Как установить шестерни грм на уаз
Обновлено: 02.05.2024
Замена шестерни привода распредвала на автомобиле УАЗ-452 с двигателем УМЗ, причина разрушения зубьев, рассказываю
На автомобиле УАЗ-452 с инжекторным двигателем УМЗ начали сильно стучать клапана. Стучали клапана только на горячем двигателе. Решено было их отрегулировать.
Во время поездки автомобиль УАЗ-452 заглох, водитель со стажем сразу определил неисправность.
При включении стартера изменялся звук от двигателя.
Порядок действия при определении неисправности был следующий:
Автомобиль пришлось притащить на буксире в гараж.
Двигатель разрабатывался для автомобиля ГАЗ-21 в 1954 году. После доработки его установили на ГАЗ-24 (ЗМЗ-402).
Двигатель УМЗ-4126 имеющий электронное управление с 2003 года начали устанавливать на авто.
Вернемся к ремонту нашего автомобиля. Двигатель решили полностью не разбирать.
Далее ход действия был следующий:
Вот и нашлась причина поломки, стало ясно, что сломались зубья шестерни привода распредвала.
Открутили храповик и сняли датчики коленвала и распредвала, вытащили шкив с коленвала со шпонкой.
Передняя крышка двигателя снялась легко и за ней оказалась разбитая шестерня распредвала.
Шестерню снять смогли только со съёмником. После осмотра шестерни распредвала стало ясно, почему стучали клапана.
В корпусе расшаталась внутренняя обойма шестерни.
Шестерня не рассчитана на большие обороты
Цена шестерни для инжекторных двигателей в магазинах начиналась от 500 рублей до 2500 рублей.
Купили шестерню распредвала, сальник на коленвал, комплект прокладок для двигателя, масло, масляный фильтр, тосол и герметик.
Перед сборкой ножом аккуратно убрали остатки старой прокладки, поставили сальник на переднюю крышку.
Перед установкой шестерни распредвала ставится резиновая шайба, на старой была железная шайба.
Для правильной установки есть отметки на шестерне коленвала и шестерне распредвала, их надо совместить.
Передняя крышка устанавливается и крепится легко, но для установки на место поддона двигателя надо поддержать пробковые прокладки, поэтому в такой работе нужен помощник.
Установив шкив на коленвал затягиваем его храповиком, ставим на место радиатор и заливаем тосол. Натягиваем ремень генератором, ставим воздушный патрубок и соединяем провода.
Еще раз осматриваем возможную протечку тосола, устанавливаем новый масляный фильтр и заливаем автомобильное масло в двигатель.
Перед запуском смотрим все крепежи и соединения.
Подписывайтесь на мой канал здесь , ставьте лайк и делитесь в соцсетях, Спасибо!
Газораспределительный механизм
Привод клапанов осуществляется от распределительного вала через толкатели, штанги толкателей и коромысла (рис. 13).
1 - распределительный вал; 2 - толкатель; 3 - штанга; 4 - седло клапана; 5 - клапан; 6 - направляющая втулка клапана; 7 - стопорное кольцо; 8 - шайба; 9 - пружина; 10 - колпачок маслоотражательный; 11 - пружина колпачка; 12 - тарелка пружины; 13 - сухарики; 14 - коромысло; 15 - регулировочный винт; 16 - контргайка; 17 - ось коромысел; 18 - стойка; 19 - головка блока цилиндров
Распределительный вал стальной, кованый, имеет пять опорных шеек, кулачки привода клапанов, шестерню привода масляного насоса и эксцентрик привода топливного насоса. Опорные шейки вала в блоке цилиндров на подшипниках скольжения, представляющих собой стальные втулки, залитые антифрикционным сплавом (на двигателях модели 4178 с декабря 1995 г. и на модели 4218 втулки не устанавливаются).
Привод распределительного вала осуществляется от коленчатого вала парой шестерен с косыми зубьями. Шестерня на коленчатом валу чугунная, а на распределительном валу - пластмассовый венец с чугунной ступицей. Обе шестерни имеют по два резьбовых отверстия для съемника.
Правильность фаз распределения обеспечивается установкой шестерен по меткам (рис. 14). Метка "О" на шестерне коленчатого вала должна быть против риски у впадины зуба на шестерне распределительного вала.
Осевое перемещение распределительного вала ограничивается стальным упорным фланцем 2 (рис. 15), находящимся между торцом шейки распределительного вала и ступицей шестерни. Рабочий зазор 0,1-0,2 мм между ступицей шестерни и упорным фланцем обеспечивается тем, что распорное кольцо 3, зажатое между шестерней и шейкой распределительного вала, толще упорного фланца.
1 - шестерня; 2 - упорный фланец; 3 - распорное кольцо; 4 - распределительный вал
Газораспределительный механизм нуждается в периодической регулировке зазоров между коромыслами и клапанами, которую следует выполнять на холодном двигателе после пробега 16000 км ил и при появлении признаков нарушения зазоров (стук клапанов, уменьшение мощности двигателя, вспышки в карбюраторе, "выстрелы" и глушителе) в следующем порядке:
- снимете трубку вакуум-регулятора;
- осторожно снимите крышку коромысел, избегая повреждения ее прокладки;
- установите поршень первого цилиндра по метке 2 (рис. 16) на шкиве коленчатого вала в в.м.т. при такте сжатия и щупом проверьте зазор между коромыслами и клапанами первого цилиндра.
Установочные метки на шкиве-демпфере коленчатого вала:
1 - штифт на крышке
2 - метка для установки ВМТ
3 - метка для установки момента зажигания
При неправильном зазоре отверните контргайку 5 (рис. 17) регулировочного винта 4 и, поворачивая отверткой регулировочный винт, установите зазор по щупу, после чего, удерживая отверткой регулировочный винт, затяните контргайку и проверьте еще раз правильность установленных зазоров;
Как установить шестерни грм на уаз
Так как-же все-таки должна правильно стоять шестерня ГРМ на УМЗ 417?
У меня стоит так:
По одной информации, из УАЗ-буке, должна стоять так:
По другой информации, из скана старой книжки так:
Как найти правильную шестерню и выставить ее?
Есть ли фото 100% правильной?
Мне тоже попадалась шестерня РВ со смещенной меткой. Правда смещение было на 1 зуб. но от этого не легче. Сдедует быть внимательным.
У меня стоит как по второму рисунку, а если смотреть по первому,
то там шпонка шестерни КВ несколько выше, чем на втором.
И шестерня РВ тоже 99% стоит по второму рисунку,
ориентируюсь на отверстия возле шпонки внутреннего
металлического обода ..
Суть такова, собрал ДВС с нуля, все новое - КВ, РВ, ЦПГ.
Шестерни КВ и РВ оставил старые, ГБЦ сточил на 3.5 мм для
переходя на 92-ой бензин. Компрессия 12 во всех.
Заводится с пол-оборота, не кашляет и не чихает..
Но машина очень плохо разгоняется, мощности совсем нет.
Зажигание, клапана, карбюратор все перепроверено несколько
раз. Но увы.
Подозреваю, что сбились фазы ГРМ, возможно шестерня РВ
имеет не правильную метку. Хочу купить новую шестерню
и попробовать ее заменить. Но в продаже шестерни совсем
бывают разные, так-же не известно какой у меня РВ.
Может ли из-за фрезеровки ГБЦ на 3.5мм уйти фазы ГРМ,
и как следствие потеря мощности? Шестерня РВ то от старого
ДВС, может после фрезеровки ГБЦ нужно смещать шестерню
на зуб?
У меня стоит как по второму рисунку, а если смотреть по первому,
то там шпонка шестерни КВ несколько выше, чем на втором.
И шестерня РВ тоже 99% стоит по второму рисунку,
ориентируюсь на отверстия возле шпонки внутреннего
металлического обода ..
Суть такова, собрал ДВС с нуля, все новое - КВ, РВ, ЦПГ.
Шестерни КВ и РВ оставил старые, ГБЦ сточил на 3.5 мм для
переходя на 92-ой бензин. Компрессия 12 во всех.
Заводится с пол-оборота, не кашляет и не чихает..
Но машина очень плохо разгоняется, мощности совсем нет.
Зажигание, клапана, карбюратор все перепроверено несколько
раз. Но увы.
Подозреваю, что сбились фазы ГРМ, возможно шестерня РВ
имеет не правильную метку. Хочу купить новую шестерню
и попробовать ее заменить. Но в продаже шестерни совсем
бывают разные, так-же не известно какой у меня РВ.
Может ли из-за фрезеровки ГБЦ на 3.5мм уйти фазы ГРМ,
и как следствие потеря мощности? Шестерня РВ то от старого
ДВС, может после фрезеровки ГБЦ нужно смещать шестерню
на зуб?
Как установить шестерни грм на уаз
Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», головки «на 12», «на 13», «на 14», небольшое зубило, молоток
Слейте жидкость из системы охлаждения
Снимите радиатор системы охлаждения.
Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора.
Снимите ремень привода генератора и водяного насоса.
Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга (рис. 2) и снимите шланг.
Снимите крышку головки блока цилиндров.
Выверните четыре болта (рис. 4) и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вязкостная муфта с вентилятором сняты для наглядности).
Снимите водяной насос.
Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации) (рис. 6).
Снимите шкив коленчатого вала.
Снимите масляный картер.
Выверните два болта (рис. 7) и снимите крышку гидронатяжителя верхней цепи с прокладкой.
Крышку снимайте осторожно, так как на нее воздействует пружина гидронатяжителя.
Затем выньте гидронатяжитель.
Аналогично извлеките гидронатяжитель нижней цепи (рис. 8).
Выверните семь болтов и снимите крышку цепи.
Крышку снимайте осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.
Выверните болт верхнего натяжного устройства и снимите рычаг натяжного устройства со звездочкой.
Аналогично снимите нижний рычаг натяжного устройства со звездочкой.
Выверните два болта (рис. 9) и снимите пластмассовый успокоитель цепи.
Снимите шестерни с распределительных валов, вывернув болты крепления шестерен к фланцам распределительных валов (рис. 10).
Выверните болты 2 (рис. 11) и извлеките вверх успокоитель 1 цепи.
Отогните концы стопорной пластины 6 и выверните болт 5, для чего удерживайте промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие шестерни 3.
Снимите шестерню 4, вставив отвертку между нею и шестерней 3 и упираясь отверткой как рычагом в шестерню 3.
Выньте шестерню 4 из верхней цепи и снимите цепь, вытянув ее вверх.
Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и выньте его из нижней цепи.
Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.
Если необходимо снять шестерню 2 с коленчатого вала, сначала снимите втулку 1 (рис. 12) и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней. Затем спрессуйте шестерню 2 с помощью съемника.
После снятия промойте цепи и шестерни в бензине, протрите и просушите их.
Осмотрите цепи. Если на втулках цепи обнаружены трещины, сколы или значительные следы износа, замените цепи.
Замените шестерни, на зубьях которых появились сколы или выкрашивания.
Замените поврежденные успокоители цепей.
Звездочки натяжителей должны свободно вращаться на осях. Если на зубьях звездочек есть сколы или выкрашивания, замените натяжители.
Если снимали шестерню с коленчатого вала, напрессуйте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку.
Поверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 (рис. 13) на шестерне коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров.
При этом поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ. Установите успокоитель цепи 4, не затягивая болты 3 крепления успокоителя.
Наденьте цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.
Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 (рис. 14) и установите шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы установочный штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала.
При этом метка 4 на шестерне должна совпасть с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через успокоитель 3, должна быть натянута.
Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы ее установочный штифт вошел в отверстие на ведомой шестерне.
Вверните два болта крепления шестерен промежуточного вала, подложив под них стопорную пластину.
Затяните болты моментом 22–25 Н·м (2,2–2,5 кгс·м) и зафиксируйте их, загнув края стопорной пластины на грани головок болтов
Нажав на рычаг натяжителя (рис. 15), натяните цепь и проверьте совпадение меток на шестернях и блоке цилиндров.
Затяните болты крепления успокоителя цепи.
Смажьте верхнюю цепь моторным маслом и затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала, пропустив в отверстие в головке блока цилиндров.
Наденьте цепь на шестерню 2 и, слегка повернув выпускной распределительный вал по часовой стрелке, установите на него шестерню 2 с надетой на нее цепью. Штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни.
Вверните болт 1. Поворачивайте распределительный вал ключом за четырехгранник на распределительном валу.
Затем, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь.
Промежуточный и коленчатый валы при этом поворачиваться не должны.
Метка « А » должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндра.
Выверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распределительного вала. Наденьте на шестерню 4 цепь и установите шестерню 4 с цепью на
распределительный вал, слегка повернув распределительный вал по часовой стрелке.
Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни.
Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь.
Метка « А » на шестерне 4 должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндров.
Остальные валы при этом поворачиваться не должны.
Вверните болт 6. Затяните болты 1 и 6 моментом 46–74 Нм (4,6–7,4 кгс·м), удерживая распределительные валы от поворота ключом за четырехгранники.
Установите успокоитель 3, протолкнув его в отверстие в головке блока.
Установите успокоитель 7.
Установите крышку цепи и водяной насос. Нанесите на поверхности крышки, прилегающие к блоку цилиндров и головке блока, тонкий слой герметика.
При установке крышки цепи проследите за тем, чтобы не повредить сальник коленчатого вала.
Установите гидронатяжители верхней и нижней цепей.
Установите шкив коленчатого вала.
Вверните болт крепления шкива коленчатого вала, затем, включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт моментом 104–128 Нм (10,4–12,8 кгс·м), удерживая коленчатый вал от проворачивания.
При затяжке храповика шкив напрессовывается на коленчатый вал.
Проверните за храповик коленчатый вал на два оборота и установите в положение ВМТ поршень 1-го цилиндра (см. операцию 3). Проверьте совпадение меток.
Установите переднюю крышку головки блока цилиндров, предварительно нанесите на поверхность крышки, прилегающую к головке блока, слой герметика.
Затяните болты крепления крышки моментом 12–18 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).
Установите крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Нм (0,6–1,2 кгс·м).
Подсоедините шланг и трубку вентиляции картера к штуцерам на крышке клапанов, а провода к катушкам зажигания.
Двигатели автомобилей УАЗ. Газораспределительный механизм.
Критерий - "ОЩУТИМОЕ УСИЛИЕ" протяжки щупа. Это значит, что если зазор больше толщины щупа, то он протягивается БЕЗ УСИЛИЯ, а как только ты ощущаешь НЕБОЛЬШОЕ (т.е. ОЩУТИМОЕ) усилие, значит - попал. Но нужно учитывать, что при затяжке контргайки зазор несколько УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, поэтому и УСИЛИЕ протяжки надо немного, чуть-чуть увеличить. Это достигается только практикой, почаще регулируй, после 3-4 раз будешь делать это в полной темноте. [Махно]
1. Щуп должен быть сухой - т.е. протерт в бензине (особенно существенно при наборе нужной толщины из нескольких пластин).
2. Пластины плотно сжать перед измерениями.
3. Руки должны быть в перчатках во избежание нагрева средства измерения.
По правилам проведения измерений это так. Нужно ли в реалии - судите сами.
наверх
Тут дело В ИЗНОСЕ поверхностей: торец стебля-коромысло. Там образуется некая неровеость, а щуп - немного шире этой зоны, и получается, что регулируешь по неизношенному металлу, а РЕАЛЬНЫЙ зазор- БОЛЬШЕ на величину ИЗНОСА. Вот клапан и "стучит". Я в этом сл. просто выставляю на нем 0.25 - главное определить"КАКОЙ".
Сделать это проще всего и НАВЕРНЯКА, - снять вал коромысел и посмотреть на торцы клапанов и соотв. места коромысел. Обычно клапаны изнашиваются меньше, а коромысла - БОЛЬШЕ. Трогать клапана - не надо, достаточно ПРОШЛИФОВАТЬ выработки на коромыслах - это просто, сначала мелким напильником, потом - оселком. Если масла в вал поступает ДОСТАТОЧНО, избавишься от этого надолго, тыс на 20-30.
наверх
Сам ставил на УАЗ распредвал от 31 Волги. Расход стал чуть больше, а мощность увеличилась вдвое, в итоге остался очень доволен. Сейчас имею новую буханку, буду делать то же самое: вал от Волги 31, карбюратор от Нивы с сухим "горшком" и подбор жиклеров. В итоге - расход 14 литров, на хорошей трассе 110 км/ч, по грязи без проблем. [Puzo] наверх
Купил я вал коромысел, в сборе. Лежал, он, значит, ждал своего часа. Весь, ес-но, в ГУСТОМ слое смазки. Что-что, а мазать у нас умеют, любят это дело и на соответствующую смазку не скупятся. Технологию там, или допуски, - это не обязательно, а вот смазать деталь перед отправкой в торговую сеть - БЕЗ ЭТОГО У НАС НУ НИКАК НЕЛЬЗЯ, наверное, специально для того, чтобы огрехи и БРАК меньше заметно было.
Ладно, начинаю ОТМЫВАТЬ эту смазку. Дело ответственное - не вымоешь ее из тонких канальцев или из самого вала - хана всему механизму. Ну, мою, а попутно - глаза-то открыты - смотрю на детали. И вижу УЖАСНОЕ: заусенцы, по 2-3 мм - это пустяки! Масляные отверстия в коромыслах ПРОСВЕРЛЕНЫ не по середине высоты резьбы под регулировочные болты, а у самого верхнего края! Т. е. резьба болтов их СРАЗУ ПЕРЕКРОЕТ - и привет! А сами болты - совсем АТАС. Кольцевой проточки вокруг радиальных отверстий - либо НЕТ СОВСЕМ, либо есть некоторый намек на таковые. Опять же - МАСЛО НЕ ПОЙДЕТ!
Думал - с утра поеду, поменяю, а потом - раздумал. Ну что зря мучиться? Дырки в коромыслах подправил сверлом - сложно, но получилось. А проточки на болтах сделал, используя болгарку как точило, закрепив ее к столу и держа болт в руках. Тоже получилось. А сам вал еще с вечера положил в бензин, сейчас пойду на него смотреть, кабы не сдох! И буду это все собирать.
наверх
Двигатель М-21, стоит на ГАЗ-21. Разбирать стал, когда кроме масла из-под лобовины потекла еще и вода из-под помпы. Снял текстолитовую шестерню, обнаружил задиры и значительный износ металлической поверхности ступицы шестерни, обращенной к блоку цилиндров. Сопрягаемая поверхность упорной шайбы также имеет следы сильного износа в виде глубоких круглых канавок. Другая сторона упорной шайбы совершенно нормальная, и создается впечатление, что при работе распредвал очень сильно тянет назад, к маховику, фрезеруя ступицей упорную шайбу. Есть также подозрение, что не хватает длины распорной втулки, и упомянутый натяг, приводящий к фрезерованию, появляется уже при монтаже шестерни. При выполненном на скорую руку измерении штангенциркулем толщина распорной втулки на паспортные 0.1-0.2 мм превышает толщину упорной шайбы, но смущает посадка самого распредвала. Он установлен не заподлицо с блоком (имеется в виду поверхность, соприкасающаяся с упорной шайбой), а как бы утоплен на 0.5-1.0 мм. Попытки подергать распредвал руками показали его полную неподвижность. Что происходит? Кто виноват? и Что делать?
На переднем торце первой опоры РВ есть отверстие, соединенное с смазочной канавкой. Оно предназначено ДЛЯ СМАЗКИ упомянутого Вами узла упорного фланца. При засорении этого отверстия ИЗНОС в этом месте идет очень бысторо. Прочистить отверстие, заменить шестерню и фланец. Только не забудьте, что пары фланец-втулка бывают двух типоразмеров по толщине. Не промахнитесь, лучше купите в комплекте.
наверх
Покупаешь масло и фильтр, либо просто приурочиваешь раскоксовку к очередной замене масла.
Меряешь компрессию.
Вечерком, будучи в лирическом настроении, выворачиваешь свечи и заливаешь в каждое из отверстий примерно по
50 мл cмеси из 1/4 масла и 3/4 ацетона. По некоторым слухам, вместо ацетона пригодны также керосин и десятиминутная промывка для масляной системы. Желательно при заливании не насыпать в цилиндры песка. Медленно, не стартером, проворачивешь коленвал на три-пять оборотов. Ставишь поршни приблизительно в среднее положение. Доливаешь еще по
50 мл. Прикрываешь мотор от пыли, закрываешь капот, идешь домой слушать медленную музыку. Полдела сделано.
На следующий день снова медленно проворачиваешь коленвал и ради интереса смотришь, из всех ли свечных отверстий выливается растворитель. Отключаешь датчик Холла. При вывернутых свечах прокручиваешь мотор стартером, предварительно позаботившись о подходящей тряпке на пути вылетающей из горшков гадости. Восстанавливаешь систему зажигания. Заводишь движок, не удивляясь, если он не хочет сразу заводиться. Все-таки заводишь движок и полчаса, а лучше целый час обалдело смотришь на сизый выхлоп при ХХ. Дождавшись выхлопа более или менее прозрачного, либо полностью потеряв терпение, НЕ НАГРУЖАЯ ДВИЖОК, едешь на яму и меняешь масло и фильтр.
Меряешь компрессию. Если повысилась и подравнялась, то покупаешь Кока-Колу и катаешься, довольный собой. Если осталась прежняя, покупаешь то, что обычно пьешь с горя - значит деньги и усилия потрачены зря и обычная раскоксовка здесь не лечит, а светит, скорее всего, смена колец и переборка головки.
(Из Таврической конфы) На ходу в карбюратор через толстую медицинскую иглу самотеком вливается 0.5 литра чистой воды. Вроде бы перегретый водяной пар снимает нагар. Ребята писали, что после этого мотор однозначно перестает дымить.
Только желательно после этого сменить масло (с промывкой естественно) и пробежаться по трассе 300-400 км.
наверх
По моим данным, сейчас существует три типа текстолитовых и пластмассовых шестерен распредвала, с метками на разных местах (удивительно, но - факт!) И люди часто не знают, какую из них выбрать. На рисунке - "правильная" шестерня РВ.
наверх
Напильником и руками. Графит из чугуна, особенно отбеленного, пылит и пачкается. И стружка характерная. Можно сравнить пилением сковородки.
ГРМ УАЗ Патриот
До недавнего времени на автомобиль ставили как бензиновый двигатель ЗМЗ-40906, так и дизель ЗМЗ-51432. В октябре 2016 года производитель объявил, что, ввиду низкого спроса на дизельную версию, в заводской линейке останется только бензиновый двигатель ЗМЗ-40906 (Евро-4, 2.7 л, 128 л.с.).
Особенности газораспределительного механизма УАЗ Патриот
Двигатели УАЗ Патриот традиционно имеют цепной привод ГРМ. Двигатель ЗМЗ-40906 с завода комплектуется двумя однорядными пластинчато-звеньевыми цепями. Этот тип цепи ГРМ, в сравнении с ранее использовавшимися на двигателях УАЗ двухрядными или однорядными ролико - звеньевыми цепями, считается не самым надежным и обычно требует замены приблизительно через 100 тысяч километров пробега. При эксплуатации автомобиля, особенно в условиях повышенных нагрузок, приводные цепи ГРМ изнашиваются и растягиваются. Главный признак того, что цепи пора заменить на новые – посторонние металлические звуки из-под капота (цепи «бряцают»), которые сопровождаются потерей мощности двигателя на невысоких оборотах. Это означает, что натяжители цепи уже не позволяют сохранять натяжение, требуемое для нормальной работы двигателя. Ослабление натяжки цепей ГРМ может привести к проскальзыванию цепи на шестерне или к обрыву цепи.
Еще одна неприятная особенность пластинчато-звеньевых цепей – при ослаблении цепи обрыв может произойти неожиданно. После этого серьезного ремонта не избежать, поэтому при обнаружении проблемы следует сразу осуществить замену ГРМ. При замене цепи ГРМ на УАЗ Патриот специалисты рекомендуют установить более надежную ролико-звеньевую цепь, которая имеет больший ресурс работы и предупреждает об износе задолго до того, как появится реальная опасность обрыва цепи.
Подготовка к замене ГРМ
Наличие в газораспределительном механизме двух цепей, верхней и нижней, делает процесс ремонта газораспределительного механизма достаточно трудоемким. Замену ГРМ УАЗ Патриот можно провести своими руками только при наличии оборудованного помещения для ремонта и навыков механика.
Для работы потребуются:
- Ремонтный комплект ГРМ: рычаги, звездочки, цепи, успокоители, прокладки.
- Фиксатор резьбы и герметик для прокладок
- Немного свежего моторного масла
Необходимые инструменты:
- Ключ-шестигранник 6 мм
- Набор гаечных ключей (с 10 по 17)
- Вороток и головки на 12, 13, 14
- Молоток, отвертка, зубило
- Приспособление для установки фаз газораспределения
- Дополнительные принадлежности (емкость для слива антифриза из системы охлаждения, домкрат, съемник для шестерен и т.п.)
Перед самой заменой установите автомобиль так, чтобы иметь доступ к моторному отсеку со всех сторон, в том числе и снизу. Выключите зажигание и снимите "минусовой" провод с клеммы АКБ.
Для того, чтобы получить доступ непосредственно к газораспределительному механизму двигателя ЗМЗ-409, придется сначала демонтировать несколько узлов, расположенных на двигателе или около него.
В первую очередь, нужно слить моторное масло и антифриз в подходящие емкости, после чего можно снять радиатор. Частично выкрутите болты масляного картера или полностью демонтируйте картер – это в дальнейшем облегчит установку газораспределительного механизма. Далее следует снять ремень привода насоса ГУР, а также демонтировать шкив вентилятора. Далее снимите ремень привода генератора и водяного насоса (помпы). После отсоединения подводящего шланга от помпы необходимо демонтировать крышку ГБЦ. Отсоедините высоковольтные провода, выверните четыре болта и снимите переднюю крышку ГБЦ вместе с вентилятором. Затем, отвернув три болта, отсоедините помпу. Выньте датчик положения коленвала из гнезда в блоке цилиндров, отвернув крепящий его болт. Демонтируйте шкив коленчатого вала. Опытные механики рекомендуют поднять мотор домкратом, чтобы облегчить снятие этой детали.
Порядок разборки ГРМ
Далее приступайте к снятию деталей ГРМ. Чтобы сориентироваться в расположении деталей ГРМ относительно двигателя, воспользуйтесь приложенной схемой ГРМ двигателя ЗМЗ-409. 
Демонтаж ГРМ производится в следующем порядке. Вывернув болты из крышки верхнего гидронатяжителя 8, демонтируйте его вместе с прокладкой. Непосредственно под крышкой гидронатяжителя находится пружина, которая требует аккуратности при извлечении. Удалив пружину, выньте сам гидронатяжитель. Аналогичным образом выньте нижний гидронатяжитель 2. Далее открутите семь болтов, крепящих крышку цепи. Снимать крышку нужно осторожно, так как есть риск порвать передний сальник коленвала, или одну из прокладок: крышки цепи и ГБЦ. Открутите крепление верхнего натяжного устройства. Отсоедините рычаг натяжного устройства 7 и шестеренку. Аналогично отсоедините рычаг и шестеренку натяжного устройства 3. Отсоедините шестерни 12 и 14 от фланцев распредвалов при помощи специального съемника. Отвернув болты, извлеките средний успокоитель цепи 16. Шестерни 5 и 6 закреплены на промежуточном валу двумя болтами и стопорной пластиной. Открутите болты, отогнув края пластины и удерживая вал от прокручивания отверткой через отверстие в шестерне 5. Снимите шестерню 6 с вала, используя зубило в качестве рычага. Извлеките шестерню вместе с цепью 9. Снимите шестерню 5 с вала, выньте ее и цепь 4. Чтобы снять шестерню 1 с коленвала, сначала извлеките втулку и снимите уплотнительное кольцо. После этого можно выпрессовать шестерню.
Сборка ГРМ
Завершив разборку ГРМ, следует заменить все изношенные детали ГРМ новыми. Цепи и шестерни перед установкой нужно обработать моторным маслом. При сборке большое внимание следует уделить верной установке шестерен ГРМ, так как от этого зависит правильная работа двигателя. Если шестерня 1 снималась с коленвала, то ее нужно запрессовать обратно, после чего надеть уплотнительное кольцо и вставить втулку. Сориентируйте коленвал таким образом, чтобы совпали метки на шестерне и М2 на блоке цилиндров. При верном положении коленвала поршень первого цилиндра займет положение верхней мертвой точки (ВМТ). Закрепите нижний успокоитель 17, не затягивая пока болты. Зацепите цепь 4 за шестерню 1, затем вставьте в цепь шестерню 5. Шестерню 5 надо надеть на промежуточный вал так, чтобы штифт шестерни совпал с отверстием вала. Метка М1 должна оказаться напротив соответствующей метки, нанесенной на блок цилиндров. Шестерню 6 вставьте штифтом в отверстие на шестерне 5. При помощи двух болтов закрепите шестерни и стопорную пластину. Пластину загните по краям, надежно зафиксировав болты. Нажмите на рычаг нижнего гидронатяжителя. Метки на блоке цилиндров и шестернях при натяжении цепи должны четко совпадать. Теперь можно окончательно закрепитьуспокоитель цепи 17.
Верхнюю цепь проденьте в отверстие в ГБЦ и зацепите за шестерню 6. Затем вставьте шестерню 14 в цепь. Наденьте шестерню 14 на выпускной распредвал. Чтобы это удалось, вал следует сперва немного повернуть по часовой стрелке. Убедившись, что штифт 11 вошел в отверстие шестерни, закрепите ее болтом. Теперь поверните распредвал в обратную сторону, пока метка шестерни не совпадет с верхней поверхностью ГБЦ 15. Прочие шестерни должны быть неподвижны. Надев цепь на шестерню 10, закрепите ее аналогичным образом. Зафиксируйте натяжение цепи, установив успокоители 15 и 16. Поставьте и закрепите крышку цепи. Перед установкой тонким слоем нанесите герметик на края крышки цепи, крышки блока цилиндров и ГБЦ. Крышку цепи ставьте на место, стараясь не повредить сальник коленвала. Поставьте на место оба гидронатяжителя.
Затем присоедините шкив к коленвалу. Затягивать болт крепления шкива следует, переключив КПП на пятую передачу и подняв ручник. После, проверните коленвал вручную, пока поршень первого цилиндра не придет в положение ВМТ. Еще раз убедитесь, что совпадают метки на шестернях (1, 5, 12 и 14) и на блоке цилиндров. Поставьте на место переднюю крышку ГБЦ.
Окончание сборки
После установки всех деталей ГРМ и крышки ГБЦ, остается смонтировать снятые ранее узлы: датчик коленвала, помпу, ремень генератора, ремень ГУР, шкив вентилятора, масляный картер и радиатор. После завершения сборки залейте масло и антифриз. Подсоедините высоковольтные провода и подключите «минусовой» провод к клемме аккумуляторной батареи.
Замена цепи ГРМ Уаз Патриот
Газораспределительный механизм на рассматриваемом нами УАЗ Патриот с учетом, что на нем стоит двигатель 409, имеет одно большое предназначение, и многие из опытных водителей знают об этом, для синхронизации распределительного и коленчатого валов. Плюс к этому посредством данного механизма устанавливаются циклы для закрытия и открытия клапанов.
Подробно о ГРМ на Патриоте
Как уже говорилось, цепной механизм – это главный связующий элемент распределительного и коленчатого валов. При активной эксплуатации вашего авто начинают изнашиваться элементы, что приводит к разного рода поломкам. Многие сталкивались с тем, что по истечении некоторого времени ГРМ-механизм начинает растягивается, вследствие чего ослабевает натяжка цепи, и это вполне может привести к ее проскальзыванию или даже разрыву. Производитель Патриотов официально заявляет, что замена цепи ГРМ должна осуществляться через каждые 80 тыс. км пробега. В данной статье расскажем так же, как поменять правильно и собственноручно цепь, используя кроме всего прочего и метки ГРМ.
Хочется отметить, что отечественный УАЗ Патриот, а если быть точнее, то его двигатель 409 имеет сразу 2-е цепи ГРМ, а не одну как принято на остальных легковых автомобилях, в том случае если он соответствует стандарту Евро-3, в стандарте Евро-4 стоит только одна цепь. Называют их нижняя и верхняя цепи ГРМ. Отсюда следует, что этот механизм в целом на УАЗе является довольно сложным механизмом, требующим грамотного подхода в проведении различных ремонтных работ, даже в замене цепных элементов.
Счастливые обладатели УАЗ Патриот время от времени начинают задаваться вопросом, когда необходима замена цепи ГРМ на авто, чтобы в неподходящий момент не случилась в дороге поломка? Ведь все знают, что бывают случаи обрыва цепи во время езды, что за собой повлечет непременно большое количество неприятных последствий. Наиболее объективным фактором, который указывает на то, что в скором времени следует заменить цепь, станет ее состояние, которое можно оценить визуально. Также следует обращать внимание на неприятный металлический звук, когда работает двигатель. Звук такой доносится обязательно из-под капотного пространства, и должен быть для водителя сигналом к проверке и вероятно, последующей заметки цепи ГРМ.
Если вы видите, что автомобиль дошел до отметки 80 тыс. км пробега, и подтянуть механизм нельзя, это не позволяют сделать натяжители цепи, то 100-процентов пришло время выделить время и денежные средства и, используя метки ГРМ провести замену. Как поменять и сделать все правильно, мы расскажем далее.
ЗМЗ-409 стандарта Евро-4 оснащается однорядной цепью ГРМ с завода. Такая модификация УАЗ Патриот более уязвима, и обрывается цепь намного раньше, чем у другой версии, и случается это зачастую, совершенно неожиданно для водителя. Эксперты рекомендуют при обрыве цепи на UAZ Patriot, когда требуется замена, ставить уже двухрядную, которая продлит рабочий ресурс и будет более эффективна в работе, и следующего неожиданного обрыва не произойдет, поскольку вы заранее услышите неприятные звуки, сигнализирующие об износе и о том, что пришло время замены.
Пошаговый процесс замены на УАЗ Патриот цепи ГРМ
Когда вы выяснили, что УАЗ Патриот нуждается в замене ГРМ-механизма по причине износа, то непременно надо узнать, как осуществляется замена цепи ГРМ на рассматриваемом нами авто, используя метки ГРМ. Рассмотрим алгоритм работы на авто, у которого двигатель 409 и соответствует стандарту Евро-3.
Какие требуется подготовить инструменты:
- Зубило.
- Молоток.
- 12, 13, 14-головки на вороток.
- 6-гранник на 6мм.
Помимо перечисленного инструмента следует запастись вспомогательными принадлежностями, в частности, это емкость, в которую потребуется слить охлаждающую жидкость из радиатора, подробнее об этом далее.
Как поменять на УАЗ Патриот цепь пошагово:
Такая процедура как замена цепи ГРМ в рассматриваемом популярном UAZ Patriot – трудоемкая и требует соблюдения точной последовательности в выполняемых действиях, и, конечно же, концентрации внимания. После того, как вами были извлечены шестерни и цепи, их непременно следует промыть в бензине, и проверить визуально на наличие различных повреждений. Подлежат обязательной замене натяжители, шестерни или цепь, которые имеют четко видимые повреждения.
Собираем механизм ГРМ на Патриоте
Сборка снятого механизма всегда осуществляется в обратном порядке. Не стоит забывать, что установка шестерни коленвала на UAZ Patriot требует проведения такого процесса, как напрессовывание. Вал требуется установить так, чтобы метки ГРМ совпадали, то есть, метка на блоке цилиндров непременно должна совпасть с меткой на шестерне коленчатого вала. Эти самые метки обозначены цифрами 1 и 2 на ниже расположенном фото.
- Затем устанавливаем успокоитель цепи и надеваем на шестерню цепь. Перед этим не забываем смазать моторным маслом цепь.
- Элемент надеваем на ведомую шестерню, установив ее на так называемый промежуточный вал. Процесс закончен будет, когда метки 4 и 5 совпадут.
- Завинчиваем болты шестерни промвала, не забываем их зафиксировать специальной стопорной пластиной.
- Пока не совпадут метки на шестеренках нужно нажать на натяжитель.
- Смазываем детали моторным маслом и устанавливаем все в обратном порядке.
Подведем итоги
В конце хочется отметить, что менять цепь ГРМ непосредственно на UAZ Patriot можно в собственном гараже, главное выделить свободное время, обзавестись всем необходимым, и строго соблюдать последовательность действий при замене. Конечно же, если вы обратитесь к специалистам, то работа будет выполнена в разы быстрее, и двигатель 409 будет работать словно часы.
Как поставить распредвал на двигатель уаз 409
На первый взгляд все просто. Есть метка на шкиве. Покрутили коленвал, выставили и «вуаля». На двигателях иномарок чаще всего этот алгоритм работает. На наших двигателях есть две метки вмт: виртуальная и истинная. Та, которая на шкиве, и та которая действительно в верхней мертвой точке поршня. На двигателях змз 406 (Е-0, Е-2) особой точности не требовалось. Поставили шкив коленвала по метке, положили линейку на гбц, поставили шестерни распредвалов метками, по срезу линейки, завелись и поехали. На двигателях Е-3, Е-4 это «не прокатывает» даже близко. Угол установки распредвалов должен быть плюс-минус 2 градуса, но самое главное, это измерение должно быть в истинной ВМТ (верхней мертвой точке).
индикатор на 4 цилиндре
Снятие, дефектовка и установка распределительных валов ЗМЗ-409
Вам потребуются: ключ и головка «на 12», ключ «на 17», шестигранный ключ «на 6».
В головке блока цилиндров установлены два распределительных вала: справа — для впускных клапанов, слева — для выпускных клапанов.
Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Снимите крышку головки блока цилиндров.
Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия.
Снимите гидронатяжитель верхней цепи.
Выверните два болта крепления верхнего успокоителя верхней цепи и снимите успокоитель.
Выверните болты крепления звездочек распределительных валов, удерживая валы от проворачивания ключом за четырехгранник.
Приподняв цепь, снимите звездочки с шеек распределительного вала впускных и выпускных клапанов.
Если звездочки сидят плотно на распределительных валах, снимите их с помощью съемника.
Зафиксируйте цепь в натянутом состоянии.
Выверните болты крепления крышек подшипников распределительных валов на два-три оборота, затем еще на два-три оборота.
Выворачивайте болты в таком порядке до тех пор, пока клапанные пружины не разожмутся полностью.
Снимите переднюю крышку подшипников и извлеките пластмассовые упорные полукольца
Снимите остальные крышки подшипников и выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров.
После снятия промойте все детали бензином, протрите и просушите.
1Осмотрите распределительные валы. Если на шейках и кулачках обнаружены задиры, раковины, трещины, замените валы.
Измерьте диаметр шеек распределительных валов.
Номинальный диаметр первой шейки (ближайшей к звездочке) 42,0+0,050 –0,075 мм, предельно допустимый – 41,9 мм. Номинальный диаметр остальных шеек 35+0,050 –0,075 мм, предельно допустимый – 34,9 мм.
Если диаметр хотя бы одной шейки меньше предельно допустимого значения, замените распределительный вал.
Измерьте высоту кулачков.
Номинальная высота кулачка равна (46,0±0,25) мм, предельно допустимая высота составляет 45,5 мм.
Если высота хотя бы одного кулачка меньше предельно допустимой, распределительный вал замените.
Мелкие царапины на шейках и кулачках устраните шлифовкой, а затем отполируйте шейки и кулачки.
Установите распределительный вал на две призмы и измерьте индикатором биение по средней шейке. Номинальное биение 0,025 мм, предельно допустимое – 0,04 мм. Если биение больше, замените распределительный вал.
Проверьте зазоры в подшипниках распределительных валов. Для этого нужно уложить в опору распределительного вала смазанную чистым моторным маслом цилиндрическую оправку диаметром 35,0–0,02 мм для центрирования крышки.
Установите крышку распределительного вала, затяните болты крепления крышки моментом 19–23 Нм (1,9–2,3 кгс·м).
Выньте оправку в сторону заднего торца головки блока цилиндров. Измерьте внутренний диаметр опоры распределительного вала и вычислите зазор как разность между диаметром опоры и диаметром соответствующей шейки распределительного вала.
Предельно допустимый зазор равен 0,15 мм. Если хотя бы в одном подшипнике распределительного вала зазор больше допустимого, замените вал или головку блока цилиндров.
Крышки распределительного вала обрабатывают в сборе с головкой блока, поэтому их нельзя менять местами.
На каждой крышке выбит порядковый номер. Нумерация крышек начинается с передней опоры (ближайшей к шестерне) распределительного вала впускных клапанов.
Практика
Почему метку на шкиве коленвала нельзя считать истинной? По двум причинам.
- Когда мы смотрим на метки на шкиве коленвала и на передней крышке цепей, мы делаем это как минимум под углом в 45 градусов. Допустим, что на волгах эти метки достаточно хорошо видны. А вот если перед нами УАЗ «буханка» или «патриот», то метки возможно увидеть, фактически из одной точки, и то если знать куда глазеть. Говорить о точности их совмещения не приходится.
- Шкив коленвала имеет демпфер. То есть состоит из двух частей, между которыми есть резиновая прослойка. Я не могу сказать, как на заводе собирают шкивы, я этого не видел. Но по опыту работы с данными двигателями могу сказать, что, если смещение виртуальной метки, относительно истинной, на ползуба, вам просто попался идеальный шкив.
Пошаговый процесс замены цепи ГРМ на УАЗ Патриот
Замена деталей газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ 409 Евро 4 состоит из ряда шагов:
- снимается радиатор системы охлаждения;
- с насоса ГУР высвобождаются ремни;
- подающий шланг насоса охлаждения снимается со штуцера ;
- демонтируются муфта вентилятора, крыльчатка, фронтальная крышка ГБЦ;
- снимается насос системы охлаждения;
- с генератора снимается приводной ремень;
- вынимается датчик оборотов коленвала;
- откручивается заглушка масляного поддона и снимается шкив коленвала;
- удаляется крышка гидравлического натяжителя вверху и внизу;
- снимается крышка ГРМ, далее вытаскивается рычаг натяжителя и шестеренка;
- отсоединяется пластмассовый успокоитель;
- съемником удаляются звездчатые шестерни распредвала.
После завершения разборки шестерни и цепи рекомендуется промыть бензином, протереть и высушить. Далее нужно осмотреть все части и при обнаружении трещин, сколов, сильного износа произвести замену. Аналогичному осмотру подвергаются звездочки и шестерни механизма.
Для окончательного демонтажа приводной цепи понадобится слить охлаждающую жидкость.
Для ДВС 409 штатным является гидронатяжитель ГРМ. Однако некоторые владельцы производят их замену на механические регуляторы. В этом имеются свои плюсы, если машина без кондиционера: возможность завести автомобиль буксиром, независимость от давления масла в системе. Однако, при наличии кондиционера опорная пластина потребует переделки, нужны будут другие болты вместо штатных, вследствие чего поменять детали станет сложнее.
Слив антифриза из системы
Для слива охлаждающей жидкости требуется установить машину так, чтобы имелся свободный доступ к двигателю с нескольких сторон. Далее отсоединяется минусовая клемма аккумулятора от корпуса (согласно инструкции по проведению работ), предварительно выключив зажигание. Антифриз сливается в приготовленную чистую емкость. Только после этого можно отсоединять патрубки и снимать радиатор системы охлаждения.
Разборка механизма ГРМ
Начинают разбор механизма с откручивания болтов, далее снимается крышка гидронатяжителя, размещенного вверху. Извлекаются крепление и прокладка. Вытащив пружину, отсоединяется сам натяжитель цепи. Таким же способом разбирается нижний узел натяжки. Крышка всего ГРМ удерживается 7 болтами, открутив которые, получаем доступ к ней. После снятия башмаков натяжителя выпрессовываются шестерни на распредвалах. Лучше всего использовать специальные съемники или молоток с рожковым ключом 12х17.
Окончательный демонтаж цепи привода
Перед снятием цепи нужно открутить успокоители, каждый крепится двумя болтами. Звездообразные шестерни промежуточного вала снимаются выворачиванием болтов, расположенных за пластиной. Для этого отвертка вставляется в специальные пазы на зубчатой шестеренке, не давая им провернуться. После демонтажа всей цепи она промывается бензином.
После снятия привода
После демонтажа все детали подвергаются очистке, оценке степени износа и проверке на наличие повреждений путем осмотра, вышедшие из строя части механизма подлежат замене.
Истинная вмт змз 406
Чтобы выяснить, где на конкретном двигателе находится истинное положение ВМТ, я сделал специальную приспособу. Я не первооткрыватель в данном вопросе, я просто чуточку облагородил «народное творчество». Если объяснить, по-простому, это «трубка», которая вворачивается в первый или четвертый цилиндр. Внутри трубки проходит «спица», соединенная с индикатором часового типа. Теперь установка фаз грм змз, выглядит следующим образом. Мы можем определить положение ВМТ с точностью до 0,01 мм (одной сотой миллиметра). На шкивах клиентских двигателей, белым масляным маркером, я делаю вторую метку, которая действительно является истинной. В прайс-листе данное приспособление обозначено, как индикатор ВМТ. В заказ комплектуется без часового индикатора, поскольку основные потребители этого изделия, сервисы и диагносты, а у них как правило индикаторы есть. Спица должна выступать от среза корпуса на 4-5мм.
Дополнение
С момента написания данной статьи накопилась некоторая статистика по заказам и желаниям людей. Вопреки нашим ожиданиям большинство попросило, чтобы к корпусу индикатора можно было приобрести сам часовой индикатор, чтобы не дергать его из других наборов или инструмента. Некоторое время ушло на поиски и проверку качества изготовителя. Результат представлен на фото и в прайс-листе. Индикатор можно приобрести как отдельно, так и в наборе с корпусом. Полная комплектация со спицей, пока не планируется.
Tagged on: двигатель змз змз евро-3 змз евро-4 механизм грм
Пересверловка звезд РВ и установка фаз ГРМ
29 декабря 2013 — КУЛИБИНСК КЛУБ
Фазы ГРМ ЗМЗ 409, 405, 406 установка, настройка, регулировка, рекомендации
в продаже существуют наборы для установки фаз ГРМ
с помошью шаблона насверливаем ещё 6 отверстий
далее выставляем коленвал на метку — в положение первого цилиндра ВМТ
у меня выпускной распред вал был собраный, — тоесть с напресованой звездой
откручиваем бугеля — (постели прижима) распред вала и поворачиваем кулачками первого цилиндра на выпускной коллектор, так что бы была натянута цепь от нижней звезды, прижимаем рв — закручивая бугеля, ставим планку транспортира на первом цилиндре — нужной частью указателя ловим 19 градусов, я новую цепь поставил 18 градусов, допустимый параметр 2 градуса, в мануале 19… если принципиально то можно перепресовать звезду во второе положении шпонки
на фото выставлено положение выпускного до прижима РВ:
далее устанавливаем впускной распред вал (РВ)
аналогично повернув кулачёк первого цилиндра на впускной колектор и ловим 20градусов или относительно на один градус больше получившегося угла выпускного рв
я поставил 19 градусов, так как выпуск был 18
установленый впускной рв с разницей в один градус прижимаем бугелями и приложив пересверленую звезду поворащиваем так что б в натяге цепи одно из 7ми насверленых отверстий было соосно шпонке на рв, в крайнем случае (для гурманов) есть второй вариант отверстия на валу для шпонки, тоесть у вас будет 14 вариантов, только заранее не заколачивайте шпонку глубоко в рв, (что б не было мучительно больно…) а то вдруг не вытащите… далее ставите успокоители цепи, гидронатяжитель
получается такая картинка:
гидронатяжитель: откручиваете крышку гидронатяжителя и по центру крышки болт, вставляете новый или перезаряженый старый, прикручиваете крышку прижимая натяжитель и вставив отвёртку ударяете по натяжителю раскрывая его внутри…
бугеля: на бугелях написаны номера
впускной: 1-2-3-4, номер ставится на сторону впускного коллектора!
выпускной: 5-6-7-8, номер со стороны выпускного коллектора!
не путайте их местами, если оставляете старые, то ставьте так как они были!
если РВ новый, то обязательно промажте маслом бугеля и шейки рв
если передняя крышка новая, то давление в системе маслоснабжения будет НЕДОСТАТОЧНОЕ, для исправления — радиус постелей рв притирается шкуркой, до полноценного прижатия передней крышки!
до следущих встреч в эфире!
автор статейки: алексейНН
так же читайте пользу на нашем сайте:
пост в блоге про инжектора: Установка фаз ГРМ с помощью транспортира
или тему на форуме: Установка фаз ГРМ (ЗМЗ 406 — 409 двигатели)
Похожие статьи:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ → промывка РХХ (двигатель ЗМЗ 409)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ → Как поставить раздаточную коробку на КПП УАЗ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ → Октан-корректор «ИМПУЛЬС»
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ → А.Н.Тихомиров КАРБЮРАТОРЫ К-126, К-135 АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ ПАЗ
Обсудить на форуме Теги: шаблон для звёзд, фазы змз 409 406 405, фазы ГРМ, установка, транспортир, регулировка, распред валы, настройка, автомобили уаз газ
Рейтинг: +2 Голосов: 2 Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Читайте также: