Киа церато стук в двигателе на холодную
Обновлено: 30.04.2024
У кого стучат клапана на холодную серато 1,6
Все вышеизложенное мое личное мнение, основанное на личном опыте и мнениях как специалистов так и аматоров.
KIA SPORTAGE II, 2.0 gas, 2007 г.в.
leonardo 18.05.07, 01:30:37
leonardo
SV 19.05.08, 07:58:52
in_car 19.05.08, 09:01:50
valeri 03.06.08, 21:11:23
Кореец 03.06.08, 21:18:18
У Ауди такой мотор! Это его характерная особенность!
Кореец
valeri 03.06.08, 21:39:39
Кореец 03.06.08, 21:54:43
Ты как хочешь это назови - болячка или особенность, но этим грешат многие двигатели Ауди!
Кореец
valeri 03.06.08, 22:26:59
gr095 17.06.08, 14:41:32
Судя из того, что здесь обсуждалось, у меня нет компенсаторов. Двиг 2.0
А стук есть. И не минуту-две а достаточно долго. Проеду пару км. Двиг разогреется и стук пропадает. Постоит машинка 3-4 часа и все по новой. Появилось на 1500 км после прохождения нулевого ТО. Мастер утверждает, что это стучат клапана, но в пределах нормы. Фигасе в пределах нормы. Со стоянки стыдно выезжать…
Уже запутался ваще это нормально или нет
Кореец 17.06.08, 14:56:11
А где ты проходил ТО и какое масло тебе в мотор залили?
Кореец
gr095 17.06.08, 15:18:38
Кореец писал(а): gr095
А где ты проходил ТО и какое масло тебе в мотор залили?
Кореец 17.06.08, 15:51:52
Кореец писал(а): gr095
А где ты проходил ТО и какое масло тебе в мотор залили?
По агентурной информации, ХМУ и КМУ НЕ рекомендует заливать в наши машины масло ЗИК, которое льют на Набережно-Луговой.
Кореец
gr095 17.06.08, 16:00:04
так може в масле собственно проблема . бо действительно как-то подозрительно что сразу, подчеркиваю СРАЗУ же на след утро после ТО я услышал звук. который кстати уже громче стал значительно. смена малса сможет помочь или уве равно регулировки не избежать ? Мне по фигу я уже готов никому ничего не доказывать и за бабло что бы отрегулировали. лишь бы стук пропал. Если малым сапом просто сменой масла можно решить дык не вопрос. сейчас вернусь из Севастополя и сразу сменю. Есть рекомендации по маслу ? в мануале написано 5w30 а вот какого производителся ?
Кореец 17.06.08, 16:08:00
Ну вобщем-то народ ездит и на таком и не имеет проблем с клапанами, но я заливаю по мануалу 5w30 Шелл
Причины стука в двигателе при запуске на холодную
Технически исправный двигатель работает практически бесшумно. Однако в какой-то момент становятся слышны посторонние звуки, как правило, это стук. Особенно отчетливо стук можно услышать при запуске двигателя на холодную, при повышении скорости и при переключении передач. По интенсивности и силе звука опытный автовладелец сможет легко определить причину, и предпримет необходимые меры. Сразу отметим, что посторонние звуки в двигателе являются свидетельством неполадок, поэтому меры необходимо принимать незамедлительно, иначе капитальный ремонт в ближайшее время гарантирован.
Как определить по стуку в двигателе причину поломку?
Силовая установка автомобиля состоит из металлических деталей, которые в процессе работы взаимодействуют между собой. Это взаимодействие можно описать как трение. Никаких же стуков не должно быть в принципе. Когда нарушаются какие-либо настройки, происходит естественный износ, в двигателе накапливается много продуктов сгорания моторного масла и топлива, тогда и начинают появляться разнообразные стуки.
Звуки можно охарактеризовать следующим образом:
- приглушенные и едва слышные — серьезных поломок нет, но диагностику провести нужно обязательно;
- средние по громкости, отчетливо различимые в момент запуска на холодную и при движении транспортного средства — говорят о более серьезных проблемах;
- громкий стук, хлопки, детонация и вибрация — машину нужно остановить сразу же и заняться поиском причины.
Обратите также внимание на длительность и периодичность стука:
- Мотор стучит постоянно;
- Периодическое постукивание с разной частотой;
- Эпизодические удары.
Есть определенные рекомендации от портала vodi.su, помогающие более или менее точно определить суть проблемы. Но если у вас не слишком много опыта в техническом обслуживании автомобилей, лучше доверить диагностику профессионалам.
Интенсивность и тон стука: ищем поломку
Чаще всего звуки исходят от клапанного механизма из-за нарушения тепловых зазоров между клапанами и направляющими, а также из-за износа гидрокомпенсаторов, о которых мы уже рассказывали на нашем сайте vodi.su. Если действительно механизм газораспределения требует ремонта, об этом будет свидетельствовать звонкий стук с нарастающей амплитудой. Для его устранения необходимо отрегулировать тепловые зазоры клапанного механизма. Если же этого не сделать, то через какое-то время придется полностью менять впускные и выпускные клапаны.
О неисправностях гидрокомпенсаторов скажет звук, похожий на удары легкого металлического шарика по клапанной крышке. Другие характерные виды стука в двигателе при запуске на холодную:
- глухой в нижней части — износ коренных вкладышей коленчатого вала;
- звонкие ритмичные удары — износ шатунных вкладышей;
- глухие удары при холодном запуске, исчезающие по мере наращивания оборотов — износ поршней, поршневых колец;
- резкие удары, переходящие в сплошную дробь — износ шестерни привода распределительного вала ГРМ.
При запуске на холодную стук может исходить и из сцепления, что говорит о необходимости замены дисков фередо или выжимного подшипника. Опытные водители часто применяют фразу «стучат пальцы». Стук пальцев происходит, потому что они начинают биться о втулки шатуна. Еще одна причина — слишком ранее зажигание.
Ранние детонации — их нельзя ни с чем перепутать. Необходимо отрегулировать зажигание, так как двигатель в процессе работы испытывает сильные перегрузки. Детонации могут происходить из-за неправильно подобранных свечей, из-за появления на свечах нагара и износа электродов, из-за существенного уменьшения объема камер сгорания по причине отложения шлака на стенках цилиндров.
Гулкие удары и вибрации происходят и по причине перекоса мотора. Это говорит о необходимости заменить подушки двигателя. Если же подушка лопает во время движения, требуется моментальная остановка. Шелестящие, свистящие звуки и скрежет — нужно проверить уровень натяжения ремня генератора.
Что делать если стучит мотор?
Если стук слышен только при холодном запуске, а по мере наращивания оборотов пропадает, значит, у вашего авто большой пробег, возможно, в скором времени понадобится капитальный ремонт. Если же звуки не пропадают, а наоборот становятся более отчетливыми, причина куда более серьезная. Не рекомендуем эксплуатировать машину при следующих типах постороннего звука:
- стучат коренные и шатунные вкладыши;
- вкладыши шатуна;
- поршневые пальцы;
- распределительный вал;
- детонации.
Если пробег автомобиля выше 100 тысяч километров, значит, наиболее явная причина — износ силового агрегата. Если же вы недавно приобрели автомобиль, возможно, заливали некачественное или неподходящее масло и топливо. В таком случае необходимо выполнить полную промывку всей системы с заменой соответствующих фильтров и проведением диагностики. Также стук появляется при сильном перегреве мотора. В таком случае необходимо остановиться и дать ему остыть.
Автор: Валерий Моторин Раздел: KIA
Киа Серато второго поколения поступил в продажу в Южной Коре в конце сентября 2008 года. В России первые экземпляры официально стали доступны с марта 2009 года. Название автомобиля Kia Cerato было сохранено для России, Латинской Америки и Южной Африки. В Южной Корее и США второе поколение получило имя Kia Forte. В Европу модель не экспортировалась, оставив поле для деятельности более технически продвинутому Kia Cee’d. Двух дверная версия Cerato Koup появилась в 2010 году.
Седан построен на удешевленной платформе Kia Cee’d.
Двигатели
В активе «официальных» Серато два бензиновых атмосферных четырехцилиндровых двигателя рабочим объемом 1,6 л /126 л.с., и 2,0 л /150 л.с. Кроме того, на Forte (Cerato) прочих автомобильных рынков устанавливались бензиновые моторы 2,4 л (176 л.с.), 1.6 GDI (140 л.с.) и турбодизель 1,6 л (128 л.с.).
В бензиновых силовых агрегатах серии Gamma II G4FC (1,6 л) и Theta II G4KD (2,0 л) применен привод ГРМ цепного типа. Некоторые владельцы Kia Cerato с обоими моторами отмечали стук после запуска холодного двигателя. Посторонний звук проявлялся после 40-60 тыс. км и был похож на стук клапанов. Предположительно, источник звука - цепной привод ГРМ (5000 рублей за комплект).
На Серато с двигателем 1,6 л зафиксированы печальные случаи перескока цепи ГРМ на несколько зубьев. Часть из них привела к «встрече» поршней с клапанами. Виновник происшествия – натяжитель цепи. Похожие инциденты, но в большем количестве, происходили и на Киа Сид с одноименным двигателем при пробеге 40-90 тыс. км. Стоимость нового натяжителя – около 1-1,5 тыс. рублей, направляющей и успокоителя – около 500-100 рублей, а свежей цепи – около 1,5-2 тыс. рублей. За работу в сервисе просили около 6 000 рублей.
После 160-200 тыс. км иногда встречается растяжение цепи ГРМ атмосферного 1.6. Проверить состояние цепи и выход натяжителя (не более 5 зубцов) можно, сняв клапанную крышку.
К сожалению, ряд владельцев столкнулся с капитальным ремонтом обоих двигателей. Появлялся шум (стук), и увеличивался расход масла. В процессе дефектовки обнаруживался износ стенок цилиндров (задиры). Капитальный ремонт обходился в 50-100 тыс. рублей. К счастью, инциденты немногочисленные, и есть примеры с пробегом свыше 300-500 тыс. км без серьезного ремонта!
В зимние морозы из-за сильно густеющей смазки втягивающего нередко возникают проблемы с запуском двигателя. Но после 60-100 тыс. км порой отказывал и сам стартер. Так же спустя 60-100 тыс. км встречались отдельные случаи выхода из строя термостата или помпы (характерно для 1.6 - от 3-4 тыс. рублей).
По прошествии 150-200 тыс. км в 1.6 нередко подводит датчик положения коленчатого вала (1700 рублей за оригинал) - возникают сложности с запуском, или глохнет двигатель.
Трансмиссия
Первоначально устанавливались 5-ступенчатая механическая и 4-диапазонная автоматическая коробки передач. С середины 2010 года стали использовать 6-скоростные «механику» и «автомат».
Гул при движении задним ходом – в прошлом распространенное явление для Киа Серато 2 с МКПП. Посторонний шум «нарастал» с увеличением пробега и достигал апогея после 30-60 тыс. км. При обращении в официальные сервисы дилеры производили замену комплекта сцепления вместе с корзиной. Стоимость нового комплекта вместе с работой в заказ-наряде - 16 000 рублей. Аналогичная проблема существовала и в Kia Ceed.
После 50-80 тыс. км нередко появлялся шум, писк, возникающий при нажатии педали сцепления. Источник – выжимной подшипник. Случалось, что после замены «выжимного», шум вскоре возвращался вновь. Предположительно проблема не только в выжимном подшипнике, а в сочетании «вилка-подшипник». Об этом косвенно свидетельствовал тот факт, что посторонний звук уходил после обработки проникающей смазкой пространства под пыльником вилки.
В прочем, чаще сцепление приходилось менять после 130-180 тыс. км. Новый комплект доступен за 6000 рублей.
С «автоматом» проблем не отмечено, кроме разрыва шланга отвода масла АКПП для охлаждения. Проблема касалась 6-ступенчатых АКПП, установленных до марта 2011 года. Дефект проявлялся после 30-50 тыс. км и был вызван браком при производстве шлангов – прокол поставщика.
Ходовая
Подвеска Cerato 2 могла застучать уже после 15-20 тыс. км. Самая распространенная причина – пластиковый пыльник, гуляющий по штоку амортизатора. Изначально пыльник сидел неподвижно, но после 15-40 тыс. км он отрывался и начинал болтаться, брякая на неровностях. Пыльник приклеивали на место, обтягивая хомутами или даже прикручивая саморезами.
Стойки и втулки переднего стабилизатора ходят более 40-60 тыс. км. Стоимость оригинальной стойки около 400 рублей, аналога – около 300 рублей, втулки – около 60-100 рублей. Передние амортизаторы «Mando» могли застучать или «засопливить» после 40-70 тыс. км. Стоимость нового амортизатора – около 2-5 тыс. рублей. Проблемы с задними амортизаторами (2-3 тыс. рублей) встречаются после 80-140 тыс. км.
Шаровые опоры (от 600 рублей) и сайлентблоки (300-600 рублей) передних рычагов обычно служат более 100 000 км, а сайлентблоки задней балки (от 700 рублей) доезжают до 150 000 км.
Ступичные подшипники приходится обновлять после 100-150 тыс. км. На передней оси меняется сам подшипник (1300-1700 рублей), а на задней - ступица в сборе (5000 рублей за аналог).
На многих автомобилях присутствует люфт правого привода, из-за чего появляется дребезжание на неровностях. Первоначально дилеры при обращении в сервис меняли привод в сборе по гарантии, но позже Kia разослал разъяснения, что данный дефект не влияет на безопасность движения, и привод замены не требует.
После 80-100 тыс. км встречаются случаи нарушения целостности пыльника наружного ШРУС. Если тянуть с заменой, то вскоре может понадобиться замена наружного ШРУС (от 3000 рублей за аналог или 15 000 рублей за привод в сборе).
Многие владельцы Серато жаловались на раскачку и пробои задней подвески, зад постоянно переставляло, и автомобиль уходил с курса - приходилось постоянно подруливать. Ситуация аналогична феномену «пляшущей подвески» на Киа Рио и Хендай Солярис. Кроме того, при частой перевозке багажа и заполнении салона пассажирами мягкие задние пружины вскоре проседают (от 900 рублей за аналог).
После 30-60 тыс. км мог появиться стук в рулевом. Причин несколько: карданчик рулевого вала или рулевая рейка. В отдельных случаях встречается подтекание рулевой рейки. Цена новой рейки около 30-35 тыс. рублей, за ремонт попросят около 10-15 тыс. рублей.
Кузов и салон
Лакокрасочное покрытие кузова Kia Cerato 2 обычное для современного автопрома – тонкое и легко царапается. На экземплярах старше 2-3-х лет уже встречались проблемы с хромированными элементами отделки кузова, а так же вспучивания краски: чаще на крышке багажника; реже на задних дверях, арках задних колес, стойках лобового стекла и крыше.
Передние фары время от времени запотевают, а остекление порой покрываются паутинкой мелких трещин. Большинство недобросовестных дилеров отказывали в замене дефектных фар, ссылаясь на использование слишком сильных химически активных средств во время мойки автомобиля.
По прошествии 150-200 тыс. км изнашиваются пластиковые "сухари" ограничителей открытия дверей. Стоимость нового комплекта на 4 двери - около 1000 рублей.
Отдельные владельцы столкнулись с трудностями при заправке автомобиля: бензин выдавливало обратно. Причина - залипание обратного клапана, служащего для предотвращения выплескивания бензина из бака на неровностях.
Салон Серато порой разочаровывает скрипами. Распространенные источники: уплотнители дверей, пластик в районе часов и воздуховодов лобового стекла, передняя панель, потолочный плафон, водительская подушка безопасности и облицовка селектора АКПП.
Облезающий руль после 10-30 тыс. км – еще одно широко распространенное сегодня явление, не обошедшее стороной Cerato 2.
Порой владельцы Киа Серато после дождя или моек обнаруживали воду на порогах дверей. Вода попадала внутрь двери через короткий уплотнитель стекла, которому не хватало всего 3 мм до полного перекрытия доступа. Далее вода оказывалась на электромоторе стеклоподъемника, а затем покидала дверь через дренажное отверстие. Временами вода обнаруживалась и под ковриком переднего пассажира, попадая туда через воздухозаборник под решеткой дворников или из-за забитого слива конденсата климатической установки.
Иногда вода встречалась и в технологическом кармане заднего левого крыла. Поиск места протечек результатов не давал. Возможная причина появления – конденсат.
Другие проблемы и неисправности
Встречаются проблемы и с электрооборудованием. Одна из распространенных типична для автомобилей Kia и Hyundai – выход из строя выключателя стоп-сигналов (150-200 рублей).
Отдельные владельцы отмечали несистемные проблемы с запуском. Причина – плохой контакт антенны иммобилайзера. Дилеры при подтверждении неисправности производили замену антенны иммобилайзера.
После 50-80 тыс. км начинали «глючить» датчики парковки, а чуть позже и вовсе отказывали. Так же встречались случаи выхода из строя электропривода наружных зеркал.
Лампы ближнего света порой часто перегорают – через 10-30 тыс. км. Причина «загадочного явления» неизвестна.
Порой поводки стеклоочистителей после срабатывания вместе с омывателем стекол «паркуются» на 5-10 см выше отведенного для них места. Причина в очередной раз остается не раскрыта. При включении омывателя на время более 2-х секунд, «провокационной» ситуации не создается. Спустя 150 000 км трапеция может закиснуть и заклинить (необходима разборка и смазка).
Так же встречались случаи растрескивания лобового стекла в зоне обогрева щеток. Предположительно, нить накала слишком быстро разогревалась, и стекло не выдерживало резкого перепада температуры.
Подшипник шкива компрессора кондиционера может зашуметь после 150-200 тыс. км. Общие затраты на замену недорого подшипника (500 рублей) составят порядка 5000 рублей.
Ближе к 200 000 км приходится ремонтировать генератор (изнашиваются щетки, подшипник или регулятор напряжения). Стоимость переборки - около 5000 рублей.
С возрастом прогорают соединительная гофра выхлопной системы (600 рублей) и глушитель (4 000 рублей).
Стоит ли покупать?
Пожалуй, Kia Cerato 2 способен порадовать своих владельцев приемлемой надежностью и отсутствием проблем с автоматической коробкой передач. Благо, что возможные неисправности не требуют больших денежных затрат на устранение.
Двигатели Hyundai/Kia G4. Стучит и задирает
Корейские двигатели с индексом G4 известны у нас с тех пор, как первые неказистые Hyundai начали попадать в Россию. Правда, за четверть века это типовое обозначение (gasoline, четыре цилиндра) примерили на себя несколько линеек силовых агрегатов, в итоге превратившиеся в современные моторы, ни в чем не уступающие японским и европейским. Последняя инкарнация бензиновых «четверок» произошла в семействах Theta II и Nu. Именно о них мы и будем говорить. Слишком много к ним претензий.
Между Востоком и Западом
Точнее, претензия, по сути, одна, но глобальная — к силовой части. Впрочем, давайте по порядку.
Представители семейства Theta II — двигатели объемом 2,0 и 2,4 л — появились на стыке прошлого и нынешнего десятилетий, придя на смену агрегатам Beta II и Theta первого поколения. Разрабатывались совместно с Chrysler и Mitsubishi и потому несли некоторые характерные, по крайней мере для MMC, атрибуты. В частности, на 2,0-литровом моторе — сочетание непосредственного впрыска и турбонаддува.
Агрегат в разных версиях развивал 210, 223, 245, 271 и 274 силы и до сих пор устанавливается на Hyundai i30 и Sonata, на Kia Optima и некоторые другие модели.
Больше у нас этот двигатель известен по атмосферным модификациям G4KA и G4KD. А 2,4-литровая «четверка» (индексы G4KC, G4KE, G4KG, G4KJ) всегда была безнаддувной. В этом случае речи уже не шло о каком-то повышенном заряде и самобытном сочетании систем. Мощность лежала в пределах 143–176 сил. Конструкция представляла собой типичный для этого объема набор решений: алюминиевый блок с открытой рубашкой охлаждения и чугунными гильзами, цепной привод ГРМ и фазовращатель на впуске (на некоторых версиях и на выпуске). Ах да, 2,0-литровый двигатель был квадратным — ход поршня (86 мм) равнялся диаметру цилиндра.
В 2010 году появился G4NA новой линейки Nu, который начал вытеснять родственный ему по объему G4KD. Несмотря на то, что по «кубикам» он отличался всего в одну единицу (1999 и 1998 куб. см соответственно), получил новый блок с диаметром цилиндра 81 мм и ходом поршня 97 мм.
Как и прежде, предлагалась версия с непосредственным впрыском, а также работающая по циклу Аткинсона и в связке с 40-сильным электромотором. В газораспределительном механизме появились гидрокомпенсаторы зазоров и Dual-CVVT (на некоторых модификациях еще и CVVL, то есть регулировка высоты подъема клапанов). Мощность для 2,0-литрового мотора стала лежать в пределах от 150 до 174 л.с. Иными словами, с Nu-агрегатами Hyundai и Kia отныне могли быть подчеркнуто экономичными и достаточно мощными при умеренном топливном аппетите. С такими характеристиками 2,0-литровый двигатель стал, по сути, незаменимым для всего среднего класса обеих компаний — от сравнительно компактных хэтчбеков до кроссоверов и крупных седанов.
И Theta II, и Nu, как отмечают механики, конструктивно не сложнее японских и проще немецких агрегатов. Есть хороший доступ ко всему навесному оборудованию в моторном отсеке и нет укрупнения узлов, которые нужно менять целиком, подобно тем же европейским установкам. Были незначительные проблемы, постепенно изжитые. К примеру, износ фазовращателей. Или отказы датчиков коленвала. А отпотевание поддона можно считать рядовой мелочью. На этом фоне современные G4 внушали уважение уверенными низкотемпературными пусками и ресурсом цепи ГРМ в 150 тысяч км. Все было бы хорошо, если бы корейские «четверки» не выходили из строя сразу по-крупному, подводя в одном случае цилиндро-поршневой группой. Во втором — кривошипно-шатунным механизмом.
Вряд ли задерет, но провернет!
Кстати, эпопея с неисправностями силовой группы началась еще в 2015 году, и не в России. В США и Канаде владельцы жаловались на шумы в двигателе, включение контрольных ламп в комбинации приборов и заглохшие моторы. В общем, «стучали» двигатели. Попытки предъявить что-то дилерам наталкивались на отказ брать на себя восстановление. В итоге был групповой иск и контроль со стороны Национального управления по безопасности дорожного движения. В Hyundai и Kia, очевидно, нехотя, но все же признали ответственность и постепенно отозвали более 1,6 млн автомобилей. Речь шла о некоторых моделях 2011–14 годов с моторами Theta II обоих объемов, оснащенных непосредственным впрыском и выпущенных на заводе компаний в Алабаме. Причиной износа вкладышей (а это был именно он) корейцы называли технологию обработки коленвалов, в ходе которой оставшаяся механическая стружка забивала тонкие масляные каналы и приводила к масляному голоданию на шейках коленвала.
Отзывных кампаний в России фирмы не объявляли. Тем не менее провороты вкладышей встречались. Причем на конкретном двигателе — 2,4-литровом G4KE.
Неисправность нельзя назвать повальной, многие владельцы о ней, что называется, ни сном ни духом. И все же выходы из строя происходили как под копирку. Причем двигатель-клон 4B12 от Mitsubishi этим никогда не страдал. А G4KE приходили в ремонт на пробегах и в 200 тысяч, и в 100, и в 60–80. Как правило, с провернутыми вкладышами второго и четвертого цилиндров, с задирами на остальных, включая коренные. На видео ниже подробный разбор «пациента».
Изредка к этому добавлялся износ стенок цилиндров и постели распредвалов, до которой дошла стружка от вкладышей. Бывало, что в совсем запущенных случаях (стучит, а я езжу) шатуны обрывало, и блок, соответственно, пробивало. Но таких было единицы. Блогеры-механики выкладывали свои отчеты-соображения на тему, отчего это могло произойти. Обвиняли подклинивающий редукционный клапан, низкую производительность масляного насоса, а то и вовсе некачественный металл вкладышей. В одном сходились практически все — блок балансиров, призванный гасить вибрации этой объемной «четверки», и есть первопричина всех бед. Вот он.
Износ начинается именно у вкладышей балансирных валов. Его продуктами забивает тонкие каналы в этом блоке, из-за чего происходит масляное голодание на шейках коленвала. Вдобавок все же есть вопросы к эффективности масляного насоса или, точнее, двух, которые установлены в блоке балансирных валов. В ролике примерно с 7:00 детальное изучение этого узла и сравнение насосов G4KE с единственным аналогом от G4KD, где балансиров нет.
В Hyundai/Kia блок балансиров дорабатывали, как и шатуны и их вкладыши. Года с 2016–17-го обращения с проворотом вроде бы прекратились. Остаются вопросы, почему кого-то сия участь миновала? Почему это происходило на разных пробегах? И что делать, если застучало-провернуло? По первому и второму пункту можем предположить, что дело касалось двигателей конкретных партий и качества обслуживания. А именно частоты замены масла. По третьему существует два варианта. Восстановление в оригинале G4KE с покупкой всех новых деталей. И получение из блока 2,4 2,0-литрового двигателя G4KD с установкой его насоса, при необходимости (повторимся, редкой) толстостенных гильз. Цена вопроса от 100 тысяч рублей, по максимуму — под 200 тысяч. Так что при покупке Hyundai и Kia c G4KE в его здоровье лучше удостовериться.
Возможно, не провернет, но задерет!
2,0-литровый G4KD у нас распространен гораздо больше своего объемного родственника. Однако и проблемы касаются или когда-нибудь коснутся, скорее всего, каждого его обладателя. Они не связаны с балансирными валами, которых, напомним, у них нет. С масляным насосом и масляным же голоданием. Вкладыши у них проворачивает только в исключительных случаях. Когда владелец уже доездился до того, что поршни прихватило к стенке цилиндра. Как вы понимаете, речь идет о задирах.
Симптоматика выглядит так: двигатель начинает стучать на холодную, через какое-то время уже на горячую. Вскрытие или изучение эндоскопом разных моторов показывает, что задиры начинают появляться в третьем цилиндре. Затем во втором и четвертом. В первом они обнаруживаются не всегда, но бывает и такое. Если процесс только начался, царапины появляются с «горячей» стороны, то есть со стороны выпускного тракта. И обычно они образуются ниже верхней «мертвой» точки и зоны поршневых колец.
Словом, стенку цилиндра «натирает» юбка поршня, которая сама, естественно, тоже обретает следы контакта.
Пробеги, на которых владельцы обращаются в сервисы, лежат в пределах 25–150 тысяч км. Иной раз — были такие эксперименты — сервис берется проверить двигатели желающих и при отсутствии шума все равно устанавливает «начало конца». При этом мицубисиевский 4B11 счастливо выхаживает свои 250–300 тысяч или даже больше.
Называются различные причины задиров. Скажем, малый тепловой зазор и перегрев поршней на повышенных оборотах. Выход из строя наполнителя катализатора (тот по современной традиции расположен в непосредственной близости от выпускного коллектора) и попадание керамической пыли в цилиндры. Низкая производительность масляного насоса и тонкие каналы смазки (это вряд ли, в первую очередь страдал бы «низ»). Наконец, отсутствие масляных форсунок, охлаждающих поршни с тыльной стороны. А также коленвал, который у «корейцев» ради экономии и снижения потерь выполнили без противовесов. И то и другое в нижней части блока должно создавать масляный туман, смазывающий стенки цилиндров.
С другой стороны, живут же двигатели без «маслофорсов», а при непросчитанном тепловом зазоре, думается, «корейцы» выходили бы из строя, не дожидаясь десятков тысяч км.
А как быть с G4NA? Эта «четверка» оказалась не такой «задиристой», как предшественница. По крайней мере, столь массовых обращений в сервисы пока нет. Но и пробеги, сопоставимые с KD, на данный момент редкость. Между тем есть ситуации, когда превентивные осмотры эндоскопом демонстрировали царапины. Пусть и небольшие и не влияющие еще на компрессию. К слову, NA форсунки все-таки получил. Правда, не сразу — в 2015–16 гг. А вот коленвал по-прежнему остался без противовесов.
— Простые моторы без лишних мудреных систем. Ресурсные по приводу ГРМ. Точнее, по цепи, которую на 150 тысячах км сравнивали с новой и отмечали — вытяжки нет. Жаль, что на этом пробеге и даже на сотне с небольшим привод приходится обновлять. Как минимум по пластиковым башмакам. Максимум — еще и по звездочкам.
Делаем это уже попутно — обладатели G4KD при пробегах 120–150 тысяч приезжают со стуками и расходом масла в 500–700 г/1000 км. Диагноз, во всяком случае, у нас всегда один — повреждены второй, третий и четвертый цилиндры. Первый еще живой. Задиры на стенках и спереди, и сзади. Но обязательно не в верхней части цилиндра. И по поршню видно, что контактирует он именно юбкой. Изредка, когда поршень прихватывает к стенке, нагрузку получают соответствующие вкладыши. Приходится их менять.
Почему образуются задиры? В сети много версий, у нас есть своя. Считаем, что виной тому особенность системы охлаждения (цилиндры охлаждаются по порядку 1–2–4–3, то есть третий — самый горячий), помноженная на использование бедных смесей, из-за которых температура в камерах сгорания выше. На задранных двигателях измеряли давление в системе смазки — выходило по 0,7–0,8 кгс, что, в общем-то, не критично мало. Тем более если бы проблемы были бы там, задирало бы в первую очередь четвертый цилиндр. Проверяли на пришедших машинах и катализаторы — оказывались неповрежденными.
По G4NA статистики пока нет. Восстанавливали лишь один двигатель. С пробегом 120 тысяч км, расходом масла в 400 г/1000 км, износом вкладышей и задирами преимущественно в четвертом цилиндре. У него был поврежден катализатор, но не скажем с уверенностью, стало ли это первопричиной задиров.
В любом случае перед покупкой машин с такими моторами нужно обязательно изучать их эндоскопом. Замер компрессии не даст однозначного результата. Тем более если процесс образования задиров только начался. Зато корейские двигатели без проблем гильзуются. У нас есть примеры с пробегом после «капиталки» в 20 тысяч км.
— В ремонт G4KD приходят со средним пробегом в 130 тысяч км. Симптомы всегда одинаковые — стук и приличный расход масла на угар (до литра на 1000 км). Сразу приговариваем моторы к капитальному ремонту, а после вскрытия наблюдаем задиры и в некоторых случаях износ постели распредвалов. Ремонт сложный — требует квалифицированного персонала. Мотор гильзуется и собирается на поршневой штатного размера.
Сложен вопрос о том, почему подобное происходит. Предположительно из-за отсутствия масляных форсунок. Можно было бы сказать, что сейчас все двигатели имеют ограниченный ресурс. Но не настолько же! И к тому же с учетом конструктивной простоты агрегатов! Так что в отношении G4KD и наверняка G4NA (на данный момент в ремонт еще не приходили) справедливы правила, касающиеся куда более технически изощренных двигателей. Долго в «звон» не крутить. Избегать продолжительной работы и под нагрузкой. После низкотемпературных пусков прогревать мотор под незначительной нагрузкой, а не по принципу «только завел — и по газам». Сокращать интервалы замены масла вдвое — до 7–8 тысяч км. В случае с корейскими «четверками» это гарантированно увеличит пробег до ремонта.
Будем честны, шанс попасть на ремонт 2,4-литровой установки невелик. Что, конечно же, не отменяет необходимости посетить специалистов и пройти диагностику (послушать стетоскопом, посмотреть эндоскопом). А вот в отношении G4KD и G4NA это нужно делать в обязательном порядке. Причем крайне желательно на автомобилях с пробегом задолго до 100 тысяч км. От приобретения машин с бóльшим пробегом лично я вообще бы отказался. Либо при покупке сразу закладывал в ремонт от 100 до 150 тысяч рублей. Именно во столько в зависимости от степени повреждений (только гильзовка или еще коленвал с вкладышами менять) обойдется восстановление этих «четверок».
Киа Церато с пробегом 468 000км. Стуки в двигателе? КПовер лгут.
Корейским концернам Hyundai и Kia предстоит потратить порядка 3 млрд. долларов на устранение проблем, связанных с дефектными двигателями линейки. все есть в инете. чтитайте!
К повер, шатают цилиндры старые, новые не шатаю. Они все шатаються)
@Сергей Шумахер а как же нагрев.
@Сергей Шумахер а зачем проверял на новой? Хотите сказать хода нет?
Новые не шатаются, я проверял лично , на своём авто . Капиталка на 553 000км у меня была.
Причём у к пауер много ремонтов,что до,что после ремонта-звук одинаковый, сейчас кстати притихли с каталиком,дохера видосов вышло про другие тачки,с маленьким пробегом (не Корея),я понимаю если мотор масло порет это разговор другой,а здесь мотор такой, бесит не спорю,но за эти деньги других нет,кстати умные люди говорят,что никак не попадет пыль в мотор,если только глушитель не забит напрочь и его пытаться как то крутить,больше никак,они сейчас уже говорят ,типо когда гоушишь там есть моменты когда может.
Правильно гутариш,каталик здесь неприЧом,тока перегрев и от этого задиры. тока такЬ.
Ну у меня задиров то и не было, пробег сейчас 570 000км. Задиры бывают ещё и на морозах когда на густом масле запуски производишь
БольшепроБеговЬ канал второй. масло 5в40 и ещё сто ка же проедетЬ.
@Сергей Шумахер у него не стукает мотор как у вас,вам же масло погуще надо 40ковку.
Он 5W-30 Мобил льёт
Заливай оригинал масло кия!
Гидронатяжитель цепи посмотрите
Не жадничайте дайте по дизелиста другим ещё!)))
@Dm Dm какую новую , если 1млн.км надо на этой проехать
@Сергей Шумахер тогда новую машину только! На пробег вы смотрите!
Для чего ? На машине пробег 566 000км сейчас
Такой пробег и ездит. Удачи на дорогах!
И езжу , пробег уже 562 000км
Здравствуй, Сергей. У меня церато купе 2012 года 1,6 gdi. Появляется стук на 1600 оборотах, звук на трещетку похож. Что это может быть? Есть предположения? Звук этот не слышен на низких и более высоких оборотах.
Привет. Сложно сказать, надо слушать в сервисе.
Дело лично каждого автомобилиста , это не двигатель , а дрыгатель . Овощить можно на любом моторе . А посути черезмерный масленный и топливный аппетит , плохая приемистось двс является прямым показателем к кап ремонту ибо экономически нецелесообразна эксплуатация . Моторист собирает двс предварительно дифектовав , насильно в бокс никто никого не тянет. Про управляемость бмв и корейца насмещил . Нигвоздя ни жезла. Как 700 проедешь видео выложи.
@Сергей Шумахер увы я ваш случайный зритель , творчиских успехов.
@Никита Анцифиров уже выложено , плохо канал смотришь
@Сергей Шумахер другие участники движения невкурсе что с ними гоняются . Выложи разгон от 0 до 100 на 402метра с использованием телеметрии или другого точного измерительного прибора . Вашу морковку по корейски обьедит любой таз на тюнячих распредвалах даже старенькая бмв с допотопным м52 с такимже дизелящем двигателем . Очевидно вы в восторге от авто , пусть оно вас продолжает радовать и приносить драйв. Я стал случайным зрителем вашего ролика , продолжайте в томже духе
Я видео выкладываю по 2 в неделю , ты не переживай. Во вторых, пробег сейчас 553 000км , если ты не следишь совсем за каналом. В третьих , мой овощной дрыгатель, как ты пишешь тут , на дороге чувствует себя отлично , 99% авто я опережаю / обгоняю , то есть на 100машин , 99 штук я объезжаю и лишь 1 машина меня обгоняет. Так что вполне себе мне его хватает
Привет, у меня пробег 140 тыс, тоже стучал, поменял масло с шелл на мотюль, ща норм, не шумит) но в твоем случае пробег большой и наверное тут это не поможет))
кстати, где газовые упоры заказал?
Не помню , было видео , ищи на канале , установка газовых упоров Киа Церато 2
Всем привет!Подскажи кияводы проблема в церато 2011 года,генератор не держит зарядку.Когда машина нагревается даешь нагрузку падает до 12.11.9/8
Привет. Ну это тебе к электрику надо сгонять , может генератор надо обслужить , а может и не в нем дело
Cfna 1.6 движок на поло седан , шкоду и др модели, стучит на холодную изначально и чего. Так и стучат у таксистов с пробегами за 500 тыс км. У меня такой мотор и всё гуд, не парюсь.Масложор 200гр на 5 тыс км. Это фигня.
Серёга, что скажешь, стоит ГБО 4,о ремонте задумываться? thexvid.com/video/sASU3__cwcM/видео.html
У меня тоже кия такой же двигатель поменял цепь и началось стучать дизилить как здесь Поехал к специалисту сказал ездиет ну и езди нечего не трогай а меня треводит это У меня правда 234 скапейками пробег но тоже такая же фигня двигатель 1.6 хотя цепь менял не а уж давно ,а стучит вроде кажится ,что в районе где цепь Что подскажите ?Кстате у меня все двери не держут
а у меня масло не так давно менял масло потимнело правда или нефига не поменяли толи поршня с кольцами
Киа форте 2011 есть стук в моторе отключаю питание 1 цилиндра стук пропадает.При езде стука нет если не раскручивать мотор более5000 оборотов. Подскажите долго он проходит ,говорят горшок болтается,почему тогда стук не постоянный,масло,бенз не жрет, везёт GDI,пробег 114000.масло ликви моли молиген 5w30
@Сергей Шумахер ок.спасибо
У меня наоборот, на холостых стук , на оборотах- его нет. Можно посмотреть зазоры клапанов для начала , если там все норм , значит поршень болтается в 1ом цилиндре. Надо посмотреть эндоскопом стенки 1ого цилиндра , на наличие задиров
При перегазовке стука нет,если дать хотя бы 2500оборотов и держать,стук появляется,при движении не слышно.
А что они врут то разве приятно ездить на гремящем моторе который работает как трактор чтз а ездиешь ты реально как колхозник на стучащем моторе
Приятно ездить , это луДше , чем каждый год капиталить мотор. Я то езжу , а они в сервисах зависают и капиталятся .
сосед купил крету с новья такая же хуйня
С новая вряд ли так стучать будет )
такая же хуйня 2.0 g4kd нагреется работает ваще ровно и не громко
Уважаемый, не нужно считать чужие деньги. И не нужно навязывать свое мнение другим, хотят люди пусть ремонтируют, это их желание.
Это мое мнение, и я никому ничего не навязываю
К-пауэр?) как только увидел эту чмошную шаражку-гаражную все стало понятно, но народ у нас сказочный.
У меня Сид так же стучит. Померили каомпрессию сказали в норме и не стоит в двс лезть. Только цепь поменять.
Все верно тебе сказали , катайся и не парься )
Как себя пассажиры чувствуют когда авто так тарахтит?
У меня тысяч 6км назад начала тоже барабанить, бесит так что пздц, едет то нормально но сам трактор бесит.
Летом ещё можно окно открыть и от шума дороги звуки смешиваются и нормально, зимой не катит, с музыкой тоже не всегда есть настроение ездить
Пассажиры этого не замечают , они слышат только музыку и прямоточный выхлоп )
У меня почему то наоборот. На холодную тишина, минуты через 2-4 (зависит от времени года) начинается 100% такой же перестук на холостых. На рабочей температуре изредка тихо работает, но чаще продолжает стучать. К чему бы это? Есть мнения? Не пойму логику. И к тати, пробег 207т, катализатор не удалял, цепь не менял, только только шелест металлический появился при разгоне на низких оборотах, пора видимо.
Масло жиже становится при прогреве, попробуй 10w40, пару тысяч накатай, посмотри на работу, лукойл люкс или универсал в самый раз
кто знает номер датчика ож на 82 градуса.
@Сергей Шумахер спасибо
Лови номер 2550023010
капот закрасить по нормальному и горячим мовилем задуть во внутрь чтоб в шов затекло.
Привет коллеги)
У меня вообще ретро по сравнению с вами - киа церато первого поколения)
Пробег якобы 130т. км
Дизелит чуть слабее но тоже нехило.
И при этом нет масложора.
Двигатель g4fc.
Отрегулирую клапана и заменю цепь.
Вряд ли шум уйдёт до конца.
А дальше буду ездить тупо.
@Сергей Шумахер Спасибо за ответ Сергей.
Подозреваю что пробег около 200 на самом деле.
Потому что сам вскрывал клапанную крышку и увидел что натяжитель вышел на 6 зубьев.
Точнее я его перешелкнул сам на шестой.
Не могу определиться по поводу масла.
Насмотревшись кповер канал, залил 5-40 .
Ощущение что стук сильнее чем на 5-30.
Лью также genesis потому что тупо боюсь подделок импортных масел. А это хоть на Оф. Заправке можно купить.
Привет. Если пробег оригинальный , то не советую и цепь даже менять , очень рано
Там уже распредвалам кранты, задрало все пудрой!
@TheRombl приезжай снимай , тебе же это надо , оплачивай работу
@Сергей Шумахер что за детский лепет, сними клапан фазовращателя или датчики положения распредвалов, увидишь пудру.
Серьезно, приезжай глянем, если все в порядке , оплата работы и материалов за твой счет, согласен?
Серый аккуратно кисточкой назмаж эти места литолом и эти места не шоркай не мой пылью забьется просто будет черный кантик гнить не будет это верняк
Была такая проблема, взял залил SMT 4 унции на каждой замене
@Asset Amangeldy Спасибо!
@Sergey Smirnoff у меня такой же движок. Дааа, даже на холодный уходит, с первого раза может и эффект слабый будет, а если будете при каждой замене заливать СМТ то сразу заметите, у меня по городу даже расход упал 8,2-9.0 а было до этого 10.7-11. литров на 100км тяга хорошая стало. Даже с кондером напряги меньше стало. Я по мимо двигателя СМТ в коробку, и в Гур добавил
@Asset Amangeldy Спасибо.Думаю тоже попробовать! У меня пробег 110000тыс,появился стук на холодную , около 30 сек затем становится тише,прогретый мотор работает идеально.Двигатель g4fc.
@Sergey Smirnoff конечно, зачем мне кого та дизинформировать
@Asset Amangeldy Реально работает?
Делай видео про Камри
Сделал , на канале уже есть
Салам Сергей. чехлы на передних сидениях как называются,, какой материал,, по цене сколько сели? Это тебе их шили, или это универсальные?
Салам Серёга. чета не нашёл я у нас в Алмате чехлы автопилот,, но есть Автопрофи тоже из эко кожи,, 100$ стоют. Установка отдельно стоит,, спросил у наших,, говорят без прошивки,, чехлы устанавливаем,, вот хотел спросить тебе как с прошивкой установили,, они у тебя красиво сидят.
@Сергей Шумахер Спасибо за информацию. будем копить.
Привет. Чехлы Автопилот , стоимость от 6000 до 7500руб за комплект. Материал экокожа , ходят они 150 000км. Установка чехлов обошлась в 1500руб
Серёга! Вибрация от двигателя есть?
@dima подушки новые могут помочь. Смотря какая вибрация
А если есть вибрация в салоне то что может быть?
Вибрация от двигателя в кузов что ли? Вроде нет. Вибрация для меня , это когда двигатель троит
Какое масло льётся.
Поставь баллоны в пружины амортизаторы не так будешь ушатовать!
У меня церато купе 2011 g4kd, точно так же,стук точь в точь. Но езжу, и ничего.
@Сергей Шумахер тоже самое мотор 2 литра , стук чуть сильнее наездил 50 тысяч масло не жрёт и похуй
Правильно, и езди дальше
Как часто нужно регулировать клапана ?
Еще вопрос стоит ли удалять катализатор? Пробег 140.000 .
@Виталий Попов нельзя конечно , там масляная плёнка же уже есть. Можно перейти с 5W-30 на более густое, но не наоборот.
Еще вопрос предыдущий хозяин лил масло ликви моли 5v40 стоит ли щас его заменить на 5v30? Или так и лить 5v40? Мотор работает идиально расход в приделах 10л режим такси.
Спасибо за ответ
Полностью прав. Выгодней купить новый движок за 90 тыс если что и ездить дальше
@Дмитрий Гаврилин в Кповер разводят лохов на капиталку. Везде их капиталят.
Сергей Шумахер а где капиталят их? Кроме как в кпаувер?
Лучше за 75К откапиталить этот и кататься дальше
G4NA? Маслофорсунки уже стоят или нет на этом??
@Сергей Шумахер Ок, спасибо.
@NUKE VOLT 1.6 G4FC, посмотри все видео на канале , я думаю на все вопросы ответы найдёшь
@Сергей Шумахер Вариант "щелкнуть по ссылке в интернете " в результате выполнения поискового запроса известен?
ОМГ, на аве видео же написано какой двигатель 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
оставь капот как есть,нафиг деньги ещё тратить.
Вопрос: на каком пробеге сайленблоки менял, полиуретан или оригинал? Какие пружины поставить чтобы улучшить управляемость при оригинальных амортах? Как улучшить управляемость, поперечную устойчивость и избавиться от колейности.
Заранее благодарен
@Сергей Шумахер Ещё раз посмотрел этот видос. Про задние пружины "фобос" (я так понимаю стандартный размер) слышал. А про втулки рычагов( сайлентблоки) упоминаний в видосе нет! Это значит, что при таком пробеге не менялись еще?
У меня все элементы еще целые заводские стоят авто 2009 г. Я ее зимой взял. Езжу в основном сам, Колейность и болтанка присутствует, на вираже приходится ее подлавливать! Вот я и думаю, ЕСЛИ заменить сайлентблоки рычагов + на зад подкинуть пружины Фобос + настр.развал схождения и кастера. Сильно ли изменится результат? Не исключаю вариант, что без существенной перестройки подвески итог будет тот-же +/-3%.
Считаю 3-5% не достаточно для того, чтобы положить 20 рэксов за танцы с БУБНОМ.
А каково твое мнение, устали уже втулки и пружины (стуков и просадки нет), стоит их менять?
Читайте также: