Как снять впускной коллектор на калине 16 клапанов

Обновлено: 25.04.2024

Замена коллектора lada kalina sedan (ваз калина)

Сложность в этом процессе только одна – труднодоступность некоторых креплений. Лучше всего проводить эту «операцию» в смотровой яме или на подъемнике. Разумеется, это не обязательно, но так куда удобнее.

Порядок выполнения работ:

Для начала необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора или отключить выключатель массы.
Далее рекомендуется слить весь тосол в подготовленную заранее емкость.
Далее необходимо отключить трубки топливных магистралей. Если охлаждающая жидкость не слита, то на данном этапе она пойдет в цилиндры.
Теперь Вам предстоит найти датчики положения дроссельной заслонки и холостого хода, после чего снять с них провода.
Освобождаем от шлангов сперва вентиляцию картера, затем усилитель тормозов.
Снимаем впускной коллектор (ресивер) вместе с дроссельным узлом.
Затем снимаем топливную рампу (не разбирая) и провода с инжектора.
Осталось не так много. Теперь необходимо удалить теплоотражающий экран. Приемная труба глушителя откручивается от коллектора.
Снимаем выпускной коллектор калина 8 клапанов от шпилек головки БЦ, для этого откручиваем крепления показанные ниже на рисунке

Технические особенности вставки

Установка заменителей катализатора может устранить проблему забитого выхлопного фильтра и вернуть автомобилю прежние характеристики – мощность и расход бензина. Но что представляют собой эти заменители? Такая вставка – это полая труба, которая не имеет фильтров. Она выполнена в форме катализатора и в большинстве случаев с ее установкой не возникает проблем. После монтажа вставки вместо заводского фильтра отработанных газов водители наблюдают:

ускорение прогрева машины в холодное время года;
авто лучше набирает скорость;
снижается потребление топлива.

В некоторых случаях отмечается изменение громкости звука при работе автомобиля. Звук становится более «басовитый». Компьютер Лада Калина может вывести на приборную панель надпись «Check» при езде со вставкой. Для предотвращения этого используют обманку лямбда-зонда, или датчика кислорода. Этот датчик – неотъемлемая часть выхлопной системы с катализатором. Сенсор анализирует уровень содержания кислорода и вредных газов в выхлопе и передает информацию бортовому компьютеру. На основании полученных данных компьютер определяет работоспособность катализатора. Лямбда-зонд не поддается ремонту, при его поломке требуется замена детали.

Поскольку вставка не снижает уровень токсических веществ в выхлопе, лямбда-зонд будет постоянно передавать информацию о неисправности катализатора. Чтобы этого избежать, используют специальные устройства – обманки. Они бывают двух типов: механические и электронные.

Механическая обманка – бронзовая проставка определенного размера, заполненная керамической крошкой, покрытой каталитическим слоем. Отработанные газы проходят через небольшие отверстия устройства, взаимодействуя с крошкой, за счет чего концентрация СО2 снижается. Электроника анализирует изменения и посылает в компьютер информацию о нормальной работе катализатора.

Электронная обманка представляет собой высокотехнологичное устройство на базе одного процессора. Такой прибор анализирует работу системы очищения выхлопных газов и передает информацию об исправности катализатора. Электроника понимает, что фильтрация смога не происходит, но генерирует сигнал, соответствующий правильному функционированию системы.

Установка электронной обманки предполагает перепрошивку компьютера для исключения из ее кода расчетов поправок дозировки, передаваемых задним кислородным датчиком. Программа не сохраняет записей об ошибках работы катализатора в памяти компьютера.

Заменить катализатор на вставку можно во многих автосервисах. Самостоятельная замена рекомендована лишь при наличии соответствующих инструментов, навыков и опыта. Электронную обманку можно установить своими руками, но нужно хорошо понимать принципы работы компьютера и иметь необходимое программное обеспечение. В противном случае автовладелец рискует усугубить положение.

Установка «паука» в 16-клапанном авто

Шестнадцатиклапанная Калина оборудована сложной системой питания и газораспределения, поэтому проводимые работы будут более трудоемкими. Последовательность действий такая:

снятие клемм с аккумулятора, слив охлаждающей жидкости;
ослабление хомутов крепления патрубка воздуховода и дроссельного узла к фильтру;
снимается патрубок;
отсоединяется фишка от дроссельного узла и датчика кислорода;
снимается шланг системы картерной вентиляции;
отсоединяется шланг продувки адсорбера;
откручивается кронштейн крепления ресивера;
вывинчиваются гайки и удаляется ресивер;
откручиваются верхние и нижние гайки крепления, снимаются теплоизоляционной щиток и рым;
скручиваются крепления распорки к выпускному коллектору;
снимается теплощиток;
демонтируется впускной коллектор, для чего нужно открутить девять гаек возле головки блока и три у приемной трубы;
монтируется «паук»;
удлиняется провод лямбда-зонда, устанавливается механическая или электронная обманка;
проводится сборка элементов в обратном порядке.

Катализатор препятствует загрязнению атмосферу угарным газом и другими ядовитыми веществами. Его срок службы не рассчитан более чем на 100 000 километров пробега автомобиля, поэтому каждый владелец рано или поздно столкнется с необходимостью замены этого элемента. Заменить катализатор можно самостоятельно или обратившись на станцию техобслуживания

Важно помнить, что неумелый ремонт своими руками приведет к усугублению проблемы и дополнительным расходам в будущем

95 Ремонт Kalina

Снимаем шайбы со шпилек.

Причина тому – марка автомобиля одна, но с множеством модификаций и вариаций исполнения. Только самих рестайлингов автомобиля было четыре.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки 1 верхнего крепления впускной трубы и одну гайку 2 верхнего крепления катколлектора. Снимаем шайбы со шпилек. Головкой «на 13» отворачиваем две гайки общего нижнего крепления катколлектора и впускной трубы к головке блока цилиндров. Снимаем шайбы со шпилек. Снимаем впускную трубу.

После каждого снятия впускной трубы или катколлекто-ра прокладку необходимо заменять новой.

Перед монтажом очищаем привалоч-ные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и каткол-лектора от остатков старой прокладки и нагара.

На шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку. Сборку проводим в обратной последовательности.

В четырех точках общего крепления впускной трубы и катколлектора (места их стыка) необходимо установить на

Лада: замена прокладки катализатора Калина (8 клапанов)

Одна из основных причин выхода из строя катализатора в том, что засоряются каналы выхлопов. Образование пробок приводит к оседанию нагара, сажи, иных твёрдых отложений.

Источниками засорения могут быть:

низкокачественное топливо; использование владельцем технического средства всевозможных химических присадок в горючую смесь (данные реактивы только губительно сказываются на работоспособности топливной системы); возможное механическое повреждение корпусной части или внутренних соединений; длительная эксплуатация без замены, профилактики; неисправная система зажигания двигателя; нестабильная работа датчика кислорода, из-за чего горючая смесь, обеднённая или обогащённая, что также крайне губительно сказывается на работоспособности всей системы.

Причины снятия и замены выпускного коллектора Лада Калина

Выпускной коллектор изготавливают из чугуна, который весьма устойчив к температурам. Однако, критическая температура – 800-900 градусов – может привести распределитель в непригодное состояние. Кроме того есть множество других факторов, которые негативно на него влияют. В этот список можно включить:

Механические повреждения;
Потеря герметичности на месте соединения с головкой БЦ (блока цилиндров);
Нерабочее состояние прокладки между головкой БЦ и коллектором ;
Из-за постоянного перегрева могут появиться трещины или коробления.

Иногда замена выпускного коллектора на Калине 8 клапанов необходима для того, чтобы установить более совершенную и качественную деталь.

Важно! Прокладка выпускного коллектора создается из прессованного армированного асбеста и необходима для создания герметичного соединения между головкой БЦ и распределителем. Дело в том, что головку БЦ создают из алюминия, а коллектор изготовляется из чугуна

Поэтому под воздействием температуры два этих элемента расширяются и сужаются по-разному. А асбест позволяет координировать разницу теплового расширения. Основная угроза для прокладки – постоянное воздействие высоких температур.

Есть ряд симптомов, которые подскажут вам, что необходимо заменить выпускной коллектор Лада Калина:

В любом режиме работы двигатель издает неприятный характерный звук;
Выхлопные газы попадают под капот или даже в салон вашего авто;
Двигатель теряет мощность из-за нестыковки головки БЦ и коллектора.

Замена катализатора на «паук»

Автомобили Лада Калина как первого, так и второго поколения на заводе комплектуются каталитическим конвертером-нейтрализатором коллекторного типа. Выполнен он в одном корпусе с приемным коллектором. В зависимости от экологического класса машины («Евро-2» или «Евро-3») имеет один или два кислородных датчика. Когда катализатор выходит из строя, возникает потребность в его замене.

Если на информационной панели высветилась надпись «Check», первым делом нужно провести компьютерную диагностику электронного блока управления. С ее помощью можно установить, действительно ли проблема заключается в неисправности системы фильтрации автомобиля или имеет место другая поломка. Когда программа подтвердит сбой в работе катализатора, необходимо его поменять – деталь не поддается ремонту. Чаще всего автолюбители отдают предпочтение варианту, предполагающему установку «паук» вместо сломанного катализатора.

Когда требуется замена катализатора на Калине

При обнаружении неисправностей в работе детали компьютер выдает на информационную панель надпись «Check», которая при расшифровке показывает ошибку «Неэффективная работа катализатора». Это чревато снижением мощности двигателя (машина может не набирать скорость больше 60 км/ч) и повышенным расходом топлива. Если игнорировать проблему, однажды автомобиль может просто не завестись.

Признаки необходимости замены катализатора на Калине:

выхлоп автомобиля приобрел черный цвет и резкий неприятный запах;
машина стала хуже разгоняться и терять скорость при езде на подъем;
при работе двигателя слышен скрежет и звуки ударов со стороны фильтра выхлопных газов;
машина начала потреблять больше бензина.

Экологические нормы, установленные в Российской Федерации, не регулируют уровень допустимого содержания вредных газов в выхлопе. За счет этого у владельцев Лада Калина с поломанным катализатором есть три выхода:

Замена старого катализатора на новый – многие СТО предлагают такую услугу, но она достаточно дорогостоящая.
Установка альтернативных вариантов выхлопных фильтров – универсального элемента, который имеет более низкую стоимость, или пламегасителя.
Полное удаление катализатора – к этому приравнивается установка так называемого «паука», который не фильтрует выхлоп, а выводит смог из двигателя напрямую. Из-за этого повышается уровень токсических веществ в атмосфере.

Каждая из трех представленных операций – достаточно сложный процесс, поэтому не рекомендуется самостоятельно проводить такие работы людям, не имеющим опыта решения подобных проблем. При вмешательстве без специальных инструментов и навыков можно повредить сенсоры автомобильного компьютера. Он будет постоянно выводить ошибку на панель уведомлений. Непрофессиональный ремонт только усугубит проблему, из-за чего стоимость устранения неполадок на СТО возрастет.

После замены неисправного катализатора наблюдается повышение мощности двигателя, так как смог проходит выхлопную систему беспрепятственно, что снижает нагрузку на мотор. Также сокращается расход топлива, машина заводится быстрее.

Замена выпускного коллектора и прокладки

При демонтаже коллектора прокладка практически в любом случае разрушается. Поэтому стоит снять ее остатки с деталей. Замена прокладки выпускного коллектора калина – это несложный процесс. Не рекомендуется использовать герметики и другие сторонние вещества. Они могут в дальнейшем попасть в картер.

Замена самого коллектора элементарна – просто берем новую деталь и ставим ее по тому принципу, как она была присоединена. Сбор системы – это просто обратный порядок шагов, указанных в прошлом разделе.

Совет! Не забывайте про чистоту. Это важный фактор долгой и беспроблемной эксплуатации авто.

замена прокладки выпускного коллектора калина

Если вы знаете, что проблема в обрыве шпилек, то к вышеперечисленному списку прибавится экстрактор шпилек, метчики, дрель и сверла.

Ослабляем болт верхнего крепления стартера (см. «Стартер автомобиля ваз 2107 — снятие, установка») и отводим в сторону заднюю растяжку.

9. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы» и отсоединяем его.

Большущее Для вас спасибо за просмотры моих видео, поведайте друзьям оставляйте коментарии подписывайтесь. лада калина катализатор. подмена на паук 4-2-1. ни чего сложного. 11. Торцовым ключом на 13 мм с глубочайшей головкой отворачиваем две гайки А совместного крепления впускного коллектора трубопровода с выпускным коллектором и две гайки Б крепления впускного коллектора трубопровода.

12. Этим же инвентарем отворачиваем две гайки А совместного крепления впускного коллектора трубопровода с выпускным коллектором и гайку Б крепления выпускного коллектора. 13. Отворачиваем на движке автомобиля ваз 2107 хомута приемной трубы к кронштейну на и снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора (см.

«Приемная труба глушителя — снятие и установка»)

Замена прокладок впускного коллектора ВАЗ 2114 8 кл (Калина, 2110)

И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые.

Надеюсь эти проходят дольше. Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду. Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам.

Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону. Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи.

Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках.

В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной.

ЛАДА на СТО: замена прокладки катализатора Калина 8 клапанов

Ввиду этого, владельцы бюджетных моделей автомобилей сознательно исключают эту деталь из выхлопного тракта.

Однако, мощность силового агрегата снижается исключительно из-за нарушения пропускной способности нейтрализатора выхлопных газов, вследствие повреждения находящихся внутри него сот. Специалисты нашего автосервиса выделяют основные причины преждевременной поломки детали и износа прокладок:

Выход из строя лямбда-зонда, в результате чего нарушается процесс формирования топливной смеси.
Некорректная работа системы зажигания;
Низкое качество топлива;
Механическое повреждение элементов;
Использование различных присадок;

Сложность заключается еще и в том, что катализатор относится к неремонтируемым элементам, именно поэтому в случае поломки может потребоваться замена прокладки катализатора. Если катализатор вышел из строя, наблюдаются следующие признаки:

Замена прокладок впускного коллектора ВАЗ 2114 8 кл (Калина, 2110)

Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.

Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чём как на холодном, так и на горячем моторе.

Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.

Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.

Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего. К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.

После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл. Затягивал на свой страх и риск. Главное не перетянуть, так как коллектор пластмассовый и может треснуть.

Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.

Снятие Впускного Коллектора Калина 16 Кл

Если моторное масло обнаружено на двигателе Lada Kalina (11194 1,4 16 кл.) В месте соединения цилиндров с блоком цилиндров, снимите и замените прокладку. Утечки могут также произойти из-за искривления головы из-за перегрева.
Вам понадобятся: динамометрические ключи «13», «17», «19», головки торцевых головок «10», «13», «17», ключ-ключ «10», отвертка.
1. Снимите крышку двигателя ("Снятие и установка декоративного кожуха двигателя Лада Калина") 2. Вставьте поршень 1-го цилиндра в поршень такта сжатия ВМТ (см. «Установка 1 цилиндра в компрессии ВМТ»). Уменьшите давление источника питания, если работа выполняется немедленно.
3. Уменьшите давление в сети (см. «Снижение давления топлива в электрической сети»).

4 Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора.
5. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
6. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
7. Отсоедините нагревательные шланги, небольшую ветвь вентиляции картера, продувку адсорбера, воздушный шланг, прокладки жгута датчика положения дроссельной заслонки и регулятор скорости холостого хода от узла дроссельной заслонки (см. «Снятие и установка узла дроссельной заслонки»).
8. Снимите узел дроссельной заслонки (см. «Снятие и установка дроссельной заслонки»).
9. Отсоедините блоки жгута проводов от катушек зажигания. Снимите катушки зажигания и снимите свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания»).
10. Отсоедините жгут проводов от датчика падения давления масла, датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя и указателя фазы.

11. Открутите зажимы и отсоедините пять шлангов охлаждающей жидкости.
от форсунки термостата.
12. Отсоедините блок трубки от датчика температуры охлаждающей жидкости.

13. Отсоедините гайку «массового» наконечника гаечным ключом «13» и снимите провод.
14. Снимите впускной коллектор (см. «Снятие и установка впускного коллектора»).

15. Выверните винт на зажимной пластине кронштейна топливопровода на головке цилиндров и снимите пластину.

16. Выверните болт крепления ключом «на 10» и отсоедините «массовый» провод от головки блока.
17. Снимите крышку головки цилиндров (см. «Замена уплотнения крышки головки цилиндров»).

18. Снимите винты с шестигранным ключом на 5 и снимите защитную крышку переднего ремня ГРМ.

Видео: Снятие Впускного Коллектора Калина 16 Кл

19. Снимите болты, крепящие нижнюю переднюю крышку привода ремня ГРМ к шестигранному ключу «5», и снимите крышку.

20. Снимите болт крепления ремня ГРМ с помощью ключа 15 и снимите ремень ГРМ.

21. Поверните шкивы распределительного вала во вращение и выверните болты.
прикрепив шкив, снимите шкивы.

22. и вытащить шпонки из пазов валов валов

23. С помощью крепежного болта «15» снимите натяжной ролик.

24. Снимите крепежный болт «15», сняв основной ролик.

25. Открутите гаечный ключ «10» на пять болтов задней крышки привода ремня ГРМ и снимите крышку.
Рис. 6.3. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

26. Выверните болты, крепящие головку цилиндров к блоку цилиндров с помощью шестигранного ключа «10» в обратном порядке (рис. 6.3), и снимите головку цилиндров.
27. Снимите прокладку головки.
Заметка
Болты головки блока цилиндров вытащить после многократного использования, поэтому замените их новыми.
28. Очистите соединительные поверхности головки цилиндров и блока цилиндров (они должны быть сухими и чистыми).
29. Удалить масло из резьбовых отверстий в блоке под болты головки.

30. Убедитесь, что в гнездах выходных отверстий блока цилиндров под основными болтами имеются две монтажные втулки. Если головки рукавов остаются в головке или выпускных отверстиях во время снятия, нажимайте на них до упора.
31. Установите новую прокладку головки на устройство. Использование использованной прокладки запрещено. Перед установкой прокладки необходимо удалить масло с соединяемых поверхностей устройства и его головки. Прокладка должна быть чистой и сухой. Не допускайте попадания масла на поверхность прокладки.

Рисунок 6.3. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров

32. Установите головку на блок, убедившись, что коленчатый вал и распределительный вал находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните крепежные болты головки блока последовательно (см. Рис. 6.3 в четыре этапа:
1. момент 20 Нм (2 кгсм);
2. момент 69,4

85,7 Нм (7,1. 8,7 / Нм)
3. затянуть болты на 90 °;
4. Затяните болты полностью.

Как снять впускной коллектор на калине

Для замены прокладок впускной трубы двигателей ВАЗ-21126 и ВАЗ-21127 выполните следующее.

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, нож, ключи «на 10», «на 13».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите катушки зажигания «Снятие и установка катушек зажигания», с. 221).

3. Снимите дроссельный узел с впускной трубы

12. У двигателя ВАЗ-21127 отсоедините колодку жгута проводов от датчика А

абсолютного давления и шланги от пневмокамеры Б системы изменения геометрии впускной трубы.

17. Подденьте отверткой и снимите уплотнитель фланца крепления дроссельного узла.

18. Установите новые уплотнительные кольца в пазы впускной трубы.

19. Перед установкой впускной трубы очистите посадочные места уплотнительных колец, закрыв отверстия впускных каналов двигателя ветошью.

20. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Зачем нужна замена катализатора на автомобиле Калина с двигателем 8 клапанов: причины и последствия

Использование топливных присадок.
Неудовлетворительное качество горючего.
Несбалансированная топливо-воздушная смесь по причине поломки кислородного датчика.
Механическое повреждение катколлектора.
Неправильная работа зажигания.

По большей части замена катализатора на Калине 8 клапанов делается в результате использования топлива низкого качества. Его медленное горение частично происходит в выхлопной. Детонация бензина разрушает керамическую структуру сот, которые со временем начинают сыпаться и забивать тонкие проходы. Мотор начинает перегреваться и теряет тягу.

Препятствие для свободного прохождения газов способствует увеличению их давления. Когда ДВС глушат, то в любом случае в одном из цилиндров клапанная система газораспределения остается открытой. Лишнее давление, которое должно было вылететь в выхлопную трубу, бросает частицы керамики обратно в камеру сгорания. При следующем запуске пыль смешается с маслом и превратится в абразивную пасту, что может привести к полному выходу из строя ДВС.

Что нужно знать

Прежде, чем выполнить замену неисправного катализатора авто Калина на 8 клапанов, нужно определиться с нормами токсичности у автомобиля – Euro 2 или выше. На вазовских моделях это выяснить несложно – в системе Евро 2 контроллер кислорода установлен до катколлектора. Начиная с третьего поколения экологических норм, диагностический зонд стоит еще и после нейтрализатора. Он сигнализирует об эффективности работы устройства.

Начиная с 2008 года, все машины от ВАЗ отвечают нормам Евро 3 и имеют два контроллера кислорода. Прежде, чем избавиться от нейтрализатора, нужно учесть некоторые детали:

Агрегат выполнен с выпускным коллектором как одно целое.
Всяческие решения, которые сводятся к удалению внутренностей катколлектора, приводят не только к ухудшению акустического комфорта. Мало того, пустой корпус образует участок выхлопа с большим сечением, что приведет к резонансу выхлопной системы. Таким образом, все говорит в пользу использования вставки.
В случае Евро 2 при установке паука необходим удлинитель провода кислородного датчика, а также следует переделать узел соединения резонатор-коллектор.
В случае Евро 3 на место второго контроллера устанавливается обманка или меняется программа в ЭБУ.

Технические особенности вставки для Lada Kalina 8V

Промышленность предлагает тюнинговые вставки двух типов, схема каждого из них зависит от расположения труб. Более того, каждая конструкция предназначена для определенного силового агрегата:

Вставка 4-1 устанавливается на форсированные моторы с диапазоном оборотов от 5 000 до 10 000 об/мин. конструктивно подходит только для 16-клапанных моторов.
Вставка 4-2-1 работает в более широком диапазоне и считается «низовой». Возможно прибавление мощности мотора на величину около 3-5%. Именно эту модель чаще всего ставят на ВАЗ 1118.

Поскольку на этой вазовской машине не получится поставить предварительный пламегаситель , то придется тщательно подойти к вопросу выбора вставки. Процесс установки детали не займет много времени, если выполнить все рекомендации.

Технология смены каталитического нейтрализатора на вставку 4-2-1

Для работы нужно приготовить набор ключей на 13, 17, 19 и 22, также необходима торцовая головка на 13 и отвертка с плоским лезвием. Из деталей следует приобрести два болта с пружинами, графитовое соединительное кольцо, удлинитель для датчика, прокладку коллектора. Поскольку паук с тубами длиннее штатного нейтрализатора, то не помешает приобрести гофру с двойной или тройной оплеткой длиной 200 мм.

Предварительно необходимо снять минусовую клемму с АКБ. Дальнейший процесс демонтажа штатной детали продолжается по схеме:

Снять модуль впуска при помощи торцовой головки на 13, отсоединить жгут проводов форсунок и шланг подачи горючего.
Отвернуть гайки крепления фланцев приемной трубы и катколлектора, после чего снять фланец трубы со шпилек нейтрализатора.
Разъединить разъемы кислородных датчиков и отсоединить от теплоизоляционного щитка жгут проводов.
Отвернуть две гайки, крепящие кронштейн катколлектора и снять прижим.

Для окончательной замены штатного катализатора на Калине 8 клапанов на модифицированный паук осталось сдвинуть фланец со шпилек и вынуть узел вниз. Места посадки прокладки на головке следует очистить.

От старого катколлектора отрезают болгаркой фланец и приваривают к участку трубы с гофрой. В отверстие датчика вкручивается обманка или впоследствии выполняется перепрошивка ЭБУ. Эти мероприятия избавят от Check-Engine, а также обойдутся дешевле, чем покупка нового нейтрализатора.

Вставка аккуратно заводится сверху и ставится на шпильки ГБЦ, после чего выполняется процедура сборки всей выхлопной системы. Гофру можно исключить из конструкции, но ее отсутствие заметно скажется на вибрационном климате автомобиля.

Резюме

По заверениям некоторых автомобилистов после тюнинга машина становится резвее, отсутствует надрывный рев при приближении оборотов к 5 000. Изменился и звук выхлопа, он стал приятнее. В большинстве случаев отмечается снижение расхода горючего. Весьма ощутима и финансовая составляющая – установка паука 4-2-1 обходится минимум в два раза дешевле.

Впускной модуль демонтируем для проверки форсунок при необходимости снятия топливной рампы, а также в других случаях при ремонте двигателя.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.

Снятие

1. Снимаем дроссельный узел и сбрасываем давление топлива.

Дроссельный узел можно снять, не отсоединяя шлангов. Достаточно отсоединить его от фланца впускного модуля.

2. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от впускного модуля.

3. Отсоединяем колодки жгутов проводов от катушек зажиганияти отводим жгут в сторону.

4. Отсоединяем колодку жгута проводов отдатчика положения распределительного вала и отводим жгут в сторону.

5. Ослабив затяжку хомута, снимаем с патрубка впускного модуля шланг вакуумного усилителя тормозов.

6. Снимаем воздухозаборник воздушного фильтра

7. Ключом на 8 мм ослабляем затяжку хомута, крепящего шланг системы вентиляции картера двигателя и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

8. Короткой крестовой отверткой отворачиваем саморез 1 крепления направляющей трубки указателя уровня масла.

9. Вынимаем направляющую трубку вместе с указателем уровня масла из блока цилиндров двигателя и снимаем ее.

10. Ключом на 10 мм отворачиваем две гайки 1 крепления впускного модуля к крышке головки блока цилиидров и три болта 2 крепления катушек зажигания первого, второго и третьего цилиндров.

И. Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров

12. Снимаем брызговик двигателя или защиту картера (если установлены).

13. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем три гайки 2 и два болта 1 крепления впускного модуля к боковой поверхности головки блока цилиндров двигателя.

14. Сдвинув вперед впускной модуль, снимаем топливную рампу.

15. Снимаем впускной модуль с двигателя.

Установка

Устанавливаем впускной модуль в обратной последовательности. Поврежденные уплотнительные кольца впускного модуля заменяем.

Замена и монтаж впускного коллектора Лада Приора 8 и 16 клапанов

Пол года назад я мучался и снимал коллектор пол дня и потом пол дня одевал его, все потому что не было подходящих ключей, приходилось ездить докупать. Сейчас дело пошло гораздо быстрее.

Как отсоединять все шланги, ролик генератора, защиту, патрубки и щуп с дросселем рассказывать не буду.

Трещетка 1,4. Удлинитель для трещетки. Карданчик. Головка на 13 короткая. Головка на 10 короткая.

(все это обычно идет в стандартном, дешевом наборе с трещеткой)

Купил головку на 13 длинную для трещетки 1,4. Ключь — «натяжитель» ролика генератора. Ключь на 17 для снятия ролика генератора.

Топливная система Приоры

Принудительный впрыск топлива, ставший уже классикой в автомобилестроении, использован на автомобилях Лада Приора. Состав топливной системы:

• бензобак; • насос и фильтр, расположенные в баке; • топливопровод; • регулятор давления; • топливная рампа; • четыре форсунки; • дроссельная заслонка; • впускной коллектор; • электронная система управления двигателем.

Работа основывается на том, что при включении зажигания начинает работать топливный электронасос, который нагнетает давление в рампе. Далее, при прокручивании двигателя стартером, электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, топливовоздушная смесь поступает в камеры сгорания, согласно схеме работы.

После попадания топлива в камеру сгорания между электродами свечей зажигания образуется искра. Происходит воспламенение топлива и двигатель заводится. Форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, за их работу отвечает блок управления. Он же отвечает и за качество смеси, соотношение воздуха и бензина. Иногда возникают проблемы и приходится разбирать топливную систему для проведения ремонта.

Лада Калина, Приора. Как снять впускной коллектор без снятия двигателя на 126 моторе (16 клапанов)

Для просмотра онлайн кликните на видео &cudarrr;

СУПЕР ПОДРОБНО И ДЕТАЛЬНО СНИМАЕМ ФОРСУНКИ И РЕСИВЕР ПРИОРА ЛЮКС Подробнее

снятие рампы ваз 16 клапанов не снимая коллектора Подробнее

Как снять коллектор калина 16клапанов Подробнее

Приора se снятие ресивера и форсунок с топливной рампой 16 v Подробнее

снятие пластикового ресивера ВАЗ 2110 ПРИОРА без кондиционера Подробнее

Впускной коллектор приора 2.самостоятельная установка Подробнее

Лада гранта снятие установка впускного коллектора Подробнее

Как снять клапанную крышку на Приоре 1,6 16кл Подробнее

Подсос воздуха во впускном коллекторе на приоре. Устраняем . Подробнее

Снятие впускного коллектора на 127 двс на приоры 2 Подробнее

Ошибка при снятие ресивера форсунок и топливной рампы приора Подробнее

Как снять впускной коллектор гранта 16 клапанов 126 мотор Подробнее

Демонтаж впускного коллектора на 16 клапанной Калине Подробнее

Двигатель 127. Приора двигатель. Мнение Подробнее

снятие форсунок на приоре (лада2170, ваз 2112) Подробнее

Снятие впускного коллектора Лада калина 16-клапанная Подробнее

снятие форсунок с 16 клап калины не снимая коллектора Подробнее

снятие гбц приора 16 клапанов 126 мотор Подробнее

Как снять и помыть форсунки на шестнадцати клапанном двигателе ВАЗ 2110.Чистка инжектора Подробнее

Снятие впускного коллектора

Снимают его либо для замены, либо при проведении ремонта рампы и форсунок. Не лишним окажется и полировка впускного коллектора, за счет этого топливу легче будет попадать в камеры сгорания. Следовательно, увеличится мощность. Начать проведение работ необходимо с понижения давления в топливной системе. Сделать это можно, если извлечь предохранитель на топливный насос и завести двигатель.

Дождитесь, покуда двигатель сам заглохнет. Это будет говорить о том, что в системе не осталось бензина и давление упало. Теперь отключайте аккумулятор и приступайте к демонтажу элементов системы. Сначала нужно снять декоративный кожух, который расположен на верхней части двигателя. Он крепится в трех точках. После приступайте к демонтажу воздушного фильтра. Снимите патрубки, которые подходят к нему.

Освободив место, можно приступать к снятию дроссельного узла. Проблем с его демонтажем не возникнет, главное – не выворачивайте винты крепления заслонки. В противном случае, если вы его плохо закрутите и зафиксируете, он может выпасть и уйти в двигатель. Тогда придется проводить масштабный ремонт, сравнить который можно с капитальным. Удалив дроссельный узел, можно приступать к снятию впускного коллектора. Установка производится в обратной последовательности.

Снимаем впускной коллектор на 16 клапанном ВАЗ-2112 своими руками

Рано или поздно любой автолюбитель может столкнуться с тем, что необходимо будет снять впускной коллектор на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Это может понадобится для проведения попутных ремонтных операций или других работ.

Видеоматериал расскажет, как снять впускной коллектор, а также поведает о всех тонкостях и нюансах

Снятие впускного трубопровода

Впускной трубопровод снимаем для замены уплотнительных прокладок. в соединении трубопровода и головки блока цилиндров, для снятия топливной рампы, а также при ремонте головки блока цилиндров. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем пластмассовую крышку двигателя. Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга вентиляции картерa…

…и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла к впускному трубопроводу…

…и вынимаем вверх трубку с указателем уровня масла.

Пассатижами ослабляем затяжку ленточного хомута крепления шланга вакуумного усилителя тормозов… …и снимаем шланг с патрубка впускного трубопровода. Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»). Отвернув гайки крепления дроссельного узла и не отсоединяя от него шланги охлаждающей жидкости, отводим дроссельный узел от впускного трубопровода (см. «Снятие дроссельного узла»). Отсоединяем колодки проводов от катушек зажигания 1-го, 2-го и 3-го цилиндров (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»)…

…и отводим жгут проводов в сторону.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки верхнего крепления впускного трубопровода к крышке головки блока цилиндров. Головкой «на 13» отворачиваем два болта и три гайки нижнего крепления впускного трубопровода.

Места крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров

(для наглядности впускной трубопровод и топливная рампа с форсунками сняты): 1 — шпильки; 2 — отверстия под болты

Расстегиваем или разрезаем два хомута крепления жгута проводов системы управления двигателем к верхней крышке ремня привода ГРМ. Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика фаз (см. «Снятие датчика фаз»). Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»). Закрываем отверстия под катушки зажигания в крышке головки блока цилиндров ветошью.

Сдвигаем вперед (по ходу автомобиля) впускной трубопровод и приподнимаем вверх, выводя его из-под жгута проводов системы управления двигателем.

В пазах фланца впускного трубопровода установлены уплотнительные резиновые прокладки Если после снятия впускного трубопровода требуется проведение дополнительных работ, необходимо закрыть отверстия в головке блока цилиндров ветошью, чтобы исключить возможность попадания в двигатель предметов. Перед установкой впускного трубопровода проверяем состояние его уплотнительных прокладок. Если прокладка потеряла эластичность или имеет повреждения, ее необходимо заменить новой. Устанавливаем впускной трубопровод в обратной последовательности. Болты и гайки крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров затягиваем предписанным моментом (см. «Приложения»).

Определяем, подсасывает ли двигатель воздух

Прежде чем начать снятие больше половины частей двигателя, чтобы добраться до коллектора, следует проверить другие части воздушной системы. А уже после проводить полный тюнинг машины. Нужно в первую очередь осмотреть все шланги и прокладки, расположенные и на блоке цилиндра.

Самым распространенным методом поиска подсоса воздуха является опрыскивание шлангов обычной водой, если на одном из них присутствует отверстие, то обороты двигателя при попадании воды снизятся.

Подробная инструкция снятия впускного коллектора на Приоре нового образца

Снимать детали обязательно нужно с остывшего двигателя. По времени займет где-то час, при условии, что вы хоть немного разбираетесь в системе впрыска. Обязательно следует соблюдать последовательность действий:

в первую очередь нужно демонтировать дроссель. Нет, необходимости полностью его снимать, просто отведите узел, соединяющий его с коллектором, вбок. Также надо снять заслонку дросселя, чтобы все тщательно почистить;
отключите приводной дроссельный тросик от коллектора;
отсоедините разъемы друг от друга, чтобы убрать провода с катушек зажигания;
на распределительном вале разъедините датчиковые провода;
отключите все провода адсорбера;
отключите вакуумный шланг тормозного усилителя, идущий к коллектору;
после отвинтите хомут и уберите вентиляционный патрубок;
открутите саморез направляющей трубки указателя уровня масла;
выньте щуп с направляющей трубкой;
используя головки и ключ на десять, открутите гайки и болты крепления модуля выпуска и катушек с 1-2-3 цилиндров;
демонтируйте катушки;
потом нужно отвинтить коллекторные крепления;
сдвиньте его вперед и снимайте коллектор.

Причины замены ресивера Лада Приора

Существует немалое количество разновидностей впускных коллекторов, например изготавливаемых из различных видов металлов или композитных материалов. Однако ресивер приора изготавливается целиком из пластика. Такой материал препятствует чрезмерному нагреванию коллектора за счет раскаленного двигателя автомобиля.

Тем самым, улучшаются характеристики воздушного потока, что положительно влияет на пропорции и качество воздушно-топливной смеси. Однако у пластика есть и главная, негативная сторона — хрупкость. В результате, происходят многочисленные поломки как по вине автовладельца, так и из-за низких температур при которых у пластика теряется коэффициент прочности.

Самые распространенные повреждения могут быть вызваны: — дорожно-транспортными происшествиями (даже незначительными); — случайными воздействиями при проведении каких-либо ремонтных работ в подкапотном пространстве; — иными причинами;

Если ресивер на вашем авто имеет сквозные пробоины, любые другие нарушения герметичности, то он подлежит ремонту (при возможности) или замене. При неисправной детали, будут происходить потери воздуха, в результате ненадлежащая работа двигателя.

Замена и монтаж впускного коллектора Лада Приора 8 и 16 клапанов

Рано или поздно автомобиль необходимо ремонтировать. Где-то замену нужно выполнять планово, где-то нет. Но каждый автовладелец встречается с подобной проблемой.
Сразу же возникает вопрос: какой ремонт реально провести самостоятельно, а где необходимо ехать в автосервис? Благодаря просторам Интернета всю необходимую информацию даже с видеоинструкцией можно найти быстро.

Главной функцией коллектора является распределение воздуха по цилиндрам двигателя, а также там смешивается топливно-воздушная смесь. И если своевременно не проводить диагностику работы воздушной системы, и не обращать внимания на симптоматику, это может привести к более серьезным поломкам двигателя.

Как снять ресивер на Приоре

Инструменты, которые могут пригодиться: — головка на 10; — ключ на 13; — отвертка.

Для снятия впускного коллектора потребуется:

В связи с тем, что в следующих шагах инструкции будут происходить манипуляции с электропроводкой, необходимо снять минусовую клемму аккумуляторной батареи.
Следующим шагом будет снятие пластикового экрана (крышки) с корпуса двигателя. Это делается для того, чтобы он не мешал вам при проведении работ.
После чего, необходимо снять питание с четырех катушек зажигания и демонтировать их. Для этого выдернете контактные фишки. Возьмите головку на 10 (либо ключ того же размера) и открутите по одному крепящему болту на каждой катушке. Просто вытягивайте катушки по направлению вверх, прилагая необходимые усилия. Теперь их можно извлечь. Сами свечи зажигания вынимать не требуется, они снятию не помешают. С другой стороны, целесообразно воспользоваться ситуацией и проверить их состояние (зазор и качество искры).

Как проводится замена катализатора на Приоре на пламегаситель?

Проводить процедуру следует аккуратно, чтобы не повредить примыкающие к катализатору элементы выхлопной системы. Выполнять работу нужно в хорошо оборудованной яме гаража или с применением подъемника.

Многие автомобилисты интересуются, как убрать катализатор на Приоре и провести его замену. Процесс заключается в вырезании элемента или его аккуратном выбивании.

Правильная вставка вместо катализатора Приора пламегасителя также выполняется довольно просто. Необходимо на место изъятого элемента приварить новый. Отсутствие качественной сварки приводит к необходимости обращения в специализированную мастерскую.

Обычно работа по замене занимает минимум времени и требует незначительных вложений. Но владелец будет уверен в качестве профессиональной работы.

Установка пламегасителя оптимальный вариант для экономии. Не рекомендуется приваривать простой кусок трубы, который предлагают многие мастера. Такое решение может привести к серьезному перегреву остальных элементов выхлопной системы и последующему нарушению их состояния. И в результате потребуется дорогостоящий ремонт многих деталей.

Установка ресивера на Приору

Как обычно, установка осуществляется зеркально снятию, однако при ее производстве необходимо быть крайне внимательным и не повредить корпус ресивера. Крайне важно завести устанавливаемую деталь отверстиями в соединительные шпильки блока цилиндров, после чего коллектор направляется и в места крепления на двигателе.

Небольшие, но важные моменты для установки:

всегда очищайте или смазываете уплотнительные резинки, установленные на местах соприкосновения ресивера и блока цилиндров;
должным образом затягивайте гайки в местах соединений элементов.

Другие работы по замене деталей на Приоре

Но прежде чем поставить на место коллектор, следует заткнуть отверстия каналов впуска заглушкой. Во избежание попадания лишнего мусора при зачистке мест посадки новых колец, необходимо аккуратно выровнять уплотнительные кольца, чтобы они плотно легли на место.

Выполнять замену колец можно самостоятельно, главное – делать все по инструкции и поставить на место детали в обратном снятию порядке.

Какой ресивер на Приору лучше

На этот вопрос нет однозначного ответа. Каждая ситуация индивидуальна. Однако можно провести некоторое сравнение между ресиверами, изготавливаемыми из пластика и алюминия.

Преимущества алюминиевых изделий:

более высокая прочность и износостойкость;
повышенная мощность работы двигателя за счет конструктивных особенностей, большего объема подаваемого воздуха;
некоторые модели более просты в установке и соответственно в снятии.

Кроме того, важную роль для обеспечения повышенной мощности играет и форма самого коллектора, которая не должна содержать резких углов и переходов. Самое главное различие между пластиком и металлом это прочность и долговечность последнего. Поэтому можно рекомендовать установку именно металлических разновидностей впускных коллекторов для автомобилей Лада Приора.

Чистка дросселя своими руками на Приоре

Разумеется, что никаких особых навыков при выполнении данного ремонта не понадобится. Единственное, что необходимо иметь под рукой — это качественный очиститель карбюратора, который можно найти практически в любом автомагазине.

Чтобы наиболее эффективно выполнить эту работу, предварительно производим демонтаж ДПДЗ и РХХ. Тщательно промывает места установки этих датчиков, а также иглу регулятора холостого хода (не стоит обильно наносить очиститель на регулятор — достаточно почистить именно иглу). Также всю внутреннюю часть дроссельного узла необходимо очень хорошо почистить средством.

После того, как с этим справились, можно производить установку всех датчиков на свои места и дроссель ставить на машину.

Замена уплотнительных колец впускного коллектора ВАЗ-21126

Для герметизации стыка между фланцами головки блока цилиндров и впускного коллектора, а также между фланцами дроссельного узла и впускного коллектора в пазы патрубков впускного коллектора установлены уплотнительные кольца.

При нарушении герметичности этих колец двигатель работает неровно («троит»).

При подсосе воздуха через впускной коллектор могут возникать хлопки из выхлопной трубы.

Так же возникают перебои в работе двигателя и снижение мощности. Во время этой неисправности двигатель потребляет больше бензина.

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, кусачки или нож, ключи «на 10», «на 13».

1. Поднимите капот и отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите декоративный кожух двигателя.

3. Снимите с впускного коллектора дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).

Снимите уплотнительные кольца впускных каналов.

Подденьте отверткой уплотнительную прокладку

…и снимите уплотнитель фланца крепления дроссельного узла.

Установите новые уплотнительные кольца в пазы коллектора.

Перед установкой впускного коллектора закройте отверстия впускных каналов ветошью и очистите посадочные места уплотнительных колец

Читайте также: