Капитальный ремонт двигателя 1 4 калина

Обновлено: 14.05.2024

Лада Калина Седан › Бортжурнал › капитальный ремонт мотора ваз 11194.16v в мастерской k-power.

Привет всем, кто зашел на мою страницу. Надеюсь, эта запись в б.ж будет единственной на столько пропитанной болью.
Когда приобретал калину, я был хорошо осведомлен о трудностях мотора 11194 и о возможных последствиях его обладания . Пробег на одометре в 6тыс км внушал оптимизм и наивные мыслишки о том, что я Дартаньян и меня минует задир!Но, нужна драма, экшен и хеппи энд …
Мотор 11194 для меня был не первым шеснарем автоваза. Катался на 126.Все особенности их эксплуатации хорошо знал.Не тошнить на низких оборотах, бенз только 95, переключение на 3200 и т.д. Машина в основном передвигается по трассе, а в городе я избегал пробок, чтобы не греть мотор.А масло?конечно!замена каждые 5000 км лил армотек лукойл. И к 38 тыс км появился масложер. Для меня уход масла по щупу не было сюрпризом.Решил не ждать износа блока, а поехал сразу к местным профессионалам по ремонту двс.Я уже на тот момент хорошо был осведомлен о всех особенностях своего мотора, конечно не без помощи мастерской квазара.Они выкладывали в ютюб и на свой сайт примеры ремонта двс 11194.Ребята очень хорошо рассказали особенности его капиталки и что лучше не делать при его ремонте.
Капиталка 1:
Приехав к местным гуру( надо признать они таковыми и являются.Тут без сарказма)они посоветовали вкинуть стк поршни.На своих боевых машинах они их ставят, сезон гоночный ходят без проблем.Пояснили, что нет смысла переплачивать за кострому блек эдишен(изначально я был за этот вариант).Быстро поменяли поршневую и снова я отправился колесить по просторам РФ.При вскрытии хон и сам блок были в хорошем состоянии.Причина жора была в залегших кольцах.
После пробега в 7тыс км на холодную появился перестук поршней.Уже в тот момент появились мысли ехать в мастерскую k-power.Но смущала дальняя дорога, отсутствие людей, имеющих опыт общения с мастерской, и конечно же авторитет местных гуру(я обслуживался у них около 2 лет, проблем никогда не было) .К пробегу в 15тыс км мотор стал стучать уже на горячую.
Капиталка 2:
На носу была поездка в Грузию, ехать в дальнюю дорогу на проблемном моторе желания не было. Отправился к местным гуру снова.Вскрытие мотора показало, что поршни потеряли геометрию.Зазоры стали 15 соток (при первой сборке были 8 соток). В этот раз решили ставить кострому блек эдишен. На которых я настаивал в первый раз.По словам асов, хон и геометрия блока не пострадала.Точить не нужно было.Признали гуру, что это их косяк и снова взяли деньги за ремонт мотора). Вкинули поршни, и я отправился в Грузию.Так как мотор был "в идеале". Я залил ликвимоли с молибденом и погнал в дальнюю дорогу, кайфуя от калины. По приезду в Тбилиси, решил проверить уровень масла.Щуп сухой, благо у меня поддон от акпп(на литр масла больше).И тут я о…ел.
Вернувшись домой, стал думать, как дальше жить.Калина мне нравится, состояние отличное.Скидывать не хотел, да и не честно перед другим покупателем было бы.К местным ехать смысла нет, буду звонить в Челны. Предчувствуя неладное, еще в августе записался в квазар, но место было только на декабрь… Сразу после моего возвращения из отпуска. мне позвонили и сказали, что освободилось место, приезжай.Я рванул.
Капиталка 3:
В ночь перед дорогой мне не спалось, сидел, читал про двигатель 11194.Пытался понять, не совершаю ли я ошибку, решив делать данный мотор.Случайно наткнулся на переписку института (не помню его названия), где обсуждался ремонт данного мотора.Суть в том, что кроме расточки в 1.5 шансов на жизнь у данного блока нет.Проблема в конструктиве поршней 1.4.Слишком маленькие кольца.
Дорога до Набережных челнов не принесла хлопот.Встретился с Артемом, он осмотрел машину, послушал мотор.Завел в гараж меня, выждал паузу.Его вопрос меня ввел в ступор, зачем приехал?По его мнению, мотор работает отлично, жор масла в пределах 600 грамм это заводской допуск.Впервые в жизни, объяснял человеку о причинах необходимости воспользоваться его услугами…После того, как я взял вверх в состязании "убеди Артема", отправился спать.Через пару часов снова вернулся в гараж на осмотр вскрытого двс. Честно, увиденному я даже был рад. Не зря ехал. Задиры, эллипс на блоке и следы перекладки болтающихся поршней от первой капиталки . Дальше было обсуждение ремонта и сроков. Мне показалось, что Артема сильно замучали интернет тролли и всякие диванные эксперты. считаю, поэтому он немного остро реагирует на вопросы и чье-то мнение. Но человек он порядочный и честный.Так что если попадете к нему, не обращайте внимания на возможные острые грани в разговоре.

Было принято решение о:
-расточке блока, его хонинговки и шлифовании плоскости
-развесовке поршней, шатунов, пальцев, коленвала с маховиком
-шлифовке гбц
-замене всего на новое(колпачки, масленый насос, грм и т.д)
-поршни тдмк.

Лада Калина. Сколько стоит капитальный ремонт двигателя.

В очередной раз хочу поделиться с вами историей о своей ласточке. Напомню - Лада Калина седан 2010 года выпуска, с 16-ти клапанным двигателем 1,6 литра. В общем, на "родном" пробеге в 137 тыс.км полюбила она маслице кушать. Вернее полюбила-то раньше, просто терпеть её выходки стало невыносимо - практически после каждой поездки на работу приходилось масло доливать в двигатель (50-70 км пробега в день).

Почитал в интернете статьи от "спецов по ремонту" и решил колечки поменять, будто бы должно помочь. Двигатель разобрал, выработка в цилиндрах есть но не критическая, зато на самих поршнях не то что выработка, а прямо целые борозды! Посоветовался со знакомым, который занимается ремонтом "железных коней", и решил расточить блок. Да, кстати, сначала он тоже предлагал просто кольца поменять, но когда увидел, что творится внутри - изменил своё мнение.

Сначала хотел всё делать сам ( собирать движок),так как до этого менял гидрокомпенсаторы (стучали просто жуть) и всё благополучно собрал, следуя инструкциям опять же из интернета. Но погода на дворе стояла холодная, а в гараже моём ямы нет (ремонтирую лёжа на полу), решил это дело поручить своему знакомому. Да, кстати, гидрики через месяц (может даже раньше) снова застучали, покупал комплект от автоВАЗа.

В общем процесс сборки описывать не буду (боюсь наврать), остановлюсь на ценах. За расточку я заплатил 700 руб/цилиндр, поршни купил бесвтыковые (с проточками, чтобы не гнуло клапана) - комплект с кольцами стоит 6200 рублей. Работа обошлась в 20 тысяч рублей, ну и остальные запчасти ещё примерно 9000 рублей (прокладки, болты, гидрокомпенсаторы - из двух комплектов - стоявшего на машине и того, который ставил я, нормальными оказались только 7 штук(из нового автоВАЗовского комплекта только 3 оказались хорошими) - остальные 9 пришлось снова докупать, только в этот раз брали поштучно и каждый проверяли). В общей сложности ремонт обошёлся в 39 тысяч (знакомый гонял на СТО Renault Logan, ему вообще сказали, что работа без запчастей встанет в 35000 рублей).

Что я хотел сказать своей писаниной? Если покупаете подержанный автомобиль, то выбирайте тщательно и всегда будьте готовы к непредвиденным расходам (запчасти, кстати, то ещё г. продают - надо искать хороших продавцов, которые хоть немного дорожат своей репутацией) и если сами ремонтом не занимаетесь, ищите хорошего мастера по ремонту, который занимается этим дома(меньше риск, что вас кинут), а по-моему - новый автомобиль всегда лучше старого и не важно отечественный или иномарка.

Если было интересно и полезно - ставьте палец вверх, делитесь со знакомыми.

2. Плавающие обороты на холостых . Как и у других серий двс 16-ти клапанного семейства ВАЗ, обозреваемый 1.4-литровый мотор также не обошла проблема, связанная с плавающими оборотами на холостых оборотах. Зачастую обороты у мотора начинают плавать из-за неисправности того или иного датчика двс. Как правило, виновниками торжества могут быть датчик положения коленчатого вала, дроссельной заслонки или массового расход воздуха, он же ДМРВ.
3 . Преждевременный выход из строя компонентов ГРМ . За ременным механизмом газораспределения в этом двигателе нужно следить предельно внимательно, особенно за состоянием ремня ГРМ, помпы и роликов. В том случае, если вы обнаружили посторонние шумы, стуки или остатки следов антифриза, то необходимо незамедлительно произвести замену того или иного узла, как так в противном случае капитальный ремонт будет просто неминуем.
4 . Часто глохнет . Рассматриваемый силовой агрегат имеет свойство внезапно глохнуть, а также троить, как на холостом ходу, так и при переключении передач. Как правило, причина подобных неприятностей напрямую связана с чрезмерным загрязнением дроссельной заслонки, чуть реже в сбоях регулятора холостого хода.
5 . Мелкие заводские болячки . К основным заводским болячкам мелкого рода можно отнести, перегрев или недогрев двс, который непосредственно связан с недоработанным термостатом; стуки по капотом, связанные с гидрокомпенсаторами, а также троение, появляющееся из-за проблем с катушкой зажигания или при выходе из строя некачественных свечей зажигания.



Периодичность регламентного техобслуживания двигателя ВАЗ серии 11194 объемом 1 . 4 литра


Для справки отметим, что завод-изготовитель АвтоВАЗ, настоятельно рекомендовал автовладельцам после покупки нового автомобиля Лада Калина, проходить нулевое ТО на пробеге в 2,5-3 тысячи километров, а затем обслуживать силовой агрегат каждые 15 тысяч километров или 1 раз в год. По мнению многих автовладельцев, лучше всего сокращать регламентные интервалы обслуживания до 9-10 тысяч километров пробега, чтобы продлить тем самым ресурс силовой установки. При плановой замене моторного масла, на заливку новой смазки необходимо от 3 до 3,5 литров (5W-30 или 5W-40).

Во сколько оценивается новый и бэушный вазовский силовой агрегат 11194 1.4 16v 89 л.с?



На сегодняшний день новый двигатель ВАЗ 11194 оценивается в среднем от 60 до 65 тысяч российских рублей (около 900$ в эквиваленте), поэтому очень часто разумные люди, которые умеют считать свои деньги обращаются на специализированные разборки. Контрактный вазовский мотор в хорошем состоянии с небольшим пробегом и даже с краткосрочной гарантией можно купить почти в 2 раза дешевле.

Какие атмосферные двигатели других производителей относятся к аналогам ВАЗ 11194 1 . 4 литра ?

Разборка и сборка двигателя

После демонтажа устанавливаем дви­гатель на стенд для разборки. Сни­маем генератор, головку блока ци­линдров, маховик, масляный фильтр (см. соответствующие главы в разделе "Двигатель").

Накидным ключом «на 17» отво­рачиваем два болта 1 нижнего крепления, а ключом «на 13» — болт 2 верхнего крепления крон­штейна передней правой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора.

. и снимаем кронштейн генера­тора. Снимаем поддон картера двигателя (см. «Замена прокладки поддона картера»).

Снимаем маслоприемник (см. «Сня­тие маслоприемника») и мас­ляный насос (см. «Снятие и разборка масляного насоса»).

Отвернув ключом «на 10» два болта крепления подводящей трубы насо­са охлаждающей жидкости к блоку цилиндров, снимаем трубу и ее уплотняющую прокладку.

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держа­теля заднего сальника коленчато­го вала.

Снимаем держатель заднего сальника.

Соединение держателя сальника и блока цилиндров уплотнено прокладкой.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки болтов крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ).

Постучав по боковым поверхно­стям крышки шатуна молотком с пластмассовым (или из мягкого металла) наконечником.

. снимаем крышку шатуна.

Вынимаем из крышки вкладыш шатунного подшипника.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в торцы стержней ша­тунных болтов. . сдвигаем нижнюю головку шатуна с шейки коленчатого вала.

. и вынимаем поршень с шату­ном из цилиндра. Вынимаем из нижней головки шату­на верхний вкладыш шатунного под­шипника.

Аналогично извлекаем поршни с ша­тунами из других цилиндров Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изно­шены, то могут быть снова использо­ваны. Поэтому при разборке помеча­ем детали, чтобы при последующей сборке они были бы установлены на свои места.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.

. и вынимаем его из канавки поршня. Аналогично снимаем нижнее ком­прессионное кольцо

. снимаем маслосъемное кольцо.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца. Для снятия поршня с шатуна..

. поддеваем отверткой стопор­ное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой ка­навки бобышки поршня. Таким же образом вынимаем дру­гое стопорное кольцо поршневого пальца.

. поршневой палец. . и снимаем поршень с верхней го­ловки шатуна.

Аналогичные операции проводим с другими поршнями.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки ко­ренного подшипника коленчато­го вала.

Снимаем крышку коренного под­шипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала. Таким же образом снимаем еще че­тыре крышки коренных подшипни­ков коленчатого вала.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров. . и затем вынимаем два упорных по­лукольца коленчатого вала (показа­ны стрелками) из проточек опоры третьего коренного подшипника (в блоке цилиндров).

Вынимаем из опор блока цилинд­ров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

Остро заточенным инструментом удаляем остатки герметика с при­валенной плоскости блока ци­линдров под поддон картера.

. и остатки прокладки головки блока цилиндров. Очищаем привалочные плоскости блока цилиндров под трубу насоса охлаждающей жидкости и держате­ля заднего сальника коленчатого вала.

После разборки двигателя тщатель­но промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического со­стояния.

Для определения износа цилиндра..

. нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах (на расстоянии 8, 15, 50, и 90 мм от верхней плоскости блока цилинд­ров) и в двух направлениях (па­раллельном и перпендикуляр­ном оси коленчатого вала). В зоне первого пояса (до 8 мм) ци­линдр практически не изнашивается Поэтому по разности замеров в пер­вом и остальных поясах можно опре­делить износ цилиндра.

Если износ цилиндров превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расто­чить и отхонинговать цилиндры до ремонтного (увеличенного на 0,4 или 0,8 мм) размера.

Для определения износа юбки порш­ня микрометром измеряем ее диа­метр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоя­нии 55 мм от днища поршня

Микрометром измеряем диамет­ры всех коренных. . и шатунных шеек коленчатого ва­ла в двух диаметрально противопо­ложных плоскостях.

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.

После шлифования шеек коленчато­го вала.

. необходимо удалить заглушки масляных каналов. Затем тщательно промываем и проду­ваем сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива.

Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглу­шек проводим на СТО.

Собираем двигатель в обратной по­следовательности.

Устанавливаем новые вкладыши ко­ренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек ва­ла). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки — в крышки коренных подшипников. Смазываем вкладыши моторным мас­лом и укладываем в опоры блока ци­линдров коленчатый вал.

Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

Поверхности полуколец с анти­фрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным по­верхностям коленчатого вала. Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с мет­ками (см. рис.), нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ). При установке ориенти­руем крышки так, чтобы метки на них располагались ближе к передней стороне блока цилиндров (стороне крепления генератора). При этом замки верхнего и нижнего вклады­шей каждого коренного подшипника располагаются с одной стороны

Метки на крышках коренных подшипников Затягиваем болты крепления кры­шек коренных подшипников пред­писанным моментом (см. «Приложения»).

Поршни к цилиндрам подбираются по классам диаметров цилиндров и юбок поршней.

Класс диаметра каждого цилиндра (в нашем случае, это класс С), клеймится напротив цилиндра на нижней плоскости блока (плоскость крепления поддона картера) Класс поршня по диаметру юбки наносится на днище поршня.

В двигатель ставятся поршни одного класса по массе.

Маркировка на днище поршня:

2 — класс поршня по диаметру отверстия под палец;

С — класс диаметра юбки порш­ня;

^— при установке поршня в цилиндр стрелка должна быть направлена в сторону привода ГРМ;

Г — класс поршня по массе

Маркировка классов шатуна по мас­се и диаметру отверстия под порш­невой палец наносится на крышке шатуна.

Маркировка на крышке шатуна:

Н — класс шатуна по массе;

2 — класс ша­туна по диаметру отверстия под поршневой палец Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и ша­тунам.

Класс поршня и шатуна по диаметру отверстий под палец должен соот­ветствовать классу диаметра пальца.

Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки..

. и не выпадать из него при верти­кальном положении. При сборке поршня с шатуном ори­ентируем их так, чтобы при установ­ке в цилиндр выбитый на шатуне по­рядковый номер располагался бли­же к задней стенке блока цилиндров (на которой расположен масляный фильтр). Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.

Для этого вставляем поршневое коль­цо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке.

..и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов прове­ряем зазор в замке поршневого кольца. Зазор должен быть равен 0,25-0,45 мм. Предельно допустимый зазор при из­носе 1 мм.

Смазываем моторным маслом канав­ки на поршнях под поршневые коль­ца. Устанавливаем кольца на поршни.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скреб­ком») вниз. Если на кольце нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», кольцо распола­гаем меткой вверх.

Располагаем кольца следующим об­разом: замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом око­ло 45° к оси поршневого пальца;

замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси зам­ка верхнего кольца;

замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.

При установке маслосъемного коль­ца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.

Перед установкой деталей цилиндро-поршневой группы смазываем цилин­дры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши подшипников коленчатого вала моторным маслом

Перед установкой поршня в ци­линдр надеваем на поршень ре­гулируемую оправку. . и, стягивая оправку, сжимаем порш­невые кольца. Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр. При этом шатунная шей­ка коленчатого вала данного цилин­дра должна находиться положении НМТ.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр. Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упо­ра. При этом контролируем посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.

При установке крышки шатуна порядковые номера на шатуне и крышке должны совпадать и рас­полагаться с одной стороны ша­туна. Дальнейшую сборку двигателя про­водим в обратной последователь­ности.

Видео по теме "Лада Калина. Разборка и сборка двигателя"

Ремонт двигателя Лада Калина 1,4 Часть 1 LADA Калина 1.6 8v. Тосол в цилиндре. Капитальный ремонт ГБЦ. Часть 1. Советчики - вредители.Ремонт автомобиля ВАЗ - Калина

Капитальный ремонт двигателя Лада Калина 11194 1.4 16кл.установка безвтык поршневой ч.2

Купил калину 1.4 16кл. В данный момент пробег 169000 масло кушает хочу поставить безвтыковую поршневую, вопрос будет она ходить? ЗАРАНЕЕ ОТ ДУШИ!

Здравствуйте! Конечно будет, главное хорошо расточить и хорошо собрать двигатель во всех мелочах, хорошего вам ремонта 👍

Постель распредвалов собирают на локтайд 574. Да, дорого. Неделю назад делал ремонт гбц, так нашёл лишь в одном месте в Н. Н. по цене 1500 рэ за 50мл. Из этого потратил наверно грамм 15-20 всего. (через год пригодится остаток когда буду капиталку делать) Молодцы что снимаете всё так подробно-глядишь кому поможет при ремонте. Такие движки редко попадаются в эксплуатации.

@ЗАВЕДИСЬ про герметик согласен, но я побоялся. На всякий случай пока искал локтайд, в Леруа Мерлен купил анаэробный уплотнитель резьбы. Применяется и в резьбах и во фланцевых соединениях. Стоит 280 рэ за 18гр. тюбик. Не пригодился. Пушшай лежит-хлеба не просит.
И да, я не спец по ремонту двигателей-делал мотоциклы и просто свои машины, а это всего 2 движок от авто куда полезли мои кривые руки. Прогорел клапан. Пробег более 200к.точно не знаю-смотан. Масло жрёт, поршни в цилиндрах ходят ходуном. Тут-бы капиталку, но есть 3 момента-отсутствие денег и времени и отсутствие подменных колёс. Машина используется каждый день. Выбрал просто момент и сделал башку, а все остальное как будет возможность. Извиняюсь за много букв.

Алекс Ша уже бегу конечно лучше на лактайд. Но и на герметике много Гбц собрано и проблем не было. Вопрос в том как его аккуратно намазать.

Подскажите какие поршни ставили размер и фирма, и каким моментом затягивали болты головки к блоку цилиндров в разных книгах по разному?

@ДиВаННый ЭкспЭрД спасибо

@Очумелые ручки и ремонт на впускном коллекторе есть саморез под крестовую отвёртку, подлезть к нему можно лишь снизу, если я правильно понял вопрос-это наверно не сапун, а трубка для щупа с резиновой пробкой. Саморез ослабишь, трубочку ниже осадишь и будет счастье 😂

Подскажите, у меня на калине мотор 1,4 16 клапанов, в низу блока цилиндров где сапун масло. Сам сапун имеет в посадочном месте шель, как можно снять сапун чтобы устранить течь?

@ЗАВЕДИСЬ Спасибо за ответ.

Очумелые ручки и ремонт поршневая СТК, гбц 10кг. Старые шпильки были, размер поршней не помню уже год прошёл почти, под второй ремонт точили помню.

Слабый мотор

Силовой агрегат (двигатель + механическая КПП) ВАЗ 11183, объемом 1.6 л – четырехцилиндровый, инжекторный восьмиклапанник, работающий на бензине. Впрыск бензина в цилиндры происходит с четырех форсунок во впускном коллекторе расположенных вблизи с впускными клапанами. Распределительный вал в головке блока цилиндров один, имеет верхнее расположение.

Для повышения мощности увеличили высоту блока цилиндров на 2,3 мм, в сравнение с предшествующим аналогичным мотором 2111. Размер блока по высоте 197,1 мм. Кроме того, поменяли размеры и конфигурацию камеры сгорания. Материалы головки, блока, коленвала, распредвала, шатуна, поршня не поменялись. После внесения изменений в конструкторскую документацию Волжским автомобильным заводом выпускалась модификация ДВС с увеличенной мощностью (82 л.с.) под индексом 11183-50 с электронным приводом управления дроссельной заслонкой.

Характеристика ДВС ВАЗ 11183

Слабые места двигателя ВАЗ 11183

Наиболее часто повторяющиеся слабые места
Генератор . Неожиданно после покупки нового автомобиля Вы начали слышать непонятный гул под капотом? Причин может быть много, но циничная статистика укажет Вам на то, что скорее всего Вы столкнулись с разрушением подшипника генератора. Конструкция двигателя не предусматривает механизм регулировки натяжения ремня генератора, и водитель может проверить натяжение только поворотом полотна ремня на 90 градусов. Данная проблема устранима. Возможна установка доработанного механизма натяжения и регулировки ремня генератора, который присутствует в свободной продаже в магазинах автотоваров.

Дроссельная заслонка. В ходе произведенных модернизаций конструкторы смогли решить проблему быстрого загрязнения дросселя на предыдущих двигателях АвтоВаза и установить электронный привод дроссельной заслонки, но все же случается, что работа узла на двигателе Гранты огорчает плаванием оборотов холостого хода и самопроизвольной остановкой двигателя. Рецепт всё тот же – промывка дроссельного узла жидкостью для очистки карбюраторов.

Катушки зажигания не отмечаются высокой надежностью. Неисправности с ними определяются с помощью загоревшегося чека на приборке, резким уменьшением мощности и слабым разгоном. Любители электрических схем могут прозвонить катушку тестером на наличие межвитковых замыканий. Решение все то же – банальная замена детали.

Термостат системы охлаждения. Западает на морозе перепускной клапан и двигатель не греется или прогревается очень долго. Сказывается низкое качество изготовления отечественных деталей. Владельцам рекомендую при подобных проблемах найти совместимый аналог более высокого качества.

Электронный блок управления. Находится под передней панелью и, как следствие частенько заливается охлаждающей жидкостью, так как шланги и патрубки системы охлаждения ДВС находятся в непосредственной близости. Как вариант избавиться от проблем в будущем – перенести его под бардачок.

Клапанный механизм. Клапаны на данном двигателе могут банально прогореть. Пока непонятно, кроется ли причина в качестве заводской регулировки тепловых зазоров или виновато топливо вкупе с перегревом. Но так или иначе, сканер обнаруживает ошибку Р0363 и владельцу нужно срочно ехать в сервис. Иначе дальне могут начаться проблемы уже с шатунно-поршневой группой.

Шатунно-поршневая группа. Те, кто не успел избежать прогорания клапанов или западания компрессионных и маслосъёмных колец столкнутся с такими проблемами, как большой расход масла и черный дымный выпуск на всех режимах работы ДВС. Выход один – квалифицированный ремонт с заменой колец. Использование низкокачественного масла и забитый масляный фильтр может привести к задирам на теле поршней и к тем же проблемам КШМ, указанным ранее.

Недостатки двигателя ВАЗ 11183

Одним из важнейших недостатков данного двигателя является необходимость регулировки клапанов . При неправильной регулировке и выставлении уменьшенного теплового зазора клапаны и их сёдла будут прогорать, а при несвоевременной регулировке, вследствие износа кулачков распредвала и толкателей, зазор будет увеличиваться, что приведёт к ускорению износа и увеличению шумности работы двигателя.

Не может похвастаться этот силовой агрегат, устанавливаемый на Ладу, Калину и Гранту своими динамическими качествами. Несмотря на то, что он был доработан, получил электронную педель газа и повышенную экологичность, его тяговитость в условиях бездорожья и езды на низших передачах идёт против скорости разгона и приёмистости. С этой проблемой сталкиваются владельцы, у которых из-за этой особенности не получается совершить обгон в короткий промежуток времени. Но несмотря на этот недостаток, мощность мотора уже увеличена за счёт измененной дроссельной заслонки и электронной педали газа.

К сожалению конструкторы не избавились от старой болезни всех ВАЗов. Компоновка системы охлаждения такова, что подводящие каналы отопителя установлены под его радиатором. Минус заключается в обратном наклоне радиатора отопителя, что является причиной скопления воздуха в радиаторе и его частичной работе. Эта конструкция системы охлаждения и отопителя салона заставляет владельцев периодически бороться с завоздушиванием.

Наличие электронной педали газа подкидывает нам проблему с датчиком положения дроссельной заслонки . Этот узел недостаточно проработан конструкторами. Поэтому будет не лишним для владельцев Грант и Калин знать артикул этого датчика.

В доработанном движке ВАЗ-11183-50 убраны часть недостатков ВАЗ – 11183, такие, как регулярные загрязнения дроссельной заслонки, загнутые клапана, низкая мощность и многие другие. Но ничто не отменяет последствия доработок, которые не всем по душе, это увеличенный расход , проблемы с электронным блоком управления и датчиками. Несмотря на то, что частота подкапотных исследований владельцев отечественного автопрома постоянного сокращается сталкиваться с рядом неприятных недостатков этих двигателей нам все равно придётся.

Ремонт двигателя калина 1 4 16кл своими руками

Из г.Можга (Удмуртская республика) привезли на ремонт автомобиль Калина с двигателем 1.4 литра (16 клапанник).

Поршневую от этого двигателя мы даже использовали в работе с двигателем 2108 (карбюраторным), посмотреть фото и почитать статью можно по ссылке. Но там мы применили наборные поршневые кольца.

За несколько лет выпуска этого двигателя на рынке так и не появились ремонтные поршни ни от завода, ни от других фирм. СТИ пытались выпускать ремонтные кованные поршни на этот мотор, но в результате и их сняли с производства.

Конечно, немалый процент пользователей Калин с 1.4 двигателями не столкнулись с вышеперечисленными проблемами, и вполне довольны эксплуатацией тихого и экономичного мотора.

На пробеге в 40 тыс.км клиент обратился к нам и пригнал Калину на капитальный ремонт.

Посмотрим на пациента:

Ремонт Лада Калина-1 своими руками

Автомобиль производства АвтоВАЗ Lada Kalina получил народное признание в России – у этой марки есть достаточно поклонников, есть клуб, создано немало формов в интернете. Но у машины есть свои характерные «болезни», и поэтому ремонт Лада Калина – тема актуальная, волнует многих автовладельцев.

В этой статье мы рассмотрим наиболее уязвимые места авто, наиболее часто встречающиеся неисправности и методы их устранения.

Немного информации о Lada Kalina

Лада Калина производится Волжским автозаводом с конца 2004 года, с 2013-го тольяттинцы приступили к выпуску второго поколения полярной автомашины. Kalina-1 представлена в трех кузовах:

НА «Калину-1» устанавливается три типа бензиновых двигателей:

На автомашине первого поколения предусматривается только механическая КПП с пятью передачами. Передняя подвеска вазовского авто – типичный MaCpherson, на задней оси установлена балка со стабилизатором, амортизаторами и пружинами.

Типичные болезни Lada Kalina-1

Крупные поломки с машиной случаются нечасто, но различных неприятных мелочей хватает. Сцепление на автомобиле ВАЗ не отличается высокой надежностью и большим ресурсом в независимости от типа двигателя, и выйти из строя оно может на пробеге 40-50 тыс. км пробега. Основная причина поломки – развалившийся диск сцепления.

В двигателе необходимо постоянно следить за уровнем масла – оно может уходить через прокладки, угорать через поршневые кольца. На комбинации приборов установлена только аварийная лампа давления масла, стрелочного индикатора нет. Когда постоянно загорится индикатор, может быть уже поздно – застучит коленвал.

Известная болезнь всех вазовских коробок передач – повышенный гул. От шума коробки избавиться трудно, в некоторых случаях не помогает даже замена подшипников, заливка качественного трансмиссионного масла. Воют КПП и на новых машинах, поэтому АвтоВАЗ уже не однократно дорабатывал трансмиссию.

Еще, начиная с «восьмерок» и «девяток», проблемной деталью считался термостат в двигателе, причем, клапан в нем мог заклинить в любом положении. Неприятно, если двигатель не прогревается до нужной рабочей температуры, но когда мотор перегревается – это еще хуже.

В электрике на Ладе Калине-1 чаще всего возникают три основные проблемы:

• в генераторе быстро «умирают» подшипники и диодный мост;
• нередко выходит из строя модуль зажигания;
• рвется тросик электростеклоподъемника водительской двери.

Если катушку зажигания пробивает, в двигателе перестают работать либо первый и четвертый, либо второй и третий цилиндры. Обрыв троса ЭСП происходит из-за того, что он соскакивает со своих направляющих.

Причина появления хруста наружных ШРУСов – недостаток смазки, экономные заводчане ее закладывают мало. В результате происходит интенсивный износ шарниров, и «гранату» приходится менять.

Лада Калина: ремонт своими руками

Lada Kalina-1 – машина достаточно простая, и многие поломки водитель может устранить самостоятельно. Например, не составит труда своими руками;

• выгнать воздушную пробку из системы охлаждения;
• устранить дребезг ручки КПП;
• заменить воздушный фильтр двигателя;
• поменять водяной насос;
• произвести замену диодного моста в генераторе;
• установить новый наружный ШРУС вместо хрустящего старого привода;
• заменить модуль зажигания.

В Ладе Калине ремонт своими руками следует проводить согласно инструкции, пользоваться качественным автослесарным инструментом, при необходимости выполнять работу с помощью съемников и специального оборудования.

Замена наружного ШРУСа Lada Kalina

Поменять наружную «гранату» на «Калине» можно без подъемника или ямы, но автомобиль необходимо установить на ровную площадку. Замену производим следующим образом:

• в первую очередь ослабляем и откручиваем гайку ступицы – когда колесо будет снято, стронуть с места ее будет проблематично;
• ослабляем колесные гайки, поддомкрачиваем автомобиль, демонтируем колесо. Чтобы машина не покатилась, под задние колеса необходимо поставить упоры, а спереди рядом с домкратом для подстраховки под порог подложить опору (например, деревянный брус);
• отворачиваем снизу болты шаровой опоры (2 шт.);
• выдергиваем поворотный кулак на себя, освобождаем привод колеса;
• с пыльника снимаем хомуты;
• отводим пыльник ближе к коробке передач, через бронзовую или медную выколотку сбиваем наружный ШРУС;
• устанавливаем на место новую деталь, набиваем смазку в шарнир, закрепляем на ШРУСе пыльник новыми хомутами;
• производим сборку всех деталей.

Выгоняем воздух из системы охлаждения

Система охлаждения может «завоздушить» по разным причинам, и в первую очередь печка в салоне перестает дуть теплым воздухом, поднимается высокая температура, тосол кипит. Если сжимать верхний и нижний патрубки радиатора, чувствуется, что они пустые, в них нет охлаждающей жидкости. Часто «завоздушивание» происходит после замены радиатора печки, и удалить из системы воздух порой очень сложно. Как вариант, можно установить на нижнем патрубке отопителя под капотом дополнительный тройник, а новый шланг вывести в расширительный бачок сверху, в нижний патрубок от бачка к нижнему радиаторному патрубку следует поставить заглушку.

Замена водяного насоса Lada Kalina

Замену водяного насоса производится следующим образом:

• сливаем тосол из системы охлаждения;
• снимаем пластиковый кожух ремня ГРМ;
• если ремень газораспределительного механизма менять не нужно, то шкив коленчатого вала не снимаем, соответственно, не нужно демонтировать и правое колесо;
• выставляем метку на распредшестерне – она должна совпадать с отливом на заднем кожухе ГРМ;
• ослабляем натяжной ролик, снимаем ремень с распредшестерни;
• откручиваем шестигранником три болта крепления помпы, вынимаем насос;
• ставим на место новую помпу, накидываем ремень, производим натяжку натяжным роликом, проверяем совмещение меток, на коленвалу метка находится на маховике, под резиновой заглушкой корпуса КПП;
• заливаем тосол, запускаем двигатель, проверяем, не течет ли тосол, и не шумит ли помпа. Если все в порядке, ставим на место кожух ГРМ.

Замена воздушного фильтра

Заменить воздушный фильтр на Ладе Калине (двигатель 21114) очень просто, работу выполняем в следующем порядке:

• отворачиваем четыре винта верхней крышки корпуса воздушного фильтра, для этого понадобится обычная крестовая отвертка;
• поднимаем верхнюю крышку, извлекаем фильтрующий элемент;
• устанавливаем на место новый фильтр;
• закручиваем четыре винта корпуса ВФ.

Замену фильтрующего элемента на Ладе Калине рекомендуется производить через каждые 30 тысяч километров пробега, но если автомобиль эксплуатируется в пыльной местности, следует менять фильтрующий элемент чаще.

Замена электростеклоподъемника

Если на автомобиле Lada Kalina пришел в негодность тросик стеклоподъемника или сгорел моторчик, ЭСП необходимо поменять. Операцию по замене производим в следующем порядке:

• демонтируем блок управления электростеклоподъемниками;
• снимаем обшивку двери;
• чтобы разъединить стеклоподъемник со стеклом, последнее должна быть поднято до конца вверх;
• отворачиваем четыре болта, которыми крепится стекло к ЭСП (два в передней части и два в задней). Стекло держится на уплотнителях, но его также можно подстраховать, чтобы оно не опустилось вниз;
• отворачиваем металлическую черную планку (три винта);
• откручиваем одиннадцать крепежей стеклоподъемника (болты на 10), отсоединяем штекер питания от электромотора;
• вынимать электростеклоподъемник начинаем с задней части, выводим сначала одну его половину;
• затем достаем из полости двери переднюю часть вместе с мотором;

Сгоревший электромоторчик на подъемнике меняется легко. Для этого:

• отворачиваем три шпильки на корпусе механизма, затем еще четыре винта;
• демонтируем мотор, придерживая катушку с тросом рукой, устанавливаем новую деталь;
• монтируем стеклоподъемник в дверь, соединяем его с направляющими стекла, ставим на место обшивку.

Дребезг рычага КПП

Характерная болезнь Lada Kalina – дребезг в районе рычага переключения передач, особенно хорошо он слышен на оборотах двигателя около 3000. Причиной постороннего звука является втулка, которая немного толще, чем нужно, и поэтому в соединении создается зазор. Для устранения дефекта поступаем следующим образом:

• снимаем кожух рукоятки, он крепится на защелках;
• двумя ключами на 13 разворачиваем гайку с болтом;
• снимаем шайбы и втулки, конструкция выглядит таким образом;
• чтобы исключить дребезг, втулку (та, что посередине) можно немного подточить по ширине, или промазать соединение герметиком;
• выполнив действие, собираем все назад. Герметик помогает не всегда, а вот подтачивание втулки на 0,3 мм дает нужный эффект.

Двигатель ВАЗ 11194 1.4 16V

Двигатель 11194 характеристики

Годы выпуска – (2004 – наши дни)

Материал блока цилиндров – чугун

Система питания – инжектор

Количество цилиндров – 4

Клапанов на цилиндр – 4

Ход поршня – 75,6 мм

Диаметр цилиндра – 76,5 мм

Степень сжатия – 10,8

Объем мотора – 1390 см. куб.

Мощность – 89 л.с. /5250 об.мин

Крутящий момент – 127Нм/4200 об.мин

Расход топлива — город — | трасса — | смешанн. 7 л/100 км

Расход масла – до 100 г/1000 км

Масло для калины 1.4 :

Сколько масла в двигателе калина 1.4 11194: 3.5 л.

При замене лить 3-3.2 л.

1. По данным завода – 200 тыс. км

2. На практике – 200 тыс. км

Потенциал – нет данных

Без потери ресурса – до 100 л.с.

Двигатель устанавливался на:

Неисправности и ремонт двигателя 11194

Лада калина двигатель 1.4 16 клапанов 11194 это упрощенная версия приора мотора и эволюция всем известного доработанного, переработанного мотора 21083. Отличается от приоро мотора объемом, мощностными показателями и крутящим моментом в худшую сторону. Сам движок ижекторный рядный 4 цилиндровый с верхним расположением распределительных валов, ГРМ имеет ременный привод. Ресурс мотора 11194, по данным завода изготовителя увеличилась, относительно предыдущих разработок Автоваза, на 50 тыс и составляет теперь 200 тыс. км, на практике около того и есть.

По технической части двигатель 194 от 126 (Приора) отличается поршнями меньшего диаметра (было 82 мм стало 76,5 мм), за счет этого уменьшился объем с 1,6 л. до 1,4 л. и чуть меньшей камерой сгорания, в связи с этими преобразованиями момент на низах пропал, мотор едет только с 2000 об/мин и для нормального передвижения его нужно постоянно крутить, соответственно задуманная идея экономичного мотора не сработала . Кроме того, двигатель ВАЗ 11194 гнет клапана, ролики разваливаются, помпу клинит ремень ГРМ слетает, получаем дорогостоящий ремонт. Дабы избежать проблем, через каждые 60 тыс. км надо менять ремень ГРМ с роликом и помпу. Кроме того этот моторчик может стучать и издавать различные звуки, греться или не греться, обороты могут плавать, глохнуть и т.д. В чем причина и что делать в этих случаях смотрим ТУТ в разделе «Неисправности и ремонт». На данный момент двигатель 11194 снят с производства и выпускается только для вторички, на новых автомобилях его нет.

Тюнинг двигателя 11194 1,4 16V

Городской тюнинг калина мотора 1.4

11194 калина двигатель не самый удачный выбор для тюнинга, расточить 11194 до 79 мм или 82 мм чревато появлением раковин, а дорабатывать малообъемный мотор неэффективно. Ставить спортивные верховые распредвалы с ресивером значит просадить и так несуществующие низы. Рациональней всего будет начать тюнинг с замены блока на приоровский и строить по уже проверенным вариантам.

Но что делать если хочется немножко улучшить производительность без глобальных перемен… установим на нашу калину паук 4-2-1 выхлоп прямоточный на 51 трубе или паук 4-1 (замена катализатора), простенькие распредвалы Нуждин 8.7 (более широкий вал на вялом моторе ехать толком не будет), дроссельную заслонку 54 или 56 мм, ресивер и все это грамотно настраиваем, данный набор обеспечит нам до 110 л.с. на верхах, внизу мотор будет похуже стандартного, что в городе не очень удобно. Эту проблему решают подбором главной пары и выбором подходящего ряда КПП. Чтобы получить еще большую отдачу и заодно подтянуть низы, нужно растачивать каналы ГБЦ, ставить большие клапана и т.д., но такие процедуры лишняя трата времени на изначально неедущий мотор. В целом, несмотря на 16 клапанов, для тюнинга мотор 11194 непригоден.

Компрессор на Калину 1.4 16 клапанов

В отличие от остальных вазовских моторов, калиновский 194 двигатель имеет высокую степень сжатия и безболезненно установить на стандартный мотор питерский компрессор не получится. Нужно снизить степень сжатия путем установки тюнинговой поршневой, при таких вложениях отдача не оправдает ожидания.

Двигатель Калина турбо 1.4

По аналогии с компрессором, меняем поршневую на кованую со снижением СЖ до 9, валы Нуждин 8.7 или 8.85, ставим небольшую турбину вроде Garrett 17, турбо коллектор, насос вальбро на 450 литров/час, форсунки БОШ 431 с производительностью 360сс , переходим на ДАД с ДТВ, блоу офф, выхлоп на 51 трубе, интеркуллер и расходники. Примерно 150+ л.с. получим, но тоже самое на приора блоке даст больший прирост. Делать или нет решать вам.

Для данной машины лучший тюнинг — замена блока на 21126!

Ремонт двигателя калина 1 4 16кл своими руками

В данной теме рассматривается двигатель 8 кл. 1,6 л.

Блок цилиндров отлит из чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке. В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами.

Читайте также:

  
• Где находится номер двигателя на ниссан атлас
  
• Lexus gs450h замена двигателя
  
• Температура турбины дизельного двигателя выхлопных газов
  
• Замена натяжного ролика газель 406 двигатель
  
• Низкое давление масла в двигателе причины вольво