Как собрать двигатель волги

Обновлено: 03.05.2024

Как собрать двигатель волги

Перед сборкой двигателя необходимо все его детали очистить от нагара и смолистых отложений

Нельзя промывать в щелочных растворах детали, изготовленные из алюминиевых сплавов (блок и головку цилиндров, поршни и др.), так как эти растворы разъедают алюминий.

Для очистки деталей от нагара рекомендуются следующие растворы:

Для алюминиевых деталей:

Мыло (зеленое или хозяйственное) – 10,0 г

Жидкое стекло – 8,5 Г

Для стальных деталей:

Каустическая сода (NaOH) – 25,0 г

Мыло (зеленое или хозяйственное) – 8,5 г

Жидкое стекло – 1,5 г

При сборке двигателя соблюдать следующие условия:

- протереть все детали перед сборкой чистой салфеткой и продуть сжатым воздухом, а все трущиеся поверхности смазать чистым маслом;

- осмотреть детали перед постановкой на место (нет ли трещин, отколов, забоин в других дефектов), проверить надежность посадки запрессованных в нее деталей, дефектные детали подлежат ремонту или замене новыми;

- все резьбовые детали (шпильки, пробки, штуцера), если они вывертывались или были заменены в процессе ремонта, необходимо ставить на сурике или белилах, разведенных на натуральной олифе.

Все неразъемные соединения, например заглушки блока цилиндров и т. п., должны ставиться на нитролаке.

К постановке на двигатель не допускаются:

- шплинты, шплинтовочная проволока и стопорные пластины, бывшие в употреблении;

- пружинные шайбы, потерявшие упругость;

- детали, имеющие на резьбе более двух забитых или сорванных ниток;

- болты и шпильки с вытянутой резьбой; болты и гайки с изношенными гранями.

Болты и гайки должны быть соответствующим образом законтрены (шплинтами, шплинтовочной проволокой, пружинными и специальными шайбами и контргайками).

Сборку двигателя производить в следующем порядке:

- очистить все привалочные поверхности блока цилиндров от прилипших и порванных при разборке прокладок;

- закрепить блок цилиндров на стенде, вывернуть с заднего торца пробку масляного канала и продуть все масляные каналы сжатым воздухом. Завернуть пробку на свое место;

- если имеется необходимость в замене картера сцепления или он устанавливается на блок цилиндров после ремонта, необходимо из блока предварительно удалить два установочных штифта, затем картер крепить к блоку цилиндров шестью болтами.

В блок цилиндров на крайних подшипниках устанавливают коленчатый вал, к фланцу которого крепится стойка индикатора.

Вращая коленчатый вал, проверяют биение отверстии для центрирующего бурта коробки передач, а также перпендикулярность заднего торца картера сцепления относительно оси коленчатого вала, как показано на рис. 1 и рис. 2.

Биения отверстий картера и торца не должны превышать 0,08 мм.

Если биение отверстия превышает указанную величину, следует ослабить затяжку болтов, крепящих картер к блоку цилиндров, и легкими ударами по фланцу картера добиваться правильной его установки;

- после затяжки болтов отверстия для установочных штифтов в картере сцепления и блоке цилиндров развертывают до ремонтного размера. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы в развернутых отверстиях не оставалась чернота.

После этого в отверстия запрессовывают штифты, диаметр которых на 0,015—0,051 мм больше размера отверстий;

- биение торца картера устраняется шабровкой. Следует иметь в виду, что при вышеописанной проверке необходимо пользоваться неизношенными коленчатым валом и вкладышами. При изношенных деталях результаты будут неверными;

- снять коленчатый вал;

- заменить (при необходимости) гильзы цилиндров новыми следующим образом:

- с помощью съемника (рис. 3) вынуть старую гильзу из блока;

- тщательно очистить от накипи и коррозии посадочные поверхности и поверхности уплотнения на гильзе и в блоке цилиндров;

- вставить новую или отремонтированную гильзу с надетой на нее прокладкой из красной меди. Гильза должна входить в блок цилиндров свободно, без усилий;

- закрепить гильзу держателем от выпадания.

Примечание. При замене дефектных или изношенных гильз новыми или отремонтированными положение их в блоке цилиндров не ориентируется.

В остальных случаях, прежде чем вынуть гильзы из блока цилиндров, необходимо маркировать их порядковыми номерами (счет вести от водяного насоса и коробке передач), а также отметить их положение в блоке цилиндров чтобы при сборке обеспечить их установку в прежнее положение.

При использовании - изношенных гильз цилиндров, а также при каждой установке в изношенные гильзы новых поршневых колец необходимо расточкой на станке или шабером неизношенный поясок над верхним компрессионным кольцом.

Снимать металл надо вровень с изношенной частью гильзы;

- отрезать от шнура две набивки сальника заднего коренного подшипника коленчатого вала (длиной 120 мм каждая), вложить их в блок и держатель сальника;

Произвести подсборку коленчатого вала:

- вывернуть все пробки грязеуловителей шатунных шеек и удалить из них отложения. Промыть и продуть масляные каналы и полости грязеуловителей сжатым воздухом, завернуть и закернить пробки;

- проверить состояние рабочих поверхностей вала. Забоины, надиры и другие наружные дефекты не допускаются;

- смазать тугоплавкой консистентной смазкой 1-13 и запрессовать в задний конец коленчатого вала подшипник ведущего вала коробки передач;

- привернуть маховик к коленчатому валу двигателя динамометрическим ключом (момент затяжки гаек 7,6—8,3 кгм); гайки зашплинтовать;

привернуть нажимной диск сцепления в сборе с кожухом к маховику, предварительно отцентровав ведомый диск с помощью оправки (можно использовать ведущий вал коробки передач) по отверстию в подшипнике в заднем торце коленчатого вала.

Метки «О», выбитые на кожухе нажимного диска и маховика около одного из отверстий для болтов крепления кожуха (рис. 4), должны быть совмещены. Ведомый диск сцепления ставить в такое положение, чтобы демпфер был обращен к маховику.

Коленчатый вал, маховик и сцепление балансируются в сборе, поэтому при замене одной из этих деталей следует произвести динамическую балансировку. Дисбаланс не должен превышать 70 Гсм.

При балансировке снятие лишнего веса с тяжелой стороны производится высверливанием металла маховика на радиусе 151 мм сверлом диаметром 10 мм на глубину не более 12 мм. Расстояние между центрами сверлений должно быть не менее 14 мм.

Балансировку узла не следует начинать, если начальный дисбаланс превышает 180 Гсм. В этом случае необходимо разукомплектовать узел и проверить балансировку каждой детали в отдельности;

- надеть на первую коренную шейку коленчатого вала заднюю упорную шайбу баббитовой стороной к щеке вала;

- обжать задний сальник вала. Для этого в отверстие заднего коренного подшипника поставить оправку (рис. 5), установить держатель сальника и затянуть гайки подшипника и держателя;

протереть чистой салфеткой вкладыши коренных подшипников в их постели вложить вкладыши в постели;

- смазать чистым маслом для двигателя вкладыши коренных подшипников и шейки коленчатого вала и уложить коленчатый вал в блок цилиндров;

- надеть крышки коренных подшипников на шпильки блока цилиндров так, чтобы фиксирующие выступы на верхнем и нижнем вкладышах каждой крышки были с одной стороны, а номера, выбитые на крышках, соответствовали номерам постелей, выбитым на блоке цилиндров около шпилек.

При установке крышки переднего подшипника усик задней шайбы упорного подшипника коленчатого вала должен войти в паз крышки. Торец крышки переднего подшипника должен быть в одной плоскости с торцом блока цилиндров;

- посадить крышки коренных подшипников на свои места легким постукиванием резиновым молотком; крышки должны войти в пазы постелей блока;

- навернуть гайки крепления крышек и равномерно затянуть их, предварительно поставив стопорную пластину. Окончательную затяжку необходимо производить динамометрическим ключом (момент 10—11 кГм), отогнуть усики стопорной пластины;

- установить в пазы держателя сальника резиновые прокладки и их боковую поверхность, выступающую из паза, обмазать мыльным раствором. Установить держатель сальника на место и затянуть гайки;

- провернуть коленчатый вал, который должен свободно вращаться при небольшом усилии.

Вращать коленчатый вал можно за маховик или с помощью приспособления, состоящего из ведущего вала коробки передач с приваренным к нему четырехгранником под ключ или ручкой с квадратным отверстием.

Приспособление может быть использовано также для центрирования при постановке ведомого и нажимного дисков сцепления;

- поставить переднюю шайбу упорного подшипника баббитовой стороной к валу так, чтобы штифты, запрессованные в блок цилиндров и крышку, входили в пазы шайбы;

- надеть стальную упорную шайбу коленчатого вала неизношенной поверхностью к покрытой баббитом поверхности передней шайбы упорного подшипника;

- напрессовать до упора шестерню коленчатого вала и проверить осевой зазор коленчатого вала.

Проверка производится следующим образом: заложить отвертку (вороток, рукоятку молотка и. т. п.) между первым кривошипом вала к передней стенкой блока цилиндров и, пользуясь ею как рычагом, отжать вал к заднему концу двигателя.

С помощью щупа определить зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурта первой коренной шейки. Зазор должен быть в пределах 0,075—0,175 мм;

- произвести подсборку шатунно-поршневой группы:

очистить днища поршней и канавки для поршневых колец от нагара, как показано на рис. 6;

- в случае замены поршня, поршневого пальца или шатуна необходимо:

- вынуть с помощью плоскогубцев стопорные кольца поршневого пальца;

- на приспособлении вынуть поршневой палец (поршневые кольца перед этим должны быть сняты);

Сборка 402 двигателя Волга, Газель (часть 1). Сделай Сам!

Двигатель ЗМЗ 402, который производился на Заволжском моторном заводе, стал настоящей легендой отечественно автомобилестроения целой эпохи. Он устанавливался на многие модели автомобилей, таких как Волга, УАЗ, Газель и прочие. Но, поскольку силовой агрегат перестали выпускать, а его эксплуатация проводится по этот день, то периодически это движки нуждаются в ремонте.

Причины проведения капитального ремонта

Любой двигатель в процессе эксплуатации изнашивается, и это случается не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет много факторов, которые разрушают двигатель. Итак, рассмотрим, причины, по которым движку ЗМЗ 402 необходим ремонт, особенно, что касается капитального восстановления:

Как упоминалось ранее — износ. Этот фактор и процесс не щадит даже самые совершенные силовые агрегаты. Происходит это вследствие воздействия на детали — трения, высокой температуры, попадания охлаждающей жидкости.
Коррозия. Процесс окисления металла неизбежен, и хоть двигатель сделан с алюминия, то коррозионные повреждения внутренней и наружной части автомобиля неизбежны.
Механические повреждения. В процессе эксплуатации двигателя возможны повреждения наружной части блока и других элементов сердца автомобиля.
Манера езды. Еще один фактор, который повышает степень износа. Постоянная езда на высоких оборотах, а также ненадлежащая эксплуатация мотора может привести к повышенному износу.
Несвоевременное обслуживание также может привести к скорому износу внутренних узлов. Так, накопление в силовом агрегате металлической стружки и несвоевременная замена масла может привести к быстрому износу и проведению ремонта.
Хранение. Как и любая техника, автомобиль и его компоненты хотят быть в сухом и теплом месте. Так, двигатель, который постоит несколько дней на сильном морозе, уже нормально функционировать не сможет. Это связано со свойствами масла, которое уже не способно защищать мотор в полном объеме.
Другие факторы, которые могут повлиять на износ, что приведет к ремонту.

Работа над ошибками

Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг – Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях – сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел – фаску лучше делать широкую 2 – 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой – расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана – это улучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки – это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.

Процесс капитального ремонта двигателя

Процесс проведения ремонта, в том числе и капитального, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций, похожий с другими силовыми агрегатами серии. Все силовые агрегаты, произведенные и выпущенные Заволжским заводом по конструктивным характеристикам похожи, а поэтому ремонт проводится достаточно легко. Итак, рассмотрим, как отремонтировать движок ЗМЗ 402 своими руками.

Демонтаж двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Этот процесс достаточно простой, но рекомендуется выполнять его в четыре руки. Но, есть одно отличие, если ДВС снимается с Волги, то это одна последовательность процедур. Что касается 402-го двигателя Газель, то здесь немного технология демонтажа отличается. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс съема мотора с автомобиля Волга.

Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что снять движок с транспортного средства:

Сначала, демонтируется АКБ и откручивается его полка.
Далее, необходимо снять воздушный фильтр и карбюратор.
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
Выкручиваем свечи зажигания, снимаем провода и трамблер.
Сливаем моторное масло.
Отсоединяем топливную систему.
Снимаем крыльчатку вентилятора.
Демонтируем стартер и генератор, а также проводку, связанную с ними.
Отсоединяем сцепление от коробки передач.
Демонтируем корпус масляного фильтра.
Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
Демонтируем впускной и выпускной коллектор.

Далее, когда все разобрано, снимаем полностью капот, чтобы можно быть беспрепятственно, вытянуть двигатель. Проводим демонтаж силового агрегата, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь, устанавливаем мотор на специальный стенд, если такого нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автомобилисту необходимо разобрать свой двигатель полностью.

Для этого снимаем детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, бугеля, коленчатый вал. Теперь можно приступить к процедуре диагностики состояния деталей.

Диагностика неисправностей

Диагностика деталей мотора начинается с осмотра целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус может завариваться специальной сваркой. Если блок сильно подвержен разрушениям, то следует его заменить на новый.

Следующим этапом проведения диагностики становится промер цилиндров. Стандартом для ЗМЗ 402 считается размер 92 мм. Но, если есть выработка на стенках, царапины или раковины, то придется точить до следующего размера. А если промер показал, что стенки уже имеют ремонт, то нужно в обязательном порядке точить до следующего, поскольку цилиндры имеют выработку и ее необходимо устранить.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для силового агрегата 402 и его модификаций:

Ремонт	Размер
Стандарт	92,0 мм
1	92,5 мм
2	93,0 мм
3	93,5 мм
4 и более	Гильзовка блока (установка гильз стандартного размера 92,0 мм)

Следующим исследуемым становится коленчатый вал. Так как и с блоком цилиндров необходимо промерить шейки на размер, наличие повреждений и твердость. Если по все показателям и критериям коленвал можно точить, то определяется вид ремонта. Кстати, номер ремонта коренных и шатунных шеек могут между собой отличаться.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для коленчатого вала 402 и его модификаций:

Вид ремонта	Размер
1	0,05 мм
2	0,25 мм
3	0,50 мм
4	0,75 мм
5	1,00 мм

Все остальные детали диагностируются согласно руководству по эксплуатации и ремонту двигателей ЗМЗ 402.

Расточка блока

Расточка блока цилиндров проводится на специальном расточном стенде согласно предварительно определенному размеру. После проведения протоки, стенки цилиндров поддаются хонинговке, то есть доводятся до зеркального состояния.

Это делается с целью, чтобы маслосъемные кольца надлежащим образом снимали масло со стенок цилиндров. После проведения всех операций, необходимо прошлифовать поверхность блока цилиндров на 0,05 мм, а затем вымыть его от металлической стружки.

Ремонт коленчатого вала

Ремонт коленчатого вала, также, проводится на специальном станке с круглым каменным диском разной зернистости. Шейки вала шлифуются согласно ранее установленному размеру, под определенного размера вкладыша.

Ремонт головки блока

Отремонтировать головку блока цилиндров удается не всегда, поскольку многие автомобилисты используют вместо тосола воду, а это разрушает структуру детали. Так, прежде чем приступать к ремонту следует разобрать узел и определить его ремонтопригодность. Если понадобиться, то заменить корпус ГБЦ на новый.

В процессе разборки определяется, какие детали необходимо заменить. Как показывает практика, зачастую, замене подлежат: впускные и выпускные клапаны, седла, направляющие втулки, сальники клапанов и распределительного вала.

Прежде чем установить новые направляющие втулки, они проходят процесс «развертки» или проточки. Конечно, можно оставить старые, но тогда ремонт проводится за технологией k-line, где непосредственно ставятся бронзовые втулки. Остальные операции проводятся стандартно.

Процесс сборки

Когда все отремонтировано, можно приступить непосредственно к процессу сборки. Для этого все детали сносятся в одно место, и начинается волшебство непонятное многим. Рассмотрим последовательность действий сборки силового агрегата:

Устанавливаем коленчатый вал и коренные вкладыши, которые фиксируются бугелями.
Собираем воедино поршни и шатуны.
Закрепляем нижнюю шейку шатуна к коленчатому валу, при этом, не забыв поставить шатунные вкладыши.
Устанавливаем масляный насос и закрываем поддон.
Ставим сцепление и проводим балансировку с коленчатым валом.
Устанавливаем головку блока цилиндров, при этом прокладку необходимо смазать графитовой смазкой, если на ней нет герметика.
Устанавливаем клапанную крышку.
Все остальные детали устанавливаются в том же порядке.

После сборке силового агрегата, его необходимо установить на автомобиль. Сборка проводится о обратном порядке от разборки.

Обкатка

Обкатка движка ЗМЗ 402, если ремонт проводился самостоятельно, проводится только на горячую. Так, двигатель должен поработать в разных режимах. Рассмотрим, как обкатать двигатель после капитального ремонта:

При помощи ручного способа проводиться накачка топливной смеси.
Далее, непосредственно идет пуск силового агрегата.
Сначала, обороты составляют 1000-1200 в минуту.
Спустя 5 минут их необходимо увеличить при помощи педали акселератора до 2000 об/мин. И так мотор должен проработать около 7 минут.
Далее, опустить обороты до 1200 в минуту и давать проработать 2-3 минуты.
Двигатель глушиться и ему дают остыть.
Проводиться регулировка клапанов.
Процесс повторить.

Таким образом, двигатель будет обкатан и готов к дальнейшей эксплуатации. Если в процессе обкатки появились подтеки или стуки, стоит определить неисправности и устранить их. При этом мотор эксплуатировать нельзя.

Сборка

Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :

Также слегка “раздрючил” канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):

Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 обмин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.

Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:

Сборка 402 двигателя Волга, Газель (часть 1). Сделай Сам!

Как собрать и разобрать двигатель 402

Двигатель после снятия с автомобиля нужно тщательно отмыть и очистить.
Устанавливаем двигатель на стенд или подставку.

Подготавливаем необходимый инструмент для разборки

При разборке нужно маркировать детали, которые будут в дальнейшем эксплуатироваться.

Коленчатый вал, маховик и сцепление балансируются в сборе, поэтому их разукомплектовывать нельзя.

Головкой на 10 отворачиваем шесть болтов крепления крышки блока цилиндров и снимаем крышку вместе с прокладкой.

Вынимаем масломерный щуп

Ключом на 12 ослабляем болт верхнего крепления генератора

Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления регулировочной пластины к головке блока

Снимаем пластину со шпильки головки блока

Отворачиваем ключом на 13 две гайки крепления крайних стоек крепления оси коромысел

Ключом на 17 равномерно ослабляем и отворачиваем четыре гайки крепления основных стоек оси коромысел

Снимаем ось коромысел со шпилек

Вынимаем восемь штанг толкателей и раскладываем их по порядку, чтобы потом поставить их на свои места

Головкой на 19 отворачиваем десять гаек крепления головки блока в последовательности обратной затяжке

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров

Снимаем наконечники высоковольтных проводов и выворачиваем свечи зажигания.

Отсоединяем шланг от фильтра тонкой очистки топлива.

Отсоединяем от карбюратора шланг вакуум-корректора датчика распределителя зажигания.

Снимаем головку со шпилек блока цилиндров.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров

Переворачиваем двигатель поддоном вверх и ключом на 13 отворачиваем восемнадцать гаек крепления поддона.

Под угловыми гайками крепления поддона установлены фигурные шайбы

Снимаем с поддона переднюю и заднюю части прокладки

Снимаем с блока боковые части прокладки

Уплотнительные прокладки вторично нельзя использовать.

Все прокладки продаются в ремкомплектах.

Головкой на 12 с удлинителем отворачиваем два болта крепления топливного насоса

Снимаем топливный насос

Между насосом и блоком установлена прокладка

Ключом на 24 отворачиваем болт и отсоединяем трубку от корпуса масляного фильтра

Ключом на 13 отворачиваем четыре гайки крепления масляного фильтра

Снимаем масляный фильтр

Ключом на 14 отворачиваем шесть гаек и два болта крепления картера сцепления

Снимаем картер сцепления

Ключом на 24 отворачиваем и снимаем кран масляного радиатора и масляную трубку

Ключом на 12 отворачиваем штуцер и вынимаем трубку указателя уровня масла

Снимаем крышку распределительных шестерен для этого:

Торцевым ключом на 46 отворачиваем храповик

Головкой на 12 отворачиваем шесть болтов крепления шкива

Снимаем шкив коленчатого вала

Трехпалым съемником стягиваем ступицу шкива

Ключом на 13 отворачиваем восемь гаек крепления передней крышки

Снимаем крышку распределительных шестерен

Сборка

Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :

Также слегка «раздрючил» канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

Ремонт 402 ЗМЗ двигателя своими руками

Многие новички автовладельцы интересуются, как сделать самому ремонт двигателя модели ЗМЗ 402. Говорят, что они простые в разборке и отремонтировать можно их в гаражных условиях без специальных инструментов. Главное разбираться в конструкции силового агрегата и понимать чертежи, которые даны в мануале по двигателю. Опытные механики подтверждают, что ремонт прост в техническом исполнении.

Давайте посмотрим, как выполнить ремонт двигателя ЗМЗ 402 неопытному новичку.

Причины проведения капитального ремонта

Но сперва узнаем, зачем нужно разбирать работающий движок. А причин тому может быть многочисленное количество. От обычной «капиталки», которая делается один раз в 200 тысяч километров на любом моторе до серьезных неисправностей с коленвалом и полного износа движка.

Далее приведены причины, по которым ремонтируют двигатель:

поедание ржой важных частей, изготовленных из металла. Это главная причина из-за которой разбирают полностью движок. Так как даже при тщательном уходе за двигателем ЗМЗ 402, коррозии и усталости металла не избежать;
механические повреждения. Подобные поломки возникают из-за неправильного ухода за силовым агрегатом или, когда уход вообще отсутствует. Например, не вовремя замененный ремень газораспределительного механизма может привести к загибу клапанов;
манера езды по дорогам автовладельца. Постоянные рывки, дерганья, езда на повышенных оборотах повышает риск капитального ремонта силового агрегата;
неправильное хранение. Если движок постоянно хранится в сыром холодном помещении, то смазочная жидкость не сможет выполнять функции оптимально. А значит увеличится износ деталей. Вообще следует держать автомобиль в теплом и сухом гараже.

Причины были рассмотрены. А теперь давайте глянем с чего начинать капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402.

Процесс капитального ремонта двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 ничем не отличается от моторов других модификаций. Здесь также понадобиться полностью разобрать движок, промыть все детали, рассмотреть какие неисправны, заменить их. А затем только собирать силовой агрегат воедино. Опытные механики дополнительно делают диагностику на специальном стенде после сборки мотора.

Если же нет возможности провести диагностику у автовладельца, то проверять придется уже в пути. Поэтому при малом опыте или сомнения, которые преследуют новичков автолюбителей при разборке движка, лучше всего пригласить друга специалиста.

Внимание! Вообще капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 402 выполняется в четыре руки. Поэтому присутствие напарника обязательно.

Итак, сперва рассмотрим демонтаж двигателя.

Демонтаж двигателя

Демонтаж любого мотора начинается с отключения всех электрических цепей, удаления аккумуляторной батареи из машины. Затем следует слив тосола, смазывающего моторного средства. Когда полностью будут слиты все жидкости, можно приступать к откручиванию болтов и снятию движка с машины. Процедуру выполняют на яме, чтобы иметь возможность подобраться ко всем деталям и отсоединить их.

Списком показаны шаги разборки и снятия силового агрегата:

удаление из-под капотного пространства воздушного фильтра, карбюратора.
Демонтируют трубу выпускного коллектора.
Снимают трамблер и свечи зажигания.
Полностью отсоединяют топливную систему.
Удаляют крыльчатку.
Также снимают стартер и генератор.
Разделяют мотор и коробку передач.
Снимают радиатор и впускной и выпускной коллекторы.

Когда силовой агрегат будет отсоединен от всех деталей, связывающих его с машиной, его поднимают и вытаскивают из капота. Кладут на рабочий стол и начинают разбирать. Демонтируют следующие детали:

сцепление;
крышка клапанов;
поддон;
ГБЦ;
помпы;
поршни;
коленвал.

Далее их промывают и отправляют на диагностику.

Диагностика неисправностей

В первую очередь осматривают блок цилиндров и коленвал. Если есть какие-либо трещины на корпусе БЦ, то их можно заварить. Если же трещины большие, то БЦ меняют на новый.

Коленвал также должен быть не потерт. На металле не должно быть никаких трещин или микроскопических ямок, разрывов тела металла. Проверяют металл на твердость, осматривают на наличие повреждений шейки коленчатого вала.

Далее замеряют цилиндры. По стандарту размер цилиндров равен 92 мм. Следующая таблица поможет нам побыстрее разобраться в возникшей ситуации по размерам цилиндров.

Если цилиндры имеют увеличение в размерах, то их растачивают до следующих размеров: все.

Варианты	Размеры в мм
Новый	92
1	92,5
2	93
3	93,5
4	Разгильзовка БЦ

Все размеры должны соответствовать тем, которые указаны в книге по эксплуатации двигателя.

Расточка блока

Если придется делать расточку блока цилиндров, то помните, что процедура делается только на специальном стенде. Затем идет процесс хонинговки. Хонингуют стенки цилиндров, протоки до тех пор, пока не обретут состояние стекла зеркала.

Внимание! Хонинговка нужна для того, чтобы масляные кольца полностью снимали масло со стенок цилиндров.

Ремонт коленчатого вала

Шейки коленвала должны быть точно отшлифованы под размер вкладыша.

Ремонт головки блока

Внимание! Если хотите сохранить головку блока цилиндров в целости и сохранности, никогда не используйте воду вместо тосола. Так как она разрушает стенки деталей и приводит к полной замене детали во время ремонта.

Если корпус ГБЦ в сохранности, то может быть потребуется замена следующих элементов:

клапаны впуска и выпуска;
направляющие втулки;
сальники;
распределительный вал.

Опытные механики до того, как установят новые втулки, протачивают их. Другие же ставят бронзовые втулки. Но подобные детали обойдутся дороже автовладельцу. Все зазоры вымеривают до миллиметра, чтобы не возникло проблем в работе силового агрегата в будущем.

Процесс сборки

После того как все детали отремонтированы, заменены на новые, начинается процесс сборки мотора. Он также не сложен. Главное знать, что и откуда было снято.

Шаги процедуры сборки после ремонта двигателя таковы:

Проводится установка коленвала и вкладышей. Все фиксируют бугелями.
Поршни и шатуны соединяют.
Крепят нижнюю шейку шатуна к коленвалу.
Ставят помпу и закрывают поддон.
Монтирую сцепление.
Затем делают балансировку с коленвалом.
Монтируют ГБЦ. На ГБЦ кладут прокладку, смазанную графитовой смазкой.
Ставят крышку клапанов.
Далее собирают двигатель в обратном порядке.

После сборки проводят обкатку движка.

Обкатка

В гараже обкатку ДВС делают на горячую. Процедура заключается в следующих деталях:

Вручную накачивают горючее.
Запускают двигатель ЗМЗ 402.
Поднимают обороты до 1200 в минуту.
Через 5 минут увеличивают до 2000.
Спустя семь минут опускают до 1200.
Через две минуты глушат движок.

Затем регулируют клапаны, и процесс повторяется. При этом нужно обратить внимание на необычные стуки или подтеки после ремонта двигателя. Все неполадки устраняют.

Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта

После капитального ремонта движка меняется километраж, который должен пройти движок до профилактического обслуживания.

Например, масло меняют через 1000 км и фильтр тоже. Через 8 тысяч заменяют свечи и провода, воздушный фильтр, масляный фильтр. Через тридцать пять тысяч километров делается замена ремня газораспределительного механизма.

Заключение

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 своими руками прост и легок. Главное следовать инструкции и делать все так, как написано в книге по эксплуатации или так, как скажет друг механик. Жизненный ресурс двигателя увеличится еще на 200 тысяч после «капиталки».

ГАЗ 31 ЗМЗ непростые 3 литра › Бортжурнал › Сборка 402GT =)

Про саму сборку много писать не буду, напишу только о некоторых важных тонкостях при сборке мотора. Некоторые из них играют не последнюю роль для правильной работы мотора.

Для начала расскажу про коленвал.
Перед окончательной установкой нужно поставить вал на место без смазки на сухую, без набивки.

Так же надо предварительно убрать продольный люфт. Для этого я использую алюминиевые банки из под пива =). Бывают разной толщины, подбираем чтоб вал не зажимало но и люфта чтоб не было.

Далее соблюдая все моменты и порядок затяжки закрепить вал на место. Если все правильно расточили должно крутится от руки без особых усилий (за шпильки крепления или за противовесы — руками). И в то же время вал не должен люфтить в поперечном направлении. Если при проворачивании чувствуется закусывание — значит либо вал кривой, либо блок (особенно если двиган был стуканут). Если закусывание есть но не большое это не страшно, просто после снятия будет видно где на вкладышах натирает. Так же при свободном вращении тоже натрет. Вот эти места нужно немного подшлифовать мелкой шкурочкой (800-1000) в солярке и обязательно не путать вкладыши после такой проверки (то есть где сняли туда и поставили обратно). При свободном вращении проделать тоже самое но менее интенсивно. Далее снова проверить но уже с маслом — больше натираний не должно быть.
То же самое проделываем с шатунами.
В итоге все должно крутится от руки. А если проверять с маховиком то вал должен сам прокручиваться на 1-1,5 оборота после вращения. Опять же повторюсь люфты не допускаются. Для масляной пленки люфт в ручную не чувствуется. Просто многие расточники любят просаживать размеры и точат больше чем положено, так как качество валов и блоков данных моторов плохое, и чтоб им не возвращали из за тяжелого прокручивания валы из за плохой соосности в блоке они просаживают размеры — в итоге люфт хоть и не большой обеспечен.

Набивка
Использовать только качественную ("мерседесовскую") и ставить по вращению коленвала на сгон масла по плетению.

Предварительно подбив молотком и смазать обильно маслом установить плотно с усилием в канавки.
Отрезать не под корень (оставляя по 1-1,5мм) — зажмет. Флажки смазывать герметиком и и при установке забивать их бородком до правильной посадки а не срезать концы. Так как при установке крышки с набивкой они сползают немного вверх.

Далее про гильзы.
Гильзы должны быть выше блока (выступать) на 0,01-0,1мм. Лучше на 0,05мм =) (Замеряется при снятии ГБЦ. И соответственно делается вывод — оставить как есть, просадить или поднять). При установке новых гильз не определить (Выступ будет большой, так как прокладки под гильзами не сжаты) но все же можно прикинуть по старым гильзам как они сидели и т.д. При малом выступе гильзы плохо зажимает в блок и они "болтаются" на высоких оборотах, так же высок риск прогорания прокладки ГБЦ. Слишком большой выступ не даст головке хорошо сесть на блок и по стыку может выходить охлаждающая жидкость. Но самое главное чтоб гильзы выступали все на одном уровне! Под мои гильзы нет не медных не резиновых колец как под стандартные гильзы 402 и 417 соответственно. Я так же пользуюсь пивными банками и очень даже успешно. Главное все хорошо промазать качественным высокотемпературным герметиком.

Распредвал.
Распредвал выбирать при замене только с микрометром, и выбирать из большой или хотя бы имеющейся в магазине кучи, так как качество никакое и шейки обычно просажены чуть ли не на десятки. Так же шестерня должна сидеть без люфта и насаживаться только запрессовкой. Если есть люфт и садится она свободно нужно закернить посадочное место на валу и будет норм =). Шестерни тоже делают кривые. Поэтому я сделал разрезную).
После всех регулировок я повернул распредвал (относительно не разрезанной) на 4-5 градусов назад относительно вращения (на фото можно увидеть смещение отверстия) — угол запаздывания закрытия после НМТ впускного клапана увеличится на эти самые градусы. Это даст небольшую прибавку на более высоких оборотах.

Голова
Многие при ремонте не обращают внимание на пружины. А их не помешает проверить, особенно после перегрева!
Лучше всего проверять специальным устройством где можно определить величину преднатяга на засухаренной пружине. Приспособу так же можно соорудить самому. Но в принципе все можно примерно прощупать руками. Просаженная пружина заметно мягче нормальной.
Совсем просаженные видно на глаз =)

А вот нормальные

Так же проверяем и малые пружины.
На просаженных пружинах клапана будут зависать даже на средних оборотах — потеря мощности.
На головках где используется одна но более жесткая пружина 24я рекомендую заменить на две. В паре они жестче одной и пара пружин позволяет нейтрализовать резонанс пружин (по идее для этого и поставили 2 шт а не для страховки как многие думают).
Сухарики тоже бывают разные кривые. Нужно чтоб клапан торчал из тарелки обязательно.

Прокладку тоже нужно выбирать качественную, она на ощупь более плотная и не смазана огромным количеством графитки. И на ней есть герметик. Плохую прокладку можно определить сразу когда будете тянуть гбц к блоку. Не будет чувствоваться четки упор, она будет давиться и давится. В итоге ее быстрее пробьет.
Update: Прокладки с герметиком брать только производства Фритекс. Остальные дрянь. Так что либо Фритекс, либо старинные без герметика.
Так же если на прокладке отверстия маленькие круглые их лучше увеличить по форме каналов в гбц и сделать их чуть меньше чем в головке. Вырезать меленьким острым зубилом.

.
А вообще, по прокладкам на 24Д…, 402 можно почитать тут. Все хорошо расписано.
Так же часто встречается что штанги задевают гбц и стираются в месте касания. А так как мои штанги еще и на 1 мм толще я просверлил отверстия в гбц на 1,5мм больше. В итоге не доглядел и попал в масленный канал.

На прошлой головке отверстия увеличены на 1 мм и небыло подобного. Опять же тут литьё сыграло злую шутку. Но я решил данную проблему вставкой трубки в канал предварительно увеличив его по трубке, и все четко (правдв времени потратил не мало чтоб добится герметичности). Так что нужно внимательнее осматривать литье при таких процедурах =).

Ну и так общие советы.
Используйте хороший гермитик без применения прокладок там где это возможно. Я в своем моторе прокладки использовал только под клапанную крышку (резина), коллектора (металлоасбест с герметиком) и ГБЦ. Боковая крышка пробковая с промазыванием герметиком с обоих сторон. Все остальное на герметик. Так же сквозные болты и шпильки нужно садить на герметик. Вот залог сухого мотора.

У многих из под бензонасоса "ПЕКАР" бежит масло. Дело в том что пекаровцы (бл…) сделали тонкий ответный фланец крепления насоса (на старом с клапанами фланец крепче) и его выгибает при работе. И ни какие прокладки обычно не помогают на 100%. Для решения этой проблемы я зарепил этот флянец еще на четыре шпильки м5. И без каких либо прокладок на качественный герметик.

У многих из под трубки переходника масленного фильтра бежит масло. Посмотрите на качество изготовления этой трубки)

Так вот ее надо подогнуть по месту чтоб она подходила по отверстиям и прижималась болтами без напряженного состояния. Так же ее нужно ставить на медные, предварительно обоженные шайбы. Можно на алюминиевые, они лучше держат но одноразовые. Так же не помешает промазать их герметиком.

Переднюю крышку затягивать только после установки флянца шкива к.вала. так как часто она затягивается со смешением относительно флянца и сальник на крышке прижимается к флянцу не по всей коружности равномерно — течь обеспечена, хоть и не сразу. По этому затягивать крышку следует только после центровки отверстия на крышке с флянцем к.вала.

Ну и так для кучи суда же напишу что я сделал для установки насоса ГУРа. Неподвижный кнонштейн найти сложно и не дешего он стоит. Сделал его из толстого уголка (5мм) и стандартной лапы опроры мотора.

Если кому надо чертежи — поделюсь.
Покупать за 3000 руб шкив к.в. совсем бред. Нужно проточить такой же ручеек на расстоянии 18мм (точно такое же расстояние между двумя стандартными ручьями) и все. Балансировка при этом не сбилась, проверял в сборе с коленом маховиком и сцеплением. Все отлично. Но опять же зависит от литья.

Читайте также: