Как снять впускной коллектор 111 мотор 124 мерседес

Обновлено: 14.05.2024

C-Class W202 Forum

Масло в воздуховоде или непроходимость вентиляции, на примере ДВС 111!

И так проблема и решение этой проблемы без снятия впускного колектора:

Проблема заключаеться в том, что масло которое летит в воздуховод и соответственно в дросельную заслонку со временем засирает все что можно и мешает спокойной работе двигателя! В принципе этот дефект до поры до времени остаеться незначительным но всеже являеться дефектом!

И так сначала Небольшой лекбез
На схеме видно как, че, и куда идет нас интересуют детальки под момерами 5 , 7, 9, 11
для наглядности фото движки -сообственно с этой стороны надо лезть

и так Диагностика:
Снимаем трубку номер 5 и подтыкаем дырку на клапанной крышке пачкой сигарет, должно подсосать немного, если газануть то пачка должна присосаться и повиснуть за счет тяги! если подсоса не происходит или сосет достаточно неуверенно! то причины может быть 2
1)Непроходимость вентиляции
2)Убиты кольца (и газики фигачат во все щели) это к нашей теме неотноситься! Да прибудет свами компересометр!

И так непроходимость вентиляции: глядя на схему циркуляции газов в ДВС сразу видим проблемные места как правило это 7 номер и сочленение 11 и 9

На собранном двигателе подлезть к данным узлам непросто но возможно
и так по шагам
1. Отручиваем опорный кронштейн колектора 3 болта (торцевой ключ или головка на 13 и 17) теперь доступ более менее открыт(смотрите не повредите провод дроселя)
2. Снимаем трубку 9 с маслоотделителя 11 (в моем случае, видно даже по фото, она забита)
3. Лезем рукой под колектор и на ощупь снимаем тройник с кронштейна (обычная защелка )
4. Отсоеденяем трубку с переднего (дроселя.форсы.сапуна как кому нравиться) (если у кого худые и длинные руки можем попробовать дотянуться до второго)
5. Трубки промываем продуваем ( я использовал обычный ножной насос) Давление должно падать, соответсвующий звук от коллектора тоже должен быть! Надеятья что через дырку 1.1мм воздух будет со свистом пролетать не стоит для сравнения можно взять стержень от ручки выковырять с него шарик и попробовать туда дунуть Проходимость примерна такае же )
6. Для того чтобы прочистить дросель его можно и не снимать. Тупо продуваем темже насосом с химией! после чего берем длинную иголку и тыкаем внутрь, опять продуваем! (хотя выкрутить его несложно при наличии торцевого изогнутого ключа с плечем 4см и более, У меня токого не оказалось, зато была иголка)
7. Второй дросель не так прост как первый и находиться в зоне ограниченого доступа снять с него трубку несложно, а вот продуть и потом собрать, задачка непростая! мне помогла смекалка и наличие нужных инструментов в частности зеркала!
(важный совет - если у вас непронумерованы ВВ провода пронумеруйте прежде чем снимать)

Как снять впускной коллектор 111 мотор 124 мерседес

проблема замасливания расходомера на 111.955
масло от вентиляции картера попадает в интеркуллер и летит на расходомер, что приводит к не правильной его работе.

Возможно, поможет простая замена маслоотделителя и промывка системы наддува,
Но может потребоваться чистка форсунок вентиляции картера при частичных нагрузках.
Дабы не проделывать работу дважды, решил поменять все вместе.

-снять декоративные крышки ДВС
-снять расходомер с воздуховодами
-снять дроссельную заслонку, не потеряв сеточку и прокладку
-отсоединить все штекеры, трубочки, которые мешают снятию впускного коллектора.(желательно зафоткать все, чтобы потом не было вопросов с подсоединением.
хотя у меня этих вопросов при сборке и не возникло. все сфоткал, но забыл фотоаппарат дома. )

-снять скобы топливных форсунок, открутить 2а болта крепления и сдернуть топливную рейку
-открутить болты крепления впускного коллектора
-отсоединить провода от лямды, стартера, штекер около перехода ДВС в АКПП, слева по ходу,фишку снизу впускного итд. в общем, от всего, что мешает вытащить впускной коллектор.
-снять впускной коллектор
-как следует его промыть, заменить прокладки.

смотрим на состояние форсунок вентиляции картера.
у меня были забиты. думаю, можно было просто их почистить, заменив шланги, но я решил их поменять.
-Аккуратно их впрессовываем и впрессовываем новые методом на фото.
Метод пришел в голову не сразу, но, имхо, он наиболее подходящий.
-Меняем шланги, которые подходят к форсункам, обратный клапан, шланги вентиляции до клапана и шланг на блоке.

Также я промыл топливные форсунки.
Метод: 5кубовый пластиковый шприц, отрезаем от него носик, вынимаем поршень.
Одеваем корпус сверху топливных форсунок, сняв резиновые колечки.
Наполняем корпус шприца очистителем карба, вставляем поршень.
Подаем питание на форсы – 6В и короткими импульсами, через кнопку, нажимая на поршень не сильно ,проливаем форсунки.
Поначалу форсунки брызгали 2мя струйками, потом стал ровный факельный распыл.
Резиновые колечки, при инсталляции форсунок на место – рекомендовано заменить.(верхние+нижние)

-Для промывки интеркуллера необходимо снять бампер.
-Для этого снять пластиковые защиты ДВС+Акпп, боковые локеры.
-Бампер крепится планками в месте перехода арки в бампер. откручивается болтик(направлен снизу-вверх) и планка сдвигается от себя к оси авто.
-откручиваются болты возле противотуманок под заглушками и сверху, в углах фар.
- отсоедининяем разъемы туманок и датчика температуры.

-Снимаем скобы крепления воздуховодов к интеркуллеру, отсоединям воздуховоды и снимаем охладитель, нажав на рычажки.
На месте будет видно как он крепится – ничего сложного.
Промывал я интеркуллер смесью – бензин\растворитель, потом очистителем карба.
После промывки необходима его сушка и продувка.
Также ,необходимо, его помыть снаружи, но аккуратно, не повредив ячейки.
-промыть все трубопроводы,
-заменить маслоотделитель
-промыть дроссельную заслонку.

Номера, требующие замены:

A1110181582
A0020940182
A1110100091
А1110182482
А1110182682
А1110940183 .
A1110170012

+ 2е прокладки впускного коллектора,
4 нижних + 4 верхних колечек топливных форсунок.

Как снять коллектор? v230 m111

Как снять коллектор? v230 m111 ⇐ Vito W638

Модераторы: бетман, ARKus

Всем привет, витоводы!
Машина 96 года, w638 2,3 (638.234 , m111.978) акпп.

Хочу разобраться с данной системой на своей машинке, для чего она по большей части нужна - для экономии или для экологии. Стоит ли ее восстанавливать ? (у меян вырезана с трубы заслонка с рабочим цилиндром), или сварить нормальный двухсторонний выхлоп в обе стороны перед задними колесами.
Сейчас у меня с выхлопной все.

Добрый вечер, а скажите, где стоит на френдике 1996 г дизель кислородный дачик

Привет форумчане.
Вопрос знатокам - на моторе 2.3 бензин (M111.978 PMS) есть датчик детонации? если есть - то где он находится?

Бонус вопрос - в охлаждайке масляная эмульсия(!) (кофейная пенка), в моторном масле признаков охлаждайки нет (масло чистое, масляной фильтр чистый), в горшки охлаждайка тоже не попадает (свечки относительно норм (чёрные, перелив бенза) и если заглянуть в цилиндр через.

Падают обороты, иногда глохнет (но заводится сразу)

может задергаться в пробке, а может и на трассе на полном ходу.
Очень похоже на пробой катушки зажигания,нужно смотреть есть ли пропуски зажигания.

27.01.2018
Как пришли морозы, стали появляться посты о том, что моторы не заводятся, обороты скачут и подобные. Одной из причин является непроходимость вентиляции картера по причине забитости сопел во впускном коллекторе. Дабы не расписывать каждому в личку процесс, я решил сделать это организовано. Да и самому не помешает профилактика с заменой резиновых трубок.
Фоток было много, пришлось группировать.

следующая информация попутная

Mercedes-Benz E-class 1992, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mercedes-Benz E-Class, 1993

Mercedes-Benz E-Class, 1991

Mercedes-Benz E-Class, 1993

Mercedes-Benz E-Class, 1994

Комментарии 37

Полезная инфа. Процесс сборки в обратном порядке? Что-то помимо прокладки понадобится?

Главное чтоб з/ч не осталось лишних))) прокладка и трубки

Есть номера этих трубок или можно что-то похожее подобрать?

Можно любые резиновые подходящие по диаметру

Очень наглядно, спасибо! Все собираюсь заняться)))) обхожусь пока гофрой от воздушника к коллектору для тепла!)

Проходил такое, не один раз…

Ну у меня Итальянка)поэтому там есть климат, но подогрев тоже есть)

Самое интересное другое, подогревы впускного коллектора я встречал только на 111.940, на 111.960 их уже нет, интересно почему, вроде штука неплохая. Эх вам проще вам кронштейн компрессора кондея снимать не пришлось, у кого с кондеем там гуана очень много.

Подогрев ставился еще на м102 и вероятно перекочевал на м111.940.
У меня "северное" исполнение, кондей нам ни к чему )))

У меня м111.960, если вы имеете ввиду датчики как Антенны во впуске, то они у меня есть. Посмотрите фото, это подогрев ?

Процедура нужная. Но можно было и без разбора обойтись. Откинуть подпорку вк Vобразную и будет доступ к трубкам и соплам. По большей часть действовать придется на ощупь но думаю будет быстрее чем разбор.

Быстрее не значит лучше. Я не обслуживаю свой Мерседес полумерами.

В чем полумеры? Трубки поменяны сопла прочищены. Прокладка цела. Нет лишней ненужной разборки сопряженных на заводе деталей.

По быстрому можно и без разбора но сопла хорошо не вымыть, а чтобы сделать хорошо и качественно надо разбирать и все почистить вымыть.

Моется хорошо. А что бы уж совсем на 100% — тут уж без снятия и полной разборки ДВС не обойтись. :)

В том, что ты поменял трубки и все. А я буду полностью мыть ВК, вычищать попутные масляные загрязнения блока, которые остаются после замен масляного фильтра, осматривать проводку, визуально проанализировать состояние впускных клапанов, оценить состояние инжекторов, да мало ли что еще. И я не считаю такую разборку ненужной, и именно после таких подобных работ я уверен в своем авто.

И много грязи удалось вымыть из ВК? Фильтр меняется без подтеков. Проводку если она родная не осматривать а поменять нужно было к этому времени уже.Клапана не оценить так. За подход конечно респект. Ну так как говорится — когда коту делать нечего…

Просто у нас с тобой разные взгляды на вещи, вот и все.

Да нет скорее одинаковые. Посмотри в борт журнал моего мерса. Я и сам еще тот маньяк. Просто пытаюсь включать рациональность.

Где-то читал что эту процедуру надо делать каждые 50 тысяч. Я уже 35 тысяч. проехал после чистки, полэт нормальный)

W203 Компрессор, выпускной коллектор: демонтаж. М111.955

Необходимо поддерживать периодичность «освещения» проводимых работ по автомобилю.

Вторую половину февраля посвятил довольно «вонючей проблеме».

При включении климата в салоне явно чувствовался запах выхлопа, меня это напрягало. Особенно когда возишь ребенка в машине. Почитав всемирную паутину увидел интересные случаи появления трещин на выпускном коллекторе. Принято решение заняться данным вопросом, при том,что на самом коллекторе отсутствовали пара гаек крепления коллектора,которые труднодоступны. Значит там кто-то уже был и выполнил свою работу не качественно.

По объему работ – довольно трудоемко. Необходимо снимать компрессор наддува, его ресивер, заслонку – вест-гейт и соответственно ремень, плюс открутить приемную трубу от коллектора. Вот заодно и поменяю воющий натяжной ролик ремня компрессора и сменю масло в компрессоре.

Ну а раз место под капотом освобождается и приходится возится в яме,то почему бы не отмыть засратые труднодоступные места. А следов масла хватало, вся передняя крышка ДВС, до самого низа в старом масле с грязью, последствия текущего магнита управления впускным распредвалом (аналог системы Vanos). Сам механизм сменили до меня и он не потеет, не течет, а вот последствия остались. Плюс текущее масло с заднего сальника коленвала, половина картера и вся АКПП в масле.

Вооружаемся, соответствующе облачаемся и приступаем. Мыл я долго – пять вечеров по три часа каждый, в ход шли медные щетки, медные щетки на дрели, НЕФРАС, последний очень понравился, не сильно вонюч,смывает хорошо и тут же испаряется, при этом обежиривая.

Компрессор, снятие – откручиваем крышку возд.фильтра и снимаем ее. Сдергиваем корпус воздушного фильтра. Отжимаем натяжной ролик и снимаем ремень привода генератора и компрессора. Откручиваем болты крепления ресивера компрессора, снимаем ресивер переворачивая его и отключаем разъем от заслонки рециркуляции М16/7. Данная заслонка участвует в работе наддува, она всегда отрыта, и воздух «надутый» компрессором идет через эту открытую заслонку во впуск,но давление наддува нужно не всегда, в нем нет необходимости при оборотах близким к максимальным,тогда-то заслонка закрывается. Кстати давление которое выдает компрессор – 0,5АТМ. Не так уж и мало.Вспомнил, еще надо снимать с доп.помпы шланг, т .е. антифриз с бачка сливается.

На скрине график работы заслонки М16/7, ровная линия это хх и небольшая игра оборотами до 2,500об/мин., резкое проседание графика это «педаль в пол» до отсечки, заслонка закрывается и как только бросаем газ снова открывается.

Так, возвращаемся к демонтажу — видим компрессор. Далее самое неприятное сдернуть напорный патрубок с компрессора на интеркулер, там есть такая мелкая защелка,которую надо поддеть длинной отверткой,т.е. вытащить из пазов. На компрессоре видны шесть звездочек-торкс, отворачиваем их, кардан на ключе необходим! Снимаем крышку компрессора и с матюками вытягиваем патрубок на интеркулер (сидит плотно). Видим внутренности компрессора и еще шесть болтов которые держат его на блоке, отворачиваем их и снимаем компрессор. На лицевой стороне компрессора, где шкив, есть маленький болт под головку торкс, это отверстие для заливки масла в редуктор. Масло довольно не дешевое и специфичное, в интернете есть много рассуждений на тему масла в компрессор, какое лить и что от этого будет, я не буду тут рассуждать, я лил аналог оригинала, самое «дешевое» AcDelco, необходимо его в компрессор Eaton М45 – 120гр. Масло это по сути смазывает две шестерни редуктора, т.е. если у вас компрессор издает посторонние звуки и вы хотите ему «помочь»,то замена масла, что мертвому припарки, шумит он не из-за того, что масла нет в редукторе, а оттого, что разбились задние подшипники и шнеки компрессора люфтят на разбитых подшипниках и «жрут» свой же корпус, а алюминиевые опилки от корпуса и эпоксидное покрытие шнеков, то же в виде опилок компрессор гонит в интеркулер, МАФ, дроссель, впускной коллектор и камеры сгорания и там поршня елозят по цилиндрам с этим алюминево-эпоксидным абразивом. Таким образом – запустив свой компрессор вы сами, лично, убиваете довольно надежный и крепкий 111 и 271й мотор. На моем компрессоре следов задиров на «лезвиях» шнеков нет,есть, но очень мелкие, не до металла. Заставить залюфтить шнеки у меня не получилось, как ни старался. Плюс еще смутила какая-то надпись маркером внутри компрессора, надеюсь это отметка о его ремонте ))

А чем страшен ремонт компрессора? Да собственно ничем, кроме того там «всего» четыре подшипника на двух шнеках. НО, если два передних подшипника вы купите в любой лавке торгующей подшипниками, имея их размеры или номер, то два задних подшипника – игольчатые, изготавливает их фирма INA и только она, т.к. эти подшипники спец.заказ для INA от EATON и более они нигде не применяются. А что такое специфичная деталь в условиях производства, спрос маленький и изготовление не поставишь на большие масштабы. Отсюда и цена подшипников – 10,000руб. за пару.

Но кроме этого их еще надо правильно посадить на место, молотком по ним лупить – все равно что десять тысяч рублей, любыми купюрами взять и сжечь зажигалкой.

Как-то так про компрессор..

Выпускной коллектор – коллектор на М111,955 – нержавеющий, здрасте технологии спорта-тюнинга.

Крепится двенадцатью гайками, к коллектору крепится приемная труба на фланце с двумя болтами.

Сняв коллектор увидел, для чего его демонтировали – сварные швы, а учитывая погнутое крепление приемной трубы к АКПП прихожу к выводу,что прежний владелец где-то «приложился выпуском». На сварных швах есть кратеры и так,же трещина с торца коллектора. Завариваем,чистим и пытаемся отполировать коллектор.

Попутно сменил натяжной ролик ремня компрессора, там все просто, гайка на 15, ее отворачиваем и ролик в руках.

Сборка в обратной последовательности.

К концу работ пришел заказанный ранее недостающий комплект брызговиков моторного отсека, устанавливаем и изолируем подкапотку от грязи и воды.

Послесловие – узнал стоимость работы по замене заднего сальника коленвала – 6,000руб. В 2010г. у этого же мастера, за такую же работу, но на 34ке с МКПП отдавал 3,000р., инфляция… Жаба душит, за шесть тысяч я могу покрасить оба бампера.. Длинной ямы у меня нет, в неспешном поиске комфортной ямы на пару суток по гаражам друзей,если найду таковую, то буду сам менять, заодно отмою там все внутри от масла. Если не найду, то буду в сервис отдавать.

MERCEDES-BENZ все о моторах

Бензиновый 4-х цилиндровый двигатель M 111 (не закончено)

Листы допуска моторных масел

Листы допуска антифриза для М111

Инструкция по ремонту М111

Статьи по ремонту М111

Как известно, немцы постоянно прогрессируют в технической сфере. На рубеже столетия двигатель пережил серьезную реконструкцию, получив приставку EVO (Evolution). Более 150 компонентов конструкции было изменено, среди них:

блок цилиндров оборудован ребрами жесткости для уменьшения уровня шума и вибраций;

отказ от электромагнитной муфты и использование насоса Eaton M45;

в целях повышения степени сжатия изменена конструкция формы поршня;

каждая свеча получила по катушке зажигания;

отсутствие обратного слива и новые форсунки Siemens;

новая конструкция впускного коллектора с системой демпфирования;

установлена бортовая диагностика OBD-II;

прорезиненное покрытие звездочек цепного привода.

Угол опережения в *двигателе М 111 инженеры Мерседес* решили сформировать электронной системой для каждого цилиндра по отдельности. Немаловажную роль играет и схема предотвращения детонации, действующая адаптивно. Иридиевые свечи гарантируют бесперебойную работу на протяжении 100 000 км пробега.

Модификации двигателей М111 Е20

11. M111.951 (2000 — 2002 г.в.) — рестайлинговый мотор EVO, степень сжатия 10.6, мощность 129 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 190 Нм при 4000 об/мин. Предназначался двигатель для Mercedes-Benz C 180 W203.
12. M111.955 (2000 — 2002 г.в.) — компрессорный аналог М111.951, нагнетатель Eaton M45, давление 0.37 бар, степень сжатия 9.5, мощность 163 л.с. при 5300 об/мин, крутящий момент 230 Нм при 2500 об/мин. Двигатель предназначался для Mercedes-Benz C 200 Kompressor W203, CLK 200 Kompressor C208 и E 200 Kompressor W210.

Новый двигатель М111 Е20 появился в 1992 году и дал начало следующей серии четырехцилиндровых моторов Мерседес (в которую вошли и М111 Е18, М111 Е22 и М111 Е23), сам же М111 Е20 заменил устаревшийМ102 Е20. Для этого поколения силовых агрегатов был заново разработан компактный чугунный блок цилиндров, с новым коленвалом, шатунно-поршневой группой и прочим.
Головка блока цилиндров теперь 16-ти клапанная с двумя распредвалами (DOHC), с гидрокомпенсаторами и электронным впрыском топлива. Диаметр впускных клапанов 35 мм, выпускных 31 мм. Вместе с атмосферным вариантом выпускалась и компрессорная версия M111 E20 ML, где в качестве нагнетателя использовался рутс компрессор Eaton M62. Привод ГРМ цепной, ресурс данной цепи около 250 тыс. км. Система управления двигателем Bosch ME 2.1.
В 2000 году серия подверглась модификациям, в обновленном движке заменены шатуны и поршни под увеличенную степень сжатия, блок цилиндров с ребрами жесткости, доработана ГБЦ с измененными камерами сгорания и каналами, индивидуальные катушки зажагания, доработанная топливная система с новыми форсунками, другие свечи, электронная дроссельная заслонка, повышена экологичность до уровня Евро 4, компрессорные версии вместо Eaton M62 получили нагнетатель Eaton M45 и еще более 100 других изменений получили двигатели, к названию которых добавилось обозначение EVO. Система управления двигателем заменена на Siemens ME-SIM4.
В 2002 году компания Mercedes-Benz представила следующее поколение, дальнейшее развитие семейства рядных четверок под именем М271 и в течении двух лет M111 E20 ML уступил место новому M271 E18 ML, с рабочим объемом 1.8 литра.

M111 Evolution

Как ясно из названия, это следующее поколение двигателя М111, в конструкцию было внесено более 150 изменений, выпускался c 2000 года по 2002. двигатель получил обозначение М111Evo .

Кроме того, что на Evo вал компрессора вращался постоянно, усложнению подверглась лишь система регулирования давления наддува, которая и стала источником большого количества отказов. Причины были как в проводке, так и в некоторых узлах (например заслонка регулирования давления, дроссельная заслонка).

Как уже говорилось, на M111 EVO устанавливалась система управления двигателем SIM4 (Siemens).

Применена двойная система вентиляции картера.

Впервые применены трехэлектродные свечи с ресурсом 100000 км.

Для снижения шума при работе цепного привода все звездочки имеют прорезиненное покрытие.

Сокращено время достижения катализатором рабочей температуры.

Измененная, очень компактная форма камеры сгорания.

Блок цилиндров дополнен ребрами жесткости для снижения шума, для установки новой 6-ти ступенчатой коробки передач увеличен фланец крепления.

Использование компрессора Eaton M45 для двигателей с механическим наддувом, который обладает значительно сниженным уровнем шума работы подшипников. От электромагнитной муфты включения компрессора решено отказаться, по причине стремления к снижению веса двигателя и повышенного шума работы привода на холостом ходу.

Каналы в головке блока цилиндров оптимизированы с аэродинамическими характеристиками, чем улучшено наполнение цилиндров, сечение каналов овальное.

Применение шатунов с заданной линией излома. Шатун выполнен как единая кованая деталь и имеет на нижней головке заданную линию излома, по которой он разламывается, только после этого производится обработка поверхности под вкладыши. Данное мероприятие повышает точность соединения.

Датчик положения распределительного вала для 1 цилиндра с целью оптимального зажигания при холодном запуске и для определения состояния фазовращателя распределительного вала.

Функция быстрого запуска.

Вторичный воздух проходит через термопленочный расходомер воздуха вместо непосредственной подачи в нагнетатель.

Проблемы и недостатки двигателей Мерседес М111 Е20 2 л.

1. Течи масла. Популярная проблема на 111-й серии, причиной является износ прокладки ГБЦ и лечится неисправность ее заменой.
2. Потеря мощности, высокий расход топлива. Корень зла в расходомере воздуха, который живет около 100 тыс. км. Замените его и ситуация исправится в лучшую сторону.
Кроме того, двигатели М111 отличаются шумной работой, недолго живут свечи зажигания (около 20 тыс. км), помпа живет около 100 тыс. км, после 200 тыс. км велик шанс износа юбок поршней, нередко появляются трещины в выпускном коллекторе. К этому добавим то, что большинство данных двигателей абсолютно изношены и отъездили весь свой немалый моторесурс, следовательно к вышеобозначенным проблемам могут добавиться какие угодно возрастные осложнения. Для минимизации подобных неприятностей, необходимо использовать только качественные рабочие жидкости и регулярно проводить техническое обслуживание.

Характеристики двигателя М111

Материал блока цилиндровчугун

Клапанов на цилиндр4

Ход поршня, мм78.7

Диаметр цилиндра, мм89.9

Степень сжатия8.5 (Kompressor)
9.6
10.6
(см. модификации)

Объем двигателя, куб.см1998

Мощность двигателя, л.с./об.мин136-129/5100-5500
163-192/5300-5400 (Kompressor)
(см. модификации)

Крутящий момент, Нм/об.мин185-190/3500-4000
230-250/2500 (Kompressor)
(см. модификации)

Экологические нормыЕвро 3
Евро 4 (с 2000 г.в.)

Двигатель устанавливалсяMercedes-Benz C 180 W203
Mercedes-Benz C 200 W202
Mercedes-Benz C 200 Kompressor W202
Mercedes-Benz C 200 Kompressor W203
Mercedes-Benz CLK 200 C208
Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor C208
Mercedes-Benz E 200/ 200 E W124
Mercedes-Benz E 200 W210
Mercedes-Benz E 200 Kompressor W210
Mercedes-Benz SLK 200 R170
Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor R170
Mercedes-Benz V 200/ Vito 113 W638

На какие автомобили Mercedes-Benz устанавливался мотор M111

В зависимости от комплектаций данная силовая установка устанавливалась на такие серии:

C-Класс Sportcoupe (CL 203);

CLK-Класс – C/A 208;

SLK-Класс – R 170;

E-Класс – W/S /C/A 124;

V-Класс, Vito – W 638;

Sprinter – W 901-905;

Среди отечественных автолюбителей семейство 111-х моторов заслужило только положительные отзывы благодаря своей надежности и высокой ремонтопригодности. Даже в нынешнее время он выглядит достаточно свежим и технически совершенным. Начиная с 2002 года, штутгардцы выпустили в серию следующее поколение силовых агрегатов – М 271, которое использовало уже алюминиевый блок цилиндров.

Общие данные

Один из самых распространенных и удачных двигателей Мерседес Бенц. Дебютировал на типах 202 и 124 с системой впрыска PMS, потом устанавливался на типах 210, 163, 170, 208. Многократно модернизировался.

Очень популярным был компрессорный вариант М111 (111.944/973/975) с механическим нагнетателем Рутса (американский Eaton M62), приводимым в движение ремнем привода агрегатов через электромагнитную муфту. При невключенной передаче компрессор подключался на оборотах около 1800 об/мин., в движении - сразу же. На двигателях M111Evo (111.956/982) нагнетатель М62 был заменен на Eaton M45 с постоянным приводом (без электромагнитной муфты).

Рядная «четверка» и этот мотор стал первой мерседесовской четверкой с 4-мя клапанами на цилиндр (V16). Также двигатель М111 ознаменовал переход на электронные системы управления двигателем. На дорестайлинговых CLK устанавливалась система Bosch ME2.1, а c 2000 году на M111Evo - новая система SIM4 (Siemens).

Топливная система - многоточечный впрыск топлива (MPFI или MFI1))

Модификации

Выпускался в следующих модификациях:

111.941 - для модификаций СLK200 208.335/435 и С200 202.020;

111.944 - для модификации СLK200 Kompressor 208.345/445 и С200 Kompressor 202.025;

111.945 - для модификаций CLK200 208.335/435 и С200 202.020;

111.956 - для модификаций

111.973 - для модификаций CLK230 208.347/447 и SLK230 Kompressor 170.447. По сравнению с 111.974 установка нагнетателя прибавила мощности до 214 л.с.;

111.975 - для модификации CLK230 Kompressor 208.347 и С230 Kompressor 202.024. По сравнению с 111.974 установка нагнетателя прибавила мощности до 214 л.с.;

Не указанные выше варианты 111.956/982 (наддувные варианты) относятся к модифицированной версии М111Evo.

Замена прокладки гбц мерседес 111 двигатель

Мерседес, двигатель 111.945. Замена цепи, прокладки ГБЦ. День 2.

Мерседес, двигатель 111.945. Замена цепи, прокладки ГБЦ, фазорегулятор. День 4

снятие головки блока мерседес c-class w202 1.8

Замена прокладки ГБЦ двигатель М 102 Mercedes w124 Нюансы

Мерседес 124 замена прокладки 1

Сняли ГБЦ на мерине 202 кузов111 мотор

Мерседес, двигатель 111.945. Замена цепи, прокладки ГБЦ. День 5

Замена прокладки головки блока цилиндров М111 16v

Мерседес, двигатель 111.945. Замена цепи, прокладки ГБЦ. День 1

Мерседес, двигатель 111.945. Замена цепи, прокладки ГБЦ, фазорегулятор. День 4

Мерседес, двигатель 111.945. Замена цепи, прокладки ГБЦ. День 2.

Мерседес 124 замена прокладки 1

Замена прокладки ГБЦ двигатель М 102 Mercedes w124 Нюансы

Снятие ГБЦ 3 часть

Мерседес 202 мотор 111 демонтаж ГБЦ

Мерседес-Бенц W140 S320 Двигатель М104 Замена Прокладки ГБЦ Часть 1 — Разборка

Пробило прокладку ГБЦ Мерседес W 124 E ч № 3.

Итак настало время заглянуть в святую святых, под ГБЦ, и сменить прокладку. Попутно решил сменить ещё пару агрегатов.

Список приобретенных запчастей:
Катушки зажигания — 2 шт.
Помпа
Термостат
Прокладка ГБЦ
Прокладка впускного коллектора
Прокладка выпускного коллектора
Прокладка клапанной крышки
Сальники свечных колодцев — 4 шт.
Герметик
Шланги вентиляции картера — 3 шт.
Тройник вентиляции картера — 1 шт.
Кольцо РТИ на переднюю крышку под антифриз
ВВ провода — 4 шт.
Свечи — 4 шт.
Антифриз — 10 л.
Масло 5w40 — 8 л. ( Попал на акцию сразу 2 взял по 4 литра.)
Комплект болтов ГБЦ.
Маслосъёмные колпачки — 16 шт.

Ещё по дороге докуплю вискомуфту, топливный насос и новую скрытую шпильку.

Итого : 25 300 рублей.

При разборке особых проблем не было. Весь процесс описывать не буду, есть на сайте, процесс сборки опишу полностью, с фотографиями.
Доставил хлопот 1 болт ГБЦ, высверливать пришлось. Мучался с выпускным коллектором, какой то умник до меня приварил нижнюю гайку к выхлопу, спилил болгаркой. Так как обратного молотка у меня нет, долго не получалось выбить скрытую шпильку ГБЦ.
На данный момент все разобрано, сегодня буду чистить, отмывать блок и ГБЦ. На разборку ушло 2 вечера в гараже.

Итак сборка.
Первым делом накупил растворителя 646 — 5 литров, керосин — 1 литр, обезжириватель — 1 литр.
Съездив на разборку, докупил скрытую шпильку ГБЦ и другой выпуск, так как мои кривые руки алкоголика, при спиливания приваренной шпильки выхлопа, совершили надпил в трубопроводе штанов 2 цилиндра. Заварить мне это не чем, поэтому позвонив на разбор и узнав цену в 1000 рубликов был приятно удивлен.
Итак, счищал остатки старой прокладки с блока шпателем, так как это уже проверенный мной лично способ очистки блока при этом не царапая плоскость. Залив все это дело после растворителем, так же в рубаху охлаждения. Занялся ГБЦ, сняв распредвалы и гидротолкатели, не стал снимать клапана, и повез вместе с впуском, клапанной и передней крышкой к себе на работу в мойку высокого давления. За час купания в солярке при 70 градусах, отмыло весь налет, нагар, многовековую грязь, но самое главное вымыло стружку.
Потом компрессором под давлением 9 атмо. продул все это дело, результатом я был удовлетворен поэтому, забрав вещички, вернулся в гараж.

Слив с рубахи охлаждения растворитель и промыв ее водой с шланга приступил к сборке.
Протерев плоскости прилегания ГБЦ и блока обезжиривателем и прикинув прокладку установил голову и закинул болты в колодца. Перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО выдуть/вытереть, как угодно удалить старое масло из колодцев и проверить метчиком резьбу в блоке.
Закрутив все болты ПО ПОРЯДКУ от руки, накинул динамометрический ключик и затянул ГБЦ на 1-ый момент ( 55 н.м.) и перекурив, через 15 минут, сделал доворот на 90 градусов, перекурив ещё пол часика, ещё на 90 градусов, не стоит затягивать все сразу и до усеру.
4 скрытых болтика в развале головы тянем моментом на 21. Так как динамо ключик у меня с 25 начинался я, скрестив пальцы, затянул на 25 н.м. Уже наступил вечер и я отправился домой, замочив гидрики в новом масле.

Наступил новый день, позавтракав я отправился в путь до гаража.
Переодевшись принялся собирать ГБЦ, заменив маслосъёмные колпачки, по порядку, как и снимал закинул гидрики пожмякав их в маслице. Обильно смазав постели распредвалов, закинул их и поставил подшипники. Ещё раз повторяю КАК СНЯЛИ так и ставим. Подшипники не унифицированы! На каждом разная выработка и тупо менять их местами не стоит. На среднем есть канавки, его не перепутать.
Тянем подшипники моментом 21 н.м. в порядке таком же как и ГБЦ.
Больше всего я боялся за гидрики, так как не прокачивал их и не разбирал(не нашел информации об этом, попытался прокачать перевернув их в миске и пожмякав на них, но так как делал это впервые, не знаю правильно ли поступил, как видно прокатило), но провернув распредвалы по отдельности и не увидев заеданий с души упал груз ощущения беспокойства.

Выставив метку коленвала на 2 ПЕРЕД 0Т установил, сначала скрытую шпильку ГБЦ, на герметик, потом к ней будет не подобраться и башмак не установить, затем звёзды распредвалов. Чтобы установить распредвалы по метке использовал гвозди. Накинув цепь на звёздочки ставим сначала впуск, затем выпуск, болты обязательно МЕНЯЕМ и тянем моментом 20+доворот на 60 градусов.

Накинув успокоитель цепи на место, производим перезарядку гидронатяжителя цепи, разобрав его, сначала вставляем плунжер до щелчка, потом вкручиваем в блок, и только потом, ставим пружинку, магнитик и саму крышку. Мы это делаем затем, чтобы не порвало цепь, так как натяжитель, когда его снимаешь выходит в крайнее положение под действием пружины и может перетянуть цепь.
Дальше, я, сняв гвозди из специальных отверстий в распредвалах пару тройку раз провернул колено, чтобы убедиться не задевает ли что-нибудь. На удивление все прошло гладко и возрадовавшись принялся собирать впуск.

Заменив катушки зажигания и хоботы вентиляции картера, штуцера на ГБЦ промышленности в мойке, а внизу, под гуром, использовал очиститель карбюратора и проволоку. Накинув впуск я затянул его, по моменту не тянул, затянул пока тянутся, без энтузиазма. Затем накинул катушки по местам, установил топливную рампу с форсунками. Накинув кучу хоботов по местам не забываем про нижний разъем типа мама на распорке впускного коллектора. Находится в ОЧЕНЬ неудобном месте, дак ещё и на 2х болтах крепится. Чтобы было удобней снимаем бачок омывателя. Все медные колечки либо меняем, либо ОБЖИГАЕМ горелкой.

Первая катушка отвечает за 1,4 цилиндры, вторая за 2,3. Схему найду скину.

Устанавливаем дроссельную заслонку и переходим к выпуску. Меняем прокладки и затягиваем. Дико неудобно его тянуть, особенно шпильки на 4 цилиндре снизу, но у меня получилось, под машину я не лазил. Не забываем сразу лямбду протянуть через экран и закинуть на место ее разьем, в правом техническом отсеке, где реле перегрузки.

На передней крышке ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯЕМ резиновое колечко под канал с антифризом. Я его ещё и герметиком намазал. Обезжириваем плоскости передней крышки и намазав герметиком устанавливаем на место. Использовал герметик VR, типо орига и цена терпимая, 300 рублей за тюбик, а его на 10 таких ремонтов хватит, воняет он несчадно, так что делаем все процедуры быстро.

Затем установил помпу, тут всё просто, главное болты не перепутать( при разборке все болты сложил в одну банку), тянем пока тянется и хватит.
Сразу ставим термостат и сливаем масло, пока удобно подлезать к пробке сверху.
Закидываем на ГБЦ новые сальники свечных колодцев и устанавливаем клапанную крышку.
Затем вкручиваем свечи и накидываем вв провода.

Затягиваем вискомуфту, ВНИМАНИЕ у нее левая резьба. Устанавливаем на место верхнюю распорку телевизора( на которой табличка с ВИНом). Ставим на место радиатор и все хоботы.

Залив все жидкости, перекрестившись поворачиваю ключ, насос накачивает рампу "раз", "два", "три", "поехали". Запуск произведен успешно, все работает и маслает.
Но в душе мысли, что не может такого быть, так гладко переборка двигателя не заканчивается никогда, какой-нибудь косяк должен присутствовать.

Перекурил 5 минут и вернулся к машине. Вот оно, потек термостат. Ну слава богу, от души аж отлегло. Подслив антифриз разобрал его, резинка выпала, при установке наверное, поставил все как надо, собрал, долил антифриз, запуск. и все в порядке.

Мотор маслает ровно, четко, без лишних подрагиваний. Вот так мной был перебран 111 двигатель. Сборка заняла 3 дня.
Больше всего раздражало отсутствие нужного инструмента и дикая грязь при разборке.

www.mercedes-club.by

После снятия впускного коллектора выяснилось, что отсутствует заслонка 4-го цилиндра (В коллекторе получилась дырка "на улицу") и не возвращается в исходное положение привод заслонок. Т.к. покупать коллектор не очень хотелось, донорских заслонок я не нашёл, а машина была срочно нужна, было принято решение выдрать их совсем
Получившиеся отверстия заглушил выточенными из копролона втулками, для пущей надёжности посаженными на хороший клей.
Скинуть крышку с моторчика мне не удалось, поэтому было просверлено маленькое отверстие, через которое я залил немного растворителя, разработал, продул и залепил герметиком.
После недели тестирования полёт нормальный. Пропал неприятный свист (грешил на ремень), дым, работать как-то мягче стала, снизился расход, перестало закидывать в аварийку.
Из минусов: на низах чуть хуже тянуть стал, но это почти не заметно.

Теперь можете пинать меня ногами за изменение конструкции

телефон оч дорогой, руки грязные))) короч с фото сильно не помогу, что есть - ща залью.
- снимались и ЕГР с "коленом", в котором он установлен, фильтр топливный с креплением, бачек гидроусилителя, топливные шланги и крепления к фильтру, ну и фишки все что на той стороне. поясню, может что то и можно было оставить, но я очень люблю чистоту и все что было снято, было идеально вычищено. За одно заменил и жидкость в ГУРе. Некоторые фишки и крепления пришлось снимать из ямы.
- на коллекторе не то что прокладки, а резиновые кольца посаженные ребром, посоветовался с мастером знакомым, он посмотрел и сказал, что можно оставить, хотя лучше заменить (прошу сильно не ругать). поверх колец-прокладок (их по 1 на котел), для колхозной верности нанес ВАГовский профессиональный герметик, свежеворованный с СТО по фольксвагенам, завезенный туда со святой земли - германии.
- сам коллектор чистился механически, растворителем, еще "чистилкой" из баллона и что б наверняка - химией, которой моют запчасти на автомойках + керхером, горячей водой под высоким давлением, как не странно, но последний способ вымыл очень много грязи.
посадочные места были заклеены 2х компонентным клеем момент + турбоклей поверх первого, по специально проведенному эксперименту до коллектора, было установлено что этот клей "берет" намертво и на всегда. а поверх последнего окраска баллончиком с черной краской - исключительно эстетического вида ради (хотя, кто там с низу увидит-оценит ).
- Сегодня все было установлено, - старт и. недетский испуг. ибо гараж стандартного размера за пару минут наполнился сизым дымом с едким запахом! выгорала химия и все то, чем чистился коллектор.. выехал на дорогу и пуская недетские облака этого дыма, повергая в шок других участников движения, катнулся 4 км за сигаретами - дыма не стало. 100 км по городу - все идеально. Некоторые говорят что ощущается нехватка тяги на низах - не сказал бы, разницы не заметил, а вот то что мотор стал приятнее и тише работать - 100%! правда установить причину тому сложно, ибо кроме жидкости гур, было заменено масло двигателя, фильтры (топливный, воздушный, салона), антифриз.

ну, вроди все рассказал, если есть вопросы или нужны уточнения спрашивайте.

Спасибо, за информацию! Как я понимаю у Вас 646 мотор. Предполагаю, что главным поставщиком масла в впускной коллектор является маслоотделитель и наверное повышенный уровень масла в двигателе. Не приходила ли мысль по замене этой детали. На сколько я знаю из форума ребята дополнительно выносили сепаратор. И еще хотелось бы уточнить не переливали ли Вы масло выше уровня?

w204 m272 - замена впускного коллектора

У данной проблемы есть два решения:
- заменить впускной коллектор на новый, оригинальный;
- выпотрошить впускной коллектор, раз и навсегда избавившись от заслонок.

В данном случае клиент выбрал именно замену впускного коллектора.

Помимо коллектора в обязательном порядке меняются и прокладки впускного коллектора.

Приступаем к демонтажу старого коллектора.

После снятия декоративной крышки необходимо продуть подкапотку - таким образом мы исключим попадание песка и грязи в ненужные места.

Снимаем блок управления мотора (ЭБУ ДВС).

После демонтажа старого коллектора мы видим следующую картину:

Обратите внимание на места, обозначенные стрелками: кто-то ранее снимал коллектор и посадил обратно, на герметик. В оригинальном исполнении там должны быть 2 оригинальные прокладки, никакого герметика!
Закрываем впуск, исключая попадание грязи, и начинаем счищать герметик. Впуск необходимо закрывать материалом, с которого не сыпятся нитки - чтобы никаких "инородных тел" не попало впуск.

Очистив посадочные места, приступаем к чистке дроссельной заслонки и установке на новый ВК.

Устанавливаем прокладки впускного коллектора

Начинаем сборку в обратной последовательности

При замене впускного коллектора в обязательном порядке меняем уплотнительные кольца топливной рампы

На сегодня все 😉

Читайте также: