Как уменьшить температуру двигателя ваз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 06.10.2024

3 способа быстро охладить двигатель автомобиля при перегреве

В летний период наиболее велик шанс столкнутся с перегревом мотора. И если у вас такое произошло, то, чтобы минимизировать последствия либо доехать до сервиса можно воспользоваться тремя способами быстро его охладить.

Когда температура двигателя выше допустимой, то его нельзя заглушать ни в коем случае ! Заглушив мотор, вы прекратите работу системы охлаждения. Представьте, что происходит внутри закипевшего двигателя по которому не движется охлаждающая жидкость…

Последствия перегрева

Выключив двигатель, вы рискуете столкнуться с прогаром прокладок, прикипевшими поршнями в цилиндрах, повреждением ШПГ, и другими проблемами которые приводят к замене мотора. Ведь многие современные двигатели очень чувствительны к перегревам.

1 способ быстро остудить мотор

Остановка автомобиля, даже если при этом вы не заглушите мотор, а позволите циркулировать маслу и жидкости по системе все равно плохая идея. Остановка движения прекратит охлаждение радиатора встречным потоком воздуха.

Следовательно, лучше выехать на участок дороги с открытой видимостью и отпустить педаль газа. Машина будет двигаться по инерции, при этом нагрузка на двигатель будет полностью снята. Так двигайтесь пока машина сама не остановится.

Встречный ветер, работающая система охлаждения и отсутствие топлива в камере сгорания сделают свое дело. Двигатель не получает дополнительной температуры изнутри, и поддается охлаждению снаружи – это именно то, что нужно. Таким образом мотор быстро придет в норму, вернув допустимую температуру.

2 способ

Прежде, чем остановиться, параллельно с предыдущими действиями, нужно включить печку на максимум, при этом вентилятор должен работать также с самыми высокими оборотами.

Эти манипуляции позволяют эффективнее отводить тепло от радиатора и ускоряют работу системы охлаждения. После этого нужно будет остановиться как можно плавнее, и дождаться пока температура мотора стабилизируется.

3 способ

Летом всегда стоит возить с собой баклажку воды, только не в салоне (это опасно ), а в багажнике. Она может пригодится не только что-нибудь помыть, но и наиболее эффективное средство для снижения температуры мотора.

После остановки нужно открыть капот и снять декоративную накладку на двигателе если она у вас есть (я, например, ее всегда снимаю ). А затем нужно поливать не сам двигатель, а радиатор, который при работающей помпе охладит весь мотор.

Воду выливать необходимо тонкой струйкой, чтоб не залить электронику. Очень важно, чтоб мотор работал, так как при выключенном двигателе система перестанет работать и охлаждение водой будет неэффективным.

Как сделать так, чтобы рабочая температура двигателя оставалась в пределах нормы?

Высокая температура двигателя – это большая беда для каждого владельца автомобиля. Наверное, каждый из нас видел стоящие на обочине "Жигули" и "ГАЗели" с "закипевшими" моторами, особенно летом. Вообще, рабочая температура двигателя не должна превышать отметку в 90 градусов Цельсия. Если показатель температуры переходит в красную шкалу, это грозит повышенным износом всех деталей и комплектующих ДВС вплоть до полного выхода из строя. Наилучшая защита мотора от перегрева – это, конечно, профилактика. Поэтому, дабы в очередной раз не покупать новые запчасти после подобных происшествий, ниже мы приведем основные правила для того, чтобы рабочая температура двигателя всегда оставалась в пределах нормы.

Именно этот элемент влияет на нагрев или охлаждение двигателя. От того, насколько интенсивным будет охлаждение, будет зависеть и рабочая температура двигателя. ВАЗ 2112, как и многие другие легковые автомобили, зимой часто укомплектовывается специальными жалюзи (в бюджетном варианте берутся куски картона), которые подкладываться под решетку радиатора. Они уменьшают поток холодного воздуха, поэтому рабочая температура двигателя существенно увеличивается. В отличие от зимы летом такие устройства демонтируются, а радиаторы иногда заменяются на более объемные. К примеру, «ГАЗелисты» ставят 3-секционные радиаторы вместо стандартных 2-секционных. Площадь проникновения холодного воздуха возрастает в 1,5 раза, поэтому риск перегрева существенно снижается. Подобные действия можно производить с любым другим автомобилем, даже «десяткой». Тогда рабочая температура двигателя ВАЗ 2110 всегда будет в норме.

Нижняя часть двигателя внутреннего сгорания всегда должна быть закрыта или, по крайней мере, прикрыта на половину. Чем меньше воздуха попадает снизу от раскаленного асфальта, тем ниже будет рабочая температура двигателя. Капот желательно чуть-чуть приоткрыть до того положения, пока срабатывает защитный предохраняющий замок. Часто владельцы "Жигулей" и "ГАЗелей" размещают в эту щель пластиковую бутылку, чтобы был больший захват воздуха. Но делать это желательно только тогда, когда рабочая температура двигателя достигает отметки 95 и более градусов (или на миллиметре от красной шкалы).

Эта деталь напрямую влияет на температуру и состояние антифриза в радиаторе. Чтобы двигатель внутреннего сгорания в летнее время не "кипел", можно снять эту деталь с автомобиля. Но при этом следует заглушить малый круг охлаждения, иначе толку от таких действий не будет. Иногда водители, имеющие 90-градусный термостат, устанавливают 80- и 70-градусные детали в целях более эффективного охлаждения.

И еще одно: для того чтобы антифриз эффективно охлаждал мотор, нужно своевременно производить его замену. Сливается тосол примерно раз в три месяца.

Если вы следуете этим правилам, рабочая температура двигателя вашего автомобиля всегда будет находиться в зеленой шкале.

Взломать систему: как отучить современные моторы перегреваться

Совсем недавно мы рассказывали, почему многие современные двигатели практически обречены на перегрев. С одной стороны, может показаться, что никуда от этого не деться, с этой мыслью надо свыкнуться и жить дальше. Как-никак, это – конструктивная особенность современных моторов.

Кто виноват, и что делать?

Несомненно, причины массового появления «нормального перегрева» обусловлены конструктивными особенностями работы систем охлаждения новых автомобилей. Попытка обеспечить высокую паспортную экономичность на малой нагрузке заставляет производителей использовать заведомо вредные и опасные для здоровья мотора терморежимы. Ситуацию усугубляет перенастройка средств аварийной индикации на очень поздние пороги срабатывания.

В итоге доли процента экономии топлива и снижения выбросов оборачиваются быстрым старением автомобиля, возрастанием расхода топлива, масла и дорогостоящими ремонтами. Ради сохранения здоровья автомобиля и снижения расходов на ремонты логично предпринять шаги по поддержанию нормального температурного режима мотора на протяжении большей части времени эксплуатации. Очень многим машинам хватит даже обычных профилактических мер, а для «запущенных» случаев есть меры конструктивные. Да, не боги горшки обжигают: современные машины тоже не венец творения, и доработки порой просто необходимы.

Что можно сделать на дороге?

Было бы неплохо научиться избегать пробок: для машины полезнее проехать в два раза большее расстояние, но зато не стоять подолгу в заторах. На первый взгляд, пробки — неизбежная реальность, но если задуматься, то, скорректировав свой распорядок дня, можно сэкономить для себя кучу времени. И заодно сэкономить на ремонте машины. При исправной системе охлаждения это весьма эффективный способ продлить жизнь мотору.

Не отключайте системы старт-стоп, как бы они ни мешали комфортному движению, если вы застряли в пробке. Это крайне эффективный способ избежать «неудачных» для мотора режимов работы.

Постарайтесь держать включённым кондиционер. У большинства автомобилей при этом рабочая температура двигателя падает за счет более частого включения вентиляторов радиатора или подключения дополнительного. К тому же для подогрева воздуха после испарителя кондиционера используется радиатор печки. Небольшая нагрузка от кондиционера не сильно ухудшит ситуацию и почти не скажется на расходе топлива.

Пытайтесь обойтись без бесполезных ускорений и торможений. И избегайте резких разгонов после работы двигателя на холостых оборотах после полного прогрева.

Изучите особенности работы различных режимов шасси, двигателя и трансмиссии, если они есть у вашей машины. Часто в режимах « Eco » температуры установлены максимально высокие, а в различных режимах « Sport » температура снижается до оптимальной рабочей. Особенно это актуально для самых «продвинутых» европейских авто.

Что можно сделать с машиной?

В первую очередь стоит начать проверять рабочую температуру двигателя, мониторя ее через OBD - II разъем простейшими средствами. Например, передавая данные на смартфон OBD - II - Bluetooth адаптером.

Вам предстоят удивительные открытия, особенно если у вас мощный бензиновый двигатель без турбонаддува от европейского производителя. Двигатели с наддувом имеют более низкие рабочие температуры, но, тем не менее, еще более чувствительны к перегреву. К тому же имеют одно слабое звено – интеркулер наддувочного воздуха. Этот элемент, как и основной радиатор машины, склонен к загрязнению. А слишком высокая температура на впуске вредит мотору не меньше, чем обычный «нормальный перегрев».

Разумеется, один-два раза в сезон нужно мыть радиаторы. В случае сильного загрязнения промывка без снятия обычно малоэффективна, так что придется проехать в сервис.

На многих машинах, в основном, произведенных на Востоке, радиаторы стоит проверить на предмет целостности сот в нижней части. Коррозия алюминиевых элементов от нашего «дорожного коктейля» бывает настолько значительной, что в возрасте пяти и более лет радиатор лишается доброй четверти площади охлаждения.

Обязательно следите за исправностью термостата, особенно его нагревательного элемента. Часто диагностика этого важнейшего узла практически отсутствует, а сам нагреватель может быть отключен или заменен на балластное сопротивление. При замене износившихся элементов ставьте штатные узлы в исполнении «для жаркого климата» и пакетов «для движения с прицепом». Конечно, если найдёте такие в продаже.

Также в сервисе стоит считать все ошибки в работе системы управления: там можно найти те, что объяснят изменение температурного режима. Например, к таким последствиям могут привести неисправности в смесеобразовании. Кроме того, сканером нужно проверить работоспособность и режимы включения всех вентиляторов автомобиля. Разумеется, при необходимости их придётся починить.

Не забывайте регулярно менять антифриз и проверять работоспособность датчика аварийного уровня охлаждающей жидкости. Иногда эффективны промывочные жидкости для систем охлаждения, особенно если машина «совершеннолетняя», возрастом более 15-16 лет.

Следите за рабочим напряжением бортовой сети автомобиля и состоянием проводки. Снижение напряжения на вентиляторах радиатора приводит к резкому падению их производительности.

Не используйте помпы системы охлаждения с пластиковыми крыльчатками, используйте только керамические или металлические изделия от хорошего производителя. Меняйте помпу регулярно, каждые 60-100 тысяч пробега, проверяйте состояние компонентов ее привода. Если в системе предусмотрена дополнительная электропомпа, следите за ее исправностью. В случае применения в системе охлаждения только электрической помпы, как на новейших моторах BMW , уделите внимание целостности ее проводки и состоянию, а также возможным ошибкам в системе её управления.

Проверяйте шланги, трубки и бачки каждый год. Помутнения пластика, трещины и набухание резины – верные признаки того, что система охлаждения работает с перегрузкой и может вскоре не выдержать нагрузки. Такие элементы меняйте без сожаления.

Как мотору не попасть в «группу риска»?

Легкий тюнинг мотора зачастую начинается именно с системы охлаждения. Грамотный чип-тюнинг почти всегда уменьшает рабочую температуру мотора за счет более раннего включения догревателя термостата и раннего включения вентиляторов радиатора. Особенно эффективен этот метод на моторах с электроприводом золотников и регулируемой электропомпой в системе охлаждения.

Замена термостата на более низкотемпературный позволит значительно уменьшить нагрузку на систему охлаждения на трассе. Зачастую термостат можно поставить от турбированного или более форсированного варианта двигателя. Вопреки распространенному мнению, снижение рабочей температуры до 80-85 градусов не повышает расход топлива, он даже снизится за счет лучшей эффективности работы двигателя под нагрузкой.

Установку дополнительной помпы можно рекомендовать обладателям больших моторов для улучшения циркуляции жидкости в блоке цилиндров или в ходе хорошего тюнинга. Температуру в целом это не снизит, зато можно избежать перегрева дальних цилиндров или проблемных зон.

Усиленные радиаторы и системы их орошения – тоже скорее принадлежность высокофорсированных моторов, но это неплохая мера и там, где тепловой пакет двигателя явно не соответствует возможностям системы охлаждения. Порой штатные системы в угоду снижения массы и удобства сборки излишне облегчены. Система орошения, в свою очередь, помогает, когда не справляются вентиляторы. Например, в глухих московских пробках. Особенно эффективна она для интеркулеров, но и обычным радиаторам тоже будет полезна.

Установка более низкотемпературных датчиков включения вентиляторов на недорогих машинах с простой системой управления – это тоже очень эффективный шаг. Особенно если установлен термостат с температурой срабатывания менее сотни градусов.

Замена штатных шлангов системы охлаждения на силиконовые заметно улучшает стойкость к высоким температурам и давлению. Да и выглядят они порой эстетичнее резиновых. Вот только стоят значительно больше.

Установка термоэкранов между блоком или головками блока и такими элементами как турбина или катализаторы — тоже штука полезная. Есть целый ряд двигателей, у которых наблюдаются локальные перегревы в зоне установки этих элементов со всеми вытекающими для мотора последствиями.

Что в итоге?

Как видите, несколько несложных лайфхаков помогут продлить жизнь автомобилю, и особенно они актуальны для премиальных машин старше 7 лет. Главное — не прятать голову в песок и не делать вид, что всё в порядке, пока не загорится лампа аварийно высокой температуры. Как вы уже знаете из первой части этой статьи, контрольные лампы на современных машинах загораются, когда что-либо предпринимать уже поздно.

Измеряем температуру включения вентилятора на ВАЗ-2110: инжектор и карбюратор

Поддержание нормальной рабочей температуры двигателя очень важно для сохранения его работоспособности. Мультяшная стрелка на щитке приборов, понятное дело, показывает температуру совсем не точно и выдаёт, скорее, ориентировочные показатели. Система же электронного управления двигателем ВАЗ-2110 с любым инжекторным мотором использует совсем другие данные, более точные. Они и влияют на рабочую температуру и на периодичность включения вентилятора охлаждения.

Когда включается вентилятор радиатора на ВАЗ-2110

Чтобы толком разобраться в том, как изменить температуру включения вентилятора на ВАЗ-2110 инжектор, необходимо точно знать заводские расчётные параметры и сам принцип включения вентилятора.

В карбюраторных двигателях вентилятор включался примерно на 100 градусах.

На карбюраторных моторах 2110 старого образца вентилятор включался при помощи термобиметаллического датчика. Он был установлен непосредственно в банке радиатора и настроен на определённую температуру. Поскольку нормальная рабочая температура антифриза 80-90 градусов , то и биметаллическая пластина замыкала контакты примерно при 100-105 градусах .

В инжекторных десятках вентилятор запускается совсем по-другому. Возле термостата установлены два датчика температуры — один с одним проводом, второй с двумя. Первый отвечает только за стрелку указателя температуры, поэтому и спрос с него небольшой. Второй датчик с двумя проводами — рабочий. Именно он подаёт импульс на электронный блок управления двигателем, а тот уже подаёт питание на сеть электродвигателя вентилятора.

Особенности датчика температуры

Однако надо понимать, что датчик температуры — это обычный преобразователь тепловой энергии в электрический изменяемый импульс. А точнее, при изменении температуры антифриза, меняется сопротивление датчика примерно в таком режиме:

Температура антифриза, °С	Сопротивление, Ом
100	123
80	215
60	667
40	1459
20	3520
0	9420
-20	28680
-40	100700

Теперь становится понятным принцип работы системы включения вентилятора — ЭБУ получает определённый электрический импульс, когда температура достигает 110 °С (133 Ом) , и подаёт питание на двигатель вентилятора.

Как только сопротивление элемента датчика поднимается до 187 Ом (что соответствует 97 °С), питание с вентилятора снимается, двигатель остывает.

Как изменить температуру?

Со временем появляется все больше и больше нареканий на работу системы включения вентилятора охлаждения. Самая важная конструктивная недоработка — отсутствие нескольких режимов работы вентилятора и резкий пуск его двигателя . И действительно, в летнюю жару вентилятору приходится работать в полную силу, и это понятно. Однако чаще всего вентилятор выдаёт избыточную производительность, что приводит к быстрому охлаждению и частым запускам.

Это приводит к перегрузке бортовой сети по току.

Кроме того, стартовый порог температуры слишком высок, поэтому двигатель часто перегревается . К сожалению, изменить параметры запуска вентилятора можно только перепрошив электронный блок управления или модернизировав систему включения электродвигателя. Перепрошивка ЭБУ проводится у грамотного специалиста, при этом есть возможность установить любую желаемую температуру включения и выключения вентилятора.

Основные способы

Схема включения дополнительного датчика вентилятора.

С изменениями режимов работы двигателя вентилятора тоже есть несколько решений. Самое простое из них — установка дополнительного датчика включения от карбюраторных двигателей (на схеме выше). Он настроен на включение при температуре 97-100 °С , чего будет вполне достаточно. А чтобы вентилятор работал в таком режиме в половину мощности, в цепь устанавливают сопротивление от ВАЗовского отопителя.

Таким образом, у модернизированного вентилятора будет несколько преимуществ:

Температура включения вентилятора ниже штатной.
Два режима работы — ½ и полная мощность.
Менее шумная работа вентилятора.
Меньше стартовая нагрузка на бортовую сеть.
Более гибкий температурный режим работы двигателя.
Сохраняется штатный режим включения вентилятора.

Таким образом можно доработать систему управления электровентилятором радиатора охлаждения ВАЗ-2110. Стабильной всем температуры и добрых дорог!

Перегрев двигателя: как избежать, что контролировать и как быть, если он все же случился

Прежде всего рекомендуем почитать наш предыдущий материал по этой теме – он рассказывает про особенности и скрытые риски современных систем охлаждения. Если лень идти по ссылке, очень кратко повторим основные тезисы:

для оптимизации температурного режима в современных моторах может использоваться раздельная система охлаждения с двумя термостатами, часто электронно-управляемыми. Водяной насос также может иметь электропривод, а значит, можно регулировать его производительность в зависимости от текущего режима – все это повышает точность регулирования и эффективность системы охлаждения;
современные моторы, как правило, имеют рабочую температуру свыше 100°C (у некоторых двигателей BMW она вообще составляет 110-120°C) – в итоге снижение эффективности работы системы охлаждения при минимальном запасе по температуре грозит обернуться перегревом;
указатели температуры в современных автомобилях не отражают реального положения дел: стрелка может находиться в одном и том же положении в диапазоне 85-105°С, так что склонность к перегреву вы можете не обнаружить;
высокая рабочая температура и локальные перегревы негативно сказываются на состоянии пластиковых и резиновых деталей, которые быстро старятся, рассыхаются, теряют герметичность и провоцируют новые проблемы.

Таким образом, современный высокотехнологичный автомобиль может иметь сложную систему охлаждения, которая, впрочем, не всегда способна уследить за заданным температурным режимом термонагруженного мотора, что и приводит к локальному или общему перегреву. При этом дедовские методы проверки (пощупать патрубок, бросить клапан термостата в кипящую воду, подключить вентилятор напрямую и т.д.) могут сработать не всегда в силу того, что детали объединены в блоки, упрятаны глубь агрегата, в конце концов потому, что многое теперь регулируется через ЭБУ, который получает данные через датчики и отдает команды исполнительным механизмам. Но все же основы функционирования системы и ее обслуживания никто не отменял. Вот с этого и начнем.

Контроль и профилактика

Как и другие технические жидкости, антифриз имеет свой срок службы. В зависимости от состава он составляет от двух до пяти лет. И срок этот лучше на растягивать. Почему? Со временем присадки "уходят". Если продолжать эксплуатировать старую жидкость, возрастет риск развития коррозионных процессов и загрязнений в системе, что как минимум приводит к снижению ее эффективности – ухудшается теплопередача, снижается ток жидкости в "узких" местах, страдает крыльчатка помпы. Антифриз должен соответствовать предписаниям производителя и элементарно быть качественным.

Одна из наиболее распространенных неисправностей системы охлаждение – недостаточный уровень жидкости, как правило, в результате ее утечек через потерявшие целостность патрубки или негерметичные соединения. Поэтому важен периодический контроль уровня, а также визуальная проверка системы на предмет утечек.

Осматривая патрубки, важно убедиться, что они не имеют трещин и других повреждений, особенно там, где сжимаются хомутами. Также должен насторожить характерный запах антифриза, который указывает на его утечки из системы. Если этот запах чувствуется в салоне при включении "печки", значит, скоро "рванет" в районе радиатора отопителя.

Не забываем и о том, что жидкость может немного выкипать в процессе эксплуатации. В этом случае, если используется концентрат антифриза, смешанный с дистиллированной водой, доливается только последняя. При этом важно соблюдать необходимую пропорцию (как правило, она составляет 1:1), чтобы сохранить качества жидкости в условиях низких температур.

Для проверки плотности используется ареометр. Забор антифриза производится прямо из расширительного бачка. Однако необходимо учитывать, что измерение требуется производить при определенной температуре. В европейских странах и у нас плотность проверяется при +20°С, но, например, международный стандарт ASTM D1122 предполагает измерение при +15,5°С (±0,3°С). Требуемая температура, как правило, указана на шкале прибора.

Как минимум визуального контроля требует и радиатор. Отсутствие следов утечки жидкости и повреждений сот – хорошая новость, но также важно убедиться, что радиатор и пространство перед/за ним остаются чистыми. Как правило, в современных автомобилях применяется несколько радиаторов (охлаждения двигателя, кондиционера, масляный и т.д.), вместе они образуют довольно плотный "бутерброд", в котором скапливается пух и грязь. Эти загрязнения необходимо удалить, либо промывая радиаторы водой под слабым напором (сильная струя автомойки способна повредить нежные детали радиатора!), либо с помощью щетки. Если оставить как есть, эффективность системы охлаждения будет снижена, что может стать одной из причин перегрева.

Про водяной насос скажем чуть ниже, но если говорить о превентивных мерах, то помним о том, что если помпа завязана на привод ГРМ, то и менять ее стоит одновременно с ремнем и роликами, если производителем не указан иной регламент. Часто ресурс насоса оказывается ниже, чем срок службы двух комплектов привода ГРМ, а резко вышедшая из строя помпа может обернуться не только перегревом, но еще и серьезными повреждениями мотора при обрыве ремня.

Проблемы с охлаждением: возможные причины и признаки

Насос отвечает за циркуляцию жидкости в системе, поэтому, если он перестает работать, отвод тепла прекращается, что служит причиной перегрева. Самый крайний случай – резкая остановка насоса из-за заклинивания подшипника. Как раз это приводит к обрыву ремня ГРМ. Но ведь привод помпы может осуществляться и другим способом (ремнем генератора, например) – и его неисправность также может привести к снижению эффективности или остановке насоса.

Если проблема перегрева появилась после замены помпы, не спешите грешить на сам узел. Возможно, проблема – в слишком толстой прокладке, из-за которой между крыльчаткой насоса и корпусом появляется слишком большой зазор, что снижает эффективность работы. И конечно, потеря герметичности прокладки также может стать причиной утечки охлаждающей жидкости.

Может "протекать" и корпус термостата, особенно если на нем завязано много патрубков (каждое соединение с возрастом становится потенциальным местом утечки антифриза). Но все же чаще всего термостат напоминает о себе либо из-за недогрева, либо из-за перегрева двигателя – в зависимости от того, в каком положении зависнет клапан, отвечающий за выход на большой круг циркуляции охлаждающей жидкости. Соответственно холодный шланг между термостатом и радиатором при перегревающемся двигателе укажет на закрытый клапан.

Повторимся: на старых моторах с простыми системами можно диагностировать источник проблем, щупая патрубки (холодный или горячий, под давлением или нет), а также проверить работоспособность клапана термостата, опуская его в горячую воду (он должен открываться при заданных для данной модели температурах). Но современные системы намного сложнее. Например, и термостат, и помпа могут иметь электропривод и срабатывать по команде блока управления, соответственно для поиска источника проблем уже потребуется чтение ошибок и параметров.

К перегреву может привести и неработающий вентилятор радиатора. Если он электрический, то причины могут крыться в неисправном термовыключателе (из-за этого вентилятор может, наоборот, работать все время, приводя к переохлаждению мотора) либо в неработающем электромоторе вентилятора, реже – в его заклинивании из-за повреждения лопасти или попавшего между ней и корпусом постороннего предмета. Не забываем и про механический привод вентилятора от двигателя через муфту – здесь причина, как правило, кроется в выходе и строя последней. В любом случае источник проблем по этой части достаточно легко обнаружить визуально или с помощью нехитрой инструментальной проверки.

Помпа работает, жидкость циркулирует по большому кругу, вентилятор крутит, но двигатель все равно перегревается. Причины могут быть разными. Во-первых, недостаточная скорость циркуляции из-за все-таки неисправного насоса, ограниченной проходимости каналов (привет, отложения и загрязнения!). Во-вторых, из-за забитого мусором радиатора (а мы предупреждали!).

В-третьих, возможно, в системе имеются воздушные пробки, из-за которых опять же нарушается циркуляция охлаждающей жидкости (в этом случае, несмотря на перегрев, из "печки" будет идти холодный воздух). Паровые пробки возникают из-за негерметичной системы охлаждения, нарушения технологии замены или долива охлаждающей жидкости, а также из-за неисправной крышки расширительного бачка.

А это – отдельная история. За исключением совсем уж старых конструкций, система охлаждения работает с избыточным (порядка 1,1-1,4 атм) давлением. И важную роль в его поддержании на этом уровне играет как раз крышка расширительного бачка, имеющая клапан сброса давления. Если он постоянно открыт и не допускает давление выше атмосферного, двигатель будет "кипеть". Если же клапан заклинило в закрытом положении, есть риск, что повышенное давление повредит патрубки, пластиковые тройники и радиатор.

Работа пробки должна проверяться под давлением с помощью специального оборудования или самодельного приспособления (в последнем случае используется насос с манометром и старый расширительный бачок, лишние отверстия в котором глушатся). Клапан должен обеспечивать рабочее давление системы (зависит от двигателя, но это порядка тех же 1,1-1,4 атм) и открываться при его превышении.

Важно: все работы с крышкой расширительного бачка или радиатора должны проводиться на остывшем двигателе. Попытка открыть пробку, когда система находится под давлением, чревата травмами и ожогами.

Наконец, если ваш автомобиль с "автоматом", причина перегрева может быть в том, что антифриз смешивается с маслом из коробки. Как так? В ряде моделей контур системы охлаждения масла встроен в радиатор двигателя. И если по какой-либо причине трубка повреждается, происходит смешивание технических жидкостей. Видимое следствие – перегрев двигателя, заложенная мина замедленного действия – повреждение коробки. На проблему помимо повышения температуры двигателя указывает эмульсия в расширительном бачке.

Да, ее можно видеть и при пробое прокладки ГБЦ, но это лишь один из многочисленных признаков этой неприятности, которая диагностируется и по другим проявлениям (выход выхлопных газов из-под ГБЦ, "бурление" жидкости в расширительном бачке и т.д.).

Перегрев в пути – что делать?

В конце концов, с причинами перегрева можно разобраться и потом, уже в гараже или на станции, имея под руками оборудование, материалы и справочники. Для рядового автомобилиста куда актуальнее другой вопрос: что делать, если перегрев случился в пути?

Продолжить движение или вызвать эвакуатор – это будет зависеть от того, насколько сильно перегревается двигатель и по какой причине. Например, если не работает вентилятор, то обычно это приводит к перегреву лишь на небольшой скорости или работе двигателя на холостых, когда автомобиль стоит на месте. Иначе говоря, в условиях медленного городского движения. Стоит вырваться на оперативный простор, и набегающий воздух решит проблему с охлаждением радиатора и моторного отсека.

Если произошло падение уровня охлаждающей жидкости из-за ее утечки, которую можно устранить или компенсировать периодической доливкой (в крайнем случае используем обычную воду – все равно потом систему обслуживать и антифриз менять), это тоже позволит продолжить движение. Но помним о том, что открывать крышку бачка или радиатора можно, когда двигатель остыл и давление в системе упало.

Если причины перегрева непонятны, оцениваем, насколько сильно греется двигатель, можно ли этому противостоять. Чтобы обеспечить достаточную циркуляцию жидкости по системе, держим не холостые, а средние обороты двигателя. Чтобы отвести тепло, включаем на максимум "печку" и выставляем максимальную температуру. Отключаем кондиционер и все мощные электропотребители, которые можно. Не стоим на месте, а двигаемся, чтобы набегающий воздух охлаждал радиатор и моторный отсек.

Если принятые меры позволяют заметно сбить температуру, то можно дотянуть до дома (стоянки, гаража, сервиса). Если нет, температура растет и не сбивается, не мучайте мотор, глушите его и вызывайте эвакуатор.

Как Уменьшить Температуру Открытия Термостата Ваз 2110

Термостат является элементом системы остывания мотора, созданным для контроля направления потока охлаждающей воды (СОЖ). Это механическое устройство реагирует на температуру охлаждающей воды и направляет ее или в обход радиатора, или через радиатор. Это нужно для того, чтоб прохладный движок резвее запускался после пуска.

При неисправности термостата термический режим энергоблока нарушается, что приводит к его перегреву либо неспешному нагреву. И если в последнем случае неисправность не сулит суровых заморочек, перегрев агрегата автомобиля может вполне отключить его.

В этой статье мы побеседуем о том, как поменять термостат ВАЗ-2110, снаряженный инжекторным движком. Но перед этим давайте разберемся, что же это все-таки за устройство, также как найти его неисправность.

Дизайн термостата

Конструктивно термостат «Десятки» состоит из дюралевого корпуса с насадками для подключения шлангов и рабочего механизма (термопары), размещенного снутри. Последний представляет собой латунный либо медный цилиндр, заполненный воском со интегрированным толкателем. штифтом, на конце которого находится клапан.

Когда охлаждающая жидкость греется до определенной температуры (80-82 ° C), воск плавится и расширяется, толкая этот штифт, который, в свою очередь, перемещает клапан, открывая его. При охлаждении воск затвердевает и миниатюризируется в размере, и пружина клапана возвращает его назад в закрытое положение.

Симптомы неисправного термостата

Если движок вашего автомобиля прогревается до рабочей температуры более 7 минут. это верный признак того, что клапан термостата застрял в открытом положении. В данном случае охлаждающая жидкость будет повсевременно двигаться по большенному кругу. При таковой неисправности зимой движок может даже не нагреться до 80 градусов.

Если, напротив, движок греется очень стремительно, и происходит неизменный перегрев, что можно найти по свидетельствам датчика температуры и нередкому включению вентилятора радиатора. Это верный признак того, что клапан не раскрывается и не впускает охлаждающую жидкость в радиатор для остывания.

Как определить неисправность

Вы сможете найти, необходимо ли поменять термостат ВАЗ-2110.

Для этого запустите и прогрейте движок машины до рабочей температуры на холостом ходу. Дальше найдите трубки радиатора в моторном отделе. Дотронься до их. Если устройство работает, он должен быть жарким. Это свидетельствует о том, что охлаждающая жидкость свободно циркулирует в системе.

Если какой-то из них оказался прохладным, означает, клапан не открылся, термостат не сработал. Но это не означает, что его необходимо поменять немедля. Для ВАЗ-2110 подмена терморегулятора будет нужно только в этом случае, если вся его конструкция не подходит для последующих работ. В других случаях вы сможете отремонтировать его.

Термостат не работающий, ВАЗ-2110 (инжектор): замена или ремонт

Не торопитесь брать всю сборку устройства. В автомобилях ВАЗ-2110 термостат можно поменять стопроцентно либо отчасти. В последнем случае заменяется только нерабочая термопара, а корпус остается старенькым. Естественно, если на его внутренней поверхности нет следов коррозии либо накипи, а снаружи нет трещинок и сколов. Подмена термопары терморегулятора ВАЗ-2110 осуществляется после разборки всего агрегата и его диагностики.

Демонтировать термостат

Чтоб снять устройство, нужно вполне либо отчасти слить охлаждающую жидкость. После чего нужно демонтировать корпус воздушного фильтра и отсоединить шланги от форсунок термостата. Дальше откручиваем три болта, которые укрепляют устройство к головке цилиндров.

При снятии узла ослабьте винты, крепящие крышку термостата, и снимите термопару.

Проверка термопары

Для проверки нам нужен бак с незапятанной водой, указатель температуры для жидкостей и газовая (электронная) плита либо бойлер. Чтоб проверить термопару на исправность, погрузите ее в емкость с прохладной водой и начните нагревать ее. Когда жидкость греется до 80,5-82 o C, исправное устройство должно двигаться вперед. Если этого не происходит, то для вашего ВАЗ-2110 нужна подмена термостата.

Не считая того, осмотрите корпус устройства и его подвесное оборудование. Если они в порядке, вы сможете приобрести только термопару.

ВАЗ-2110: замена термостата

Когда вы покупаете новый продукт, не забудьте проверить его исправность описанным выше методом. Убедившись, что он работает, установите его в корпус и привинтите крышку. Сейчас термостат в сборе можно отбросить вспять.

Для этого закрепите его 3-мя болтами на головке цилиндров. Подсоедините трубы системы остывания и заполните бак антифризом либо антифризом до нужного уровня.

Запустите движок и прогрейте его. Проверьте работу термостата, коснувшись трубок радиатора. Если они оба жаркие, устройство работает отлично, и мы работали не напрасно.

Термостат не большой, но имеет важную функцию, которая позволяет движку нормально охлаждаться. Другими словами этот небольшой аппарат играет очень важную роль.

Основной задачей термостата является контроль за работой всей системы остывания, чтоб не допустить перегрева мотора. Задумайтесь, когда ВАЗ 2110 нужен запасной термостат, как это сделать верно.

Устройство системы остывания ВАЗ 2110

Когда мне нужно изменить?

Если вы увидели, что движок греется очень стремительно, а уровень охлаждающей воды в норме, то 1-ое, что следует подозревать, это то, что термостат не стал делать свою работу подабающим образом. Зимой либо просто в прохладную погоду может произойти оборотный эффект. машина медлительно прогревается.

Видео: Как Уменьшить Температуру Открытия Термостата Ваз 2110

Если печка в машине работает, но в салоне как и раньше холодно, может быть, для вас придется поработать над доработкой термостата. Подробности процедуры описаны тут: https://vazweb.ru/desyatka/ohlazhdenie/dorabotka-termostata.html

Проверка здоровья

Сначала, не будем торопиться снимать термостат, так как он просит много мерцаний. Может получиться так, что мы зря грешим над ним, но дело в другом:

Теплый. Мы берем нижнюю трубу радиатора и позволяем кому-то запустить движок. Если у вас нет ассистента, то начните с себя, у вас будет время держаться за шланг. Направьте внимание, что машина должна быть прохладной заблаговременно. Поначалу труба естественно прохладная, но она очень стремительно греется при работающем движке. Если это происходит, означает, термостат работает нормально, установка нового не требуется;

Перед выполнением самостоятельного ремонта компонент системы остывания рекомендуется ознакомиться с ее устройством: https://vazweb.ru/desyatka/dvigatel/sistema-ohlazhdeniya-dvigatelya.html

Разведение

Перед подменой неисправного термостата его нужно снять:

Выверните пробку из расширительного бачка, нужно, чтоб антифриз нормально вытекал из системы;
Вытащите заглушку из сливного отверстия в нижней части бака радиатора, после подмены незапятанной емкости слейте антифриз;
Снимите весь термостат в сборе. Либо, если желаете, просто его термопара.

В последнем случае:

Снимите шланги, расположенные на соплах крышки термостата;
Снимите крышку термопары. Сейчас вы сможете проверить это, как уже описано.

Позже выявление изъянов системы остывания может привести к дорогостоящему ремонту. Одним из более уязвимых частей является вентилятор на датчике. Последующий материал поможет убедиться без помощи других: https://vazweb.ru/desyatka/ohlazhdenie/datchik-vklyucheniya-ventilyatora.html

Обратная сборка

После снятия нужно проверить исправность, или оборотную установку рабочего термостата на ВАЗ 2110, или его подмену на новый. Если у вас нет полной установки, а есть только запасная термопара, принципиально знать, как верно ее снять, а потом поставить на место.

Сняв крышку, нужно при помощи пинцета выложить (преодолевая некое усилие пружины) монтажную пластинку вперед и, немного повернув, снять термопару.

Установка нового предмета такая же, но в оборотном порядке.

Если вы решите вполне поменять термостат, это также достаточно легко: удалите старенькый, поменяйте его новым.

Потом нужно заполнить систему остывания антифризом (антифризом) через расширительный бачок. Вы сможете заполнить как отфильтрованный антифриз (если вы не добавили новый впору, старенькый сохранил собственный цвет и текстуру), так и новейшую жидкость.

Для устранения воздушных пробок, которые могут показаться, вы должны запустить ВАЗ 2110, дать ему поработать во время прогрева, на холостом ходу. Это избавляет скопление воздуха и практически завершает всю установку.

В конце концов, просто проверьте на наличие утечек, уровень охлаждающей воды в баке (он должен быть на верхнем крае крепления ремешка) и добавьте по мере надобности.

Создатель: Ремонт автомобилей в Сочи

Подгонка штока термостата для контроля температуры мотора. опытнейший совет. Нередко на форумах автовладельцев можно отыскать последующий вопрос: «Пока машина была новой, температура мотора была 90 градусов, антифриз поменялся. температура упала». Меня не заинтересовывали такие темы, пока я не столкнулся с схожим явлением. Я обладатель Калины 2008 года ВАЗ 11173.

Зеленоватый антифриз от известного столичного производителя заливали в систему остывания моей машины с завода. Продается в прекрасных оранжевых канистрах. Три года у меня не было заморочек с охлаждающей системой.

Утечка антифриза была малозначительной. год спустя я, возможно, добавил литр либо два. Зимой 2011-12 годов были выявлены малозначительные задачи: кажется, что печь все еще греется, но обувь не высыхает в течение времени, нужного для работы. Был увиден случай залипания термостата. После посещения веб-сайта производителя я нашел, что срок службы этого антифриза составляет два года. Вопрос подмены назрел.

А летом 2012 года промывка системы и подмена антифриза была удачно завершена. Я налил красноватый антифриз от известного производителя из другого подмосковного городка. Выбор бренда был продиктован большей доступностью и поболее низкой ценой последнего.

Летом выяснилось, что движок больше не прогревается до прежних 90 градусов. Если можно было добраться из пт А в пункт Б без пробок, стрелка датчика температуры показала 83. 85 градусов. Если в пути появляются пробки, температура повысилась до 104. до включения вентилятора. Мало раздраженный этим обстоятельством, я поменял термостат. Без эффекта.

Я обратился на форум производителя, они ответили: «Да, это может быть результатом подмены антифриза». Это не вписывалось в мою голову. Разница в антифризе в добавках, рассчитанная в процентах от состава. Главные составляющие воды и этиленгликоля определяют температуру замерзания, и она схожа.

Стала лучше ли теплопередача на несколько процентов? Я не веровал в это. И в ноябре опять (и еще более кропотливо) помыли систему остывания. Антифриз остался прежним, только заправился, компенсируя неминуемые утраты. Стоит гласить, что температура мотора остается прежней?

Подгонка штока термостата для контроля температуры двигателя

Уже зимой, используя мягенький мороз, я решил обрезать ствол термический вставки. Работа выполнена в пятницу вечерком на улице. Используя компрессор и маленькой кусок шланга, часть антифриза была слита через нагревательный шланг дроссельной заслонки. Снял корпус воздушного фильтра. Я уронил одну трубку с крышки термостата. 2-ой плотно прилегает к герметику. При помощи плоскогубцев я снял термическую вставку.

Он принес это домой. Используя штангенциркуль, я измерил выступающий конец стержня 6,3 мм. Осторожность и желание получить все и сразу во мне опять сразились. Нужно соблюдать осторожность, чтоб ограничить малый обзор (1 мм). Алчность просит как минимум 2-ух. Я решил уменьшить его на 1,3 мм до 5 мм. Усовершенствованный, оказалось 4,9 мм.

Подравнивание стержня термостата. металл стержня мягенький, и вы сможете использовать файл, но у меня была точилка под рукою. Идем в оборотном порядке. Начал. На месте движок прогрелся до 90. Поездки по городку. Температура была около 60 градусов. Да, господа, это был удар! В нехорошем настроении я припарковал машину.

Не напрасно молвят. утро мудрее вечера! Подумав об этом, я сделал вывод, что некорректно установил термическую вставку. Проснувшись рано, он уставился на парковку. Сильный снегопад не посодействовал попасть в движок, но, честно говоря, это не воспрепядствовало. Движок прогрелся до 50 градусов. Пропущенные. Разобрал. Собранный. Затопленный. Начал. Нагретый. Я пошел.

Тест-драйв показал, что температура держится на уровне 88 градусов. С того времени прошла вся зима. температура размеренна на уровне 88 градусов. Он не один раз попадал в пробки. зимой температура воздуха в таких случаях не выручает и движок прогревается, пока не включится вентилятор. Но менее В один прекрасный момент я увидел последующий эффект: после того, как пробка Калина вырвалась и пока термостат закрылся, температура свалилась до 80.

Какие выводы можно сделать?

1. Мастер, не ставь форсунки на герметик. тогда не разберешься.

2. Температура мотора вправду может зависеть от применяемого антифриза. При иных равных критериях это меньше для карбоксилатного антифриза.

3. Если корпус термостата разборный, как в Kalina, вы сможете отрегулировать температуру термостата, обрезав шток. В границах разумного. Обрезание может быть определено только опытным методом. Если б я вправду желал установить стрелку строго на 90. нет заморочек с этим. В дополнение к растрачивать время и свою свою работу.

4. Непременно, увеличение температуры помогает сберегать горючее, но это видно невооруженным глазом. Воздействие температуры на работу мотора нереально найти за одну зиму.

5. Естественно, увеличение температуры содействует наилучшему нагреву. Но особенность СОД Калина заключается в том, что циркуляция воды по паропроводу и, как следует, удаление воздуха происходит при открытом термостате. Другими словами охлаждающая жидкость греется, но возможность скопления воздуха становится еще более возможной. Устранено своевременным затягиванием хомутов

Я считаю, что обрезка стержня термостата выручила меня. я сделал эту работу из-за. А у твоей машины какая температура мотора?

Читайте также: