Как закрепить защиту двигателя если сорваны болты на рено логан 2

Обновлено: 13.05.2024

Как я решил проблему с отломившимся в корпусе КПП болтом

Всем привет, После двухмесячного перерыва снова начинаю писать истории о приведении в порядок моего Рено Логан. В одной из предыдущих статей я описал как у меня отломился болт крепления кпп к опоре.

История эта имела продолжение, где то через 3 недели отломился и второй болт. Сначала я хотел решить вопрос с извлечением обломка в ближайшие дни, но как обычно бывает, проездив немного решил что до конца месяца дотянет. Не дотянул 3 дня. Имея 2 обломка болтов в картере коробки и невозможность передвигаться быстрее 3 км/ч без посторонних звуков , я решил исправлять ситуацию безотлагательно . К сожалению уже начинало темнеть , делал все быстро и фотографии сделать не успел.

Благо заранее заготовил набор инструментов, для этого я использовал

Вот таким сверлил отверстие в обломке болта по размеру как раз влез .

Набор экстракторов для выкручивания сломанных болтов.

Экстракторы я приобрел годом ранее когда сломался колесный болт, но это другая история.

Сверло DeWalt extreme 2

Держатель для метчиков чтобы крутить экстрактор

был у меня такой только длинной 6-7 см, С длинными ручками я бы не справился, или крутил очень долго . Т.к. места там не очень много.

Для того чтобы добраться к отверстиям в Которых сидели обломки я открутил кронштейн от КПП (куринной лапкой его еще называют) Ослабил болт ее крепления от резиновой опоры и отвел в сторону. Там зафиксировал ручкой молотка. Начинаем сверлить. Шуруповерт не очень удобно но встает в нужное положение. Первый болт не очень но легко засверлился на 5 мм , больше обычно и не надо. Второй сломай под углом немного. С этим пришлось повозиться, накернил, долго крутил на больших и маленьких оборотах без нажима почти, чтобы заход сверла получился. В итоге все равно отверстие пошло вбок и зацепил резьбу. пропилило резьбу где то на 2 мм Думал это конец. Но получилось под наклоном к первому отверстию просверлить второе так кака надо в тело болта.

Далее берем экстрактор нужного диаметра, забиваем через удлинитель в отверстие и пытаемся выкручивать. Как ни странно болты двинулись с небольшим усилием. Первый выкрутился легко. Тот где засверлил резьбу выкручивался, но не от руки. В итоге за 2 часа оба болта были выкручены.

Закрутил новые болты , обычные из магазина крепежа. Там где задел резьбу сверлом боль затянулся хорошо. Теперь КПП держится на 3х болтах. Проехал после данной процедуры около 5000 км проверил все затянуто ничего не ослабло, не вылетело .

Стук защиты картера Рено Логан из-за крепления

На ЛоганМашине посторонний и непонятный шум у подвески. Пускай мастер посмотрит, откуда исходит скрип и дребезжание. Еду к специалисту.

Приехал и сказал спецу, что появляется непонятный скрип, когда машина в движении. Он предположил изначально, что такой звук может исходить от тормозных колодок. Объяснил ему, что стук появляется при проезде неровностей. И вообще говоря, я решил осмотреть авто, чтобы определить источник неприятного звука.

Подняли переднюю часть и проверили рулевые наконечники и шаровые опоры. Проблем по этим элементам не было.

Попутно показал, где оборвалась резьба болта крепления, и защита двигателя стучит, видимо, от этого. Чтобы не громыхало при езде, я временно положил под защиту пару резиновых втулок от амортизаторов ваз.

Попросил мастера высверлить обломок, прогнать резьбу и поставить новый болт.

Вначале начали проходить сверлом на 5 мм. Но, когда сверло дошло до конца обломка резьбы, то остаток резьбы сам выкрутился и освободил отверстие. Резьбовая часть отверстия на удивление осталась вообще не задетой! Остается пройтись метчиком для гарантии, и устанавливаем новый болт защиты поддона Reno Logan.

Затем очистили резьбу, и мастер установил защиту двигателя на место, затянув по контуру все болты. После установки защиты проверили передние стойки и вроде нет никаких звуков вообще.

Все не мог сам понять, откуда же идет шум при движении и поэтому решил проехаться вместе с мастером. И, о ЧУДО, скрипучесть кузова исчезла!

Оказывается, все это время скрип выдавала болтающаяся, по вине сломанного болта, защита картера. Сейчас ЛоганМашина едет и не бренчит, и я счастлив от этого.

До, этого, грешил на скобы тормозного суппорта, которые были приобретены и заменены, а звук как был, так и остался. Кому интересно, как заменить скобы на тормозном суппорте Рено Логан смотрите видео в предыдущей записи.

По поводу защиты, дам небольшой совет, из своего авто опыта. Если появился скрип, стук при торможении и при проезде мелких ям и кочек, то проверьте вначале надежность затяжки болтов защиты.

И также неприятный звук может исходить и от того, что между защитой и картером двигателя попадает какой-нибудь предмет, например, камушек с трассы. В результате появляется непонятный скрип и вибрация по кузову автомобиля.

Подобное происходит и в случае наезда защитой на препятствие, когда защита приминается в сторону двигателя и достает его. Это также отражается на появлении вибрации и скрипа по кузову авто.

Снятие, замена, установка защиты двигателя Renault Logan Бензин

1. Отворачиваем три болта переднего крепления.

2. Выкручиваем задний фиксирующий пистон.

3. Извлекаем пистон.

4. Поддеваем отверткой большой крепежный пистон, который находится на нижней части правого грязезащитного щитка двигателя.

5. Извлекаем большой пистон крепления нижней части правого грязезащитного щитка.

Примечание:

Такие пистоны рекомендуется извлекать с помощью специального съемника.

6. Снимаем элементы фиксации нижней части брызговика с его верхней части и переднего бампера.

7. Снимаем нижнюю часть грязезащитного щитка двигателя.

8. Отверткой поддеваем нижний пистон крепления верхней части брызговика двигателя.

9. Извлекаем нижний пистон, который крепит верхнюю часть брызговика.

10. Отворачиваем верхнюю пластмассовую гайку крепления верхней части брызговика к кузову.

11. Снимаем верхнюю часть грязезащитного щитка двигателя.

12. Отворачиваем шесть болтов крепления щита защиты картера двигателя.

13. Снимаем защиту картера двигателя.

14. Установка снятых деталей происходит в обратной последовательности.

Восстановление повреждённой резьбы

• Резьба (особенно в компонентах, изготовленных из сплава алюминия) может быть легко повреждена при чрезмерном затягивании элементов крепления, при попадании загрязнений на резьбу во время сборки или при ослаблении крепления компонента под воздействием вибрации. В конечном итоге резьба будет полностью сорвана, и затянуть элемент крепления вам не удастся.

• Если резьба повреждена или засорена остатками контрящего состава, ее можно восстановить, используя специальный инструмент (плашки); специальные плашки для отверстий под свечи зажигания также можно найти в свободной продаже.

Использование плашки для восстановления внутренней резьбы.

Использование метчика для восстановления внешней резьбы.

Данный инструмент не нарежет новую резьбу, но он очистит и восстановит оригинальную резьбу. Убедитесь, что вы используете плашку с подходящим диаметром и шагом резьбы. Также вы может очистить внешнюю резьбу при помощи метчика или напильника для восстановления резьбы.

Использование напильника для восстановления резьбы.

• Вы можете высверлить старую резьбу и нарезать новую на размер больше. Однако этот вариант подходит только для участков, где много свободного места и металл достаточно плотный. Однако иногда это невозможно - например, если болт/винт крепления проходит через другой компонент, который также придется модифицировать, а также в тех случаях, когда вам не удастся достать свечу зажигания или заглушку сливного отверстия большего диаметра.

• Проставки для восстановления резьбы Heli-Coil являются простым и эффективным методом восстановления резьбы до исходного размера. Вы можете приобрести комплект, который содержит плашку, проставку и установочный инструмент.

Высверлите поврежденную резьбу, используя сверло подходящего размера. Осторожно нарежьте резьбу при помощи плашки. Установите проставку на установочный инструмент, затем медленно ввинтите ее на место, слегка надавливая на инструмент. Как только проставка будет установлена на расстоянии 1/4 1/2 витка ниже поверхности, извлеките установочный инструмент и используйте специальный инструмент для отламывания выступа, чтобы удалить его.

• Существуют также ремонтные комплекты для восстановления резьбы на основе эпоксидных смол, при помощи которых можно отремонтировать поврежденную внутреннюю резьбу, хотя эти комплекты не стоит использовать для восстановления резьбы на компонентах, которые подвергаются высоким опорным нагрузкам.

Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя Renault Logan 2004-2015

Брызговики двигателя, расположенные в моторном отсеке снизу и по бокам, предохраняют подкапотное пространство от загрязнения и не являются силовой защитой картера двигателя. Для защиты картера двигателя, а также всех узлов и агрегатов, расположенных в моторном отсеке, от повреждения камнями, вылетающими из-под колес, на автомобиль может быть установлен штампованный стальной щит. Однако следует учитывать, что он не в состоянии защитить картер двигателя от сильных ударов о большие дорожные препятствия (большие камни, пни, бордюры и т.п.), так как при этом он может прогнуться до картера и картер будет поврежден.

Снимают брызговики и защиту картера двигателя при их повреждении или для обеспечения доступа к узлам и агрегатам снизу автомобиля при проведении ремонта и технического обслуживания.

Каждый брызговик (правый и левый) состоит из двух частей, верхней и нижней.

Показано снятие правого брызговика, левый брызговик снимают аналогично.

Вам потребуются: ключ TORX T20, отвертки с плоским и крестообразным лезвиями, ключ «на 10».

1. Для снятия нижней части брызговика выверните три передних болта.

Тремя болтами крепления нижней части брызговика одновременно закреплен передний бампер.

2. . и фиксатор одного заднего пистона крепления.

3. . затем снимите пистон.

4. Поддев отверткой.

5. . извлеките большой пистон крепления нижней части правого брызговика.

Снимать большие пистоны удобнее специально предназначенным для этого съемником.

6. Выведите фиксаторы нижней части брызговика из зацепления с верхней частью и передним бампером.

7. . и снимите нижнюю часть.

8. Для снятия верхней части брызговика , поддев отверткой.

9. . извлеките пистон ее нижнего крепления.

10. . отверните пластмассовую гайку верхнего крепления к кузову.

11. . и снимите верхнюю часть брызговика.

12. Установите брызговики в порядке, обратном снятию.

13. Для снятия защиты картера выверните шесть болтов крепления защитного щита.

Обслуживаем Renault Logan

Космополит, ставший для многих первой иномаркой, нередко пробуждает инициативу тех владельцев, которые сберегли инструмент, опыт и любознательность. Что в «Логане» под силу сделать самому, а куда лучше не лезть?

При замене масла в двигателе бывает сложно отвернуть фильтр — его прокладка прилипает, словно приклеенная, а из-под горячего выпускного коллектора торчит лишь донышко — толком не ухватиться. Здесь в самый раз съемник-чашка, но для родного «реновского» фильтра (деталь 82 000 33 408) он, увы, не годится — вместо многогранника на корпусе округлые подштамповки. Не подойдет и цепной съемник, его рычаг упирается в коллектор, поэтому используем трехлапый, но осторожно, чтобы не повредить проводку генератора. Отмучившись раз, можно облегчить дальнейшую жизнь установкой фильтра, подходящего по граням к съемнику-чашке, например, «Бош» 045 110 3396 или «Чемпион» FR 103. В крайнем случае сгодится любой аналог с резьбой М20х1,5. Но лучше изготовить специальный инструмент, приварив, например, изнутри к съемнику-чашке большего диаметра три прутка-зацепа.

При заправке стараемся масло не перелить, моторы серии К7 этого не любят. При повышенном уровне передний сальник сперва отпотевает, а позднее течет безо всякого стеснения. И если после удаления излишков течь не утихает, готовьтесь разбирать полмотора.

ПОЙ, ГИТАРНАЯ СТРУНА

Замену сальника лучше доверить дилерам, чтобы избежать хлопот с натяжением ремней — их-то придется снимать неизбежно. Автоматический натяжитель есть только у поликлинового ремня на авто в полной комплектации. В остальных случаях натяжение регулируют вручную, а проверяют, согласно технологии «Рено», специальным частотомером. Процесс сродни цирковому трюку: держа прибор в одной руке, а его датчик (с зазором над строго определенным участком) в другой, исполнителю надо незанятой частью тела сыграть на ремне, словно на гитарной струне, не забыв при этом снять показания. Для людей с музыкальным слухом: частота колебаний ГРМ должна быть 144± 10 Гц у моторов К7М и 165±10 Гц — у К7J, а поликлинового-234±11 Гц.

Впрочем, при некотором навыке можно обойтись и без диковинного приспособления — не привыкать! Силовой агрегат вывешиваем только за рым-планку, расположенную рядом с генератором. Как это лучше сделать, мы не раз описывали. Приподнимать мотор домкратом за хрупкий поддон себе дороже — неровен час, лопнет. Далее снимаем поликлиновой ремень, отворачиваем болт шкива, крепеж опоры двигателя, демонтируем крышки ремня — верхнюю алюминиевую и нижнюю пластиковую. Затем совмещаем метки на зубчатых шкивах, например, прокатывая авто на V передаче (желательно только вперед). Треугольная метка зубчатого шкива распредвала должна оказаться вверху — напротив прилива (или эмблемы «Дачии») на торце клапанной крышки двигателя, а коленчатого вала (в виде точки) — внизу, напротив риски на корпусе масляного насоса. На некоторых моторах последней метки может не быть, в этом случае намечаем ее краской или маркером. Затем отворачиваем гайку натяжного ролика, ослабляем натяжение ремня и снимаем его.

При сборке пригодится «память рук» — без дилерского частотомера, описанного выше, натягиваем ремень ГРМ с прежним усилием. Гайку натяжного ролика окончательно затягиваем моментом 50 Н.м, а болт шкива — 30 Н.м, после чего доворачиваем его на 80°. На резьбу болтов верхней крышки перед установкой наносим по капле стопорящего герметика Loctite Frenetanch. Второй болт сверху слева (смотрим со стороны шкивов) проходит насквозь в масляную полость двигателя, поэтому часть его резьбы нелишне покрыть еще и силиконовым герметиком. Затягиваем крепеж М6, М8 и М1 0, соответственно, моментом 8, 22 и 44 Н.м и переходим к установке поликлинового ремня.

Хуже всего, если ваша машина в самой бедной комплектации, где из навесных агрегатов — только генератор. В некоторых версиях он закреплен «наглухо», а сам ремень при этом никак не регулируется, став одноразовым. При демонтаже спецы его просто разрезают, а при установке нового используют приспособление, которое деликатно заводит ремень на ручьи шкива. Мы же просто намылим шкивы, не забыв потом обезжирить рабочие поверхности.

В варианте с «гуляющим» генератором натягиваем ремень простым и привычным способом — как на отечественных авто, благо сам он в этом случае «долгоиграющий». Важно правильно сориентировать ремень на шкивах: ручьев на нем пять, а ответных может оказаться шесть. При этом, например, на шкиве насоса ГУР должен остаться незанятым наружный ручей, а если он, сверх того, заменяет и обводной ролик, то внутренний. Верный способ не ошибиться при любом варианте исполнения — хорошенько запомнить исходное положение. Если это невозможно (например, ремень порвался в клочья), то ставим новый в зрительной плоскости по всем шкивам и — внимание ! — при малейших сомнениях показываем результат труда специалистам. За все «ременные страсти» итоговую оценку приходится существенно снизить.

Иное дело — регулировка зазоров в клапанном механизме: конструкция хоть и лишена гидрокомпенсаторов, но проста и хорошо знакома: винт на коромысле, законтренный гайкой (как на «москвичах-412»). Надобность определяется регламентом ТО или характерным цоканьем из-под капота, которое не услышит разве что фанат громкой музыки. Сначала снимаем корпус воздушного фильтра, отвернув четыре болта, затем клапанную крышку — еще восемь. Добраться до метки на шкиве распредвала сложно — надо снимать опору и верхнюю крышку ГРМ, поэтому вал ориентируем на глаз, чтобы коромысло проверяемого клапана смотрело в затылок соответствующего кулачка.

При сборке ставим новую прокладку клапанной крышки (деталь 770 147 1719, стоит около 500 руб.), только не экономьте на дешевом «неоригинале» — потечет. Болты крышки заворачиваем на герметике Loctite Frenetanch в два приема: сначала моментом 2 Н.м, а затем — 10 Н.м.

На машинах без кондиционера по бокам радиатора двигателя нет щитков, и через эту брешь вся грязь с дороги легко попадает на генератор. По уверениям специалистов, поломок агрегата из-за этого не было, однако опыт эксплуатации других авто с похожей компоновкой говорит об обратном: за пять-шесть зимних сезонов обмотки сгнивают «в хлам». В качестве защиты нелишне установить перед генератором какой-нибудь экран, например, брызговик колеса или пластиковый щиток, но таким образом, чтобы тот не перекрывал охлаждающий поток полностью, а служил лишь лабиринтом для грязи.

Придется запачкаться и при замене охлаждающей жидкости — краников не предусмотрено. Подыскав широкую емкость, подставляем ее с левой стороны по ходу движения авто — аккурат под радиатор. Далее снимаем с него нижний шланг, сжав усики на хомуте, и сливаем жидкость. Напоминаем: этиленгликоль ядовит! Немалая часть его остается в системе, поэтому нелишне промыть ее хоть раз свежим антифризом. Кстати, в техцентрах для откачки остатков используют специальную установку, поэтому без нужды не тратятся на дополнительную промывку.

Хотя с остальными работами серьезных проблем не возникло, общее впечатление о ремонтопригодности «Логана», увы, не улучшилось. Эта машина явно рассчитана на фирменный сервис. Утешает лишь то, что цены на запчасти и ремонт у специалистов вполне приемлемы.

Как отвернуть сломанный болт или винт Рено Логан

Слизыванием называется стачивание граней болта или шлиц под отвёртку на головке шурупа, винта или самореза. С такой проблемой может столкнуться как мастер, так и новичок. При слизывании граней у болта на нём начинает проскальзывать ключ и открутить такой элемент не удаётся. У шурупов и винтов могут повреждаться шлицы на головке, это также приводит к проворачиванию отвёртки и не получается открутить повреждённый крепёж.

Причины, по которым шлицы у винта, шурупа или грани у болта, гайки могут слизываться:

применение изношенного инструмента;
неправильное использование ключа или отвёртки;
некачественный крепёжный элемент.

Если во время откручивания крепежа ключ или отвёртка проскочили, не стоит паниковать и надо разобраться в причине. Иногда достаточно поменять отвёртку или ключ, чтобы проблема сразу решилась.

Слизыванием называется стирание граней или шлиц под отвёртку

Если болт сломался выше поверхности

В этой ситуации сначала можно попробовать открутить болт пассатижами или разводным ключом. Если таким способом выкрутить не получилось, то можно болгаркой немного разрезать болт так, чтобы получилось отверстие под плоскую отвертку и уже потом отверткой выкрутить болт, иногда отверстие под отвертку можно сделать зубилом.

Так же, если есть такая возможность, можно приварить с торчащему куску болта другой болт или какой-нибудь изогнутый металлический прут и за него открутить. Некоторые даже не приваривают, а приклеивают агрессивным клеем, но этот вариант не всегда срабатывает.

Лучшие способы выкручивания болтов

В зависимости от состояния поврежденного соединения, используется несколько способов того, каким образом можно выкрутить сломанный болт. Каждый из них будет рассмотрен чуть ниже

Однако особое внимание хочется уделить вопросу того, как открутить слизанный болт, ведь по факту он является лишь деформированным

Порой встречается такая ситуация: машину отдали на ремонт и, сделав все необходимое, вернули хозяину. Качество работы устроило и претензий не возникало до тех пор, пока не пришлось менять поставленную деталь. Однако, когда возникла нужда, при ближайшем рассмотрении, выясняется, что грани потеряли форму или болт настолько перетянут, что выкрутить без деформации головки его невозможно. Поэтому вопросом как снять слизанный болт задаются многие механики.

Самым доступным способом является подточка и приведение формы головки к размеру ключа для слизанного болта. Также возможна заточка отверстия для отвертки, чтобы выкручивание произошло без деформации деталей. Чтобы улучшить результат и уменьшить усилия, можно предварительно пропитать соединение раствором для снижения сопротивления при откручивании.

Обрыв заподлицо

Считается, что данная поломка самая сложная, поскольку порой очень трудно определить диаметр отверстия, особенно если крепеж был срезан. Поэтому для того чтобы определить, как высверлить сломанный болт такого типа, сначала стоит произвести зачистку поверхности, определяя зазоры.

Дальнейшие действия, описывающие как высверлить сломанный болт, описаны в пункте о поверхностном обрыве. После проделывания отверстия остатки резьбы просто удаляют крючком.

Сложный вариант

Если не вышло выкрутить этими способами – будем сверлить. Главное, чтобы обломившийся болт был не каленый. Есть несколько способов, которые требуется попробовать перед тем, как пробовать высверлить сломанный болт. Самое элементарное – берем дрель с реверсом и сверло. Иногда такой фокус проходит с обычным саморезом по металлу, со сверлом на конце. Нажимаем на сломанный остаток, маленькими оборотами пытаемся открутить, здесь нужна аккуратность – крутить нужно «внатяжку». При неудаче этих способов переходим к серьезным действиям. Когда диаметр шпильки небольшой, нужно определить, каким способом извлекать обломок – для двух вариантов места недостаточно.

Способ первый. Сверлом небольшого диаметра делаем два отверстия в обломке. Друг против друга. Сверлим неглубоко – около 5 – 10 мм, желательно подальше от центра. Затем берем съемник стопорных колец, узкогубцы или просто вставляем два гвоздя, зажимаем их пассатижами – пробуем выкрутить.

Технология извлечения болта

Способ второй. Нужен специальный инструмент – экстрактор. Он продается в магазинах инструмента. Представляет собой что-то вроде конусного сверла, имеет обратную резьбу, очень твердый каленый металл. Сначала подбираем сверло под его диаметр. Аккуратно размечаем керном центр шпильки, он нам нужен, чтобы высверлить отверстие. Глубоко не нужно – достаточно просверлить чуть глубже, чем длина экстрактора. Затем заворачиваем экстрактор, пытаемся выкрутить обломанный кусок.

Когда ни один способ не помог, остается самый сложный вариант – высверлить. Для этого нужно несколько разного диаметра острых сверл и крепкая рука. Самое главное – поймать центр обломка. Как можно точнее намечаем керном центр, от этого зависит точность высверливания. Затем самым маленьким сверлом сверлим обломанный насквозь.

Важно сверлить ровно вдоль остатка, параллельно стенке, чтобы соблюдалась соосность отверстий с обоих сторон. Затем берем следующий диаметр сверла и так далее, пока дойдем до стенки отверстия

Если чуть промахнулись с центром отверстия – бывает. Главное вовремя остановиться, оставив целой резьбу. Берем зубило, отвертку или гвоздь, сминаем остаток стенки обломка внутрь. Затем просто вытаскиваем получившийся комок наружу.

Поверхностный обрыв

К данному типу поломки относится тот вариант, когда часть метиза выступает над поверхностью. Можно считать, что подобную задачу решить проще всего, не используя радикальные меры. Однако прежде чем производить любое выкручивание сломанного болта, стоит обработать место керосином, чтобы устранить нагар и ослабить контакт поверхностей.

Если выступ довольно большой, то проще всего использовать инструменты типа плоскогубцев, клещей или струбцины, при помощи которых можно захватить деталь и вывернуть ее по резьбе.
Некоторые специалисты, отвечая на вопрос, что делать, если сломался болт, который очень плотно сидит в отверстии, рекомендуют использовать сварочный аппарат. С его помощью можно приварить к метизу рычаг, что в результате позволит получить большое плечо для вращательного движения.
Также можно использовать сверло диаметром немного меньше самого болта. Сверлом проделывают отверстие по центральной оси болта на всю глубину. После этого остатки крепежа извлекают при помощи крючка, стараясь выкручивать резьбу с самого низа.

Как выкрутить сломанный болт, если он сломался вровень с поверхностью

Данная ситуация более сложная, чем первая, но так же решение для нее есть. Для начала нужно попробовать сделать паз для плоской отвертки, только уже не болгаркой, а тонким сверлом сделать несколько отверстий в один ряд. Если открутить отверткой не получается из-за того, что болт крепко засел в своем посадочном месте, то можно поставить отвертку под углом к болту и постучать молотком так, чтобы создать вращательное движение болту против часовой стрелке.

Второй способ в данной ситуации немного посложнее. Необходимо просверлить по центру болта тонким сверлом отверстие и нарезать в нем метчиком левую резьбу (то есть чтобы болт закручивался не по часовой стрелке, а против часовой стрелке) и после этого закрутить в сломанный болт другой болт с левой резьбой и когда он дойдет до конца нарезанной резьбы, старый болт должен будет выкрутиться.

Самый последний и самый сложный способ откручивания сломанного болта, это высверлить болт полностью. Здесь потребуется несколько качественных сверл по металлу разного диаметра. Самое главное здесь, это просверлить первое отверстие в болте четко по центру. Потом берем сверло большего диаметра и опять сверлим и так далее, пока сверло уже не будет чуть меньше диаметра болта. Не стоит сразу выкручивать болт вместе с его стенками, иначе можно повредить резьбу в посадочном отверстии болта и придется потом нарезать новую резьбу и искать болт подходящего диаметра. Когда стенки болта уже стали тонкими попробуйте их разломать и потом осколки вытащить пинцетом, таким образом получится сохранить старую резьбу и не придется нарезать новую.

Главное помните, что любой болт можно выкрутить или высверлить, поэтому не расстраивайтесь, если болт сломался, ведь теперь Вы знаете, как выкрутить сломанный болт.

Так же для наглядности можете посмотреть видео, как выкрутить сломанный болт:

Обрыв ниже поверхности

Подобное повреждение довольно сложное, особенно если сама деталь изготовлена из мягкого металла. Поэтому нужно решить проблему, как выкрутить сломанный болт и при этом не повредить резьбу в отверстии.

Прежде всего с использованием керна намечают центр метиза. При этом лучше всего использовать тонкий инструмент из прочного металла, чтобы случайно не повредить деталь.

На следующем этапе стоит приобрести метчик с обратной резьбой. Его диаметр должен быть меньше, чем у самого болта.

После этого в самом метизе сверлят отверстие под метчик, но не сильно углубляют его. Далее достаточно установить инструмент для нарезки резьбы и проворачивать его по ходу, что приведет к выкручиванию. Если же этого не произошло, то инструмент используют как обычный болт, но не следует прилагать слишком больших усилий, чтобы не сломать и его.

Привариваем гайку сваркой

Чаще всего случается, что максимально изнашивается даже не сама резьба, которая находится внутри детали, а место соединения со шляпкой. В результате происходит излом, и извлечение осложняется. Возникает вопрос: как выкрутить болт без шляпки? Для этого существует несколько методов, но наиболее популярно приваривание гайки, так как для этого требуется минимальное время и небольшое количество швов.

Итак, чтобы выкрутить болт с сорванной шляпкой понадобится сварочный аппарат, гайка, кусачки и немного мастерства. Берем гайку с помощью кусачек и прислоняем ее к обломку болта. Делать это точно по центру не нужно, эффективнее сместить детали относительно друг друга. Привариваем с помощью сварки гайку. Эти же кусачки используем для откручивания.

Существует еще один вариант с использованием сварки. Только вместо гайки используется некий рычаг — небольшой металлический штырь. Он приваривается под углом для более эффективного воздействия. Однако способ требует, во-первых, найти рычаг, что может усложнить задачу.

А во-вторых, в этом случае площадь контакта меньше и более локализована. Поэтому излом в месте соединения в этом варианте происходит чаще.

Подготовка перед выворачиванием обломка

Первым этапом в ситуации, когда сломался болт, является очистка поверхности от грязи и смазочных материалов, чтобы была видна каждая мелочь и неровность поверхности. Благодаря этому часто можно увидеть заломыш в труднодоступном месте, благодаря которому появляется возможность выкрутить поврежденный болт практически без дополнительных усилий. Извлечь его в этом случае можно при помощи отвертки и молотка. Этот способ будет описан чуть ниже.

Вторым этапом оценивается характер излома, и определяется способ как достать сломанный болт. Выбор будет зависеть от того, в каком состоянии находится крепление и насколько удобно будет выкручивать крепление.

Высверливаем обломок

Самым трудоемким способом является высверливание сломанных болтов. Использовать его стоит только в крайних случаях, когда другие методы не подойдут. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, необходима высокая точность проводимых работ, так как вероятность повреждения резьбы очень велика. Во-вторых, сломать болт будет не так уж и просто, потребует времени и нескольких размеров сверл.

Если навыка подобных работ нет, самым приемлемым вариантом будет использовать для начала тонкое сверло, а потом большего диаметра. Смыслом метода является выбор размера, который будет максимально близким к размеру шпильки. После проведенных работ обломок болта нужно удалить с помощью магнита.

Почему ломается болт

Механизмы зачастую выходят из строя, поэтому требуют починки. Однако дополнительной сложностью процесса становится неожиданность — сломался болт! Эта неприятность не только портит настроение, но и увеличивает время ремонта. Стоит разобраться с причинами.

Второй причиной является прикипание, которое происходит из-за старости и изношенности соединения. Внешне это может быть незаметно, но во время работы мастер понимает, что выкрутить деталь крайне сложно, резьба просто не проворачивается.

К тому же если машину доверяли недобросовестному мастеру, то спустя время можно обнаружить, что у некоторых болтов слизаны грани. В результате выкрутить что-либо не представляется возможным, ведь если слизало грани болта, то хорошего контакта между инструментами не возникнет. Такое же положение возникает, если резьба сорвана — приходится придумывать альтернативные методы извлечения сломанного крепежа.

Простой вариант

Первое, что нужно делать – не паниковать. Вообще. Сломанный болт почти всегда можно извлечь, главное действовать правильно.

Во-вторых – осмотреть «место происшествия». Если сломался при откручивании – заливаем WD40, зеленкой или тормозной жидкостью – требуется, чтобы обломившийся кусок откис по резьбе. Можно попробовать отжечь резьбу паяльной лампой – смотреть нужно по обстоятельствам. Смотрим, в каком месте он сломался. Когда обломившийся кусок торчит над деталью, крупно повезло – можно попробовать выкрутить его. При наличии такой возможности – накручиваем две гайки, верхней фиксируем нижнюю. Выкручиваем за нижнюю гайку – если сломанный болт оставил целой резьбу, должен выйти. Не хватает места для двух гаек – пробуем выкрутить за резьбу пассатижами. Еще один способ – сделать болгаркой прорезь посередине. Как результат получаем винт, который можно попробовать отвернуть отверткой. Если получилось – проблема решена. Но чаще болт ломается либо вровень с деталью, либо внутри нее.

Извлечение сломанного болта

Если сломан на уровне детали – попробуйте выкрутить пальцем. На самом деле, когда сломанный болт стоит внутри отверстия по резьбе, она чистая, а винт просто сломался из-за усталости металла или потому, что был потянут ранее – он может пойти просто от пальца

Или обращаем внимание на скол – при обламывании куска на плоскости излома всегда образуется бортик – подставляем зубило, отвертку – легкими ударами стараемся его открутить

Такие случаи часто случаются, когда шпилькой или болтом притягивается деталь без резьбы – например, коллектор к блоку цилиндров.

Плоская отвертка и молоток

Доступный метод, эффективный в том случае, если излом произошел выше резьбы и поверхность имеет неровный край. Тогда для извлечения понадобится простой набор инструментов, который найдется в любом гараже.

Очищенную поверхность внимательно изучаем и находим самый большой выступ на площади излома. Плоскую отвертку размещаем под углом, упирая в выбранное место. Для более надежной опоры можно воспользоваться керном, с помощью которого неровность углубляется. После этого несильными ударами аккуратно пытаемся провернуть резьбу. Если сразу сделать этого не получится, силу нужно постепенно увеличивать.

Однако стоит относиться крайне осторожно к этому методу, так как, во-первых, поверхность должна быть достаточно доступной для работы молотка. А во-вторых, нужно аккуратно рассчитывать силу удара, чтобы исключить момент повреждения соседних деталей

Как рекомендует Рено: замена рычага Логан

Logan

На многих автомобилях после прохождения 50 тысяч километров, высок риск повреждения различных деталей, и Рено Логан — не исключение.

Чаще всего ломается рычаг передней подвески Рено Логан. Чтобы отремонтировать эту деталь, нужно выполнять все строго по инструкции.

Возможна самостоятельная замена, для этого доступен большой ассортимент аналоговых запчастей для Рено Логан. Подходящую модель проще всего найти по номеру артикула.

Когда менять рычаг Logan?

Часто новички спрашивают, каков ресурс и когда следует производить замену правых и левых рычагов передней подвески Рено Логан. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать примерный ресурс деталей.

На повреждение большое влияние оказывают два фактора — стиль езды, качество дороги. Для решения проблемы понадобится поменять нерабочий элемент передней подвески на новый.

Сайлентблоки, шаровую можно заменить отдельно от рычажного элемента. Но в случае с опорой установить новую шаровую в третий раз может не получиться. Дело в том, что со временем посадочное место в рычажном элементе разбивается, соединение рычага и поворотного кулака Logan правильно не устанавливается.

Лучше проводить замену в сборном виде. Перед ремонтом нужно убедиться, что произошла поломка.

Для этого Рено Логан нужно вывесить с помощью подъемника и выполнить диагностику или осмотреть из ямы. У изношенных сайлентблоков имеются надрывы и трещины, а в шаровом пальце слышится отчетливо стук металла, если воздействовать на него монтировкой. Поврежденный пыльник — явный признак того, что требуется ремонт.

Артикулы передних рычагов

RENAULT 5450-113-62-R – артикул оригинального левого рычага цена около 40$.

FRANCECAR FCR-210-182 – один из самых доступных (17$)
QUARTZ QZ-154-7520-R – тоже очень недорогой (14$)
ASAM 30-119 (20$)
MANOVER MR-750-3056 (22$)

RENAULT 5450-042-69-R – артикул оригинального правого рычага (40$).

FRANCECAR FCR-210-181 (17$)
QUARTZ QZ-154-7519-L (14$)
ASAM 30-120 (20$)
MANOVER MR-750-3074 (22$)
LEX DC-0307

Замена передних рычагов Рено Логан

на 18;
на 16;
на 13;

Описание замены рычага передней подвески: закрепите Logan стояночным тормозом и поставьте «башмаки» под каждое колесо, чтобы машина не откатывалась назад, сорвите болты установки колеса. Ослаблять/затягивать болты крепежа диска нужно на стоящем Рено Логан.

Если болт крепления шаровой Logan поврежден, используйте только оригинальное крепление для замены.

Опустить Рено Логан на поверхность, 3 раза качнуть его. В конце нужно хорошо затянуть гайки болта установки резинометаллического шарнира рычага переднего к подрамнику (105 Н.м), БТ крепежа соединительной тяги (21 Н.м), далее, гайку для крепежа, гайку стяжного БТ соединения клеммы ПВК с опорой (62 Н.м).

В скобках указаны значения момента затяжки (Н.м).

Замена передних рычагов Рено Логан первого и второго поколения идентична: необходимо проделать всё то же самое, что с одной, что с другой деталью, а после выполненной процедуры проверить углы установки колёс и настроить их.

Заключение

Процедура по замене правых и левых рычагов на Рено Логан легкая, поэтому возможно самостоятельное выполнение этой работы. Это займёт не больше 1 часа времени, если выполнять все точно по аннотации. По окончании всех действий не следует откладывать обращение в проверенный автосервис для контроля правильности углов колес, так как своими руками это сделать сложно.

Если всё выполнено верно, крепеж затянут с нужными моментами, то на неровностях больше не будет слышно стуков, которые могли возникать из-за поврежденных деталей.

Как снять картер на Рено Логан

Вопросом, как снять картер на Рено Логан, владельцы задаются при проведении ремонтных и профилактических работ. Снимать запчасть необходимо, чтобы её заварить, заменить, прочистить, а также сменить резиновый уплотнитель.

Признаки поломки

Основным признаком неисправности этого элемента двигателя является снижение уровня масла. Вы можете это заметить как по каплям под машиной, так и по значку на приборной панели.

Причины могут крыться как в появлении трещин и дыр на самой поверхности, так и в повреждении пробки для слива масла или износе резиновой прокладки.

Сколько стоит

Купить картер Рено Логан (оригинальный каталожный номер 8200535857) можно по цене в 5000 рублей. Аналоги обойдутся примерно на полторы тысячи дешевле. За замену в автосервисе просят от одной до трех тысяч рублей.

Детали картера

Иногда в процессе эксплуатации может понадобиться замена не самого резервуара, а отдельных его частей.

Пробка картера Рено Логан стоит 150 рублей. Её каталожный номер 7703075348.

Шланг вентиляции картера Рено Логан (каталожный номер 8200538303) обойдется примерно в тысячу рублей.

Демонтаж

Замена картера Рено Логан требуется в случае его серьезных повреждений, например, когда трещину не удалось заварить.

Чтобы снять картер, нужно:

Установить автомобиль на яму или подъемник
Снять защиту двигателя
Вывернуть болты крепления бампера под подрамником
Слить масло из двигателя
Снять маятниковую подвеску двигателя и передние колеса
Открутить и снять нижние шаровые опоры, затем катализатор и на автомобилях с усилителем – два болта его крепления
Сверху на подрамнике открутить болт крепления трубки гидропривода рулевого управления
Открутить болты, которыми крепятся тяги к подрамнику
Болты крепления подрамника заменить резьбовыми тягами
Опустить подрамник минимум на 12 см
Открутить болты на двигателе и коробке, болты крепления поддона
Снять поддон

Замена прокладки

Чтобы заменить прокладку картера двигателя, необходимо его снять, извлечь старую прокладку, тщательно очистить и обезжирить поверхность, затем установить новый уплотнитель.

Защита картера

Чтобы защитить картер от механических повреждений, на автомобилях устанавливается специальная металлическая защита. Она предусматривает отверстие для доступа к маслосливной горловине, поэтому откручивать её при каждой замене масла не нужно.

Читайте также: