Киа двигатель шумно работает

Обновлено: 26.04.2024

Стук и задиры в двигателях Hyundai и Kia. Разрушаем мифы и разбираемся в реальных причинах

Про эту проблему слышали наверное все владельцы корейских авто с двигателями 2.0 (150 л.с.) G4KD серии Theta II, хотя в определенной степени информация актуальна и для следующего поколения G4NA серии Nu. Такие агрегаты ставились на целую кучу моделей, таких как Hyundai IX35 и Elantra, Kia Sportage и Optima и еще много куда. А поскольку эпидемия с задирами стала массовой, то эта проблема обросла множеством мифов и легенд. Давайте разбираться.

Миф 1. Во всем виноват катализатор

Самая распространенная версия. Это неправда. Точнее - не совсем правда. Мой двигатель прошел до кап. ремонта всего 80 тыс. км и катализатор на нем абсолютно целый.

Да, катализатор расположен в непосредственной близости от выпускного коллектора. И да, при его разрушении керамическая пыль попадает в цилиндры и работает как абразив. Безусловно, есть двигатели, которые попадают на капиталку по этой причине, но таковых мало. Чтобы не доводить до этого, надо заправляться нормальным бензином и менять свечи по их состоянию, а не по регламенту. В конце концов такая конструкция катализатора сейчас применяется на множестве современных моторов и у них даже близко нет глобальных проблем с задирами.

Миф 2. Сокращение интервала замены масла является панацеей от задиров

Еще одно заблуждение. Делал так с самого начала, масло менял не через 15 тыс. км как требует инструкция, а каждые 7-8 тыс. км. Лил только качественную синтетику Shell и Motul. Как видно, не помогло.

Так в чем же истинная причина задиров? Версий несколько, дальше скажу свое мнение о том, какая самая правдоподобная и покажу фото своего мотора.

Версия 1. Перегрев поршня

В моторе G4KD корейцы сэкономили и не поставили масляную форсунку, которая распыляет масло на поршень снизу и тем самым охлаждает его.

Проблема усугубляется тем, что сам поршень облегчили и сделали короткую юбку, которая плохо отводит тепло.

Версия 2. Масляное голодание

С 2008 г. для облегчения корейцы уменьшили противовесы на коленчатом вале. Из-за этого на малых оборотах (в пробках и при прогреве) не создается масляного тумана, смазывающего стенки цилиндра.

Версия 3. Запуски при отрицательной температуре

Малопроизводительный масляный насос не в силах прокачать загустевшее холодное масло трение происходит «насухую».

Версия 4. Конструктивные просчеты

Тонкие масляные каналы и экономия на материалах. Или как вариант неоптимальная форма поршней, как было, на моторах CFNA ранних Volkswagen Polo.

В пользу версии о перегреве говорит тот факт, что первым обычно задирает третий цилиндр. как было и у меня. Его система охлаждения «омывает» в последнюю очередь. В защиту версий о масляном голодании и холодных пусках можно привести мой опыт эксплуатации с ежедневными зимними короткими поездками по пробкам. Но в любом случае все это вряд ли привело бы к таким фатальным последствиям без конструктивных просчетов в двигателе.

Я думаю, что не только все эти версии имеют право на существование, но и действуют в совокупности.

Вот, что стало с моим двигателем после 80 тыс. км пробега. Второй и третий цилиндр сильно задраны, первый и четвертый – чуть меньше. Результат – капиталка с гильзовкой, новыми поршнями и вкладышами коленвала. Само колено, к счастью, живое.

KIA Sportage › Бортжурнал › Звук работы G4KD и G4NA

Двигатели не слушаю! Присылать их мне в личку не надо!
Двигатели не слушаю! Присылать их мне в личку не надо!
Двигатели не слушаю! Присылать их мне в личку не надо!
Двигатели не слушаю! Присылать их мне в личку не надо!
Двигатели не слушаю! Присылать их мне в личку не надо!
Двигатели не слушаю! Присылать их мне в личку не надо!

Салют всем! Года 3 назад камрад RamilON создал тему Стук двигателя "Nu" на холодную…, в котором выразил обеспокоенность посторонними звуками при прогреве уже известного 2.0 — литрового G4NA.

Комментариев в том посте предостаточно, мнения разделились, самые популярные комментарии:

— Подобные звуки это особенность работы данного двигателя;
— Неисправности присутствуют, но классифицировать их без механической дефектовки крайне сложно.

После изучения темы, большого количества обсуждений, диагностики, достаточно развитая тема пришла к выводу о том, что двигатель у Нас проблемный (подробнее будет ниже) и на наших двигателях допустимым посторонним звуком является только звук работы форсунок (это действительно является особенностью системы впрыска G4KD и G4NA). Остальные же звуки могут говорить о растянутой (и болтающейся) цепи ГРМ, либо даже о задирах в шатунно-поршневой группе.

Ремарка: если Вы читаете эту статью и до сих пор не поняли что такое G4NA и чем он отличается от G4KD — прочтите вторую и третью часть топика "Техническая информация Kia Sportage 3".

Дальше — круче. Как известно, сколько людей — столько и мнений. И если с гидронатяжителем (далее ГНЦ) цепи ГРМ все более-менее понятно (заклинил он в определенном положении, вот цепь и болтается, не натягивается) то с задирами споры не утихают до сих пор. Выдвигались разные версии их появления:

— Ошибка в проектировании размеров цилиндр-поршень (поршень болтается словно карандаш в стакане разбивая гильзу);
— Нарушения условий эксплуатации (отсутствие должного прогрева перед началом движения, некорректно подобранная смазка ДВС, нарушение сроков и интервалов ТО и многое другое);
— Просчет в разработке системы смазки и охлаждения ДВС.

Мнения разделились, и каждый придерживается своей версии, но поскольку Вы сейчас читаете именно мой топик, то и мнение Вы услышите мое: я считаю, что наиболее вероятной причиной появления задиров на стенках цилиндров и юбке поршня является отсутствие форсунок охлаждения поршней и шатунов маслом.
Форсунки эти должны быть установлены в блоке цилиндров, и по просту говоря — при определенных оборотах поливают струей масла снизу вверх шатун, палец, поршень, тем самым смазывая их и охлаждая.

На мнение дилера я вообще перестал опираться и всячески принимать его еще год назад после первой и последней же поездки к ним.
Я сомневаюсь, что дилер, который официально разводит и кидает людей на бабки занимается ремонтом и продажей автомашин может сказать что-то действительно дельное и полезное. После вопроса дилеру насчет антифриза (в смысле какой из представленных на рынке не погубит наш алюминиевый радиатор и всю систему охлаждения в целом) и ответа "заливайте синий, мы льем синий" — я перестал даже думать о дилере.

Для RamilON я пообещал снять видео работы двигателя уже своего автомобиля, чтобы он мог послушать, сравнить, сделать для себя какие-то выводы. Может быть и Вы услышите / увидите что-то такое, на что стоит обратить внимание.

Описание к видео:
— Камера начала запись через 7 секунд после запуска двигателя;
— Знаменитое "цоканье" пропало примерно после 3.40 минут с момента запуска;
— С 4.50 мин камера поднесена со стороны муфт CVVT;
— Температура воздуха: минус 1.5 градуса;

— Масло двигателя: Mobil Super 3000 5w-30 A5/B5
— Пробег автомобиля: 39995 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 7500 — 9000 километров;

С позволения RamilON я подкреплю видео работы его автомобиля, для наглядности:

— Масло двигателя: Motul X-cess 5w-40;
— Пробег автомобиля: 25100 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 7500 километров.

Как мне показалось, звук у него чуть отличается (боле громкий что-ли, отчетливый).

Спустя около полугода, RamilON добежал ко второму ТО нужный пробег, и диагностика все же показала задиры по 2му и 4му цилиндру. Пробег на момент съемки составил около 30 тысяч километров:

Спустя еще какое-то время, Рамиль решил съездить на ТО-3, где и обратился к инженеру по гарантии, подробно рассказав и указав симптомы. Ожидали чего угодно (задиры / клапана / гидротолкатели etc…), но причина поразила практически всех: яблоком раздора оказался гидронатяжитель цепи ГРМ. Более подробно все описано у RamilON в бортовом журнале, а видео работы его двигателя после ремонта — уже здесь:

— Масло двигателя: TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS 5W-30;
— Пробег автомобиля: 45000 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 7500 километров.

Еще примеры на тему звука работы G4KD и G4NA . Раздел будет дополняться, а видео из комментариев будут подкрепляться в основной топик и нумероваться:

1. Fluffy-lab , G4NA, прогрев:

Цоканье есть, особенно когда камеру подносят в район дроссельного узла.

2. D1mKa2503 , G4KD, прогрев:

— Масло двигателя: Idemitsu 5w-30;
— Пробег автомобиля: 83847 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 15000 километров.

Постороннего ничего не услышал, только стрекот форсунок, наверно…

3. AlexGetz , G4KD, прогрев:

— Масло двигателя: Total Quarz 9000 HKS G 310 5W30;
— Пробег автомобиля: 23000 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 10000 километров.

Тут комментировать про "хорошо/плохо" работает неправильно, так как двигатель другой. Я не моторист, но ничего постороннего не услышал.

4. RDstv , G4NC, прогрев:

Тот же двигатель, рабочая температура:

— Масло двигателя: Hyundai&KIA 5w-30 Turbo SYN Mobis;
— Пробег автомобиля: 45000 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 15000 километров.

На холодном двигателе слышно только работу форсунок, металлических звуков не услышал.

Дальше — видео работы двигателя G4KD с посторонними металлическими шумами.

— Масло двигателя: Hyundai&KIA 5w-30 Turbo SYN Mobis;
— Пробег автомобиля: 142000 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 10000 километров.

Двигатель был вскрыт и осмотрен: задиры во 2м, 3м, 4м цилиндрах.

После КРД звук работы поменялся кардинально:

Ремонт, стоимость и количество замененных деталей можно посмотреть в топике у автора.

— Масло двигателя: TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30;
— Пробег автомобиля: 75000 километров;
— Замена масла в интервале: н/д.

7. Chempw203 , G4KD, прогрев:

— Масло двигателя: GToil GT Energy SN 5W-30;
— Пробег автомобиля: 56000 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 15000 километров.

На видео слышен какой-то непонятный стук, на низких тонах, и похоже что из поршневой.

8. MiVoFF , G4KD, прогрев:

— Масло двигателя: Shell (до 43.000 км) и Motul 8100 Eco-clean 5W30 С2 (после 43.000 км);
— Пробег автомобиля: 62000 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 15000 км (до 43.000 км), раз в 8000 км (после 43.000 км).

Отчетливо слышны посторонние барабанящие звуки из ШПГ на ХХ. При увеличении оборотов звук становится громче.

9. zaic2406 , G4KD, прогрев + рабочая температура:

— Масло двигателя: Shell Helix Ultra ect 5w-30;
— Пробег автомобиля: 50000 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 10000 километров.

Стрёкот форсунок, обычное (для нашего двигателя) дизеление на прогреве, ударов и стука в блоке я не услышал.

10. VODITELBEZPRAV , G4NA, прогрев + рабочая температура:

— Масло двигателя: Castrol Magnatec 5w-40;
— Пробег автомобиля: 36000 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 7500 километров.

Если придирчиво — услышал гул при прогреве, не знаю что это и откуда идет, но по мере падения оборотов — гул уходит, либо становится тише. В остальном: ударов в блоке не услышал, иных посторонних шумов — тоже, только уже ставшие привычными — работа гидротолкателей и форсунок.

11. valkaz , G4NA, прогрев:

Тот же двигатель, рабочая температура:

— Масло двигателя: TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS G 310 5W 30;
— Пробег автомобиля: 19000 километров;
— Замена масла в интервале:н/д.

Не услышал ничего кроме звука работы форсунок и шума ветра.

А теперь видео звука работы на другом масле. Двигатель прогрет:

— Масло двигателя: Liqui Moly Special Tec AA 5W 30 ;
— Пробег автомобиля: 19000 километров;
— Замена масла в интервале:н/д.

При работе двигателя на этом масле я отчетливо услышал басовитый стук доносящийся из головки/блока. Субъективно — мне показалось что какой-то из гидротолкателей/клапанов постукивает.

12. NIBERIUM , G4KD, прогрев:

— Масло двигателя: TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS G 310 5W 30;
— Пробег автомобиля: 54000 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 15000 километров

Ничего не услышал: обычный стрекот форсунок…

13. alekrus , G4KD, прогрев:

— Масло двигателя: Total Quartz Energy 9000 HKS G310 5W30;
— Пробег автомобиля: 30000 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 7000 километров.

Ничего не услышал: обычный стрекот форсунок…

Тот же двигатель alekrus , но уже прогретый:

Тут тоже все тихо. Вообще ничего постороннего не слышно.

14. sharpp , G4NA, рабочая температура:

— Масло двигателя: Total Quartz Energy 9000 HKS G310 5W30;
— Пробег автомобиля: 45000 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 7500 километров.

Kia Cerato, 2015 г.в. Как и у многих — не услышал ничего постороннего, кроме уже привычного дизеления, да посвистывания не то какого-то ролика, не то ветра за бортом.

15. 8Greshnik8 , G4KD, прогрев:

— Масло двигателя: Mobil 1 ESP Formula 5W30;
— Пробег автомобиля: 122000 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 14000 километров.

Тот же самый двигатель, но на рабочей температуре:

Работа двигателя показалась грубоватой, но если объективно, то посторонних шумов (ударов) из ШПГ я не услышал. Стандартный, избитый временем звук работы форсунок.

16. MikkiCat , G4KD, прогрев + рабочая температура:

— Масло двигателя: Shell Helix Ultra 5w30;
— Пробег автомобиля: 42525 километров;
— Замена масла в интервале: каждые 11000 километров.

Я не услышал абсолютно ничего постороннего. В ШПГ — тишина, и в очередной раз нету повода для беспокойства. Только работа форсунок, известный "стрёкот-цокот".

17. AAlex , G4NA, рабочая температура:

— Масло двигателя: Shell Helix Ultra 5w30; Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5w-30;
— Пробег автомобиля: 20000 километров;
— Замена масла в интервале: 5000 — 7500 километров.

Стучащий звук слышен отчетливо, имеет средний и высокий тон, проявляется время от времени. Низкотонального стука (коим зачастую является стук из ШПГ) я не услышал.
Полагаю, что причиной подобного звука может явиться некорректная работа гидротолкателей (а именно — несвоевременное заполнение одного либо нескольких толкателей маслом).
Версий об этиологии происхождения данного звука несколько: густое масло ; механический дефект ; особенность двигателя (что вряд ли).
На месте автора — я бы вооружился эндоскопом и для успокоения души заглянул в цилиндры.

18. Orest198 , G4NA, прогрев + рабочая температура:

— Масло двигателя: UAZ MOTOR OIL PREMIUM 5W-40;
— Пробег автомобиля: 131643 километров;
— Замена масла в интервале: 10000 километров.

Глухого низкого тона стука я на видео не услышал. Штатное "дизеление" — присуще подобным двигателям и высокого тона стуки, этиология которых на сегодняшний день мне доподлинно неизвестна (быть может ГНЦ, быть может гидротолкатели не сразу заполняются маслом). RamilON вероятнее всего укажет на ГНЦ.

19. fox-dp , G4NA, прогрев:

— Масло двигателя: Hyundai/Kia (оригинал с завода);
— Пробег автомобиля: 1800 километров;
— Замена масла в интервале: не менялось.

Привычное дизеление привычного NU-двигателя, работа форсунок, все как и у всех. Стуки услышал, и если вангануть по видео — доносятся они из ШПГ. Предположу — при перекладках поршень молотит юбкой о стенки цилиндра, хотя звук (вроде как) и не металлический.

— Масло двигателя: Motul X-Clean 8100 5w30;
— Пробег автомобиля: 13500 километров;
— Замена масла в интервале: н/д.

21. ilalmi , G4NA, прогрев:

Тот же двигатель при рабочей температуре:

— Масло двигателя: Shell Helix Ultra 5W-40;
— Пробег автомобиля: 29000 километров;
— Замена масла в интервале: 13000 километров.

Грубовато работает на прогреве. При рабочей температуре я услышал только работу форсунок (лязганье).

22. Linuxos18 , G4KD, прогрев:

Тот же двигатель уже прогретый:

— Масло двигателя: Shell Helix HX7 5W-30;
— Пробег автомобиля: 52000 километров;
— Замена масла в интервале: 10000-15000 километров.

На рабочей температуре — не услышал ничего постороннего, на прогреве — услышал. Ели заметный звук перекладки поршня (предположительно, разумеется) в камере. В целом двигатель работает жестко.

23. x-ten , G4NA, рабочая температура:

— Масло двигателя: Total Quartz 5w-40;
— Пробег автомобиля: 24000 километров;
— Замена масла в интервале: 15000 километров.

Звук металлический не высокий и не низкий — средней тональности. У меня примерно то же самое (разве что только по-тише и на прогреве). Ramilon сталкивался с подобным — ему дилер приговорил ГНЦ цепи.
Если "от противного" — глухих стуков из ШПГ я не услышл, соответственно поршень если и болтается, то минимально, либо вообще не болтаясь ходит как положено. Считаю что дело в навесном оборудовании (в частности — ГНЦ). Но я, честно говоря, из-за этого в двигатель не полез…

24. prohor1978 , G4KD, прогрев:

Тот же двигатель, рабочая температура:

— Масло двигателя: Масло shell helix 5w-40;
— Пробег автомобиля: 130000 километров;
— Замена масла в интервале: 10000 — 15000 километров.

Посмотрел и послушал видео — пугать не буду, но стук есть. Рискну предположить так называемое "начало конца", т.е. поршень в камере разболтало настолько что он уже начал драть стенки и теперь с каждым разом будет только хуже. Так же не исключаю возможность причастности навесного, в частности — ГНЦ, с чем в свое время столкнулся RamilON .
На Вашем месте, если Вы конечно хотите решить эту проблему, я начал бы диагностику со снятия клапанной, боковой крышки двигателя и осмотром/диагностикой гидронатяжителя и самой цепи ГРМ. Далее — по ситуации…

KIA Optima Club

Форум перенесен на новый сервер, в случае обнаружения ошибок, просьба сообщить администрации форума.

Шум цепи двигателя

О неисправностях и недостатках G4KD 2.0л.
1. Дизелит до прогрева это обычное дело для G4KD, спишем на особенности двигателя.
2. Свист подшипника компрессора кондиционера, меняйте и проблем нет.
3. Стрекотание, этот звук присутствует на всех G4KD и заставляет владельцев нервничать, успокойтесь, это работа форсунок.
4. Вибрации на 1000-1200 об/мин, меняем свечи, ездим дальше.
Кроме всего прочего, присутствуют различные шипящие звуки, они издаются бензонасосом. Сам по себе мотор не самый тихий, будьте готовы к звукам, но в целом не плохой, тяговитый и свою функцию выполняет вполне хорошо. Также стоит следить за состоянием катализатора и нужно успеть вовремя его заменить или вырезать, иначе его пыль попадет в цилиндры и там образуются задиры. Обычно срок его службы около 100-150 тыс. км.

На базе данного моторчика был создан двигатель G4KE (Theta II), с рабочим объемом 2.4 л.
У 2,4л. G4KE проблемы один в один повторяются, постоянные посторонние звуки, шумы, стуки никуда не пропали и они вас уже ждут, детально об этом можно прочитать в статье по мотору G4KD см. выше.

Двигатели Оптимы третьего поколения (2010-2015)

Эта модификация корейского седана выпускалась на заводах в Южной Корее, США, Казахстане, России, Малайзии и Китае. Линейка двигателей Киа Оптима TF представляла собой семейство Theta 2, в которое входили несколько атмосферных и турбо моторов объемом от 2 до 2.4 л. и турбо-дизель CRDi объёмом 1.7 л. Бензиновые варианты пришли на смену серии Theta, которая представляла собой два двигателя 2.0 G4KA и 2.4 G4KC и была разработна специалистами Mitsubishi. Новые моторы Theta 2 представляют собой четырехцилиндровые рядные инжекторные агрегаты с 4-мя клапанами на цилиндр, блок цилиндров алюминиевый, топливо АИ-95, экологический класс Евро 4. Ресурс таких двигателей, по данным завода изготовителя, составляет 250 тысяч километров пробега. В них много глубоких доработок, касающихся системы газораспределения CVVT, впускного и выпускного ресиверов, навесного оборудования, ПО и другого.

Двигатель Киа Оптима 2011
Турбированный двигатель Kia Optima 2010-2015

Основная модификация объёмом 2.0 оказалась довольно удачной, хорошая тяга невысокий уровень шума и надёжность дали возможность широко использовать мотор на многих моделях:

Kia
Hyundai
Mitsubishi
Dodge
Jeep
Chrysler
Мощность составляла 150-165 л.с. /6500 об. Крутящий момент — 196Нм/4800 об. К этому варианту вскоре присоединился двигатель 2.4 л. и мощностью 178 л.с. а так же 2.4 GDI мощьностью 200 л.с. Двухлитровый мотор G4KD / 4B11 хорошо поддаётся тюнингу. В России его мощность занижена до 150 л.с. для снижения транспортного налога, поэтому с помощью прошивки легко восстанавливается на прежний уровень. В целом, потенциал тюнинга для этого мотора более 200 л.с.

Из особенностей можно выделить отсутствие гидрокомпенсаторов, по этому через 90 — 100 тыс. километров пробега может потребоваться регулировка клапанов Киа.

Вернуться к оглавлению
Четвертое поколение JF

Производство этих автомобилей началось в 2015 году. Концепция платформы не изменилась она по-прежнему остаётся одной с Hyundai Sonata. А вот модельный ряд двигателей обновился. Новые Киа Оптима в России предлагаются только с бензиновыми силовыми установками 2.0 MPI (Nu 2.0 CVVL), 2.4 GDI Theta-II, 2.0 T-GDI Theta-II.

Первый 2.0 MPI с распределённым впрыском топлива развивает 150 л.с. в российском варианте и крутящий момент 196/4800 и комплектуется 6-ти супенчатыми механической коробкой передач или АКПП. Устанавливается в комплектациях Classic, Comfort, Luxe и Prestige. Механика только в Classic. Разгон до сотни у авто с этим мотором 9.6 сек для MT и 10.7 для автомата. Комбинированный расход топлива 7.7 и 7.8 соответственно.

В комплектациях Luxe, Prestige и GT-line — 2.4 GDI 188 л.с. с непосредственным впрыском топлива и крутящим моментом 241/4000 Нм/об.мин. Эти машины разгоняются до сотни за 9.1 сек. Комбинированный расход — 8.3 на 100 км пути.

Вот мы и подошли к флагманской модификации мотора Оптимы — турбированному 2.0 T-GDI (Theta-II). Это самый мощный вариант, устанавливается в комплектации GT.

Двигатель Киа Оптима JF
Турбированный бензиновый двигатель Kia Optima 2016 объемом 2.0 л в комплектации GT

Технология TURBO GDI позволяет эффективно совместить нагнетатель с прямым впрыском топлива из-за чего двухлитровый мотор развивает 245 л.с. и вращающий момент 350 в поистине огромном диапазоне оборотов 1400-4000.

Это придаёт автомобилю спортивный характер и ускорение до сотни за 7.4 секунды. Кстати, за основу этого агрегата был взят турбированный мотор от Lancer Evo. Расход в комбинированном цикле составляет 8.5 и сильно зависит от манеры езды, что является допустимым для этого авто. Хорошо поддается тюнингу, среди Киа в комплектации GT можно найти экземпляры с мощьностью более 300 л.с. и ускорением около 5 — ти секунд.

Если говорить в общем о всей линейке двигателей, то компания Киа в данном случае пошла наиболее быстрым и экономичным путём, взяв за основу проверенные и надёжные моторы Mitsubishi, дополнив их рядом новых разработок которые позволили получить целый ряд силовых агрегатов для самых разных моделей машин. Все двигатели обладают минимальным количеством слабых мест, переваривают кроме 95-го и 92-бензин, сочетают в себе отличную тягу и экономичность. При этом они требуют хороших расходников, правильного выбора масла и качественного топлива (это вдвойне касается турбо версий). При условии соблюдения этого правила практически не создают проблем и неудобств своим владельцам.

Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
Новые моторы Theta 2 представляют собой четырехцилиндровые рядные инжекторные агрегаты с 4-мя клапанами на цилиндр, блок цилиндров алюминиевый, топливо АИ-95, экологический класс Евро 4. Ресурс таких двигателей, по данным завода изготовителя, составляет 250 тысяч километров пробега. Кто первым достигнет сия параметра.Рассказ -как чуствует себя машинка

Мифические и реальные проблемы двигателя Hyundai и Kia

Поскольку двигатели второго поколения изменились несильно относительно первого, расскажем о конструкции в целом.

Конструкция двигателя серии Gamma

Двигатель бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный, с двумя распределительными валами.

В верхней части головки блока цилиндров установлены два распределительных вала. Один вал приводит впускные клапаны газораспределительного механизма, а другой — выпускные. Особенностью конструкции распределительного вала является то, что кулачки напрессованы на трубчатый вал. Клапаны приводятся в действие кулачками распределительного вала через цилиндрические толкатели. Привод распределительных валов — цепью от звездочки на носке коленчатого вала. Использован гидромеханический натяжитель цепи. На двигателях разных поколений применяется система регулирования фаз газораспределения, то есть изменения момента открытия и закрытия клапанов. У двигателей поколения Gamma I происходило изменение положения распределительного вала впускных клапанов, а на втором поколении — на обоих распределительных валах.

Система питания двигателя — распределенный впрыск топлива. На каждой свече установлена индивидуальная катушка зажигания.

Мифы и реальность

1. Двигатели делают в КНР, а потому качество не очень. Двигатели действительно изготавливают в Китае, но важнее то, что производство моторов налажено на заводе Hyundai Motor Co, а потому качество гарантирует известный корейский производитель. Обратите внимание, что даже некоторые премиальные автомобили, например, модели Volvo, собирают в Китае, включая их флагман S90.

2. Блок цилиндров двигателя алюминиевый, одноразовый и неремонтопригодный. На самом деле конструкция блока цилиндров позволяет заменить гильзы на новые тонкостенные чугунные, так что методом перегильзовки двигатель можно ремонтировать несколько раз. Причем цена такого ремонта зачастую сопоставима со стоимостью восстановления двигателя с чугунным блоком, при условии, что поршни оставляют прежние (а такая возможность в ряде случаев есть).

3. Коленчатый вал имеет конструкцию всего с четырьмя противовесами, а потому изгибается сильнее, чем, например, у вазовских «поперечных» движков. Да, с точки зрения конструирования двигателя корейский вал испытывает большие нагрузки, но практика ремонта таких двигателей с большими пробегами показывает, что износ коренных и шатунных шеек обычно минимален, и дело ограничивается установкой новых номинальных вкладышей.

4. Ресурс двигателя — 180 000 км, после чего мотор можно выкидывать. Практика показывает, что при хорошем уходе некоторые моторы проходят 400 000 и более километров. Только рекомендую менять почаще моторное масло — раз в 7500 — 10 000 км, заливать топливо на брендовых заправках и не допускать перегревов двигателя.

5. Облегченные и укороченные поршни быстро начинают болтаться в цилиндрах. Да, конечно, конструкция поршней не такая, как у «миллионников» восьмидесятых и девяностых годов прошлого века, но сравнительно недорогой ремонт с заменой поршней и колец, а также дефектовкой и ремонтом ГБЦ на пробеге в 200 000 км позволяет значительно продлить ресурс мотора.

6. Цепной привод ГРМ не особенно надежен. До пробега 150 000–200 000 км цепь обычно ходит без особых нареканий при хорошем масле и спокойном стиле езды. Многорядная зубчатая цепь служит очень неплохо и порой звездочки изнашиваются сильнее, чем цепь.

7. Отсутствие гидрокомпенсаторов создает массу проблем владельцу. Согласно регламенту технического обслуживания, регулировку клапанов следует проводить не реже, чем через 90 000 км пробега. Реальная потребность в регулировке обычно наступает несколько позже указанного срока. Другое дело — двигатели, эксплуатируемые на газе. Здесь за зазорами действительно нужно следить более тщательно. А вообще, экономия на гидрокомпенсаторах — действительно минус этого мотора. И, что самое обидное, у предка, двигателя G4EC Hyundai Accent первого поколения, гидрокомпенсаторы были.

8. Фазовращатели имеют ненадежную конструкцию. На самом деле нарекания на фазовращатели носят единичный характер, да и то только при несвоевременной замене масла либо при его низком качестве.

9. Шумная работа мотора, особенно заметная на холостом ходу. Да, присутствует характерное «стрекотание» топливных форсунок, не особенно приятное уху, но это единственный громкий звук, издаваемый исправным мотором.

10. Разрушение керамического блока каталитического нейтрализатора выводит из строя поршневую группу мотора. Керамический блок любого каталитического нейтрализатора в наших условиях эксплуатации действительно не особо долговечен. Если нейтрализатор размещен достаточно далеко от мотора, то опасности для последнего нет. Такую компоновку применяют некоторые автопроизводители (например, Renault), но не Hyundai. При выкрашивании кусочки керамики нейтрализатора действительно могут попадать в цилиндры и повреждать рабочие поверхности. Разрушению способствуют:

Накопление несгоревшего топлива в керамическом блоке из-за перебоев в зажигании.
Механическое повреждение участка системы выпуска и резкие термические удары при преодолении луж.
Использование низкокачественного топлива и большого количества присадок к топливу.

Реальные недостатки двигателя Hyundai 1.6

Большинство из перечисленных недостатков не имеют под собой реальных оснований. Их вполне можно считать мифами. Реальных же просчетов в конструкции двигателя Hyundai не так много. Это необходимость регулировки клапанов из-за отсутствия гидрокомпенсаторов и неподходящее расположение каталитического нейтрализатора для российских условий эксплуатации.

Выводы

Двигатели рабочим объемом 1,6 л концерна Hyundai/Kia с распределенным впрыском топлива являются одними из самых беспроблемных на отечественном рынке. Более надежными можно считать только моторы, разработанные в прошлом веке. Например, К4М концерна Renault. Но характеристики моторов тех времен заметно скромнее.

Двигатель стал шумно работать

В каждом конкретном случае причина, почему двигатель стал работать громче, может отличаться. Например, это использование не слишком качественного топлива, что приводит к выраженной детонации, мотор начинает работать неправильно, а, в конечном счете, всё это и приводит к различного рода неисправностям. Также могут начинать стучать гидрокомпенсаторы или клапана, что свидетельствует о необходимости вскрытия двигателя и проведения его соответствующего ремонта и восстановления. Причин такого стука гидрокомпенсаторов может быть несколько, это механический износ, некачественное масло или же неполадки в системе смазки двигателя.

Также повышенная шумность двигателя может объясняться неисправностями системы выпуска. Банки глушителя могут проржаветь или прогореть, что и приводит к сильному рокоту, устранить который можно лишь заменой вышедших из строя элементов выпускной системы. Также может отмечаться люфт коленчатого вала и стуки из поршневой системы. В последнем случае требуется вскрывать двигатель, выполнять его дорогостоящий и сложный капитальный ремонт.

На современных двигателях с цепным приводом газораспределительного механизма также могут отмечаться соответствующие звуки со стрекотанием, которые в особенности увеличиваются при сбросе газа или увеличении оборотов. Это свидетельствует об износе цепи, в подобном случае следует сразу же обращаться в ремонт, чтобы предупредить серьёзные неисправности всего двигателя автомобиля.

Характерное стрекотание также появляется при наличии неисправностей в системе впрыска. Форсунки не могут правильно впрыскивать топливо в камеру сгорания, образуется детонация, возникает характерный шум. В итоге требуется выполнять комплексную диагностику топливной системы, и лишь по результатам установленных неисправностей выполняется ремонт двигателя.

Также шуметь может различное навесное оборудование, генератор, компрессор кондиционера и другие узлы. Самостоятельно определить такие неисправности бывает крайне сложно, необходимо отправляться в сервис, выполнять комплексную диагностику автомобиля, и лишь в этом случае можно определить конкретные поломки и решить все проблемы с повышенным шумом двигателя автомобиля.

Почему двигатель стал громко работать

У современных машин звук мотора едва слышен, но при прогреве он громче обычного, и это вполне нормальное явление. Но не стоит это путать с посторонними звуками в моторе, которые имеют характерное тарахтение, шелест и стуки в ДВС.

Иначе говоря, если в движке слышны металлические постукивания или едва ли приглушенные удары, то все это значит, что силовой агрегат застучал и ему требуется квалифицированная профессиональная помощь, а первое – качественная диагностика двигателя в автосервисе. Проблема кроется в шатун-поршневой группе, и здесь, как показывает практика, капитальный ремонт. Стучит он из-за появления люфта на коленчатом вале силового агрегата.

Если же смотреть в сторону общего увеличения шумности, когда двигатель громко работает на холодную, то это происходит по следующим причинам:

Электронный блок управления поднимает обороты силового агрегата, чтобы он не заглох.
Также причиной увеличения шума ДВС являются увеличенные зазоры между деталями силового агрегата. За счет больших зазоров между стенками цилиндров и поршней увеличиваются ударные нагрузки, из-за чего слышно, как двигатель стал работать громче. Однако, по мере прогрева силового агрегата зазор уменьшается и соответственно и шум.
Если же автомобиль с пробегом, как минимум за 100 тыс. км, то причиной издаваемого постороннего звука могут быть гидрокомпенсаторы на холодную. Из-за того, что закоксовались каналы, масляной насос не в состоянии затолкать внутрь густое масло, в результате будет слышен посторонний «цокот», которые при прогреве силового агрегата исчезает.

Обеспечение высоких оборотов на холодном моторе осуществляется за счет обогащения топливной смеси. В результате компенсируется топливо, которое не сгорело из-за низкой температуры силового агрегата. К тому же они нужны для обеспечения его стабильного функционирования, качественной смазки деталей моторным маслом, т.к. в холодном состоянии оно более вязкое и масляному насосу намного сложнее прокачивать.

Помимо этого, повышенные обороты нужны для быстрого прогрева катализатора для уменьшения токсичности выбросов. По мере прогрева ДВС обороты будут снижаться ЭБУ до нужного уровня. Соответственно мотор становится тише.

По мере прогрева ЭБУ снижает обороты, масло становится более жидким, зазоры уменьшаются и машина становится заметно тише. Поэтому, вполне очевидно почему громко работает двигатель на холодную, и это не является большой проблемой и неисправностью автомобиля.

Читать дальше: Как быстро научиться ездить по городу

Мотор прогрелся, но не стал тише?

Обязательно нужно обращаться в автоцентр для диагностики автомобиля.

Неисправности, которые могут приводить к увеличению шума двигателя

Автовладелец, услышав посторонний звук в моторе, начинает формировать в своей голове различные причины, стараясь по возможности их устранить самостоятельно. Иногда привлекает к этому своих друзей, которые хорошо разбираются в устройстве автомобиля.

Выделим основные неисправности, которые могут приводить к появлению постороннего шума в работе мотора:

Некачественное топливо и моторное масло;
Неполадки системы смазки;
Нарушение температурного режима;
Неисправность свечей зажигания;
Ремень ГРМ;
Стучат гидрокомпенсаторы;
Неисправности в газораспределительном механизме;
Проблема в регуляторе холостого хода;
Неисправности в электрике.

Очевидно, неисправностей много, и чтобы точно разобраться, что источник постороннего шума, и почему двигатель стал работать громче, необходимо обращаться в автосервис. Игнорирование данного явления приводит к необратимым последствиям. Такие неисправности нужно решать на этапе их появления, не затягивая, иначе все приводит к дорогому капитальному ремонту силового агрегата.

Некачественное топливо

Например, если в бензобак заливать 92 вместо 95-го, когда рекомендуемое топливо для мотора не ниже 95, то проявляется ранняя детонация. Все приводит к тому, что мотор начинает быстрее изнашиваться.

Проблемы системы смазки

Низкий уровень масла ведет к снижению давления, из-за чего деталям не будет хватать смазки и они начнут быстрее изнашиваться. Также бывает ситуация, когда в ДВС залито некачественное масло или неподходящее для данного типа двигателя, оказавшись слишком густым или вязким, в результате чего движок автомобиля испытывает большие для него нагрузки и происходит увеличение издаваемого им звука.

Другая причина, почему громко работает двигатель, может заключаться в недостаточной подаче моторного масла на деталь, в результате при нагреве она расширяется и начинает стучать о соседние детали ДВС.

Откройте капот, и проверьте уровень масла!

Громкий звук заведенного двигателя возможен из-за нехватки масла в системе, в таком случае будет слышен характерный металлический звук работы силового агрегата. Обнаружив это, необходимо незамедлительно обратиться к специалистам за устранением неисправности, эксплуатация ДВС без моторного масла приведет к дорогостоящему ремонту.

Также может случится, что в моторное масло попадает охлаждающая жидкость, в результате чего, оно разбавляется и теряет свои смазочные свойства, увеличивая износ силового агрегата. Решается данная проблема заливкой оригинального моторного масла для данного типа ДВС. Если же наблюдается попадание ОЖ в моторное масло, в таком случае неисправности необходимо немедленно устранять.

Система охлаждения

Детонация может происходит из-за нестабильности в температурном режиме мотора. Сломаться может термостат. Из-за данной поломки ОЖ не будет направляться в радиатор в нужном объеме, все это в конечном итоге ведет к чрезмерному нагреву силового агрегата и его перегреву.

Также неисправный термостат становится причиной пропуска лишней охлаждающей жидкости, что ведет к недостаточному охлаждению силового агрегата, и в результате к его громкому функционированию. Проблема решается за счет чистки термостата либо заменой старого на новый.

Неисправности системы зажигания

Двигатель может стать работать громче из-за неверно подобранных свечей зажигания, и как следствия детонация топлива.

В результате силовая установка троит и функционирует нестабильно. Данная неисправность дает о себе хорошо знать – наблюдаются ощутимые вибрации, перерасход топлива, снижение мощности ДВС.

Ремень ГРМ

Причиной возникновения посторонних шумов может стать натяжитель ремня ГРМ. Ремень постепенно слега растягивается, и это ведет к увеличению шумности двигателя при наборе оборотов.

Шелест подшипников роликов ГРМ, шелестящие звуки, которые нередко возникают при перетяжке ремня.

Звук, чем-то похожий треск и шелест металла, может издавать растянутая цепь. Хотя это больше похоже на рык и гул.

Помните, что при замене ремня ГРМ нужно менять натяжной ролик. На практике, некоторые мастера выставляют счет за замену всего комплекта, а на деле «забывают» поменять ролик

Если вы не хотите быть обманутым, кликните на любой из мессенджеров ниже, чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Читайте также: