Как снять защиту двигателя ваз 2106

Обновлено: 15.05.2024

Замена защиты картера на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Для замены брызговика, нужно будет вам взять: Гаечный ключ или если у вас есть, то удлинитель с накидной головкой возьмите, с ним вам работать будет намного удобней, сам ключ кстати должен быть «на 8»!

Когда нужно менять брызговик двигателя?
При наличие на нём различного рода вмятин, а так же если он отогнётся в каком либо месте (В основном в переднем он отгибается, после сильного удара), его нужно будет заменить, кто то меняет на такой же, а кто то нормальную защиту картера устанавливает, так вот если вы решитесь на покупку защиты (А она вас действительно в какой то момент выручит), то смотрите внимательно на то, чтобы все отверстия за которые она крепиться совпадали с теми отверстиями, как брызговик крепиться, кроме того расстояние от нижней части двигателя и до защиты должно быть более 3 см, это обусловлено всё тем что при лобовом ударе двигатель падает вниз, а если защита будет поднята высоко то двигателю просто не куда будет падать и он войдёт в салон автомобиля травмировав вас, кроме того при наезде на большой камень (Защита вить прогибается) защита может картер повредить от того что она немного прогнётся.

Как заменить защиту картера на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
Снимается данный брызговик легко, для этого отверните все его винты крепления (Их всего 12, стрелками на большом фото ниже указаны) и после чего снимите защиту, но только когда винты будете отворачивать, защиту руками придерживайте или ещё лучше чтобы помощник её держал, чтобы она не упала, а когда снимите её, увидите то что на ней есть 4 пластмассовых держателя (Они на маленьком фото ниже стрелками указаны), так вот не повредите их и не потеряйте если вы брызговик на своё место ставить будете.

Установка:
Устанавливается новый брызговик на своё место точно так же как и снимается, только вся операция по установке производиться в обратном порядке снятию и удобней её производить с помощником, чем одному.

Как установить защиту двигателя

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению ремонтных работ.

2. Торцовым ключом на 10 мм с глубокой головкой отворачиваем пять самоконтрящихся гаек (1) переднего крепления защиты.

3. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре самореза (2) крепления защиты двигателя к грязезащитным щиткам моторного отсека.

4. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два болта (3) заднего крепления защиты.

5. Выводим защиту двигателя из зацепления с грязезащитными щитками и, снимаем её с автомобиля.

Установка

Устанавливаем на автомобиль защиту двигателя и все ранее снятые детали в обратной последовательности.

Крепление защиты двигателя на автомобиле.

Здравствуйте, сегодня мы расскажем, как снять и заменить защиту двигателя на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Когда Вы меняете масло в двигателе, коробке передач или Вы сильно погнули эту защиту, либо проделываете любую другую операцию снизу машины Вам нужно будет снять защиту двигателя.

Многих владельцев отечественной десятки волнует вопрос защиты двигателя их автомобиля. А все потому, что завод не предусматривает установки ничего существенно.

Нет, защита там как бы есть. Но она представляет собой брызговик из пластика. Максимум, на что он способен — это защита от незначительных касаний о дорожное покрытие на ухабах. В основном же он защищает поддон от воды и грязи.

Потому доработка защиты — это обязательное мероприятие, без которого возникает высокая вероятность того, что в скором времени ваш двигатель или другие компоненты, скрытые , повредятся. А ремонт может стоит огромных денег. Не забывайте, с каким качеством дорог большинству водителей приходится иметь дело.

Как снять защиту картера Лада Веста

_x000D_

Защита двигателя (картера) автомобиля предназначена для предотвращения попадания грязи в подкапотное пространство. Демонтировать ее приходится в случае ремонта и обслуживания машины. Рассмотрим особенности такого фартука двигателя Весте, а также инструкцию по его снятию и установке.

Если конструкция выполнена из толстого металла, то она дополнительно защищает картер двигателя от повреждений во время движения по бездорожью. Штатная защита двигателя на Lada Vesta выполнена из тонкого листа, поэтому выполняет только роль брызговика.

В случае необходимости ее следует заменить на более прочную. Для этого необходимо вывернуть 13 болтов, используя ключ «на 10». Установка выполняется в обратной последовательности.

Стоит заметить, что при замене моторного или трансмиссионного масла снимать брызговик двигателя не нужно. Для этого в ней есть специальные отверстия. В другом опросе мы определяем, нужно ли менять штатный брызговик двигателя или нет.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Как снять защиту картера Лада Веста»:

Чем опасны удары по днищу

Повредить картер для ВАЗ 2110 — дело не сложное. Для большинства владельцев этой модели — это скорее дело времени или банальной удачи.

Двигатель при этом может серьезно пострадать из-за несовершенства конструкции подвески мотора. По сути, силовой агрегат как вы свисает.

Поддон картера мотора расположен слишком низко к земле.
При движении мотор немного, но двигается на крепежных кронштейнах. Особенно это касается ситуаций с резким торможением.
Даже небольшой камень, ударивший по поддону на скорости, может нанести серьезный ущерб. Тогда ремонт обойдется куда дороже, чем установка защиты.

Для чего нужна защита картера?

Основное назначение защиты картера двигателя заложено в ее названии – пластина, установленная в нижней части автомобиля, закрывает основные узлы ДВС (есть ещё и защита КПП) и защищает их от повреждений. Повреждение может наступить в результате движения по неровной неасфальтированной дороге, при наезде на кочку, попадании колесом в яму, а также из-за летящих с дороги камней, мусора, гальки, грязи и воды.

Защита картера в ряде случаев позволит полностью избежать повреждений или свести их к минимуму.

Возможные проблемы

Есть несколько ситуаций, когда происходит удар картером о дорожную поверхность. Их последствия могут быть самыми различными.

Потому давайте рассмотрим наиболее распространенные ситуации и определим, что при этом следует делать вам, как водителю и владельцу машины.

Образовалась вмятина, но пробоя не видно

Высока вероятность того, что в результате подобного повреждения сломался сапун, то есть маслоприемник.

Не стоит преждевременно радоваться, если следов потеков масла не обнаружилось после удара.

Сапун для «десятки» зачастую изготавливается из пластика или алюминия. Его конструкция включает маслоприемную трубку. Она располагается немного выше поддона — примерно на 5 сантиметров. Потому место облома трубки может оказаться выше, нежели имеющийся уровень масла.

Если произошел подобный удар, немедленно заглушите автомобиль, остановитесь.

Далее следует проверить сапун на предмет наличия облома:

Запустите двигатель, выполнив пробный запуск. Если при этом не погасла лампочка датчика масла, высока вероятность поломки сапуна;
Заглушите силовой агрегат;
Долейте в картер масла, после чего запустите мотор;
Если при этом под машиной появилось пятно масла, сапун все же сломался. Придется вызывать службу эвакуации;
Если лампочка датчика давления масла выключилась, можно надеяться, что с сапуном после удара ничего не произошло. Можете продолжать движение своим ходом. Только на станцию технического обслуживания.

В подобной ситуации часто ремонт заключается в простой замене сапуна. Сделать это не так просто, но все же легче по сравнению с капитальным ремонтом двигателя.

Вмятина на блоке незначительная, следов пробоя нет

При таких ударах сапун обрывается крайне редко. Но зазор между ним и поддоном может уменьшиться. Из-за этого снижаются эксплуатационные характеристики автомобиля, машина может не выдержать сильных нагрузок.

Какую роль играет защита картера двигателя

Основную функцию, которую выполняет защита двигателя, легко сформулировать, как ограждение от внешних повреждений поддона картера. Такие воздействия следует ожидать при движении по бездорожью, при преодолении искусственных препятствий в дебрях мегаполисов. Такая мера защиты предотвратит утечку технической жидкости, сохранит работоспособное состояние силового агрегата.

Среди менее заметных функций также выделяются:

Ограждение навесных агрегатов мотора от попадания влаги и загрязнений из-под колес двигателя. Наиболее чувствительны к таким воздействиям генератор, стартер и электрические датчики.
Обеспечение плавности течения потока в пространстве между дорожным полотном и днищем автомобиля. Современная тенденция в автомобилестроении направлена на установку сплошной защиты нижней части авто от подкапотного пространства до кормы.

Не стоит забывать, что правильно сконструированная защита двигателя на автомобиль обеспечивает направленный поток воздуха на поддон с целью эффективного охлаждения моторного масла.

А если защита не установлена

Многие из водителей считают, что защита для двигателя автомобиля не является необходимым аксессуаром. При этом уповают на дорожный просвет автомобиля с запасом. На самом деле, стоит вспомнить про ледяные глыбы на зимних дорогах или глубокую колею в жаркий период года, чтобы сказать, что никто не застрахован от повреждения резервуара для сбора масла в нижней точке двигателя.

Фейсбук
Гугл+
ЖЖ
Blogger

Выбор защиты

Чтобы обеспечить надлежащую защиту собственному двигателю на ВАЗ 2110, необходимо для начала определиться, какой именно элемент будет устанавливаться на днище автомобиля.

Сегодня производители предлагают множество вариантов. Определим наиболее популярные решения в случае с отечественной «десяткой», обсудим их особенности. Это поможет вам сделать окончательное решение конкретно для вашей ситуации.

Тип защиты

Особенности

Защита из сплава алюминия

Легкая, достаточно надежная и прочная. Для установки не требуется приобретать специальные крепежные кронштейны. Обычно имеющиеся крепления отлично подходят для фиксации

Стальная защита с порошковой краской

Такие элементы отличаются долговечностью и неплохой устойчивостью к коррозии. Однако характеризуются существенным недостатком — металл слишком тонкий, потому надежной защиты не ждите

Защита производства КАМАЗа

Это самый толстый вариант защиты, где металл используется толщиной около 4 миллиметров. Отличаются надежностью, большим весом. Из-за массы возникает серьезный недостаток — крепежи могут попросту вырваться со всеми вытекающими. Потому для монтажа следует обязательно использовать специальные кронштейны повышенной прочности

Обязательно выбирайте сталь толщиной не менее 2 миллиметров. При этом присутствие штампованных ребер жесткости также настоятельно рекомендовано.

При покупке защиты, обязательно обратите внимание на наличие специальных технологических отверстий, через которые осуществляется слив масла из картера, а также обеспечивается обдувка силового агрегата. Крепежи только в полном соответствии с отверстиями, предусмотренными на ВАЗ 2110.

Фильтры, ремни, расходники для ТО Лада Веста

Товары, из ассортимента Дастершоп77 по теме статьи:

Замена

Первое, что вам нужно решить перед заменой защиты — оставлять ли заводской брызговик или нет.

Демонтажные работы

Одни считают, что его лучше оставить, поскольку это обеспечит наличие двойной защиты. Другие же придерживаются мнения, что подобные слои защиты не дают дополнительных защитных мер, а только собирают грязь и скапливают снег, лед в зимний период времени. Выбор за вами.

Но на всякий случай мы расскажем, как правильно и быстро можно снять заводской брызговик с поддона вашего автомобиля:

Оптимальный вариант условий работы — это подъемник. Но если его нет, можете воспользоваться эстакадой, либо обычной ямой в вашем собственном гараже;
Для крепления впереди заводского брызговика предусмотрено использование пяти самокнотрящихся гаек. Для их демонтажа потребуется обычный ключ на 10 миллиметров;
Защита крепится к щиткам грязезащиты с помощью четырех саморезов. Для их снятия пригодится ключ уже на 8 миллиметров;
Сзади имеется еще два крепежных болта. Тут вновь берем в руки ключ на 10 миллиметров;
После демонтажа всех крепежных элементов, остается только вытащить брызговик из зацепления, в которое он входит с щитками грязезащиты.

Финишная сборка

Все, брызговик демонтирован, потому можно смело приступать непосредственно к установке только что приобретенной, новой полноценной защиты.

Для работы подойдет яма, эстакада или подъемник. Тут уже у кого что есть.
Приложите защиту к поверхности поддона двигателя, чтобы убедиться в ее соответствии под имеющиеся отверстия.
Закрутите передние брызговики к защите.
Далее крепятся к кронштейнам лонжеронов саморезы.
Следующий шаг — крепеж защиты к брызговикам.
На переднем бампере остается только закрутить пять гаек, которые будут окончательно удерживать новую металлическую пластину.

Работа под днищем

Совет специалистов. Если вы хотите сделать управление собственным автомобилем более комфортным и приятным, подумайте об установке кронштейна крепления силового агрегата. Он монтируется вне зависимости от того, какой тип защиты вы выбрали для своего ВАЗ 2110.

Как выбрать защиту?

Производители предлагают автолюбителю большое многообразие крышек для картера. Существуют небольшие различия в моделях, предназначенных для автомобилей с автоматической и механической коробки передач, также при приобретении нужно обратить внимание на то, для двигателя какого объема – 1,4 или 1,6 литров, деталь предназначена.

При анализе материалов следует иметь в виду, что самые дешевые модели производятся из стали, более дорогие – из алюминия, а последние годы все большую популярность приобретают карбоновые варианты.

Каждая модель имеет несколько ребер жесткости, и, вне зависимости от материала, может противостоять различным типам механических воздействий. Динамику и ходовые качества автомобиля защита не ухудшит, ее веса недостаточно для того, чтобы как-то повлиять на технические характеристики.

Лада 2106 Akkerman71 › Бортжурнал › Замена классической защиты картера на защиту 2108

Всем привет. После установки нового картера, как было всё уже собрано, начал ставить назад защиту картера и зрязевую защиту, но так и не поставил, снял, что-то давно уже не нравились мне эти железки) и ставить не удобно и много разных по головкам крепежа точек, да и грязь залетает, с грязевой защитой конечно меньше, чем без неё, но всё же.а в гараже валяется без дела защита 2108, некоторое время назад сосед хотел на металлолом сдать, я перехватил её, чисто из-за хорошего металла. Защита раритетная, ещё производства СССР, город Ленинград, завод им.Кирова,

толщина под 4мм и металл качественный, не то что сейчас сырец мнущийся пальцем) жалко такие вещи выкидывать на свалку, вот дождалась своего времени. Прикинул снизу машины,

отлично подойдёт на классику, получиться одна сплошная деталь. Сделал промеры по месту, лишнее удалил. Может кому пригодиться, выложу размеры которые получились после обрезки всего лишнего.

С двух сторон изготовил дополнительные заглушки из оцинкованной жести,

там толстый металл не нужен, главное чтобы грязь не залетала. Крепления сделал спереди и сбоку под крестовидную отвёртку, сзади четыре болта м6, просверлил отверстия и нарезал резьбу в балке, держиться очень хорошо и крепко. Под сливное отверстие вырезал в защите окно доступа.

Дальше привёл внешний вид в порядок, зачистил турбиной с металической щёткой, обезжирил, загрунтовал

и покрасил, краску не хотелось новый баллон покупать, было пол баллона красного, ей и задул. Фото конечного варианта.

Лада 2106 1990, двигатель бензиновый 1.3 л., 69 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 2106, 1982

Лада 2106, 1996

Лада 2106, 1995

Лада 2106, 2004

Комментарии 34

Обдув Картера будет плохой.что то нужно изменить.

6й год езды в любых условиях — с обдувом и охлаждением абсолютно никаких проблем.

А ты ее спереди к фартуку саморезами прикрутил?

Да этого вполне хватает если авто не для оф-роуда.

Здравствуйте. А родная защита у Вас осталась? Забрал бы за определенную сумму)

Согласен с предыдущим оратором. Человек захотел-сделал. Есть нюансы (я б на твоём месте задумался о переднем её креплении) но в целом для городского авто отлично сделано. Подумай ещё проклеить её изнутри каким то материалом не горючим чтоб зимой не так быстро остывал мотор. Тоже плюс огромный будет. От меня твёрдая 5+

Я читаю коментарии и не могу понять, почему половина коментирующих нападают на автора проделанной работы? Проделан огромный труд, советская защита, её можно так назвать, справится со своей задачей на 5+, а вот те ведра из которых делают современные фантики для поддона даже кусочек кирпича не держут. Я катаюсь на "зубиле" и искал именно СССРовскую защиту для машины, т.к. уверен в прочности данного товара, который меня не подвёл ни разу. Автору твердую 5 за работу. Молодец!

Спасибо за поддержку) большенство наверное просто не знают какого качества при СССР был металл и какой прочности были и сами защиты и сам металл кузова автомобилей) прочности больше и не нужно, единственное, если бы имелся листогиб, можно было сделать боковые пластины, крепящиеся к лонжеронам, из того-же металла по толщине, что и защита, тогда прочность была бы ещё выше. Без приспособлений такой металл руками ровно не согнуть, поэтому конструкция немного прослабленная, но для обычной эксплуатации полностью годная.

Мой друг, в очень нетрезвом состоянии, один раз залетел на поваленый столб, он прошел как раз между колес и машина зависла на столбе, стаскивали потом её. Так вот защита родом с СССР выдержала и не нанес столб ни ей, ни деталям машины вреда и все благодаря своей прочности защиты. Стояла бы новодельная-нанесла б такого ущерба, мама, не горюй.

все бы ничего, но блин переднее крепление к кузову, на саморезах, не айс, но как говорится раз самму нравится, то вопросов нет, а на счет городского авто не налетающего на бордюры, я тоже дальше города вообще не езжу ну пару раз в год в деревню могу сгонять не более, но вот случилось западло один раз ехал не быстро въехал в лужу, а там не лужа а озерцо прям таки было, а в середине кусок бетончика, кто то пытался яму залатать, ладно защита была, я думал все конец оторвал че нибудь, звук был такой что прохожие чуть шеи не свернули) но все обошлось, шрам небольшой тока на защите остался) так, что мне кажется лучше переделать как нибудь крепеж спереди

Меня полностью устраивает) выдержит приличную силу наезда, усилять не вижу смысла, если будет наезд огромной силы то уже никакое усиление не поможет, пострадает кузовщина вместе с усиленной защитой и картером в придачу)

чисто грязевая защита, не более. крепление к фартуку это гон.

Насколько больше толщина металла в месте крепления стоковой защиты, от толщины металла фартука?) Для городского автомобиля не налетающего с разгона на бордюры, более чем достаточно.

крепление защиты ориентировочно 3мм + ребра жесткости, а тут жесть 1 мм без каких либо ребер

Две гайки родной защиты приварены к тому же металлу 1мм, при прямом ударе стоковую защиту вырывает прямо куском вместе с гайками. Любая защита не более чем название и защищает только от скользящих лёгких косаний и служит только от грязи. Лично у меня старая защита за 26 лет один раз была задета, и то при езде по грибы в лесу.

3 причины установить защиту поддона двигателя

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению ремонтных работ.

4. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два болта (3) заднего крепления защиты.

5. Выводим защиту двигателя из зацепления с грязезащитными щитками и, снимаем её с автомобиля.

Установка

Устанавливаем на автомобиль защиту двигателя и все ранее снятые детали в обратной последовательности.

Крепление защиты двигателя на автомобиле.

Чем опасны удары по днищу

Поддон картера мотора расположен слишком низко к земле.
При движении мотор немного, но двигается на крепежных кронштейнах. Особенно это касается ситуаций с резким торможением.
Даже небольшой камень, ударивший по поддону на скорости, может нанести серьезный ущерб. Тогда ремонт обойдется куда дороже, чем установка защиты.

Что требуется для установки защиты под картер?

Для проведения работ по установке элемента защиты вам потребуется минимальный набор:

— сама защита картера двигателя;
— набор гаечных ключей;
— болты с шайбами, предназначенные для крепления (чаще всего они идут в комплекте).

Монтаж защиты практически не отнимет вашего времени и не потребует от вас серьезных умений. Если вы не уверены в своих силах, хорошим решением будет первоначальный просмотр обучающих видеороликов, можно также попросить о помощи с установкой защиты более опытного знакомого. Для тех, кто категорически не желает тратить свое время и силы на крепление защитного элемента, существует более простой вариант: обращение в сервис. За умеренную плату опытные мастера быстро выполнят работу, а вам не придется волноваться о том, что автомобиль может быть случайно поврежден в результате установки поддона для защиты картера двигателя.

Возможные проблемы

Образовалась вмятина, но пробоя не видно

Высока вероятность того, что в результате подобного повреждения сломался сапун, то есть маслоприемник.

Не стоит преждевременно радоваться, если следов потеков масла не обнаружилось после удара.

Если произошел подобный удар, немедленно заглушите автомобиль, остановитесь.

Далее следует проверить сапун на предмет наличия облома:

Запустите двигатель, выполнив пробный запуск. Если при этом не погасла лампочка датчика масла, высока вероятность поломки сапуна;
Заглушите силовой агрегат;
Долейте в картер масла, после чего запустите мотор;
Если при этом под машиной появилось пятно масла, сапун все же сломался. Придется вызывать службу эвакуации;
Если лампочка датчика давления масла выключилась, можно надеяться, что с сапуном после удара ничего не произошло. Можете продолжать движение своим ходом. Только на станцию технического обслуживания.

Вмятина на блоке незначительная, следов пробоя нет

Как установить защиту двигателя: пошаговое руководство

1. Первый этап – подготовительный. Загоните автомобиль на подъемник или смотровую яму (для самостоятельной работы первый вариант более предпочтителен). Заранее позаботьтесь о том, чтобы освещение было достаточно ярким, а все необходимые материалы оставались у вас под рукой. Рекомендуется также выполнять монтаж защиты картера не в одиночку, а в компании с помощником: защитный элемент, особенно изготовленный из металлических материалов, может оказаться достаточно тяжелым.
2. Осмотрите днище автомобиля, удалите остатки старого защитного материала, если он там был. Очистите крепежные отверстия защиты картера от загрязнений, подтеков жидкости.
3. Примерьте новую защиту картера, чтобы убедиться, что она точно подходит к вашему автомобилю: присмотритесь к монтажным отверстиям, проверьте, совпадают ли они. Начинать установку можно лишь после того, как вы убедились, что все в порядке.
4. Начните непосредственно монтаж защиты картера. Лучше всего выполнять его следующим образом: один человек придерживает поддон, а второй устанавливает в монтажные проемы болты и закручивает их. Не стоит чрезмерно зажимать фиксирующие элементы. Можно также воспользоваться демпфирующими прокладками, чтобы уменьшить уровень шума из-за вибрации защиты.

Теперь вам известно, как крепить защиту картера, и вы сможете выполнить это без проблем!

Выбор защиты

Тип защиты

Особенности

Защита из сплава алюминия

Стальная защита с порошковой краской

Защита производства КАМАЗа

Для чего нужна защита картера двигателя?

Ответ на вопрос и так понятен для любого опытного водителя со стажем управления транспортным средством. Используемая при изготовлении картера сталь не выдерживает никакой критики в плане эффективной защиты и устойчивости к механическому воздействию. Очень часто наезд на небольшой скорости на средний по размеру камень способен пробить брешь в нём. Через повреждение на рабочем двигателе моторное масло вытечет за считаные секунды.

Повреждение поддона для мотора автомобиля может иметь самые плачевные последствия. Особенно если водитель своевременно не обнаружил нарушение целостности поддона. Риск повреждения рабочих элементов мотора возрастает многократно. Ремонт двигателя в этом случае может влететь в копеечку.

Защита картера двигателя на гранату или солярис или любую другую марку транспортного средства в принципе одинакова. В некоторой степени могут быть отдельные конструктивные изменения. Процесс установки не отличается трудностью и не требует использования специальных инструментов. Если подготовить все необходимые инструменты его установку можно выполнить в течение одного часа.

При выборе защиты для картера двигателя необходимо обращать внимание на ряд параметров. Они важны и показывают эффективность использовать защиты той или иной конструкции.

Выбирая защиту на картер надо обращать внимание на следующие параметры:

Надёжность.

Материал, используемый для изготовления защиты не должен быть подозрительно лёгким. Если на его поверхности находиться достаточно много технологических отверстий для крепления или вентиляции он не сможет выдержать приличный по силе удар и достаточно быстро придёт в негодность и потребует замены.

Качество изготовления.

Современные производители защиты для картера или поддона могут использовать для его производства любые материалы. Единственный критерий в этом случае качество производства. Даже если используется пластик, он должен иметь цельный вид без наплывов, трещин и мелких повреждений. Не металлической защите не должно быть следов коррозии или деформаций. Все эти мелочи в последующем могут сыграть свою отрицательную роль в защите картера мотора.

Выбирая защиту для поддона необходимо обязательно обращать внимание на вес. В этом случае необходимо соблюдать золотую середину и не отдавать предпочтение избыточно тяжёлым или подозрительно лёгким защитным элементам. Не стоит перегружать переднюю часть машины. Для примера оптимальный вес металлической защиты для мотора составляет не больше 10-12 килограмм.

Жёсткость.

Жёсткость защиты картера определяет его способность деформироваться при механическом воздействии в минимальном диапазоне, не касаясь поверхности картера. Выбирая защиту для масляного поддона не нужно забывать о дорожном просвете. Установленный защитный элемент не должен его уменьшать, так как это создаст проблемы при движении автомобиля.

Выбирая защиту для картера автомобиля необходимо учитывать, что для каждой марки машины существуют свой вариант защитного элемента.

Именно поэтому надо обращать внимание на следующие моменты:

расположение отверстия для крепления защитного элемента;
размещение отверстия для слива моторного масла;
вентиляции масляного картера;
рекомендации автомобильного производителя.

Замена

Первое, что вам нужно решить перед заменой защиты — оставлять ли заводской брызговик или нет.

Демонтажные работы

Оптимальный вариант условий работы — это подъемник. Но если его нет, можете воспользоваться эстакадой, либо обычной ямой в вашем собственном гараже;
Для крепления впереди заводского брызговика предусмотрено использование пяти самокнотрящихся гаек. Для их демонтажа потребуется обычный ключ на 10 миллиметров;
Защита крепится к щиткам грязезащиты с помощью четырех саморезов. Для их снятия пригодится ключ уже на 8 миллиметров;
Сзади имеется еще два крепежных болта. Тут вновь берем в руки ключ на 10 миллиметров;
После демонтажа всех крепежных элементов, остается только вытащить брызговик из зацепления, в которое он входит с щитками грязезащиты.

Финишная сборка

Для работы подойдет яма, эстакада или подъемник. Тут уже у кого что есть.
Приложите защиту к поверхности поддона двигателя, чтобы убедиться в ее соответствии под имеющиеся отверстия.
Закрутите передние брызговики к защите.
Далее крепятся к кронштейнам лонжеронов саморезы.
Следующий шаг — крепеж защиты к брызговикам.
На переднем бампере остается только закрутить пять гаек, которые будут окончательно удерживать новую металлическую пластину.

Работа под днищем

Замена цепи газораспределительного механизма (ГРМ), успокоителя, башмака натяжителя цепи, звездочки на автомобилях ВАЗ 2106

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106, а также успокоитель, башмак натяжителя, и звездочки

Установка новой цепи ГРМ ВАЗ 2106, равно как и его замена на ВАЗ 2110 – процедура, требующая немалых усилий и определенных навыков. В этой статье будет дана пошаговая инструкция выполнения этой процедуры, описан алгоритм замены башмака натяжителя, ремня генератора, успокоителя и звездочек без посторонней помощи.

Замена башмака натяжителя цепи Ваз 2106

Для замены башмака натяжителя цепи привода распределительного вала на автомобиле ваз 2106 нам потребуются гаечные ключи на «10» «13» и «17», а так же специальный ключ для гайки шкива коленчатого вала, молоток, отвертка с плоским лезвием и монтажная лопатка с бородком.

Последовательность действий по замене башмака будет выглядеть следующим образом:

Первым делом необходимо избавиться от брызговика двигателя.
Далее снимаем ремень генератора.
После того, как сняли ремень, нам необходимо снять вентилятор радиатора вместе с электродвигателем.
Теперь, снизу автомобиля, необходимо отвернуть три болта крепления масляного картера к крышке цепи привода распредвала и после чего ослабить на несколько оборотов болты крепления поддона к картеру двигателя.
Специальным ключом отворачиваем гайку крепления шкива коленчатого вала и снимаем его, поддев монтажной лопаткой.
Теперь у нас все готово и мы можем с легкостью отвернуть шесть болтов и две гайки крепления крышки цепи распредвала и снять ее.

Под крышкой вы увидите сам механизм привода распределительного вала и вспомогательных устройств, тут же расположен необходимый нам башмак и болт его крепления.
Теперь нам ни что не мешает отвернуть болт крепления башмака и снять его.

Не все башмаки одинаково полезны, разные типы имеют свою индивидуальную маркировку, поэтому новый башмак устанавливайте на автомобиль с точно такой же маркировкой, как и у старого. Сборку производите в порядке обратном снятию. После замены башмака и его установки, отрегулируйте натяжение цепи.

На этом ремонтные работы по замене башмака натяжителя цепи на автомобиле Ваз 2106 завершены.

Замена башмака натяжителя цепи на Ваз 2106

Накладка башмака натяжителя в процессе эксплуатации изнашивается, и когда она перестает выполнять свои функции, ее надо заменить. Приготовьте для этой работы ключи на десять, тринадцать и на семнадцать. Сама замена башмака не займет много времени, гораздо больше его придётся потратить на подготовительную разборку двигателя.

Для замены башмака натяжителя цепи приготовьте ключи на десять, тринадцать и на семнадцать, ключ для откручивания гайки шкива коленвала, отвертку с плоским жалом и монтажную лопатку.

Для удобства работы снимите брызговик двигателя.
Затем снимите ремень генератора, сначала ослабив его натяжение, затем поддев монтировкой и слегка проворачивая коленвал.
Следующий шаг – снятие шкива коленвала. Для этого отверните его гайку специальным ключом и помогая монтировкой, снимите.
Снизу автомобиля, желательно торцовым ключом, отверните полностью и снимите три болта, которыми торец масляного картера притянут к крышке привода распределительного вала. Можно ослабить два –три болта крепления масляного картера которые находятся рядом.
Теперь можно ключом на десять открутить болты и гайки, крепящие крышку привода. Болтов, которые надо открутить шесть, и три гайки.
С помощью отвертки отделите крышку и снимите ее вместе с прокладкой.
Мы подошли к финалу операции – можно открутить болт и снять башмак.

Вот как они выглядят:

При замене башмака помните, что все они имею индивидуальную маркировку, которая нанесена сбоку и на рисунке указана стрелкой. При покупке нового, проследите, что б у него была такая же. При сборке соблюдайте обратную последовательность операций разборки, натяните цепь привода распределительного вала, и не забудьте отрегулировать натяжение ремня привода генератора.

Аквагель — СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ АВТОСТЕКОЛ.

Аквагель – не смывается дождем, снегом и водой.

Приступаем к замене

Нам понадобится: спец ключ на 36 и универсальный фиксатор шкивов.

Данная машина карбюраторная но если установлен инжектор процедура замены особо не отличается.

Вид под капотного пространства.

Снимаем корпус воздушного фильтра с карбюратора. Откручиваем три гайки на 10 и четыре на 8 крепления корпуса к карбюратору.

Осторожно не уроните ничего в карбюратор иначе придется его снять, а может и впускной коллектор тоже. Потому что если на заведенной машине они попадут под впускной клапан то можно отправится прямиком на ремонт головки.

Снимаем бензопровод и крышку трамблера. Откручиваем восемь гаек на 10 крепления клапанной крышки и снимаем шайбы с пластинами.

Снимаем тросик подсоса и привод дроссельной заслонки. Затем снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой, ее тоже лучше заменить.

Снимаем защиту снизу.

Ослабляем гайку на 19 крепления генератора.

Замена натяжителя цепи на автомобиле ВАЗ 2106

Приводной механизм двигателя, на автомобиле ВАЗ 2106, работает за счет действия цепной передачи. Со временем, данный механизм начинает провисать, и ему требуется натяжка. А для того, чтоб не делать это вручную, в конструкции автомобиля предусмотрен специальный натяжитель цепи.

Его работа заключается в том, что он упирается своим выступом в специальный башмак, и обеспечивает нужное натяжение цепи грм ВАЗ 2106. Таким образом, двигателю обеспечена бесперебойная стабильная работа.

Неисправности натяжителя цепи

Натяжитель цепи автомобиля ВАЗ 2106, является частью газораспределительного механизма двигателя. Как следствие, он находится в постоянном движении, под воздействием сил трения. Это, в свою очередь, очень негативно влияет на ее износ. Поэтому, многие владельцы «шестой» модели ВАЗ, предпочитают устанавливать заводскую деталь вращения ГРМ, так как она гораздо крепче и качественней, и служит, в среднем, в два раза дольше импортного прототипа.

Конечно, цена на заводскую деталь будет несколько выше, чем у остальных аналогов, но при этом, не будет находится под сомнением слаженная работа двигателя. Ведь в том случае, когда натяжитель цепи перестает работать, из-за износа трущейся детали, цилиндры работают неравномерно, и мотор начинает троить, и может вовсе заклинить.

Если цепь ГРМ износиться очень быстро, то дело явно не в ее качестве, а в расположении башмака. Если он будет давать неправильное натяжение, деталь будет, либо постоянно спадать, либо часто рваться. Поэтому, за данный элементом нужно следить очень внимательно.

Симптомы неисправности механизма

Первыми признаками того, что на двигателе неисправен натяжитель цепи, или же сама цепь, являются:

Внезапное прекращение хода автомобиля, при рабочем двигателе, и значительно увеличение скорости вращения коленчатого вала, при том же самом положении дроссельной заслонки.
Мгновенная блокировка двигателя (клин), сопровождающаяся характерным звуком.

Причинами таких поломок могут быть и заводские дефекты, такие как:

Слабый зажим цангового типа, который не может зафиксировать шток в одном положении, не давая натяжителю корректно работать.
Деформированная форма одной из плоскостей изделия.
Неисправная пружина демпфера.
Дефектные резьбовые соединения установочных крепежей.

Альтернативная замена

В последнее время, многие владельцы ВАЗ 2106, меняют стандартный натяжитель цепи ГРМ, на более современный – автоматический. Он, в отличии от старого механизма, приводящегося в движение за счет трения, начинает работать от воздействия давления масла, внутри смазочной системы двигателя.

При такой системе, натяжитель цепи работает бесперебойно, и механизм не нуждается в ручной натяжке. Единственное, что может произойти с ней – обрыв в месте износа. Конечно, такое будет случаться очень редко.

Цена на автоматический натяжитель цепи несколько выше, чем на обыкновенный, башмачного типа, но он оправдывает вложенные средства, последующей экономией. Так что, лучше один раз потратиться, чем в последствии тратить большое количество средств и времени на замену цепи, которая будет рваться в несколько раз чаще, чем на аналогичной системе.

Замена натяжителя цепи Ваз 2106

Натяжитель цепи Ваз 2106 расположен между водяным насосом и патрубком системы охлаждения в головки блока цилиндров, для его снятия или установки потребуется ключ на 10, 13 и герметик.

Чтобы снять натяжитель цепи ключом на 10 отверните две гайки крепления натяжителя к головке блока цилиндров

Выньте его и снимите с него уплотнительную прокладку

Зажав натяжитель в тисках, ключом на 13 отвирните колпачковую гайку

Проверьте исправность цангового зажима. При поломке лапки зажима меняем колпачок или натяжитель цепи Ваз 2106 в сборе

Перед установкой натяжителя цепи на двигатель утопите до упора плунжер в корпус натяжителя и, удерживая его в таком положении, затяните колпачковую гайку. Установите натяжитель в блок цилиндров заменив старую прокладку и нанеся герметик

После его установки для того чтобы натянуть цепь на Ваз 2106 поверните коленчатый вал по часовой стрелке, ослабте затяжку колпачковой гайки на 13 до характерного выстрела, после чего затяните гайку, на этом натяжка цепи завершена. В случае если цепь на двигатели растянута и длинны плунжера натяжителя не хватает на него можно наприсовать подходящую по размеру трубочку, но в идеале конечно заменить цепь привода ГРМ, башмак и успокоитель цепи.

Натяжение цепи ГРМ

Для натяжения цепи ГРМ ВАЗ 2106 потребуется:

комплект рожковых ключей;
плоская отвёртка;
накидной ключ на 19.

Порядок действий

Цепь ГРМ ВАЗ 2106 натягивается следующим образом.

По приведённому выше алгоритму снимается воздушный фильтр, штуцер и башмак натяжителя.
На гайку коленвала надевается накидной ключ на 19.
С помощью ключа вал поворачивается по часовой стрелке до тех пор, пока натяжение цепи под коленвалом и над ним не будет одинаковым. Уровень натяжения проверяется вручную. Для полного натяжения цепи коленвал должен сделать как минимум два полных оборота.

Натяжение цепи ГРМ ВАЗ 2106 обычно проверяется вручную

Замена башмака натяжителя цепи привода распредвала ВАЗ 2106 / autotyn.okis.ru

При износе накладки башмака натяжителя цепи диапазон срабатывания натяжителя становится недостаточным для восстановления натяжения цепи. В этом случае замените башмак. Для замены на автомобиле ваз 2106 башмака натяжителя цепи вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», специальный ключ для гайки крепления шкива коленвала (или головка «на 36»), отвертка, монтажная лопатка, молоток, бородок. 1. Снимите грязезащитный щиток двигателя(см. «Снятие и установка грязезащитного щитка с автомобиля ВАЗ 2106»). 2. Снимите ремень привода генератора (см. раздел 9 «Электрооборудование»).3. Снимите вентилятор системы охлаждения двигателя с электродвигателем и кожухом в сборе

4. Отверните гайку крепления шкива коленчатого вала и снимите ее. 5. Подденьте монтажной лопаткой шкив и снимите его с коленвала.

6. Отверните три болта 2 крепления поддона к крышке привода распредвала и ослабьте (отвернув на 2-3 оборота) затяжку двух болтов 1 крепления поддона к картеру двигателя.

7. Отверните шесть болтов 1 и три гайки 2 крепления крышки привода распредвала.

8. Аккуратно поддев отверткой, снимите крышку распредвала и ее прокладку. ПРИМЕЧАНИЕ

Так расположены башмак 1 натяжителя цепи и болт 2 его крепления.

9. Отверните болт крепления башмака натяжителя цепи и снимите башмак.

10. Установите на двигатель автомобиля ваз 2106 новый башмак натяжителя цепи и снятые детали в порядке, обратном снятию. При покупке нового башмака обратите внимание на маркировку (показана стрелкой): приобретайте башмак натяжителя цепи с точно такой же. 11. После окончательной сборки отрегулируйте натяжение цепи (см. «Регулировка натяжения цепи привода распредвала»).

Необходимые инструменты:

ключи из стандартного набора;
универсальный фиксатор шкивов;
специальный ключ на «36»;
пустая чистая емкость для слива антифриза.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 а также успокоитель, башмак натяжителя, и звездочки

Снятие натяжителя цепи ГРМ Ваз 2106

Сейчас проведем ремонт по замене натяжителя цепи ваз 2106, ремонт легкий и выполняется всего в четыре шага и не потребует от вас много времени. Для замены натяжителя нам понадобятся гаечные ключи на десять и тринадцать. Приступим.

Снимаем натяжитель, для этого отворачиваем две гайки его крепления.

Теперь отворачиваем колпачковую гайку, для этого воспользуйтесь тисками, то есть зажмите натяжитель в них.

Отвернув колпачковую гайку, проверьте состояние цангового зажима, который расположен в гайке.
Если зажим исправен, то можно собирать натяжитель, но перед сборкой необходимо зарядить его, для этого просто утопите плунжер в корпус и придерживая его в таком состояние, затяните колпачковую гайку.

Установите натяжитель обратно на головку блока цилиндров, ослабьте колпачковую гайку и провернув коленчатый вал по ходу вращения, натяните цепь привода распределительного вала и затяните колпачковую гайку.

Коротко о главном

Технология, как выставить метки ГРМ на моторе ВАЗ 2106, выполняется при снятой цепи. Установленная на распредвале звезда без цепки фиксируется отверткой и затягивается ключом. После вращения распределительного вала в нужную сторону и совмещения засверловки с приливом на постели снова зубчатая шестерня обездвиживается подходящим предметом и демонтируется. Далее производится монтаж новой цепочки.

Идеального совпадения пометок можно добиться только при использовании разрезной шестерни. Впрочем, это вовсе не обязательно соблюдать. Вполне допустима ситуация, когда метки «распреда» совпадают, а шкив коленвала уходит немного вперед.

Читайте также: