Как установить мотор ahu на фольксваген т 4
Обновлено: 16.05.2024
Переустановка двигателя ABL на AAZ, нюансы работы и стоит ли оно того?
На автомобилях марки Volkswagen (Фольксваген), на разных версиях популярного микроавтобуса Транспортер, устанавливался двигатель ABL. Это 1.9-литровый двигатель WV ABL 68 л.с., дизельный, который применялся в период с 1992 по 2003 год.
Некоторые автомобилисты на Фольксваген Транспортер вместо двигателя 1,9 дизель или 1,9 турбо дизель, ставят такие же двигатели с легковых автомобилей Volkswagen, а именно с Пассат и Гольф. По сути все это одинаковые двигатели, одинаковой мощности и от одного производителя, но при установки этих ДВС на Транспортеры, необходимо учесть некоторые конструктивные особенности.
В этой статье нашего информационного раздела мы хотим подробнее рассказать вам о переустановки двигателя AAZ с легковых автомобилей марки Фольксваген, на Транспортер 4, где исходно установлен мотор ABL.
Двигатель AAZ вместо ABL на микроавтобус Транспортер
Двигатель AAZ – это тоже 1.9-литровый дизельный двигатель Volkswagen, который производился с 1991 по 1998 год, но ставился не на коммерческий автотранспорт, а на легковые седаны.
У нас в стране данный ДВС хорошо знают автовладельцы таких автомобилей, как Пассат Б3 и Б4, а также Гольф 3.
Микроавтобус Volkswagen Transporter зарекомендовал себя с очень хорошей стороны и пользуется и сегодня большой популярностью. В кузове Т4 данный автомобиль был оснащен двигателем ABL.
Переустановка вместо двигателя ABL двигателя от седана AAZ, у многих автовладельцев вызывает интерес. Почему?
В чем преимущество переустановки двигателя ABL на AAZ?
Преимуществ такой переделки можно выделить два основных.
Цена. Это главное преимущество. Двигатель AAZ значительно дешевле, поэтому если на старый Транспортер вам нужно найти двигатель, то в поиски можно включить не только его родной ABL, но и AAZ.
Менее изношенный двигатель. Так как ДВС AAZ ставился на легковые автомобили, а не на коммерческий транспорт, его можно найти в более хорошем состоянии. Двигатели с коммерческого транспорта всегда имеют большой пробег и более изношенное состояние. Двигатель для пассажирского транспорта чаще бывает в лучшем состоянии.
Эти две причины заставляют многих задуматься о возможности покупки двигателя AAZ и переустановки его на Фольксваген Транспортер вместо мотора ABL.
Теперь давайте поговорим о самом процессе переустановки.
Что нужно для переустановки двигателя ABL на AAZ?
При переустановки этих двигателей возникает очень много тонкостей и нюансов. Сама процедура достаточно кропотливая и не быстрая.
Вот основной перечень действий, которые потребуются для такой переустановки.
А именно, будет нужно:
переставить поддон двигателя. На Транспортере есть балка, которая не дает возможности установить мотор с легкового класса, поэтому необходимо поменять поддон для мотора AAZ. Поддон для этого ДВС ABL своеобразной формы и имеет скос, которого нету на ДВС AAZ
переставить маслоприемник с ABL на AAZ
рассверлить места крепления кронштейнов опоры двигателя под больший диаметр, сделать дополнительное отверстие, так как на блоке AAZ отверстия в блоке уже. В седане, то есть легковом автомобиле, «лапы» двигателя легче, соответственно и сечение болтов под них меньше. Поэтому нужно под болты рассверлить в уже штатных отверстиях более широкие сечения, чтобы вкрутить опорные лапы двс ABL.
просверлить в блоке отверстие под масляный щуп, и перенести щуп. Это необходимо, так как у АБЛ щуп расположен сзади, а у ААЗета он спереди. На блоке есть заводская отливка, где сверлится отверстие и щуп устанавливается на другую сторону. Но можно этого и не делать, но в таком случае на щупе нужно сделать засечку, чтобы указать уровень масла, так как меняется поддон. Либо можно пере сверлить отверстие и там, где был старый щуп, поставить заглушку.
переставить турбину. В каждом из двигателей есть приемная труба, которая выходит от турбины, у ABL и AAZ они разные. Поэтому выхлопная труба не стыкуется, но это только в том случае если двигатель покупается с турбиной. Если турбина ставится от ABL, то есть своя родная, то переделок ни каких не нужно. А если турбина остается с седана, то нужно покупать турбину, чтобы она была с частью выхлопного коллектора, так чтобы потом можно было ее приварить внизу к глушителю.
поменять навесное оборудование, если AAZ куплен без навесного.
Отдельно осветим вопрос с системой охлаждения головки двигателя.
Отличия в системе охлаждения головки двигателя у ABL и AAZ
У данных моторов есть некоторые отличия в системе охлаждения головки двигателя.
Если вы откроете капот Фольксваген Транспортер, то увидите, что все двигатели в данном автомобиле стоят под наклоном в 15-20 градусов. Если сказать простым языком, то они установлены полулежа. А если открыть капот Пассата или Гольфа, то можно увидеть, что двигатели в них стоят вертикально.
Если встать лицом к двигателю Т4, то можно увидеть, что справа на головке в верхней ее части выходит штуцер диаметром в 10 мм, а от него выходит шланг и он идет в расширительный бачок. А на двигателях с легковых машин этот штуцер и шланг отсутствуют.
Поскольку у Т4 двигатель стоит полулежа то, чтобы в верхней точке не скапливался воздух и не препятствовал нормальному функционированию системы охлаждения головки двигателя, предусмотрен этот штуцер и шланг. А поскольку на легковых автомобилях двигатель стоит вертикально, а головка соответственно горизонтально, то необходимости в этом отводе нет. Кто живет на верхних этажах знает, чтобы жидкость в трубах нормально циркулировала нужно время от времени стравливать воздух в батареях.
Поэтому устанавливая двигатель с легковушки на Т4 следует учесть эту особенность!
Как решить проблему охлаждения головки двигателя на ABL и AAZ?
Есть два решения данной проблемы:
Первое. Высверлить отверстие точно в том месте двигателя, где на Т4 двигатели стоит штуцер, нарезать резьбу и вкрутить штуцер. Но есть большой риск повредить масленый канал, тогда головку придется выкинуть.
Второе. Поскольку завоздушивание системы происходит не сразу то время от времени надо заезжать на горку, как бы устанавливая двигатель в вертикальное положение, для стравливания воздуха. И нужно дать двигателю поработать три четыре минуты в таком положении. В зимний период достаточно проводить данную процедуру один раз в 7-10 дней. В летний период через 3-4 дня.
Безусловно, при осуществлении данной работы возникает много технических нюансов, которые в процессе работы могут создавать дополнительные задачи. Но не смотря на все это, процедура является вполне выполнимой и рассматриваемой многими, как хорошая экономия денег.
На сайте компании V12Motors вы найдете любые ДВС на иномарки разных годов выпуска. Мы поможем с поиском необходимой вам автозапчасти!
Большой привоз новых контрактных автозапчастей на наш склад в Москве.
Новая большая партия разных автозапчастей из ОАЭ.
Новое большое поступление автозапчастей из ОАЭ.
Двигатель BMW N46B20 – модификации, характеристики, проблемы.
Заменить двигатель Z18XER на F18D4, в чем преимущества такой переустановки.
Двигатель AKL, его преимущества и недостатки.
Напишите нам
5 признаков снижения уровня жидкости в системе гидроусилителя руля.
Заменить двигатель Z18XER на F18D4, в чем преимущества такой переустановки.
Переходная плита для установки 6-ти ступенчатой МКПП Спринтер.
4 преимущества контрактного двигателя
Особенно если у вас не новый автомобиль, часто возникает вопрос, ремонтировать двигатель или купить .
Заменить двигатель Z18XER на F18D4, в чем преимущества такой переустановки?
Это практически одинаковые двигатели, Z18XER ставился на автомобили марки Opel, F18D4 на Шевролет Кр.
4 ошибки, убивающие автомобильный кондиционер
Какие действия водителя, а также без действия, приводят к окончательной поломки системы кондициониро.
5 самых распространенных причин перегрева двигателя автомобиля
Перегрев двигателя это серьезная неисправность, по каким причинам чаще всего происходит перегрев дви.
Где можно заказать запчасти на иномарки в Москве?
Где можно купить запчасти для иномарок среди большого обилия предложений? Есть масса вариантов.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aspernatur officiis ipsum vero, voluptatum velit, natus neque. Pariatur sed, odit hic? Reprehenderit et cum delectus minus, dolorem deleniti numquam dolore quaerat repellendus tempore quis ad, illo ducimus blanditiis eos incidunt. Maxime voluptate, ut maiores in vel pariatur quae vero, consectetur nobis doloribus ducimus? Ullam, nihil hic sit praesentium neque cumque, autem quos eius quibusdam aut voluptas. Illum repellendus earum ducimus, aliquid est quod dicta facere beatae corrupti placeat eligendi veniam, et autem quam maiores neque, necessitatibus error culpa. Quasi cupiditate nihil eos porro nemo numquam quisquam, ad animi incidunt facilis. Quibusdam rem pariatur praesentium, error blanditiis incidunt dignissimos nostrum odio, maiores minima deleniti nesciunt architecto optio omnis nisi. Enim nihil necessitatibus, voluptatibus rem deserunt sit doloribus suscipit deleniti, perspiciatis quasi! Quaerat ipsum voluptatem eum et, praesentium aut tempora. Impedit vel incidunt unde fugit saepe sit tenetur, quia quod cum facere amet numquam odit alias blanditiis eveniet assumenda, beatae reprehenderit, autem esse magnam! Nemo enim, dolore eum quisquam vel, molestiae, fuga laboriosam nihil voluptate fugiat repellendus delectus totam, cumque neque possimus ullam labore nobis sint voluptatem! Sed, at, expedita? Voluptatem a veniam, provident ullam reiciendis eius fugiat excepturi voluptatibus dolor similique doloremque deserunt, dolores mollitia voluptates. Maiores, veniam ullam fugiat ex. Laboriosam eligendi quam facere unde et, odio repudiandae iste ipsam voluptatum quas animi in quisquam assumenda iure quod pariatur architecto quis impedit beatae maxime amet magnam? Unde nobis, soluta! Unde quia fugit reiciendis. Esse cumque ex animi et beatae magni aut aspernatur atque, laudantium soluta sint dolores quas commodi qui molestias officia accusantium enim inventore fugit dolorem tenetur voluptate. Architecto nam consequatur magnam iusto neque fugit, possimus accusantium at aperiam similique nemo sequi! Esse neque asperiores nesciunt. Eum eaque perspiciatis voluptates, ipsa illum animi cupiditate modi aliquam numquam, veniam unde quam.
Замена двигателя 1.9 TD на 1.9 TDI. Все просто, если купить полный комплект.
Заслуженный мотор 1.9 D с механическим топливным насосом (обозначения двигателя: 1X или 1Y) или его турбинованный брат 1.9 TD (AAZ, ABL), приводившие в движение «Фольксваген Транспортер Т4», верой и правдой служили десятилетиями и легко пробегали более 500 000 км. Однако когда у мотора 1.9 D или 1.9 TD по тем или иным причинам заканчивался ресурс, владелец «Транспортера Т4» сталкивался с проблемой выбора подходящего мотора на замену. Проблема заключается в том, что во-первых, предложение по моторам VW 1X, 1Y, AAZ и ABL довольно скудное, а большинство таких двигателей на разборках имеют по самым скромным меркам пробеги далеко за 200 000 – 300 000 км и весьма сомнительный остаточный ресурс. Во-вторых, стоимость даже таких моторов колеблется в районе 1000 у.е. В общем, получается дорого и невыгодно. Но есть решение.
Дело в том, что вместо мотора VW 1X, 1Y, AAZ и ABL можно легко установить более современный, мощный и экономичный двигатель. А именно 1.9 TDI (1Z, AFN, AHU, AHH). По крепежу они практически идентичны: блоки всех этих моторов практически одинаковые, на всех есть отливки под крепления (опоры) в моторном отсеке. Нужно лишь рассверлить несколько крепежных отверстий 8 мм на диаметр 10 мм и нарезать резьбу. После этого 1.9 TDI становится на место 1.9 D или 1.9 TD совершенно без проблем и легко стыкуется с родной МКПП Транспортера Т4. Но есть нюанс, который многих останавливал от такой переделки.
Дело в том, что мотор 1.9 TDI во всех версиях оснащен ТНВД с электронным управлением (1Z, AFN, AHU, AHH). Электроника этого двигателя сложнее: есть электронный блок управления (ЭБУ) и различные датчики: датчик массового расхода топлива (расходомер), датчик наддува для управления производительностью турбины (присутствует не на всех модификациях этого мотора). По факту сам по себе «голый» мотор 1.9 TDI если и встанет в моторный отсек машины, то вряд ли заведется и будет работать нормально. Но решение есть.
Компания «Евроавтопарт» предлагает двигатели 1.9 TDI со всей проводкой, датчиками, «мозгами», турбиной и интеркулером и даже (если нужно) с замком зажигания с иммобилайзером. Причем вся электрика снята с того же автомобиля-донора, на котором стоял конкретный двигатель. Такой комплект двигателя 1.9 TDI со всей его электрикой подойдет для установки на любой автомобиль, не только на «Фольксваген». Специалисты компании «Евроавтопарт» даже дадут клиенту исчерпывающую консультацию по вопросам установки двигателя 1.9 TDI под капотом любого автомобиля.
В стоимость двигателя 1.9 TDI (1Z, AFN, AHU, AHH) при покупке у компании "Евроавтопарт" входит весь комплект электрики: жгут проводов, блок управления и несколько мелочей.
Помимо блока управления и жгута проводов поставляются расходомер (ДМРВ), замок зажигания с иммобилайзером и ключом, а также концевики педалей сцепления и тормоза – они нужны для того, чтобы активировать круиз-контроль.
1.9 TDI на «Крайслере»
И вот реальный пример имплантации мотора 1.9 TDI в автомобиль. Причем не в модель концерна VAG, а на Chrysler Voyager 1993 года выпуска. Двигатель 1.9 TDI был имплантирован вместе с коробкой передач, так как без серьезных переделок невозможно соединить немецкий дизель с американской МКПП. Конечно, установка двигателя TDI в моторный отсек Chrysler требует сооружения самодельных креплений под двигатель и МКПП. Также необходимо творчески подойти к адаптации родных американских ШРУСов к немецкой МКПП. Однако все эти вопросы даже при установке 1.9 TDI на «неродной» автомобиль решаются довольно просто.
Никаких сложностей не вызывает и адаптация электропроводки двигателя 1.9 TDI к неродному автомобилю. Специалисты компании «Евроавтопарт» говорят, что при наличии всей проводки из комплекта нужно лишь модифицировать 2-3 электрических разъема. С этой работой разберется любой автомобильный электрик. Если не получится, специалисты компании «Евроавтопарт» дадут консультацию по любым вопросам.
Итак, в ходе имплантации мотора 1.9 TDI нужно позаботится об установке и подключении расходомера. Его установка потребует некоторого творческого подхода. Подключение к родной электропроводке двигателя пройдет без проблем. Еще немного мастерства понадобится для установки и подключения интеркулера двигателя. Собственно подбор и покупка подходящих патрубков – единственные расходы на приобретение дополнительных деталей, которые понадобятся для того, чтобы мотор 1.9 TDI после установки смог работать так, как надо.
Датчик массового расхода топлива обязательно необходим для нормальной работоспособности двигателя 1.9 TDI. Его можно интегрировать в неродную впускную систему, подобрав патрубки подходящего диаметра.
Клапан (N75) регулировки наддува двигателя 1.9 TDI закреплен нештатно, но просто и надежно.
Блоку управления двигателем нашлось место в нише переднего крыла.
Родной интеркулер мотора 1.9 TDI обычно приходится устанавливать с подбором патрубков подходящего диаметра и формы.
Также владелец Chrysler Voyager установил и подключил фольксвагеновскую приборную панель – и каждая ее функция работает так, как следует.
Работает и круиз-контроль, который на этом модифицированном автомобиле сделан творчески: рычажок для управления им заимствован у французских автомобилей. Причем на «французах» этот рычажок отвечает исключительно за управление мультимедией.
Этот рычажок на французских автомобилях служит для управления мультимедийной системой. Но в данном случае его удалось приспособить для управления круиз-контролем на Chrysler Voyager, в который был установлен мотор 1.9 TDI.
Одним словом, при покупке мотора 1.9 TDI (1Z, AFN, AHU, AHH) у компании «Евроавтопарт» с комплектом, в который входит блок управления, вся необходимая электропроводка и датчики этот двигатель можно запустить на совершенно любом автомобиле. Еще раз подчеркнем, что весь комплект с двигателем снимается с одного автомобиля и продается одной компанией. Поэтому проблем с запуском мотора 1.9 TDI не будет, куда бы его ни установили.
Кстати, благодаря компактности и неприхотливости мотор 1.9 TDI (1Z, AFN, AHU, AHH) можно установить хоть на «Лада Нива», хоть на катер, а не только на родные для него Volkswagen Golf 3, Passat B3, Audi A4 и, с небольшими переделками, на Transporter T4.
По вопросам приобретения готового к установке комплекта мотора 1.9 TDI обращайтесь в компанию «Евроавтопарт».
+375 29 801 20 12
+375 29 801 30 13
www.volkswagen-bus.com.ua
Снятие и установка дизельного двигателя Volkswagen T4
Двигатель 1,9 л снимается так же как бензиновый двигатель. Двигатель опускается вниз без коробки передач. Двигатель 2,4 л снимается вместе с коробкой передач. Принимая во внимание эти различия, оба двигателя будут описаны отдельно.
После наклона передней панели и радиатора надо выполнить следующие операции:
♦ Отсоедините от ТНВД тяги «газа». Выньте фиксатор оболочки тяги на кронштейне, отсоедините оболочку.
♦ Отсоедините от ТНВД оба топливопровода.
♦ Отсоедините тягу устройства запуска холодного двигателя. Зафиксируйте тягу и вверните регулировочный болт (см 1, рис. 181). Разъедините половины (2) и (3) и выньте тягу из разъема.
Рис. 181 Отсоединение тяги устройства запуска холодного двигателя
Устанавливается двигатель в обратной последовательности.
♦ Снимите клеммы с аккумулятора.
♦ Снимите защиту картера двигателя и наклоните вперед переднюю панель автомобиля.
♦ Снимите радиатор.
♦ Отсоедините тягу «газа» от рычага ТНВД. Отсоедините тягу устройства запуска холодного двигателя, как это было описано выше для четырех цилиндрового двигателя (см. рис. 182).
♦ Отверните гайку с насечкой и отсоедините валик привода спидометра.
♦ Отсоедините тягу от рычага выключения сцепления или снимите рабочий цилиндр сцепления без разъединения гидропривода.
♦ Отсоедините все электрические провода от двигателя, коробки передач и стартера.
♦ Отсоедините от коробки механизм переключения передач.
♦ Разъедините соединение головки вилки 1 (см. рис. 182).
Рис. 182 Отсоединение механизма переключения передач
♦ В передней части рычага переключения передачи снимите с шарнира рычаг (2).
♦ Снимите кронштейн с рычагом (3).
♦ Отсоедините от насоса гидроусилителя рулевой системы маслопроводы и соберите в заранее подготовленную емкость вытекающее масло.
♦ Демонтируйте левую и правую полуоси.
♦ Разъедините приемную выхлопную трубу с выпускным коллектором.
♦ Отсоедините трубку высокого давления и возвратную трубку от насоса гидроусилителя рулевой системы и осторожно отведите их в сторону.
♦ Отверните четыре болта (см. по стрелке рис. 183), чтобы ослабить крепление опоры подвески коробки передач.
Рис. 183 Места крепления (см. по стрелке) опоры солового агрегата у коробки передач - двигатель 2,4 л
♦ Подставьте под силовой агрегат домкрат, подложив деревянный брусок под пяту домкрата, и приподнимите силовой агрегат, чтобы разгрузить опоры его подвески автомобиля Фольксваген Транспортер Т4.
♦ В моторном отсеке отверните с левой и правой стороны центральные болты опор двигателя и коробки передач.
♦ Двигатель вместе с коробкой передач опустите на домкрате вниз. При этом обратите внимание на то, чтобы электрические провода или шланги кузова не зацепились за двигатель или за коробку передач. Второй человек должен поддерживать силовой агрегат на подъемнике до полного его снятия с автомобиля.
♦ После снятия силового агрегата снимите стартер и отсоедините от двигателя коробку передач. Во время разъединения двигателя и коробки передач нельзя допустить зависания коробки передач на первичном валу в ведомом диске сцепления. Коробку передач необходимо придерживать и отодвинуть так, чтобы первичный вал все время находился по оси коленвала.
♦ Установка двигателя производится в обратной последовательности.
Моменты затяжки болтов:
Двигатель к коробке передач
Болты М12 80 Нм
Болты М 10 60 Нм
Болты М8 20 Нм
Поперечина опоры коробки передач
Болты М 10x60 65 Нм
Болты М 10x28 45 Нм
Опора двигатель/коробка передач 65 Нм
Фланцы шарнирных полуосей 55 Нм
Подсоединяя топливные трубки, надо помнить, что сливная трубка имеет меньший диаметр и на шестигранной головке ее накидной гайки помещена надпись «OUT». Эти трубки нельзя перепутать.
Фотоотчет Динамическая регулировка угла впрыска на VW Т4 2,5 TDI двигатели ACV ACV AJT AHY AXG AYC AYY AXL AUF пошаговая инструкция
Основная последовательность работ подходит для VW T4 c двигателями
ACV, AJT, AHY, AXG, AYC, AYY, AXL, AUF.
Угол опережения впрыска является важной характеристикой дизельного двигателя. Ошибка в регулировке угла может привести к увеличению расхода топлива, снижению мощности, подгоранию клапанов, проблемным запуском холодного двигателя, дымности выхлопа и т.д.
Различают два вида регулировок угла впрыска :
- статический – при помощи индикатора часового типа ( для того, чтобы завести мотор )
- динамический – при помощи диагностического оборудования ( точная регулировка впрыска ).
ИНСТРУМЕНТ :
- отвертки
- головка на 10, 13
- контр опора
- головка на 21 + трещотка с удлинителем
- диагностический прибор V.A.G 1552, VAS 5051, 5052 и др, VAG-COM
- диагностический кабель ( или головка )
УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ :
- Напряжение аккумуляторной батареи должно составлять не менее 11,5 В.
- Предохранитель S102 исправен.
- Подключения массы на двигателе и коробке передач исправны.
- Базовая регулировка ГРМ проведена правильно .
- Двигатель прогрет до температуры 85 градусов .
- Все электропотребители и кондиционер выключены.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ( пошаговая инструкция ) :
1. Включить диагностический прибор. В данном случае использовался прибор VAS 5052 А
2. Подключить диагностический кабель (диагностическую головку VAS 5054 ) к диагностическому разъёму, который находится на рулевой колонке
3. Включить зажигание
4. На дисплее выбрать поле „Самодиагностика автомобиля“.
5. Выбрать систему автомобиля - „ 01-Электроника двигателя“, нажать «дальше»
6. Выбрать поле «Опрос памяти неисправностей», проверить их наличие
7. Удалить все имеющиеся ошибки в блоке „01 - Электроника двигателя“. Выйти из поля.
8. Выбрать функцию «Результаты измерений».
Из выпадающего меню набрать группу 01 и подтвердить ввод Q ( прочитать ) .
9. Параметры группы 01, окно1-4 изучаем здесь :
В окне 4 этой группы можно контролировать реальную температуру нашего двигателя .
Если она ниже, чем требуют условия проверки (85 град),тогда заводим двигатель и догреваем до нужной температуры .
11. Заходим в гр. 04, функции «Результаты измерений».
Параметры группы 04, окно1-4 изучаем здесь.
В первую очередь нас интересует окно 3 и 4,которое надо проконтролировать.
В нашей ситуации на картинке видно, что установленный впрыск позже требуемого ( окно 2 и 3 ) и требует регулировки.
12. Закрываем программу диагностики, выключаем компьютер и глушим двигатель. Диагностический кабель не отключать.
13. Открываем капот и готовим моторный отсек к регулировочным работам.
Для этого снимаем облицовку, снять кронштейн интеркулера, откидываем радиатор в положение обслуживания ( не отсоединяя шлангов ).
Снимаем защиту ремня ТНВД, откручиваем 2 болта крепления расширительного бачка, снимаем с него фишку и отодвигаем в сторону.
Для удобства подвязываем бачок к кузову.
ДИНАМИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ВПРЫСКА :
Начало впрыска необходимо проверять и при необходимости регулировать после каждой замены зубчатого ремня, а также после ослабления резьбовых соединений ТНВД или его шкива
1. Проверяем правильность натяжения ремня и установку двух роликов ТНВД.
2. Регулировку впрыска производим путем изменения положения шестерни распредвала со стороны ТНВД относительно самого распредвала.
Хочу заметить, что по тех документации к этим автомобилям производитель советует проводить регулировку впрыска смещением паразитного ролика ремня ТНВД и последующей коррекцией натяжения ремня роликом – натяжителем .
Однако практика показала, что проводить такую работу в горячем моторном отсеке при установленном радиаторе неудобно. Тяжело добиться правильного натяжения ремня и одновременно попасть впрыск. Поэтому регулирую впрыск шестерней распредвала со стороны ТНВД и не трогаю ролики.
Здесь решающую роль играет сила привычки, поэтому дальше будем рассматривать именно такой способ.
ВНИМАНИЕ:
Проверку и регулировку начала впрыска в динамике можно осуществить, только запустив функцию „БАЗОВАЯ РЕГУЛИРОВКА " двигателя.
В группе 000 в базовых установках ( 10 окошек ) все цифры показаны в условных единицах. Об этом поговорим подробнее и изучим таблицу с данными
3. Заводим двигатель, включаем диагностический прибор и проверяем параметры впрыска.
4. Выбрать функцию « БАЗОВАЯ УСТАНОВКА»
5.Из выпадающего меню набрать группу 000 и подтвердить ввод Q (прочитать ).
6. Из 10 окошек – нас интересуют в настоящий момент только три :
окно2 = 52- идеальный впрыск .
окно 7 = меньше 80,
окно9 = выше 120.
Все цифры в окнах группы 000 – условные единицы измерения .
Впрыск в нашем случае установлен позже нормы, т.к цифра в окне 2 гр.000 меньше идеального впрыска.
7. Прежде чем приступить к регулировке надо усвоить, а главное, запомнить несколько важных моментов :
а) - Поворачивать шестерню на распредвале нужно :
РАНЬШЕ – на себя ( против часовой) – цифра увеличивается
ПОЗЖЕ - от себя ( по часовой ).- цифра уменьшается
б) - Для этого откручиваем болт, используя контропору головкой на 21 с трещоткой + удлинитель .
в) - Шестерню поворачиваем на долю миллиметров в нужную сторону, затягиваем болт распредвала. Усилие затяжки должно быть не менее 100 Nm.
8. После регулировки в окне 2 - группы 000 мы увидим реальный впрыск и он равен в нашем случае =100. Это значит, что впрыск слишком ранний
9. Повторяем регулировку, т.е выходим из гр..000, глушим двигатель, регулируем шестерню, заводим, заходим в гр. 000 и опять проверяем 10 окошек.
10. Мне хватило 4 попыток, чтобы попасть в норму, соответствующую состоянию данного двигателя.
Под этим понятием подразумевается пробег, износ ТНВД, состояние ГБЦ, компрессия, форсунки, цикловая подача топлива,качество солярки в регионе, условия запуска и поездок, время года и т.д
Обращаю ваше внимание,что разница показаний в окне 2, гр 000 не должна изменяться выше 10 единиц ( плюс-минус 5 ). Если разница в цифрах больше 10, необходимо в первую очередь проверить натяжку ремней ГРМ и ТНВД. Продолжить измерения после проверки натяжных роликов .
На следующей картинке можно наглядно увидеть существенную разницу в показаниях впрыска ( окно 2 группы 000 ) в разных функциях "Измеряемые величинны" и "Базовые установки" при НЕИЗМЕННОМ положении шестерни и ремня ГРМ.
Теперь необходимо проверить правильность наших действий.
11. Выходим из группы 000 и набираем группу 04 в « БАЗОВОЙ УСТАНОВКЕ », подтвердить ввод Q ( прочитать ) .
12. Проверка диапазона регулирования опережения впрыска осуществляется в функции« Базовая регулировка» группа 04. В поле индикации 3 группы 04 можно считать крайние (раннее и позднее) значения регулятора впрыска. Двигатель будет менять обороты. Соответственно будут появляться надписи: рано и поздно.
В «ПОЗДНО» заданный диапазон = 3.0- 5.0 град. до ВМТ при 30-35%.
В «РАНО»- заданный диапазон = 7,0 . 9,0° до ВМТ при 75 – 85 %.
Позднее и надо регулировать, при этом особое внимание обращать на окно 4 – скважность ( % ).
Скважность ( % ) на холостом ходу не должна быть большой, иначе при движении может не хватить угла для коррекции .
ОРИЕНТИРОМ могут служить цифры в положении ПОЗДНО = 3.0 – 3.5 градуса при скважности 30-35 % .
13. Если показания в базовых установках группы 04 не соответствуют ориентиру, продолжаем регулировку. Если в порядке, выходим из базовых установок.
14. Заходим в РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ и опять проверяем гр..04. Там видим такую ситуацию…….
Она говорит о том, что впрыск стоит немного рановато,но в пределах допуска. Эта ситуация нормально подходит для этого двигателя, по внешним признакам он работает мягко, не рычит, как обычно при «раннем».
15. Выходим из группы 04 и далее из функции «Результаты измерений» .
16. Глушим двигатель.
17. Включаем зажигание и заходим в функцию «Содержание памяти неисправностей» .
18. Запускаем проверку всех систем авто.
Пока будет проходить проверка, а она проходит в автоматическом режиме и это относительно долго, переходим к сборке моторного отсека.
19. Сборку проводим в обратном порядке :
- закручиваем болт шестерни распредвала ( 160 Нм ), используя динамометрический ключ ,
- ставим защитную крышку ремня ТНВД, расширительный бачок, радиатор ,
- прикручиваем верхнюю планку радиатора, крепление интеркуллера, детали облицовки кузова.
20. Проверяем на экране прибора результаты проверки ошибок всех систем, если они обнаружены – удаляем их.
21. Закрываем программу диагностики, выключаем диагностический прибор .
22. Выключаем зажигание .
23. Разъединяем диагностический кабель. Не забываем закрыть крышечку диагностического разъема на рулевой колонке .
Несмотря на различие и разнообразие диагностического оборудования VAG и VAS - все группы диагностики и регулирования совпадают при измерении, изучении и обработке данных блоков измеряемых величин и базовых установок.
Владельцам VagCOM можно рекомендовать, как финишную проверку своих действий, использование программы TDI Timing.
На этом демонстрационном фото вы можете видеть в графическом виде состояние впрыска вашего автомобиля.
Обратите внимание, что программа не работает отдельно, а является дополнением к программе VagCOM. Пользователю этой программой необходимо усвоить некоторые тонкости ее запуска и интерпретации результатов состояния впрыска.
Могу только заметить, что из-за инертности показаний клапана опережения впрыска ваш график на экране может немного отличаться от реального состояния угла впрыска.
Угол опережения впрыска отрегулирован.
Время проведения работ – около часа.
Теперь можно провести ходовые испытания : послушать работу двигателя, оценить его динамику и ходовые качества ( вялость, резвость ) на разных передачах .
Результаты динамической регулировки принесут успех только в том случае, если с МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ ВСЕ В ПОРЯДКЕ И МЕТКИ ГРМ СТОЯТ ПРАВИЛЬНО.
Никакие регулировки при помощи компьютера не исправят ошибки в механике двигателя, допущенные при установке ремней ГРМ и ТНВД.
Если вы не уверены в правильности установки ремней, начинать поиск надо с проверки установки меток… Как правильно обслужить ГРМ, здесь - Замена ремней ГРМ и ТНВД на Volkswagen Transporter T4 - двигатель ACV 2.5 TDI (rus.)
Как установить мотор ahu на фольксваген т 4
Снятие/установка двигателя R4
Двигатель вынимается из автомобиля Транспортер Т4 вниз. Четырех цилиндровый двигатель можно снять без коробки передач, пяти цилиндровый - только в сборе с коробкой. Для снятия двигателя необходим автомобильный подъемник. При отсутствии такового необходимо до начала ремонта поднять автомобиль на 60-70 см от пола, подложив под колеса бруски или установив под кузов стойки. Автомобиль должен быть надежно зафиксирован от перемещения. Работы по демонтажу несколько осложняются сравнительно узкой крышкой капота. Для облегчения доступа необходимо отклонить вперед переднюю панель вместе с радиатором системы охлаждения.
Демонтаж двигателя R4
♦ Снимите клеммы с аккумулятора.
♦ Отверните болты с левой и правой стороны, наклоните радиатор вперед, а кронштейн замка заблокируйте в направлении по стрелке.
♦ Поднимите переднюю часть автомобиля и установите подпорки.
♦ Снимите защиту картера.
♦ Отсоедините выхлопную трубу от выпускного коллектора, как описано в соответствующем разделе.
Рычажки управления отопителем установите в крайнее правое положение.
♦ Снимите пробку расширительного бачка.
При снятии двигатель Т4 должен быть холодным.
♦ Слейте жидкость из системы охлаждения в заранее приготовленную емкость. Для этого надо снять шланги (2, см. рис. 66) или крышку термостата (3). Можно также отвинтить пробку (1). Краник отопителя должен быть открыт, для того, чтобы охлаждающая жидкость из системы отопления могла также вытечь. Жидкость можно использовать повторно при условии, что она использовалась не более двух лет.
Рис. 66 При снятии двигателя Т4 для слива охлаждающей жидкости отверните пробку (1), отсоедините шланги (2) или снимите крышку термостата (3)
♦ Ослабьте хомут крепления и отсоедините верхний шланг системы охлаждения от головки блока. Отсоедините этот же шланг от радиатора. Резиновые шланги закреплены либо пружинными, либо ленточными винтовыми хомутами.
♦ Выбейте с левой и с правой стороны штифты крепления радиатора и отсоедините пружинные соединители (см. по стрелке рис. 67). Затем снимите радиатор.
Рис. 67 Места крепления радиатора (елевой и правой стороны)
♦ Отсоедините разъемы электрических проводов от термовыключателя и электромотора вентилятора радиатора двигателя R4.
♦ Отсоедините электрический разъем, расположенный на задней части генератора.
♦ Отсоедините разъем от распределителя зажигания, отсоедините от штуцеров подающую и возвратную топливные трубки.
♦ Отсоедините тягу от рычага дроссельной заслонки, снимите кронштейн тяги заслонки.
♦ Не ослабляйте зажим на кронштейне.
♦ Отсоедините электрический провод от датчика давления масла 1.8 Бар (0.18 МПа).
♦ Для снятия двигателя Т4 отсоедините электрические провода от остальных электрических узлов и агрегатов и отсоедините вакуумные шланги с мест их подсоединения. Для облегчения последующей сборки перед разъединением пометьте встречные элементы.
♦ Отсоедините от крышки распределителя зажигания центральный высоковольтный провод.
♦ Отсоедините провод от датчика температуры, расположенного на головке блока цилиндров.
♦ Отсоедините провод от датчика давления масла 0.3 Бар (0.03 МПа).
♦ Выньте из корпуса коробки передач резиновую пробку (см. рис. 68), и стержнем (болт М8х22) заблокируйте рычаг выключения сцепления.
Рис. 68 Удалив пробку, заблокируйте стержнем рычаг выключения сцепления
♦ Снимите резиновый шланг, соединяющий штуцер насоса с радиатором.
♦ Под центр тяжести двигателя R4 установите домкрат (обязательно проложите доску между пятой домкрата и масляным картером) и слегка приподнимите двигатель, чтобы разгрузить опоры.
♦ Отверните все доступные снизу болты, соединяющие двигатель с коробкой передач.
♦ Демонтируйте заднюю опору двигателя.
♦ Проверьте, надежно ли стоит силовой агрегат на домкрате, и отверните правую опору двигателя, и кронштейн двигателя.
♦ Отверните все болты, крепящие сверху двигатель к коробке передач.
♦ Разъедините двигатель с коробкой передач, проследив, чтобы все время двигатель надежно опирался на домкрат. Помощник должен медленно опустить двигатель на домкрате. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы двигатель завис на первичном валу трансмиссии, так как это может вызвать повреждение вала или ведомого диска сцепления. Так как к двигателю подсоединяются различные устройства, необходимо внимательно проследить, чтобы двигатель не завис на каком-либо подсоединении (проводе, шланге). Для этого опускайте двигатель очень медленно, регулярно проверяя свободу периметра.
Установка
Двигатель R4 устанавливается в обратном порядке снятию двигателя Т4, при этом необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Перед установкой двигателя всегда проверяйте состояние выжимного подшипника. Опорную поверхность выжимного подшипника, а также шлицы первичного вала КПП необходимо слегка смазать консистентной смазкой. Направляющая втулка выжимного подшипника не смазывается.
♦ Проверьте, находятся ли на месте в корпусе двигателя обе направляющие втулки (см. рис. 69). Если их там нет, то они остались в корпусе коробки передач и их необходимо вынуть (в случае замены блока или коробки). Установите новые втулки во фланец корпуса двигателя.
Рис. 69 Отверстия, в которые необходимо установить направляющие втулки
♦ Смажьте промежуточную пластину в нескольких местах со стороны двигателя, осадите ее на направляющих втулках и прижмите к двигателю.
♦ Поднимите и вывесите двигатель в моторном отсеке автомобиля Транспортер Т4. Совместите ведомый диск сцепления и первичный вал коробки передач. Слегка поверните коленвал (за клиновой ремень) в одну и в другую сторону, чтобы совместились шлицы первичного вала со шлицевой поверхностью ступицы ведомого диска сцепления. Перед затяжкой болтов сильно прижмите двигатель к коробке передач, чтобы выбрать зазор между двумя фланцами.
♦ Установите и закрепите опоры подвески двигателя.
Моменты затяжки, Нм
Опора двигателя у подушки подвески. 65
Правая опора двигателя. 50+90º
Двигатель к коробке передач
Болты М8. 20
Болты М10. 60
Болты М12. 80
Задняя опора двигателя у корпуса
двигателя . 45
Задняя опора двигателя у коробки
передач. 20
Защита картера силового агрегата. 20
♦ Заполните систему охлаждения жидкостью, предварительно открыв кран отопителя. Расширительный бачок заполните до отметки «МАХ», а затем заверните пробку бачка. Запустите двигатель R4 на короткое время для прокачки всей системы охлаждения. В конце еще раз снова проверьте уровень охлаждающей жидкости в компенсационном бачке и при необходимости доведите его до нормы.
♦ Подсоедините приемную выхлопную трубу к выпускному коллектору, как описано в соответствующем подразделе.
♦ При необходимости отрегулируйте опережение зажигания и частоту оборотов холостого хода.
♦ Проверьте установку фар и при необходимости отрегулируйте их.
Volkswagen T4 (1989-2003) – пороки и изъяны
Фольксваген Т4 считается очень надежным. Он самоотверженно сопротивляется влиянию времени. Но так ли он хорош сегодня, как раньше? Какие неисправности таятся в его конструкции?
История модели
Volkswagen серии Т имеет очень давние традиции. Первый такой автомобиль был создан еще в конце 40-х годов двадцатого века. Он получил обозначение Typ 2 (T1). Преемник Т2 появился во второй половине 60-х годов и пробыл на конвейере около 10 лет. В 1979 году пришло время следующего поколения - Т3, просуществовавшего до 1992 года. В Южной Африке его производство продолжалось еще 12 лет.
В начале 90-х дизайн и конструкция Т3 уже сильно устарели, и Volkswagen выпустил Т4. Новое поколение было новаторским не только в плане стиля, но и в плане трансмиссии. Именно в этой модели немцы решили отказаться от заднего привода, заменив его передним. Желающие могли за доплату приобрести полноприводную версию Syncro 4x4. Так же изменилось и место расположения двигателя: он был перемещен из задней части автомобиля в переднюю.
Микроавтобус предлагался в четырех основных версиях - Transporter, Carravella, California и Multivan. Транспортер - утилитарный базовый фургон. Остальные версии - люксовые пассажирские модели.
Осенью 1995 года Volkswagen Transporter T4 получил новый дизельный мотор, а версии Carravelle и Multivan пережили легкий фейслифтинг. Наиболее заметные отличия: новая решетка радиатора, фары и капот, придающие фургону более агрессивный внешний вид. Внутри появилось новое рулевое колесо, и произошло несколько незначительных изменений на приборной панели. Постепенно обновления появлялись и в других версиях. Фольксваген Т4 собирался до 2003 года в Германии, Тайване и Индонезии.
Двигатели
R5 2,5 (110-115 л.с.)
R5 2,4 D (75-78 л.с.)
R5 2,5 TDI (88, 102-151 л.с.)
Микроавтобусы обычно не имеют слишком широкого ассортимента силовых агрегатов. Но Фольксваген не поскупился, предложив большой выбор моторов. Наиболее популярными стали, конечно же, дизельные агрегаты. Ничего удивительного, фургоны с бензиновым двигателем под капотом потребляют слишком много топлива, а для пользователей транспортных средств данного типа очень важен низкий расход.
Дизельные двигатели, как и автомобиль, родом из 90-х. Чем выше мощность, тем лучше динамика, но и чаще визиты в сервис. Более слабые R4 с большим трудом разгоняют Транспортер Т4. До недавнего времени эти моторы считались очень надежными, но сегодня из-за гигантских пробегов все чаще начинают сыпаться. 1.9 D и 2.5 TDI (150 л.с.) могут потребовать капитального ремонта уже после 300-350 тыс. км. Остальные дизели легко выхаживают 450-500 тыс. км.
Так как автомобилю уже очень много лет, неисправности могут застать любую из модификаций. Старые дизеля в первую очередь страдают от утечек топлива и выхода из строя ТНВД. Кроме того зачастую отказывают не только свечи накала, но и сама система управления накалом. В более молодых TDI выходят из строя турбокомпрессор, расходомер и система впрыска топлива.
Если у вас нет желания тратить много денег на ремонт в автосервисе, тогда стоит обратить внимание на бензиновые двигатели. Ресурс их свыше 500-700 тыс. км. Они ломаются гораздо реже, но сэкономленное на ремонте просто сгорает вместе с топливом во время поездок. Независимо от выбранной версии бензинового двигателя, не стоит надеется на то, что в городе расход топлива будет меньше 10 литров на 100 км. Самый мощный V6 без труда сжигает там более 15 л/100 км.
К сожалению, бензиновые агрегаты не полностью избавлены от технических неисправностей. Чаще всего это касается вспомогательного оборудования: генератора, стартера, катушек зажигания и всевозможных датчиков, в том числе и лямбда-зондов. Встречается так же подтекание масла. В сильно запущенных экземплярах, возможно, будет необходим капитальный ремонт двигателя.
Наиболее капризным считается бензиновый ААС (2.0/84 л.с.). Все дело в системе управления впрыском Digifant. Она порой начинает дурить: то внезапно увеличивается расход топлива, то возникают перебои в работе двигателя при температуре воздуха около нуля. Выход найден - замена инжектора на ВАЗовский "Январь". Стоимость такой переделки - около 30 000 рублей.
Трансмиссия
Volkswagen T4 навсегда порвал со сложившейся традицией: задний привод и двигатель, расположенный позади задней оси. Микроавтобус стал переднеприводным с мотором в передней части. Отбор мощности от двигателя происходит с помощью 5-ступенчатой механики или 4-скоростного автомата.
В полноприводной версии Syncro 4x4 распределение крутящего момента между осями осуществляется через вязкостную муфту, которая при проскальзывании передних колес подключает задние. Наличие Syncro потребует дополнительных расходов на эксплуатацию: подвесной подшипник и эластичная муфт карданного вала, сальники редукторов или загудевший задний редуктор.
Некоторые владельцы стремятся превратить обычные версии в полноприводные. Благо, такая модернизация вполне возможна и с успехом решается в специализированных сервисах.
Характерные проблемы и неисправности
Если вы приобретаете Фольксваген Т 4 первых лет производства, тогда необходим тщательный осмотр кузова на предмет коррозии. Ржавчина зачастую появляется на двери багажника, задних крыльях, капоте, на рамке ветрового стекла и вертикальном шве с левой стороны кузова, а так же на площадке сдвижной двери. Чем моложе экземпляр, тем меньше риск начала «гниения».
Еще одно слабое место немецкого развозчика – утечки в системе гидроусилителя рулевого управления. Многие автомобили сравнительно часто требуют замены рулевых тяг, ремонта насоса гидроусилителя и рулевой рейки.
Наиболее быстро в подвеске сдаются стойки и втулки стабилизатора. Шаровые опоры, сайлент-блоки рычагов и амортизаторы служат более 100-150 тыс. км. Российские дороги способствуют быстрому износу и ступичных подшипников. В конце концов, ничто не вечно!
Не отличаются излишней выносливостью и коробки передач. В случае с автоматами после 200-250 тыс. км выходят из строя гидротрансформатор, муфта гидроблокировки, клапаны в гидроблоке и соленоиды. Для ремонта понадобится минимум 50 000 рублей. Сцепление МКПП (15-25 тыс. рублей) прослужит 250-350 тыс. км. В самой механике изнашиваются шестерни 5-ой передачи, подшипники и синхронизаторы.
Насос вакуумного усилителя тормозов – еще одно уязвимое место. В машинах без ABS с возрастом перестает работать регулятор тормозных усилий. Кроме того, владельцы VW T4 периодически жалуются на потерю герметичности системой охлаждения. При осмотре автомобиля так же необходимо проверить легкость перемещения раздвижных дверей. Если появляются затруднения, то вероятно потребуется замена роликов. В немецком фургоне встречаются проблемы с механизмом открывания дверей и окон.
Фольксваген Т4 часто рассматривается водителями, как крепкая рабочая лошадка. Любой ремонт можно отложить на потом, так как немецкий микроавтобус стерпит все! К сожалению, последствия такого подхода зачастую ложатся на плечи очередного владельца, когда после покупки приходится делать капитальный ремонт двигателя и подвески.
Заключение
Годы летят, и фургон, несмотря на былую солидность, сегодня уже не так безупречен и может часто ломаться. После покупки, так или иначе, все равно что-то да придется ремонтировать. Цены на подержанные экземпляры колеблются в пределах от 200 до 600 тыс. рублей. Как правило, большинство из них уже находятся на грани истощения.
Что полезного есть в Volkswagen T4? Огромный багажник, эргономичный интерьер, экономичные дизельные двигатели и сравнительно богатое оснащение топ-версий. Самое большое достоинство хорошая доступность к широкому ассортименту запасных частей и множество вариантов кузова.
Читайте также: