Как соединить кпп ваз с двигателем урал

Обновлено: 14.05.2024

как соединить двс ваз 2103 с кпп газ 53

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Помогите советом как соединить ДВС ВАЗ 2103 с КПП газ 53 хочу сделать минитрактор как буду т продвегатся дела буду фотки викладивать

Добрый вечер , Чем тебя не устраивает родная каробка?

посматри фотогалерею ,я там выложил свой трактор у него там всё стандартное

посмотри сюда у меня всё стандартное Вазовское

спасибо за отзыв но стой компоновкой я забросил.щас другая тема двс москвич+кпп москвич только 1и 4 передачи+кппгаз53+ркгаз66+мост газ53+перений уаз. передний мост только непоставил атак все прикручено.

спасибо сделано хорошо.щас то я тоже знаю как ето делать я про ето спрашывал год назад но всеровно спасибо комуто из форумчан пригодится .А дальше за коробкой у вас што будет стоять.

Фото не мои, так же искал информацию как соединить двс ваз+ 2 кпп ГАЗ. Пока соединил двс +кпп ГАз. Осталось вторичный и первичный валы проточить и заварить. Вот еще фотки нашел.

Bunny car › Бортжурнал › Двигатель ВАЗ кпп УРАЛ (днепр) есть контакт

Вот и дошло время до коробасика, в интернетах куча виде как двигатель от заз ставят на мотоцикл и ураловскую коробку, поэтому как я понял придумали переход литой к двигателя на коробку. Видео про двигатель вазовский и коробку ураловскую не нашел, таких байка то всего на просторах ютуба два нашлось не в одном не описывается как переход сделали, поэтому пошел пока что простым путем, просто через пластину. Очень сложно было отцентровать вал коробки с отверстием в колоколе, надеюсь я не ошибся и завтра когда проточу первичный вал из вазовской коробки и при варю его к валу ураловский коробки все сойдется, собственно выглядит это на данный момент так )

Bunny car 2015, двигатель бензиновый 1.2 л., 59 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Subaru Forester, 2013

Toyota Land Cruiser, 2003

Toyota Corolla Fielder, 2007

Toyota RAV4, 2008

Комментарии 20

подскажите пожалуйста, после эксплуатации, первичный вал не лопнул в месте сварки?

Первичный таки выдержал?Переживаю по этому поводу.

пока еще не ездит надеюсь пару дней и будет тест драйв )
времени не было снова занялся, нашел ошибки придется переделывать рулевое и раму немного
а как бы посмотреть на плоды твоего творения, где нибудь выкладываешь ход работы ?

Пока не занимаюсь им, времени нет вообще…

Первичный таки выдержал?Переживаю по этому поводу.

Нашелся брат по агрегату)точно так же коробку соединил, но все никак не доделаю.)

двиган конечно красивый мне до такого состояния что бы довести не один день придется потратить)
а как поступил с маятником и соединением автомобильного колеса и моста ураловского?

Двиган такой потому что на заводе голый блок сутки в какой то химии лежал, без всех заглушек масляных и водяных, потом было попроще просто выкрасить)По ступице, фото нет, но там ураловская ступица разобранная без барабана, удлинил ее немного, чтоб шлицевая с диска вышла, наварил на нее выточенный фланец, в нем на координатном станке просверлили 10 отверстий, на 5 из них прикручено колесо обычными колесными болтами, а на другие 5, снутри прикручен тормозной диск

С колесом у тебя проще оказалось )

охохох…
делали знаем. вопервых вал лопнет в месте сварки (первый раз отходил около 2000км) и варить надо на станке чтоб центровать. во вторых сцепление ты будеш выжимать ногой. Про ручной привод забудь если ты не халк.

Ну центр рвать его не особо нужно в коробке ураловский в валу есть отверстие под болт сцепки как я понял, а первичный вал вазовский он длин он чем нужно, поэтому его сточить нужно под размер этого отверстия и вставить внутрь и он встанет ровно поэтому центро ватт его не нужно. По поводу сварки согласен слишком маленький диаметр что бы провалились качественно поэтому я подумываю а что если на первичном валу сделать такие же пазы как на валу коробки и надеть на место соединения втулку с диска сцепления например урал лаского если длинна позволит так я усилю место соединения пазами а потом уже про варить, как считаешь срок службы это на сколько увеличит? По поводу сцепления я канешь не халк ) но сцепкам том же месте что и педаль переключееия скоростей, конечно можно по средством вала и тяг пересечтить его на правую сторону где педаль тормоза будет и получится как в машине ногой правой выжал сцепление, левой переключил передачу, дал газу рукой и отпускаем сцепление и поехали, но тогда получится трогаться под горку придется с ручным тормозом что не очень, можно конешн удлинить рычажок с правой стороны который дублируем педальку переключееия скоростей на коробке и сделать как в машине с левой стороны педаль сцепления с правой стороны педаль тормоза газ на руле с левой стороны, а передачи переключиться в ручную но блин т.к. рулевое управление будет напрямую без рейки боюсь руль одной рукой будет не удобно держать в по воротах или по полю ехать какому нибудь. Поэтому я считаю все же сцепление должно быть ручное единственное по средствам рычага и пружины которая будет тянуть сцепление всегда в сторону выжимания сделать что бы легче выжималось, единственное что не очень это совресенм наверное пружина может начать выжимать сама сцепление сбоя бы диск слегка пробуксовывал хотя думаю это очень много времени должно пройти. Я высказал свои соображения говори что я не учел?)

не учел ты что десятки таких переделок ездиют с родной сцепой и не парятся. 70лошадей ваза не так много чтобы свернуть двухдисковое сцепление урала. отпадает геморой с приводом, коробку переделывать не нужно. Расположение стартера с блока, значит остается все штатное.
Короче всь твой геморой который нафиг не нужен из за того что ты перебздел что родное сцепление урала буксовать будет, но это не так.

Я тут подумал а ведь в скуторе вариатор? А что если от него поставить?)

Со снегохода «Буран» вариатор можно воткнуть, на ютьюбе видел как мотор от Оки в снегоход инсталлировали .

Ну сцепление на гидравлическое меняется и норм денег не таких больших стоит

Вован тоже так думал когда трос на гидравлику поменял. Раньше неподготовленный человек мог выжать не более 1 раза сцепление а с гидравликой рекор аж до 3х раз подряд доходил! В три раза легче получается стало! Но не помогло:)

тут мне кажется вариантов не так то и много. так что все правильно сделал. конечно можно было заморочится и сварить свой колокол, но мне кажется не вариант.

Можно было как 3D принтер слоями печатает так же из листов железа сделать переход, это очень геморно и долго а хочется его запустить, но я все же хочу попробовать позже именно так и сделать

Цепная передача от двигателя к кпп на самодельном мотоблоке

Outsider написал :
Сделать его на ремнях,как на многих мотоблоках.

Были бы шкивы и ремни я не заморачивался бы даже

Хм.. а это идея. Ну дапустим найти или изготовить 2 шкива одинакового (ну или почти) размера я смогу. что если один посадить на двигатель а второй на промежуточный вал с которого и пойдет цепная передача на коробку? Соединить шкивы можно например ремнем генератора с ваза и сделать сцепление такое же как и на всех мотоблоках. злащастный маховик вместе со всем сцеплением можноь будет выкинуть а звезду посадить прямо на вал кпп

Kuzya411 написал :
сцепление такое же как и на всех мотоблоках.

Можно поставить в линию. Соединить движок с коробкой через две полумуфты с резиновой вставкой, как на агрегатах типа АБ (электростанции), или как на больших насосах стоящих на чугунной станине, отдельно помпа отдельно электро двигатель, если конечно габариты позволяют.

Pavel003 написал :
Можно поставить в линию. Соединить движок с коробкой через две полумуфты с резиновой вставкой, как на агрегатах типа АБ (электростанции), или как на больших насосах стоящих на чугунной станине, отдельно помпа отдельно электро двигатель, если конечно габариты позволяют.

я уже думал об этом давно, даже видел пример такого соединения кпп и двигателя. Честно говоря после неудачи с цепью мне не очень то хочется иметь дело со столь массивным маховиком. Видел такой пример где то на форуме, даже помоему на этом форуме. надо искать. Но там на сколько я помню маховик садился прямо на вал двигателя при помощи выточенной втулки. Это значит что 100% подшипник проходит не долго, он на это не расчитан. Соеденить полумуфтой можно, можно использовать с того же урала. Только вот Звездочка была призвана снизить передаточное чесло а в данном вареанте ее не будет и снижения как следствие тоже. Вниз под коробку нужно поставить задний редуктор с того же урала т.к. привод на колеса цепной (редуктор от муравья) но вот тярзают сомнения достаточно ли этот редуктор понизит передаточное число? Если нет то я снова сяду в лужу т.к впихивать еще один промежуточный вал будет уже некуда. Впринцепе огранечения в габаритах только в стороны колес т.к. колесная база уже собрана и не хотелось бы там что то менять. По длинне и по высоте огранечений нет но все же мне хотелось бы все таки видеть куда я еду не выглядывая из за мотоблока. Еще и не известно к тому же как повлияет этот маховик на работу двигателя и на его механизмы. Надо взвесить все за и против и снова начинать с начала.

Как переключать скорость на машине урал схема

Устройство КПП-141, установленной на некоторых моделях Урала, включает в себя следующие элементы:

Сцепной механизм. Он помогает временно разъединять двигатель и трансмиссию. Это позволяет переключать передачи, не снижая обороты силового агрегата.
Ведомые шестерни и валы. Здесь установлен ведущий, промежуточный и вторичный вал.
Синхронизатор. Он обеспечивает бесшумную работу механизма и выравнивание скоростей шестеренок.

Шестерни вращаются свободно, когда включен нейтральный режим, в это время все муфты и синхронизаторы находятся в разомкнутом положении. Когда водитель начинает выжимать сцепной механизм и переключает рукоятку на какую-нибудь другую передачу, то специальное вилочковое устройство начинает перемещать муфту в положение зацепления с соответствующей парой на торцевой части шестерни.

Механизм шестерни жестко фиксируется с валом и перестает прокручиваться на нем. Муфта в таком положении способствует передаче вращательного движения и тягового усилия.

Во время движения транспортного средства коробка приводится в действие за счет рукоятки переключения передач. Она перемещает ползуны, оборудованные вилками, которые начинают двигать синхронизаторы с необходимой скоростью. Цветная схема переключения передач есть в руководстве пользователя Урала.

Передаточные числа коробки Урала:

первая ступень — 5,26;
вторая ступень — 2,90;
третья ступень — 1,52;
четвертая ступень — 1,00;
пятая ступень — 0,664;
задний ход — 5,48.

Как переключать скорость на машине урал схема

Урал — это популярный грузовой автотранспорт, который отлично подходит для эксплуатации по пересеченной местности, в лесном хозяйстве. Этому способствует высокий клиренс, мощный мотор.
Комплектуется данная машина дизельными двигателями ЯМЗ. Мощность может превышать лошадиных сил. Схема переключения передач грамотно проработана производителем данной техники.

На км тратится примерно 30 литров топлива.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ПРО КПП КАМАЗ. СХЕМА, ДВОЙНОЙ ВЫЖИМ И ПЕРЕГАЗОВКА.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Обзор и ремонт КПП Урал 4320
Принцип работы и устранение неполадок в устройстве КПП Урал
Как переключать скоростя урал кпп
Как переключаются передачи на мотоцикле. На урале переключение скоростей
Урал схема переключения передач
Управление коробкой передач и раздаточной коробкой

Обзор и ремонт КПП Урал 4320

В зависимости от модели авто, на новом КамАЗе схема управления и расположения передач трансмиссии может отличаться. Отечественные грузовики могут оборудоваться двумя типами коробок передач.

Разница в том, что одни трансмиссии имеют пять ступеней переключения, а другие — десять.

Эти модели называются 14 и Пятиступенчатые трансмиссии обычно устанавливаются на автомобили, которые используются как индивидуальные машины.

Десятиступенчатыми коробками обычно оснащаются грузовые транспортные средства, относящиеся к категории автопоездов. Урал схема переключения передач которого может быть разной в зависимости от модели автомобиля марки Урал. Если мы будем рассматривать автомобиль марки Урал , или Урал с их модификациями, то мы увидим, что там установлена коробка передач ЯМЗ У.

Она трехходовая и имеет пять передач вперед и одну назад. Мотоцикл, как и любая другая техника, требует бережного к себе отношения. Неправильное управление влечет за собой не только финансовые затраты, но и может послужить возникновению аварийных ситуаций. Как и в авто-, в мототехнике корректное переключение скоростей увеличивает время эксплуатации аппарата.

Неумелая же смена передач является причиной преждевременного износа КПП. За этим могут появиться и другие проблемы: невозможность переключения на определенные передачи, стук в коробке и т.

Добрый день господа оппозитчики, возможно я задаю очень глупый вопрос, но тем неменее — как переключать скорости на урале, опишете сам процесс. Заранее благодарен.

Для предохранения от случайного включения одновременно двух передач КПП Урал, имеет блокирующее устройство вид А—А , состоящее из штифта и двух пар шариков, при движении какого-либо штока два других запираются шариками, которые входят в соответствующие канавки на штоках.

Основное правило — не выключать сцепление, если авто сбилось с курса. Схема переключения передач КамАЗа на механической трансмиссии модели DT выполняется так, что позволяет двигаться с максимальным запасом хода. Такая система способна стабилизировать курс при движении по разному дорожному покрытию.

Так, в случае заноса рулевое колесо необходимо повернуть в сторону, куда тянет автомобиль. Если случилось так, что КамАЗ забуксовал, необходимо сразу же прекратить дальнейшее движение.

Первым делом следует выключить мост дифференциала. Регулятор находится на панели приборов. О его деактивации выскочит подтверждение в виде горящей лампочки. Трогаться с места нужно с повышенной передачи со второй.

После выезда из труднодоступного участка дифференциал снова необходимо включить.

Чтобы переключиться на более низкую скорость — отпускаем педаль газа и жмем тормоз, пока автомобиль не замедлится до нужной скорости, затем выжимаем сцепление и переключаемся на желаемую, отпускаем сцепление и давим на педаль газа.

При понижении всегда снижайте скорость автомобиля — если на большой скорости включить низкую передачку, то автомобиль резко затормозит и может уйти в занос. Также переключая передачи обязательно нужно полностью выжимать сцепление — в противном случае вы услышите характерный скрежет в коробке, а со временем она и вовсе выйдет из строя.

Предназначение в блокировке ведущих колес, что однозначно с затянутым ручником. Применяется при парковке. Для включения передачи заднего хода. Нужен для движения вперед. Переключение скоростей в данном режиме регулируется нажатием педали газа.

Особенно важно учитывать данную рекомендацию для автомобилей с задним приводом. Не менее важно знать о том, что нажатие педали сцепления необходимо осуществлять максимально быстро. Но вот отпускать эту педаль нужно плавно.

Это позволит избежать пробуксовки и не будет вызывать преждевременного износа деталей.

Можно конечно и подехать к светофору на 6 передачи, а потом щёлкать их вниз, но часто возникает проблема, что после пару щелчков, передачи не переключаются ни туда, ни сюда.

Это тоже не проблема, просто слегка приотпускаем сцепление, валы с шестерёнками слегка прокручиваются, и сново можно переключать. Что касается перегазовки при переключении вниз, то в принципе это не обязательно, но умение это делать, не помешает. Это очень полезно например в дождь, если кто-то захочет вдруг передвигаться чуть агресивнее, нежели осмотрительный участник дор.

Это, так-же, можно заменить плавным отпусканием сцепления после переключения передачи, но такой вариант более ёмкий по времени. Итд, итп.

Как правило, автомобили Урал комплектуются механической пятиступенчатой, трехвальной, частично синхронизированной коробкой передач, которая имеет неподвижные оси валов, смешанное зубчатое зацепление и непосредственно привод.

Что касается передаточных чисел, то: первая передача — 5,96; вторая — 2,90; третья — 1,52, четвертая — 1,00; пятая — 0,; передача заднего хода — 5, В основном, на Камаз устанавливают коробки двух типов: 5 ступенчатые 14 модель и 10 ступенчатая 15 модель.

Первый тип устанавливают на одиночные автомобили Камаз, а коробка второго типа больше подходит для работы в автопоездах. К тому же, ступенчатая состоит из обычной 5-ступенчатой. Плюс, оснащенная редуктором-делителем.

Структура КПП делителя позволяет конечно же, в сочетания с 5-ступенчатой коробкой контролировать десять передач переднего хода и две заднего.

Переключение передач осуществляется рычагом, расположенным ,в кабине, с помощью механического дистанционного привода, необходимость применения которого вызвана смещением вперед кабины, располагаемой над двигателем.

В кронштейне, закрепленном на приливе крышки картера коробки передач, установлен на двух опорах валик в переключения передач.

На внутреннем конце валика закреплен рычаг переключения, конец которого входит в пазы грловок, закрепленных на переключающих стержнях.

В среднем положении рычаг устанавливается верхним фиксатором со штифтом и пружиной и нижним фиксатором предохранителя включения заднего хода с двумя штифтами и пружиной.

Наружный штифт установлен в качающемся поводке переключения первой передачи и заднего хода. Поводок установлен шарнирно на пальце, закрепленном в приливе крышки коробки передач. Налоговые вычеты Жилищные субсидии Дела особого производства Споры со страховыми компаниями Арбитражный суд Возмещение вреда Ходатайство на проведение экспертизы. . Бесплатные консультации. Свежие комментарии.

Принцип работы и устранение неполадок в устройстве КПП Урал

Новички, только осваивающие азы вождения и управления мотоциклом, с восхищением смотрят на то, как мотоспортсмены умело и бесшумно переключают передачи на мотоцикле. И у них возникает непреодолимое желание научиться такой же безупречной технике управления своим транспортом. Но зря они думают, что это настолько сложно.

Передачи в коробке передач переключать рычагом переключения передач, расположенным справа от сиденья водителя. Педаль сцепления нажимать резко и до конца. Переключение передач производить при минимальных оборотах холостого хода.

Урал схема переключения передач которого может быть разной в зависимости от модели автомобиля марки Урал. Если мы будем рассматривать автомобиль марки Урал , или Урал с их модификациями, то мы увидим, что там установлена коробка передач ЯМЗ У. Она трехходовая и имеет пять передач вперед и одну назад. Зубчатая передача установленная в коробке переключает первую передачу и задний ход.

Как переключать скоростя урал кпп

Устройство КПП, установленной на некоторых моделях Урала, включает в себя следующие элементы:. Шестерни вращаются свободно, когда включен нейтральный режим, в это время все муфты и синхронизаторы находятся в разомкнутом положении.

Когда водитель начинает выжимать сцепной механизм и переключает рукоятку на какую-нибудь другую передачу, то специальное вилочковое устройство начинает перемещать муфту в положение зацепления с соответствующей парой на торцевой части шестерни. Механизм шестерни жестко фиксируется с валом и перестает прокручиваться на нем.

Муфта в таком положении способствует передаче вращательного движения и тягового усилия. Во время движения транспортного средства коробка приводится в действие за счет рукоятки переключения передач. Она перемещает ползуны, оборудованные вилками, которые начинают двигать синхронизаторы с необходимой скоростью.

Цветная схема переключения передач есть в руководстве пользователя Урала. Необходимо заливать масло в соответствии с инструкцией пользователя. Для автомобилей Урал достаточный уровень масляной жидкости составляет 3, л.

Как переключаются передачи на мотоцикле. На урале переключение скоростей

Разница в том, что одни трансмиссии имеют пять ступеней переключения, а другие — десять.

Управление коробкой передач и раздаточной коробкой

Схема переключения передач грамотно проработана Машины Урал ценятся за высокие мощностные характеристики, прекрасную Она обеспечивает устойчивое движение машины при небольшой скорости.

Сборка коробки передач мотоцикла Урал.

Во многих статьях, которые я читал в сети, написано просто: сборку производим в обратном порядке. Давайте мы рассмотрим этот обратный порядок несколько подробнее.

Для начала необходимо правильно собрать вторичный вал. Особенно сложно, когда все раскидано после ремонта по разным местам и непонятно какой стороной и в какой последовательности ставить все на место. Последовательность установки шестерен видна на фото. Опишем на всякий случай порядок установки шестерен.

Первой на вал одевается шестерня четвертой передачи. В нашем случае она с косыми зубьями, но это не принципиально, так как более поздние коробки выпускались с прямозубыми шестернями.

Одеваем шлицевую муфту.

Далее муфту включения третьей и четвертой передач. Проточку обращаем в сторону шестерни четвертой передачи. Ставим шестерню третьей передачи мелким зубом к муфте.

Далее должна стоять тонкая шайба между шестернями второй и третьей передач. У меня ее не было поэтому, ставлю как есть.

Устанавливаем шестерню второй передачи мелким зубом к резьбовой части вала.

Снова шлицевая муфта, проточкой к первой передаче.

Муфта включения второй и первой передач. Шестерня первой передачи мелким зубом к муфте.

Временно можно поставить подшипник (если он легко надевается), чтобы не потерять шайбу.

Устанавливаем собранный вторичный и первичный валы в крышку картера на свои места.

Устанавливаем вилку эластичной муфты, шайбу, гайку под шплинт, затягиваем, шплинтуем.

Валы, установленные на свои места, выглядят примерно так.

Устанавливаем ось вилок и вилки на свои места.

Устанавливаем пусковой вал на свое место.

Положение вилок и муфт при первой передаче.

Положение вилок и муфт при нейтральной передаче.

Положение вилок и муфт при второй передаче.

Положение вилок и муфт при третьей передаче.

Положение вилок и муфт при четвертой передаче.

Устанавливаем коробку на два бруска

Включаем первую передачу. В этом положении сводим валы вместе и связываем ниткой оба вала и вал вилок.

Ставим прокладку на крышку картера коробки.

Проверяем наличие регулировочной шайбы в корпусе, в месте установки подшипника вторичного вала.

Устанавливаем подшипник вторичного вала в корпус на свое место. Он у нас был временно одет на вторичный вал.

Аккуратно одеваем корпус на крышку, предварительно прицелившись, чтобы попасть пазом механизма переключения передач на корпусе на штифт храпового механизма в крышке. Тут необходима некоторая сноровка, так как нужно попасть двумя валами, осью вилок и пазом одновременно в свои места. Обвязка валов ниткой безусловно помогает в этом вопросе.

После того, как корпус встанет на свое место, закручиваем семь болтов крепления крышки.

Проворачиваем пусковой вал, чтобы установить выточку в нужное положение. Устанавливаем кикстартер на вал, устанавливаем клин. Ставим кикстартер в верхнее положение.

Переворачиваем коробку, одеваем упорный фланец, так, чтобы он попал отверстием на усик пружины. Немного прижимаем фланец и проворачиваем его. Он пружинит. С помощью ключа или приспособления взводим пружину, проворачивая фланец примерно на треть оборота против часовой стрелки, и фиксируем его винтами в этом положении.

Проверяем работу кикстартера.

Проверяем работу ручного и ножного механизмов переключения передач и включения передач.

Как установить двигатель с оки на мотоцикл урал

Жители столичного района Ясенево, вот уже в течение 4-х лет бывают шокированы при виде высокого дяди в красной кепке, разъезжающего на необычного вида мотоцикле. Спросите, что же в этом шокирующего? Байкеров-то нынче вон сколько развелось. Да и мотоциклов, в том числе кастомов, как… много, короче. Да, добра этого на столичных улицах хватает. А в глубинке мастера из подручного материала и не такое, порой, ваяют…

Однако, зачастую собранные «самоделкиными» мотоциклы делаются все же из доноров-мотоциклов. А байк, о котором здесь пойдет речь, в доноры себе взял почти поровну и от двух– и от четырехколесной техники.

Но обо всем по порядку…

Создателя мотоцикла зовут Володя. Ну а мотор, на котором он рассекает по столице и ближайшему подмосковью, назовем «ОКА-Турбо». Нет, у байка есть, конечно, официальное название, которое было ему присвоено при регистрации – «Самодельный»… Но что это за название для дорожного мотомонстра, перед которым расступаются машины.

Как возникла идея создать монстра?

Если помните, в начале-середине 90-х годов прошлого века на дорогах общего пользования (зависело от региона, конечно, но во всяком случае в Москве и подмосковье) в основном можно было встретить Уралы, Днепры, Явы и Ижи. Реже встречались Тулы. Попадались и Чизетты. Но основным двухколесным средством передвижения на дорогах все равно был Урал или Днепр (можете со мной поспорить).

В то же примерно время в страну молодой демократии J активно повеяло Западом. Кастомы из таких фильмов как «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо», «Беспечный ездок» будоражили умы молодых байкеров и заставляли их переделывать свои мотоциклы, кто во что горазд – лишь бы отличаться от общей массы. Но если в Штатах было из чего выбирать, начиная с двигателя и заканчивая лампочками в стопарях, то у нас кроме двигателя и рамы от Урала или от Днепра и выбирать-то по-хорошему было не из чего.

Редкие появлявшиеся в то время импортные мотоциклы были пока ничем не лучше (в основном, по причине своей изношенности), а уж купить Харлей было и вовсе нереально (как, впрочем, для многих и сейчас). В то время, дабы не ездить на Урале «как у всех», владелец нашей «ОКИ-Турбо» катался на Урале, переделанном под эндуро. Этого явно не хватало, да и ростом Володя вышел порядка 195 см, а потому передвижение на таком мотоцикле по городу, а тем более в дальних поездках, было не особенно удобным. Наряду с этим, что Урал, что «эндуро», что другие подобные «кастомы», постоянно разрегулировались, да, и не ехали особо. Но основная проблема – их тьма! Практически одинаковых!

Поэтому однажды (уж никто и не помнит как) родилась идея создать мотоцикл с двигателем от автомобиля. Вообще, забегая вперед, нужно отметить, что идея понравилась тем, что предполагала в общем-то невысокую конечную стоимость всего аппарата. Бюджет определили в… $1000. Да, одну тысячу долларов США! Ну, действительно, в то время подержанный японский мотоцикл стоил порядка 2-3 тысяч долларов, поэтому делать самопал дороже было просто глупо. И забегая вперед – удалось! Но за 1200))

Подбор компонентов:

Двигатель

Нужно сказать, что идея постройки мотоцикла с двигателем от отечественного автопрома была не нова. Уже встречались кастомы, построенные на базе двигателя от «Ушастого» «Запорожца» (все-таки V-образник!). Но… пока это все была матерая кустарщина, со множеством спорных и, порой, ненадежных решений. Поэтому за основу был взят двигатель от ОКИ. Немаловажную роль сыграла дешевизна мотора – всего 400 баксов! Да, и 36 л.с. на тот момент казалось чуть не выше крыши. Поэтому, основываясь на познаниях в физике, геометрии за 10-й класс и интуиции, группа друзей во главе с будущим владельцем, приступила к ваянию аппарата.

Сказано – сделано: мотор приобретен, принесен домой (а собирался весь мотоцикл в домашних условиях – в большой комнате трешки в шестнадцатиэтажке) – теперь осталось придумать сам мотоцикл… Однако идеи, как именно он будет выглядеть, не было. Ясно было только, что это должен быть чоппер с большой базой, поскольку рост водителя 195 см, широким рулем (опять-же из-за длины конечностей водителя) и конечно же широченным задним колесом… от автомобиля (колеса по каталогу тогда стоили ну каких-то совсем нереальных денег).

Коробка

С двигателем определились – а какая будет коробка? Выбор пал на коробку от «Днепра»: понятная, полуавтоматическая, с четким переключением передач и главное – с задней передачей! Вес-то планируемого мотоцикла на тот момент и прикинуть не могли. Но вот как сочленить автомобильный двигатель с мотоциклетной коробкой?. Как сейчас вспоминает автор «Турбо Оки», это был основной камень преткновения. На одном из известных к тому времени мотоциклов подобного типа сочленение было выполнено… резиновым! Стоит ли говорить о надежности подобного решения?

Наконец, после долгих размышлений, при помощи ОИК (Основного инструмента кастомайзера) – болгарки, просто взяли и купили картер КПП от ОКИ, отрезали от нее часть нужной толщины, заказали на заводе планшайбу из алюминия, вварили в отрезанный кусок КПП – вот вам и надежное, а главное, эстетичное, сочленение!

Связав двигатель и коробку в одно целое, ребята наткнулись на новую проблему: кардан уходил в сторону. Вернее, из-за того, что ось двигателя проходила по центру,кардан не получалось подсоединить к редуктору заднего колеса. В итоге кому-то в голову пришла простая мысль – двигатель просто повернули вокруг вертикальной оси на 1-2 см и все «срослось».

Рама

По документам рама варилась на стапеле НИИАП. Ну а на самом деле – у владельца на кухне. Во всех местах сочленения был применен метод холодно-горячей втулки. При этом одна часть трубы грелась на горелке или «запекалась» в духовке чудесной плиты системы «Лысьва», а другая часть – в холодильнике, и потом одна труба вставлялась в другую.

Поскольку двигатель от ОКИ был несколько шире ураловского движка, стандартную раму от Урала (М-67) решили расширить. Однако, новый движок был еще и выше родного ураловского. Поэтому в очередной раз просто взяли и отболгарили (вообще, этот инструмент стал практически главным при создании мотоцикла) переднюю рулевую стойку с отходящими от нее 4-трубами и приварили к другим, более длинным, трубам. То же сделали и с задними креплениями маятников к раме. В итоге база мотоцикла получилась 1760 см – примерно как у Кавасаки «Мин Стрик».

Кстати на жесткость и надежность конструкции создателем обращалось основное внимание (порой, несмотря на вполне уместные крики друзей «Ну за каким хреном такой запас-то. »). В итоге получили 40 кг/см (!), когда достаточно было 12! Но автор жег и упирался до последнего, поэтому друзьям стоило невероятных усилий убедить его, что все расчеты правильны и такой запас необоснован. Кстати, практически единственная сломавшаяся после окончания работ деталь – задняя ступица – лопнула через 3 месяца, была заменена и с тех пор прошла уже 70 тыс. км!

Колеса и подвеска

Заднее колесо хотелось видеть максимально широким. Однако, по причине ужасной дороговизны оных по всяким импортным каталогам, проблему решили просто – взяли литое колесо от «Нивы», обутую в «Мишлен Спорт» 205/55/16. Но поскольку ни одна автомобильная шина в силу конструкции не приспособлена для использования на мотоциклах, через полтора года его заменили на «Метцелер» МЕ 880 200/50/16 (тогда оно стоило по каталогу долларов 500-600).

Передняя вилка была взята от «Урал-Вояж» и усилена проставками под пружины. Для пущей жесткости поставили третью траверсу. Передние тормоза установили дисковые, с восьмерочными суппортами и машинкой от CBR-ки.

Ну, а сзади поставили тормозной диск, выточенный одним из создателей самолично на заводе из нержавейки. Суппорт поставили также от Лады «Самары». Тормозная система приводится в действие доработанным главным цилиндром сцепления от «Жигулей».

Обвес

От штатного выхлопа решили отказаться, поэтому прямоточные трубы также вручную сделали на заводе. Взяли в руки уже знакомый нам ОИК, отболгарили родной выхлоп от Урала и просто приварили к трубе круглого сечения – получились «пулеметы» как в Т2.

Над широким задним крылом долго не думали. Взяли родное заднее «ураловское» крыло и просто вварили посередине металлическую пластину. Подварили по краю электрод для придания изящного загиба и, спасибо маляру Сергею, идеально покрасили, как, в общем, и весь мотоцикл. Ну, а переднее крыло – опять же от «Урала», только от «Волка». Цвет мотоцикла решили выдержать в черно-красной стилистике, но все части в одном цвете. Бензобак относительно большой, литров на 19. Но при малом расходе топлива этого объема хватает за глаза.

Приборка – спидометр, тахометр и указатель температуры – от «шестой» модели ВАЗ. Аккумулятор, кстати, тоже автомобильный, от какой-то иномарки – маленький и узкий. «Стаканчики» под приборы были выточены на заводе. Пульты – от ЯВЫ. Поворотники и задний фонарь – по каталогу «Льюис».

Пока искали головную оптику, кому-то подвернулась супер-фара от трактора, которую рукой мастера Сергея привели в нормальный вид. Ее и поставили.

И лишь одна деталь все же была от настоящего «Харлей-Дэвидсон» – зеркала!

На этом можно было бы и закончить рассказ про сам мотоцикл, если бы не отдельная песня с его регистрацией и… как бы правильно сказать… спуском монстра в асфальтовое плавание. Именно спуском. Ведь как уже отмечалось, собирался мотоцикл в обычной квартире…

Из-за своих габаритов в лифт мотоцикл влезать не хотел, а как его спускать-то с 14-го этажа?. Пришлось звонить в диспетчерскую: «У нас тут шкаф. Не можем вывезти, в лифт не влезает…». Пришедшие механики после небольшой паузы выдавили: «Это что ли шкаф? Ну-ну…». И все равно, пришлось снимать переднее колесо и на руках поднимать 260 кг. Два дня ушло на настройку карбюратор-свечи-клапана-зажигание. Ну а после поехали… Нет, сначала сертифицировать…

Сертификация проходила в одном Институте в г.Серпухов. В присутствии владельца. По фотографии… Приехал Володя в первый раз – сидит дедушка лет 70-ти. Дальше диалог примерно такой: «Вот, собрал мотоцикл».– «Пишите заявление. Есть самодельные детали?» – «Ну, так… Парочка». – «Каждая деталь должна быть сертифицирована. Приложите эскизы к заявлению». Ну, надо так надо. Сделал, как просили: раз написано «эскиз» – значит будет вам эскиз. Выполненный практически на салфетке. J «Отрисовали» ступицу и 2 незначительные детальки типа крепления или планшайбы.

Дома сфотографировал, заплатил 700-800 рублей за сертификацию. Тот же дедушка взял, посмотрел. В качестве рекомендации указал на то, что электросхема, в частности, та ее часть, которая касалась задних фонаря и поворотников, построена по американской модели и надо бы ее сменить на российскую, и изрек: «Как называть-то будете?» … Сперва Володя хотел было назвать «Боливар» (сомневался, что вынесет двоих). Но потом передумал и назвал просто – «Самодельный».

Приехали на регистрацию в ГАИ… Ну, там как водится серьезные и крутые дяди милиционеры, которые сразу становятся ни при чем, как только нужно взять на себя ответственность. Разговор был примерно следующий: «Где ПТС?» – «Дык, нету. Самодельный» – «…ПТС?» – «… Так это… Он же выдается заводом изготовителем, при оформлении на таможне, при ввозе или при утере оного. Не теряли, не ввозили, завод изготовитель – мы…» – «…. ГДЕ ПТС?» – «…А чего делать?» – «Идите к начальнику». Начальник тоже долго не парился: «Идите в 1-й МРЭО». Но поскольку там приема по каким-то причинам не было, требование отправили по почте. Через 3 недели на удивление ответ – «Зарегистрировать». Когда с этим ответом пришли на площадку, инспектор долго ходил вокруг мотоцикла, думал… А потом позвонил начальнику: «А чего я проверю-то. Чего тут смотреть. Ну колеса, руль, двигатель…Ооооо, да тут тормоза от восьмерки. » В общем, зарегистрировали. На все про все ушло полтора месяца.

С тех пор «Самодельный» прошел более 70 000 км. К вопросу о крепости рамы – мотоцикл 3 раза падал, в том числе в виде сальто, но заменить приходилось лишь то, что было внешне «покоцано». Ну и заменены 3 помпы.

Дмитрия ИВАЙКИНА

Хотя я и автослесарь, самому все задумки не осилить. Здорово помогли ребята из одного мотосервиса. Я соединил двигатель с коробкой передач и привез получившийся агрегат к ним. Парни выслушали, вежливо покивали, а затем соорудили шасси таким, как им подсказывали опыт и здравый смысл. Собирал и красил мотоцикл уже сам.

Мотоцикл с двигательм от ОКИ

Доброго времени суток. Такой вопрос, как вы думаете есть ли смысол постройки мотоцикла с двигателем от ОКИ. Зарание спасибо.

Конечно есть ! Но мотоцикл получается не
таким красивым , как с двигателем от ЗАЗА.
В журнале МОТО была статья про такой мот.

Красота конечно страшная сила, но помоему характиристики Оки получше удут чему ЗАЗа, да и с Зазом уже много построено. Самое главны аргумент после ДТП есть двиг от Оки 😉

ды делают жеж люди, и радуются.

А кто делал может поделитесь чертежами рамы если есть конечно

Мысль верная, не нравиться все таки мне двигло с днепра или урала, у маня парочка двигов от ЗАЗа лежит, но их надежность тоже под вопросом, ОКОвский,, как мне кажется понадежней будет, и компактней. Вживую такой мот не видел, меня такая мысль не раз посещала, к тому же, на него довольно таки легко будет ВАЗовский инжектор прилепить.
Так что, не такая уж и бредовая идея.

Внешний вид никакой у этого мотора и мотиков с такими моторами.

под такой двиг мот надо делать закрытым, а-ля GoldWing.

Имхо сделать можно. Из плюсов: водянка, стартер, бензонасос, с карбами нет гемора. Чувак из соседнего города делал, но не очень удачно, на мой взгляд раму сделал. Широкий он и длинный вышел. По звуку почти не отличается от Урала. Если выйдет красивая рама, то вполне цивильно должно получиться

Если движок более надёжный , так почему нет

64RUS , тута есть такой товарищщщ зовут Schlans (кажется правильно написал) дык вот он впихал в свой вояж двиг от субару 1,8 литра! Вот точно человек радуется. Смотри в теме двигатель от фольцвагена WV в подтеме ,двигатель, .
От оки херня больше гемора если уж Мозг еппать дак за , что то а не за теже 650 кубов в другой форме ИМХО

Двиг слишком высокий, трудно впихнуть, пиходиться делать фальшбак и тд. В стальном -0 никаких преград

Shlans , точняк. У того перца из соседнего города как раз фальшбак, а настоящий под седлом. Но с бензонасосом не одна ли фигня куда его впихивать? Хоть в люлю ложь)))

C электромотором показал, с пятидесятикубовым мотором показал, хотите с оковским? Вот вам 😀

Только он на цепочке, была где-то фотка с другой стороны..

А если с Москвич 412 прилепить? Там 1.5 и движок если не убитый, то довольно надёжный.
Подумываю занятся этим вопросом.

KONFEDERAT , Это уже юбсасывалось ХЗ знает сколько раз! У вас в харькове или во львове был мот с пихлом от лады.

Посмотри в конфе за двигатели , дрэгстеры и бредовые идеи.

В том то всё и дело, шо пока найдёшь, заи..шся шо пи..ц.

Только там номера страниц перемешаны.
Обложка вообще на стр.50

Вторую страницу влом искать.

кто знает какие нить статьи о мото с двиглом ВАЗ.

to SLESH
была статья в какком то древнем мото за примерно 99- 01 год там бюлозапихнуто двагло от восмерки. Помоему дома были евойные фотки потробую найти

Вот наш с братом задел на тему оки. Длится уже несколько лет. 8)

хомут на шрусе смените на специальные (от шруса)!

есть за недорого мотор от VW поло 1.4 турбодизель (3цилиндра, насос-форсунки).
с документами и автомобилем (кроме кузова)

Vlad183 , а что денег?

Получится Рокет 3 (триумф) :-))

kroto , по поводу чего.

Ну да ладно. По теме: у меня есть целая серия фотографий мотоцикла с Оковским двигателем, в подробностях. Если интересно, в понедельник выложу.

Ткачен , я взялся за это дело, что двигатель авто надежный в дороге для круизера. Нужен стабильный ход. Мне фото не нужны, так как самому интересно все сложить, скомпоновать, в этом и интерес.
Сейчас подошел к раме. Двиг поставил на стапель, вилка с куском начала рамы и маятник с диском колесным.

v-aga , бери в сборе с колесами, и пилить ничего не надо. Это другой путь.

Мотоциклы Урал и Днепр

Новое на Форуме

Как поставить двигун от Оки-11113?

СМЫСЛ ЕСТЬ ХОТЯ БЫ ИЗ-ЗА РЕСУРСА 150 000 (У КОГО УРАЛ СТОКА ПРОШЕЛ?)

и сколько же двигун от Оки весит?

Двиг объемом 825 см весит без коробки 56.4 кг. А 113-й процентов на 30-50 больше, но я думаю не больше 100 кг.

для Kuroff: А никак не поставить. Практика многих самодельщиков показала, что проще вообще сам двигатель взять за основу и от него начинать строить аппарат. Ибо рамы оппозитов годятся в данном случае онли как источник труб, а не как станина будущей машины.

да ну нафиг. с чего это 113 так много весит. они что его из чугуна целиком отливают?

Чугунный он, сабака, чугунный.
Для Макара:
Я помню, лицо у парня. Как сказать-то. Ну. Большое такое. Круглое сильно. Хорошее такое лицо, доброе. Блин. И КРАЗовский двиг ему в пору как брелок на ключи. Мне бы такие антропометрические показатели и крутящий момент. Со мной все бы дружили всегда. Статью-то я погляжу.

Для Макара:
Ну как с тобой спорить. Согласен. Тогда сразу другой топик.

Кстати, общался я с дядькой, про которого статья в моте была с фоткой владельца. Оковский двиг и все такое. Так вот, роста он скромного весьма

у меня братан этим занимаетсяю

А смысла нет просто. Т.к. двиган то проставишь, но жрать то он также будет. Места под всю это тяготу не хватит. Сам двиган, то может и поставить, да вот на остальное. Так, что будем пить кефир!

Сращиваем ДВС и КПП

Мне нравится Мне нравится 10

Другие записи в этом бортжурнале

БМШ2016 4 место

Байкал Мотор Шоу

Покатушки, пару фото и звук

Читайте также: