность крепления к нему кожуха вентилятора. Радиатор в нижней части крепится к специальным кронштейнам на раме резиновыми прокладками и в верхней части двумя тягами.

содержание .. 20 21 22 ..

ГАЗ 66-40МКПП, 1964 – 1999 г.в. — кипит тосол

содержание .. 942 943 944 ..

Кипит тосол в расширительном бачке

1. Низкий уровень антифриза

. Не наполненная до нужного уровня система охлаждения не справляется со своей задачей, поэтому температура превышает критическую и жидкость закипает.

2. Поломка охлаждающего вентилятора

. Его функция заключается в принудительном охлаждении элементов одноименной системы и жидкости. Понятно, что если вентилятор не включается, то температура не будет опускаться и это может закончиться закипанием жидкости антифриза. Особенно данная ситуация критична для теплого времени года.

3. Наличие воздушной пробки

. Основная причина ее появления — разгерметизация системы охлаждения. Вследствие этого возникает сразу несколько вредных для нее факторов. В частности, падает давление, а значит, и снижается температура кипения антифриза. Далее при длительном нахождении воздуха в системе ингибиторы, входящие в состав тосола, портятся, и не выполняют свою защитную функцию. И наконец, падает уровень ОЖ. Об этом уже упоминалось ранее.

4. Низкое качество охлаждающей жидкости

. Является самой распространенной проблемой водителей, которые «сэкономили» на тосоле. Дело в том, что некачественный тосол, купленный у недобросовестного производителя по низкой цене, разбавляется с помощью воды. А так как температура кипения воды ниже, чем у тосола – это значит, что появляется риск возникновения кипения. Особенно часто это происходит при остановке двигателя.

5. Прокладка головки блока цилиндров

. Прогоревшая прокладка тоже нередко становится причиной закипания тосола, так как нарушает герметичность системы охлаждения. Чтобы определить ее неисправность, можно завести мотор и попросить помощника медленно тронуться под нагрузкой. Если в бачке появляются пузыри воздуха, то это явный признак неисправности прокладки, которую можно только заменить. Также могут наблюдаться остатки охлаждающей жидкости в выхлопе автомобиля. Уровень тосола, при этом, значительно снижается.

6. Другие проблемы системы охлаждения

. К таковым относят: водяной насос от другого производителя, повышенная загрязненность радиатора и отсутствие нормального потока воздуха. Последняя неисправность часто встречается у вентиляторов, установленных на водяном насосе. Если применять такой вентилятор без специального кожуха, то он будет обдувать горячим воздухом, который собирается из подкапотного пространства. Поэтому, применение кожуха на таком вентиляторе является обязательным. В случае с водяным насосом от другого производителя, его лопасти могут оказаться заметно меньше нормы, из-за чего и появляется недостаток давления в системе. Его нужно просто заменить, однако, диагностика такой неисправности достаточно проблематична.

7. Неисправность термостата

. Термостат при температуре, примерно, 90 градусов открывает клапан и «пропускает» охлаждающую жидкость на большой круг системы охлаждения. Бывает такое, что клапан попросту не открывается и жидкость передвигается только по малому кругу, что и становится причиной кипения. Диагностика такой неисправности производится измерением температуры патрубков большого круга. Если они холодные, то неисправность действительно коснулась термостата и его нужно заменить.

8. Тосол необходимо менять

. Это самая безопасная причина закипания. Дело в том, что тосол имеет свойство изменять свой химический состав при длительной эксплуатации, что непременно ведет к изменению температуры его кипения, а также ухудшению его охлаждающих свойств. В этом случае, его просто нужно заменить. Некачественный антифриз. Если в машине залит некачественный тосол, то есть, жидкость, которая не соответствует необходимым требованиям, а значит велика вероятность того, что радиатор закипит. В частности, речь о том, что поддельная охлаждающая жидкость зачастую кипит при температуре ниже +100°С.

9. Неисправный радиатор

. Функция этого узла заключается в охлаждении антифриза и поддержании охлаждающей системы в работоспособном состоянии. Однако он может получить механические повреждения или попросту забиться изнутри или снаружи.

10. Поломка помпы (центробежного насоса)

. Поскольку задача этого механизма заключается в перекачке охлаждающей жидкости, то при выходе его из строя ее циркуляция прекращается, и тот объем жидкости, который находится в непосредственной близости к двигателю, начинает сильно нагреваться и, как следствие, закипает.

11. Поломка датчика температуры

. Тут все просто. Этот узел не передал соответствующие команды на термостат и/или вентилятор. Они не включились и система охлаждения и радиатор закипел.

12. Вспенивание антифриза

. Это может произойти по разным причинам. Например, низкое качество охлаждающей жидкости, смешивание несовместимых антифризов, использование неподходящего для машины тосола, повреждение прокладки блока цилиндров, из-за чего происходит попадание воздуха в систему охлаждения, и как следствие, его химическая реакция с ОЖ с образованием пены.

13. Разгерметизация крышки бачка

. Проблема может быть как в выходе из строя предохранительно-спускового клапана, так и разгерметизации прокладки крышки. Причем, это касается как крышки расширительного бачка, так и крышки радиатора. Из-за этого давление в системе охлаждения сравнивается с атмосферным, и следовательно, температура кипения антифриза снижается.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕЛСЯ

Чтобы понять, что перегрев двигателя настал, посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его температура превышает норму, то необходимо немедленно остановиться на обочине и заглушить двигатель, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Кстати, стоит отметить, что некоторые двигатели могут продолжить свою работу после выключения зажигания. Данный режим является аварийным, поэтому, быстро включите первую передачу, выжмите тормоз и резко отпустите педаль сцепления. Подобное действие негативно сказывается на диске сцепления, но зато убережет вас от поломок в двигателе.

Откройте капот автомобиля, так двигатель охладится намного быстрее. На этом первая помощь закипевшему двигателю заканчивается. Дальше автолюбители допускают грубые ошибки.

Во-первых, ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора или расширительного бачка. Так как кипение происходит в блоке цилиндров, то открытый бачок может спровоцировать достаточно мощный выброс кипящей жидкости наружу, что неизбежно приводит к ожогам рук и лица.

Во-вторых, не поливайте горячий двигатель холодной водой. Перепад температур почти всегда приводит к тому, что блок цилиндров может треснуть и тогда дорогостоящего ремонта не избежать.

Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится. Только после этого можно взять тряпку и аккуратно открыть крышку расширительного бачка, скинув, при этом, остатки давления в системе. После этого залейте недостающее количество охлаждающей жидкости в бачок, стараясь, при этом, не попасть на блок цилиндров или его головку.

Запустите двигатель автомобиля и следите за изменением температуры ОЖ. Если она поднимается достаточно быстро, то дальнейшее движение до станции технического обслуживания или гаража возможно только на тросе. Если медленно, то можно добраться до гаража или СТО самостоятельно, при этом, старайтесь не делать больших оборотов и не нагружать двигатель.

Соблюдая эти несложные правила, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и сохранить свое здоровье при работе с горячими охлаждающими элементами. Удачи на дорогах!

Технические характеристики ГАЗ 66-40 в кузове борт-тент, МКПП, выпускавшихся c 1964 г. по 1999 г.

2.4.4. ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Определение технического состояния и ремонт отдельных деталей и узлов двигателя. Система охлаждения

Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости.

Термостат системы охлаждения — жидкостного типа.

Начало открытия клапана термостата происходит при температуре охлаждающей жидкости 78 +4 _-2 °С, а при температуре 91±З°С клапан полностью открыт.

Проверить исправность термостата можно, подогревая его в любом сосуде с водой, а температуру последней контролировать термометром. При обнаружении неисправности термостата он подлежит замене.

Радиатор — трубчато-ленточный. Трубки радиатора изготовлены из томпака толщиной 0,17 мм.

Герметичность радиатора проверяют в водяной ванне при помощи воздуха, подаваемого в радиатор под давлением не более 1 кГ/см². Неисправный радиатор можно запаять или допускается глушение трубок радиатора, но не более трёх.

Давление в системе охлаждения двигателя регулируется клапанами пробки радиатора.

Паровой клапан отрегулирован на избыточное давление в системе 0,46 — 0,55 кГ/см². При таком давлении температура воды в системе охлаждения может достичь 105 — 110°С без закипания.

Воздушный клапан отрегулирован на разрежение в системе 0,01 — 0,10 кГ/см².

Водяной насос центробежного типа с производительностью 200 л/мин при 3200 об/мин коленчатого вала.

Для замены сальника водяного насоса необходимо:

снять корпус водяного насоса с крышки распределительных шестерен;
отвернуть болт крепления крыльчатки водяного насоса, зажав ступицу в тисках;
съёмником спрессовать крыльчатку с вала водяного насоса (рис. 21). Перед снятием крыльчатки, чтобы не повредить резьбу в валике, необходимо между торцом валика и болтом съёмника поставить плоскую шайбу;
снять запорное кольцо и вынуть уплотняющую шайбу, манжету сальника, обойму сальника и пружину сальника;
промыть и очистить детали водяного насоса.

Рис.21. Снятие крыльчатки водяного насоса

Сальник крыльчатки водяного насоса собирают в следующем порядке:

собрать крыльчатку с сальником, для чего в заднее углубление на крыльчатке укладывают последовательно: пружину сальника, обойму сальника, резиновую манжету, уплотняющую шайбу и все эти детали закрепляют запорным кольцом;
если абсолютная величина износа текстолитовой уплотняющей шайбы невелика, то её можно установить вновь, повернув неизношенной стороной к корпусу водяного насоса;
торец корпуса водяного насоса, с которым имеет контакт уплотнительная шайба, перед напрессовкой крыльчатки на валик смазать тонким слоем графитовой смазки. Это улучшает качество приработки рабочих поверхностей уплотняющей шайбы и торца корпуса насоса;
напрессовать при помощи ручного пресса крыльчатку на валик до упора ступицы крыльчатки в торец лыски валика;
на болт крепления крыльчатки надеть пружинную шайбу, плоскую шайбу и навернуть болт в задний торец валика до упора;
привернуть корпус водяного насоса на крышку распределительных шестерен, заменив его прокладку на новую.

Для замены подшипников водяного насоса необходимо следующее.

Выпрессовать крыльчатку водяного насоса, как это указано выше.
Отвернуть гайку крепления ступицы шкива, зажав ступицу в тисках.
Съёмником снять ступицу шкива, как показано на рис. 22 .
Снять запорное кольцо наружных обойм подшипников.
Выпрессовать валик насоса вместе с подшипниками и распорными втулками из корпуса. Для выпрессовки установить корпус передним торцом на подставку с отверстием, обеспечивающими свободный выход через него подшипников. Нагрузку прикладывать к заднему торцу валика.
Спрессовать подшипники с валика.

Рис.22. Снятие ступицы шкива водяного насоса

После разборки все детали тщательно промыть в керосине и продуть сжатым воздухом.
Подшипники в корпус водяного насоса следует устанавливать в обратной последовательности.
При сборке следует учесть, что подшипники напрессовывают на валик сальниками в противоположные стороны.

После сборке полость подшипников водяного насоса заполните смазкой 1-13 до появления её из контрольного отверстия.

Читайте также: