Киа ретона дизель 2 л двигатель как отрегулировать топливный насос

Обновлено: 18.05.2024

КАК я РЕГУЛИРОВАЛ ТНВД

КАК я РЕГУЛИРОВАЛ ТНВД ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Дизельный двигатель

Перейти на страницу:

Доброго времени всем кто сюда заглянул. Хочу рассказать историю о том какие у меня были приключения с ТНВД и как я их победил. Начну с описания неисправности которая вы. ла мне весь мозг с момента приобретения буса. Двигатель не тянул и сильно дымил черным. После замены т.фильтра тяговитость улучшелась, но дым остался. Погнал я машину к мастерам,они сказали ТНВД надо делать. Сделали, дыма стало в два раза меньше, мощности тоже. Поехал к другому мастеру, тот не долго думая вынес приговор: ЕГР-сдох! Сдох, значит на свалку его. Дыма не стало вообще-красота. Но и мощности не добавилось! Далее опять насос на стенд. Диагноз-задушена подача топлива. Регулировка насоса без его разборки и о чудо,бусик полетел как ласточка. Но начались другие проблемы. Через 500 км. "ласточка" превратилась в низко летящую "корову" и что меня больше всего удивило,что при увеличении оборотов двигателя мощность падает!! Я опять к мастеру.Диагноз- сбита регулировка турбокорректора, помочь он мне в этом не может, потому что его стенд не оборудован для такой регулировки. Чтобы машина более менее ездила-он добавил подачу топлива,полегчало! Далее-поиски стенда для турбокорректора- нашел. услышал цену работы-охренел-и пошел дальше!!(8500р.) Сел за книги,набрался ума, но не опыта.Подружился с мастером,стал еще "умнее". Методом проб и ошибок добился хоть какой то работы корректора и появления черного дыма. Но это были цветочки. Началась такая лабуда: двигатель не дымит, но и ехать не хочет. или наоборот-летит как птица, но дымит как паровоз! И так несколько раз за день!! Снимаю насос иду к другу-мастеру. Он его разбирает на молекулы,меняет ВСЕ резинки,сальник, прочищает сеточки и обнаруживает разорванную в лахмотья резинку под клапаном отсечки-меняет, собирает ТНВД, регулирую его я сам(под его контролем). Эффект тотже, мотор живет своей жизнью!! то летит, то ползает! Так проходит зима. Потеплело, и в один прекрасный день мотор начал троить!! Проверяю компрессию-все ОК!! Решаюсь менять распылители,снимаю форсунки,разбираем их с другом-мастером и замечаем внутри мелкую резиновую пыль.

Добавлено спустя 20 минут 41 секунду:
Начинаем искать откуда она появилась и вспоминаем про разорванное в лахмотья резиновое кольцо под кл.отсечки. Снимаю насос, разбираю и продуваю воздухом всю плунжерную пару и в одном из обратных клапанов нахожу маленький (1/1мм)кусочек резины. Еще два куска нахожу в канале подачи топлива в плунжер(лежали на дне канала,перекрывая его). После тщательной продувки,промывки и сборкиТНВД двигатель начал жить "моей жизнью" т.е заработал так,как я этого хочу. И оказалось, что исправный насос на исправном двигателе можно отрегулировать и без стенда, а регулировка турбокорректора не так уж и сложна. (без стенда)

Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
И вот теперь я езжу и наслаждаюсь! А ТНВД регулирую сам, без стенда, если кому интересна эта процедура с удовольствием расскажу!!

заглушку откр

сапун(штуцер разряжения)

сюда упереть ножку индикатора

регулировочная гайка(направляющая втулка)

Регулировка ТНВД D4BH - страница №1 - Двигатель, топливная и электроника

И так :
Вид со стороны левого крыла:

Вид со стороны лобового стекла:

Перед тем, как растраиваться по поводу плохой работы ТНВД нужно обратить внимание на клапан EGR. Клапан перепускает часть отработанных газов на всас. Про то, надо он или не надо писали достаточно. Но попробовать его отглушить нужно - бывает работа двигателя полностью восстанавливается и трогать ТНВД оказывается не надо. Ну а дальше ездить с ним или без каждый решает сам. Я у себя отглушил, а потом и вовсе удалил.

Так же, при изношенном двигателе пробуем трубку вентиляции картера отсоединить от всаса. Отверстие на всасе закрываем пробкой. Иногда после этого двигатель не узнать.

Далее рекомендуется сделать следующее: Откручиваем болт 14. Не теряем 2 медных колечка. Хотя их лучше заменить на новые. Болт стоит на сливе топлива. В нём сбоку есть маааааленькая дырочка. Чтобы в неё не попадал мусор, в болту установлена сеточка. В керосине из сеточки кисточкой вымываем мусор.

Винт регулировки холостого хода 1. Можно крутить смело и не запоминая на сколько оборотов. Риск что-то разрегулировать минимальный, но не исключено, что из-за сбитых остальных регулировок не получится выставить нужные обороты. (В этом случае везём регулировать ТНВД на стенд). Регулируем на горячем двигателе. Обороты – 750-800 об/мин (первое деление на тахометре 0, второе – 500, третье – 750, четвёртое – 1000). Кондиционер и прочая лабуда макимально всё должно быть отключено. При этом вакуумный регулятор 9 поджимать не должен.
На некоторых ТНВД винт 1 устанавливался не там, где на картинке, а сзади ТНВД. Но нажимает он на этот же рычаг и регулировки такие же.

Регулятор повышенной частоты вращения холостого хода 13 (регулятор быстрого ХХ). При включенном кондиционере, гидротрансформаторе АКПП и т.д., винтами 2 и 3 устанавливаем обороты ХХ 1100 об/мин. Если КПП механическая, до достаточно 900 об/мин. Делаем на горячем двигателе. Регулировка очень простая и запоминать как что было не надо. По правилам муфтой 2 подводим тягу почти вплотную к рычагу при остановленном двигателе (зазор примерно 1 мм), а винтом 3 регулируем обороты . Мембрана в регуляторе 13 бывает рвётся. В этом случае какое-то время можно прекрасно ездить, если увеличить обороты ХХ уже известным винтом 1. Я ездил без этого регулятора, а на новом тнвд его и вообще никогда не было.

Винтом 4 устанавливаем обороты прогрева на холодном двигателе 1200-1500 об/мин. Делать нужно, когда очень холодно, при -20С и ниже после ночи отстоя. Но, крутя винт 4, обязательно запоминаем на сколько оборотов. Если после нашей регулировки двигатель стал хуже заводится в мороз, быстренько возвращаем всё назад. Дождаться -20С трудно. Но уже при +5С регулятор 12 вдвигается настолько, что начинает нажимать на рычаг 10. Поэтому так и делаем. При +5С крутим винт 4 до начала контакта. Обязательно записываем на сколько покрутили, так как несмотря на кажущуюся простоту регулировка довольно серьёзная. По правилам винтом 11 корректируется момент впрыска на холодном двигателе, а винтом 4 обороты. Самому браться за эту регулировку не стоит. Вряд ли что получится. Тем более, что крутя винт 11 собьём момент впрыска на горячем двигателе.
Винты 5 и 16 ослабляем и сдвигаем рычаг. Получится тоже самое, что и винтом 4. Только 5 и 16 делают это более грубо и нельзя проконтролировать на сколько сдвинули рычаг.
Винт 6 регулировки бустерного компенсатора 7. Бустерный компенсатор увеличивает дозировку топлива, когда вступает в работу турбина. А точнее, ограничивает подачу топлива, когда наддув недостаточен. Регулировка вряд ли требуется. Сам бустерный компенсатор 7 на разрыв мембраны проверяется просто. Снимаем шланг, надеваем другой, чистый, сосём ртом воздух и затыкаем отверстие языком. Если язык длительное время не отлипает – всё в порядке. Если мембрана порвана, а менять жаба душит (по правилам меняют весь ТНВД! Не знаю, правда ли), то можно ездить довольно неплохо и без него. Нужно только увеличить подачу топлива на максимальных оборотах винтом 8 (об этом ниже). Будет выброс облака дыма при резком нажатии на педаль газа – а дальше всё нормально (топливо пойдёт раньше, чем турбина наберёт обороты). Но полной мощности всё равно не получим, так как винт 8 влияет и на другие режимы работы двигателя и сильно крутить его нельзя.

Винт 9 - винт регулировки максимальных оборотов. Регулировать вряд ли нужно. Нужно проверить, когда педаль выжата до конца, упирается ли рычаг 10 в винт 9. Винт ответственный и крутить его вряд ли стоит. Собственно, если его закручивать, то просто не нажмём газ до конца так, как было раньше. Если рычаг 10 не достаёт до винта 9, то регулируем трос. Это уже просто и описывать не буду. Если по правилам, то при полностью нажатой педали газа обороты на ХХ должны возрасти до 4200. Можно так его и отрегулировать.

Винт 8 - винт максимальной подачи топлива . Винт ЧРЕЗВЫЧАЙНО ответственный. Крутя его можно полностью испоганить всю работу ТНВД. К тому же крутить его надо на доли оборота. К тому же до него трудно добираться. Выкручивая винт, сдвигаем сливное кольцо плунжера вправо, чем уменьшаем подачу топлива. Например, когда турбина не развивает давление, а ездить продолжаем, винт можно немного выкрутить. Исчезнет чёрный дым при большой нагрузке, уменьшится расход топлива, а тянуть двигатель будет всё также одинаково плоховато. При резком нажатии на педаль газа на ХХ из выхлопной трубы должно появиться легкое облачко черного дыма, а дальше выхлоп абсолютно чистый. Это оптимально.

Если был грязный антифриз, мог забиться грязью регулятор 12. В этом случае при прогреве двигателя будут очень долго держаться повышенные обороты. Снимаем трубки с него (потечёт антифриз!) и продуваем его воздухом.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА ВПРЫСКА
Начальный угол момента впрыска топлива регулируют ослабляя болты крепления ТНВД и поворачивая его. Для данного ТНВД момент впрыска регулируется по инструкции индикатором. Регулировка стандартная и описана в инструкциях широко. Так как двигатель не новый, то угол впрыска делаем немного раньше.
А чтобы вернуть насос на место после прокруток, изначально поставьте тоненьким зубильцем рисочку на ТНВД и кронштейне крепления, капните белой краски и вытрите. Это всегда позволит восстановить всё как было.

Есть ещё один хитрый винт 11. Он стоит на устройстве , которое корректирует угол опережения впрыска на холодном двигателе. Угол впрыска зависит также от положения винта 11. Выкручивая винт получаем более раннюю подачу. Работа устройства осуществляется с помощью цилиндра 12, из которого при нагревании его антифризом, выдвигается шток. При -20С и ниже угол впрыска будет максимально ранним. При нагреве от -20С до +50С угол впрыска становится всё более поздним. Максимально поздний угол получается при +50С и далее не изменяется. Одновременно это устройство при низких температурах увеличивает обороты двигателя. Винтом 11 также можно регулировать начальный угол момента впрыска топлива. Но регулируя угол впрыска, мы собьём его на холодном двигателе. Поэтому пользоваться им можно, только что бы попробовать изменить угол впрыска. Это удобно, так как можно всё сделать, даже не глуша двигатель. Потом всё восстанавливаем и угол впрыска изменяем положением ТНВД.

Есть ещё одна методика регулировки угла впрыска. Методика не для этого ТНВД. Но, если кто хочет поизвращаться, можно и так:
Регулировать угол опережения впрыска можно по прибору “моментоскопу”. Название прибора серьёзное, но сам прибор представляет собой просто капилляр. Снимаем трубку с первой форсунки. На трубку надеваем кусочек прозрачного шланга длиной около 10 см. На втором конце шланга закрепляем капилляр от спиртового термометра. От ртутного сильно тонкий. Можно и другой капилляр. Стержень от шариковой ручки толстоват. Капилляр закрепляем вертикально. Открываем подачу топлива на полную (нажимаем “газ”). Включаем зажигание и крутим двигатель вручную за болт шкива коленвала до тех пор, пока трубка не заполнится соляркой. Далее подводим коленвал к началу впрыска топлива в первый цилиндр. Сжимаем толстую трубку, чтобы из капилляра вытекла капелька. Постукивая по ключу, вращаем коленвал небольшими рывками до тех пор, пока солярка в капилляре не придёт в движение. Это и будет момент впрыска (если быть очень точным, то момент впрыска будет немного позже, когда возрастёт давление). Есть только одно НО. Каким должен быть момент впрыска по моментоскопу - нигде не указано. Если данную операцию пришлось делать вдали от цивилизации, когда никакого капилляра нет, можно момент впрыска определить просто по капельке, которая покажется на выходе из открученной трубки.

Есть один очень хороший способ регулировки, а точнее подбора правильного угла впрыска. Выбираем ровный спокойный участок дороги. Разгоняемся, например, до 60 км/ч. Включаем пятую передачу. Рядом с каким либо деревом, столбом и т. п. нажимаем газ до упора и засекаем время разгона, например, до 120 км/ч по секундомеру. Возвращаемся назад на тоже место. Изменяем угол впрыска и повторяем всю процедуру. Когда добьёмся самого малого времени разгона – тогда и будет у нас самый оптимальный угол опережения впрыска.
Цикловая подача топлива насосом у нас всегда была постоянной, поэтому минимальное время разгона будет соответствовать максимальному КПД двигателя. Причём угол будет оптимизирован под нашу солярку, наш изношенный двигатель, наш изношенный и немного разрегулированный ТНВД, наш изношенный турбокомпрессор, наш растянутый ремень и т.д. Иногда, если двигатель изношен, после такой регулировки он начинает работать "жёстко". Ну, что же, делаем тогда опережение немного позже. Если кого интересует очень уж быстрая езда, то просто определяем максимальную скорость. Но это уже будет не совсем правильно, так как на низких оборотах угол можем получить далёкий от оптимального.
Электромагнитный клапан срабатывает при подаче напряжения и подаёт вакуум на мембрану 13. К электромагнитному клапану подают напряжение не только от кондиционера, но часто, уже сами, от доп.фар, ГРОМКОЙ музыки и т.д. Сюда же должно подаваться и напряжение от АКПП. Как это реализовано, не знаю. У меня МКПП. Скажу только, что непосредственно подавать напряжение нельзя. Должна быть развязка или с помощью реле, или с помощью диодов (иначе получалось бы, что включили, например, кондиционер, от него пришло напряжение на клапан и дальше на доп.фары).
Что делать, если дизель не развивает обороты? Или, что тоже самое, не тянет на высоких оборотах. Или не развивает максимальную скорость. Турбина и компрессия при этом в норме.

В общем эта проблема не только у меня была. И решить толком никто не смог.

И так. Уже почти 3,5 года как я купил Галлопер. Максимальная скорость была 110 км/ч. Это предел. Обороты - 3100-3200. Даже на холостом ходу выше 3500 получить не удавалось. НО! На более низких оборотах всё было хорошо. И так как мне быстро ездить и не хотелось, то причину и не искал.

А теперь вот промыл ТНВД. Вскоре появился жуткий подсос воздуха через топливный фильтр (с промывкой не связано). Фильтр заменил в комплекте от Форд Мондео 1,8TD. А он тоже травит. Купил к нему ремкомплект. Всё сделал. Подсоса нигде нет. МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ на холостом ходу упали после этого до 2500. Разгоняешься быстро - а дальше стоп.

Полазив по интернету, нашёл обсуждение на каком-то форуме. Своих фоток я не делал, а похитил 2 фотки оттуда. Я думаю, что они не обидятся, так как там написано, что хотят и для Галлоперов выложить.

И так. Причина оказалась маленькой-маааааленькой. На входе в ТНВД есть болт. Промываем вокруг всё от грязи. Выкручиваем его:

Не теряем при этом 3 медных колечка. Попутно отвернём хомутик, которым крепится топливоподводящая трубка к ТНВД. Чтобы отвести эту трубку в сторону. Медные колечки отнесём домой, нагреем на газу до красна и сразу же бросим в холодную воду. Они станут мягкими. Ну или купим новые. С новыми желательно тоже выполнить подобную процедуру.
Из отверстия извлекаем пружинку.
В глубине отверстия (см 5 от поверхности) находится маленькая сеточка. Извлечь её можно или палочкой, с намотанной на неё ватой. Или, что лучше, берём многожильный провод, оголяем жилы мм на 7. Разгибаем их. Вставляем внутрь и извлекаем вместе с сеточкой:

Сеточку промываем, продуваем. Фиг она очищается. Поэтому после этого несём её на газ. Немного прокаливаем. И снова промываем, продуваем. Всё - чисто.

Собираем всё на место. Вся процедура делалась у меня под окном во дворе + в квартире. Заняло всё около 20 минут. Поехал. Машину не узнать. Зверь! Кроме всего исчезло постукивание при 3000 об/мин.

Почему от этой сеточки так много зависит? Она стоит на входе в ТНВД. Когда она засоряется, ТНВД начинает подсасывать воздух через свои сальники. На низких оборотах не подсасывает. На высоких разрежение выше и пошёл подсос.

В ТНВД есть центробежный регулятор оборотов. Он находится под верхней крышкой. При прокручивании стартером он держит подачу топлива на максимуме. При работе на ХХ поддерживает обороты. Если двигатель холодный и обороты низкие, подача топлива автоматически увеличивается. Если включаем кондиционер, обороты тоже падают. Регулятор снова увеличивает подачу топлива.
Ну а выглядит это так. Включили кондиционер - обороты чуть-чуть упали ( по тахометру почти не заметно) и двигатель прододжает работать как ни в чем не бывало.
А вакуумный регулятор при включении кондиционера дополнительно повышает обороты. Кондиционер на ХХ начинает холодить немного сильнее. ну и все.
В общем я никакой нужды в вакуумном регуляторе не вижу. Слабо оправданное усложнение конструкции. Я у себя эту систему удалил полностью, включая и пневмоэлектроклапан. НО ЭТО МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ. В ЭТОЙ ТЕМЕ БЫЛО ОБСУЖДЕНИЕ. Есть мнение, что без вакуумного регулятора обороты падают сильно. Кто прав не знаю. Смотите сами. А для себя я решил.
И от ЕГР клапана удалил. У меня клапанов сейчас вообще нет. С вакуумного насоса трубка идет на усилитель тормозов. Никаких отводов.

Проверяем ТНВД дизеля в домашних условиях

У автомобиля с неисправным ТНВД теряется мощность, увеличивается расход топлива, возникают проблемы при пуске мотора, усиливается задымление из выхлопной системы и прочее. Причин приводящих к нарушениям работы насоса может быть много, от появления влаги в плунжерной паре до проблем в электронике. Лучший способ проверить ТНВД это на стенде в СТО, однако некоторые неисправности можно определить самостоятельно в своем гараже. Чтобы научиться это делать, следует уметь определять признаки, а для этого нужно знать причины приводящие к этому.

Типы топливных насосов

Для начала следует разобраться с видами ТНВД для дизельных автомобилей, так как у каждого из них свои типовые особенности и поломки. Однако у всех насосов, независимо от разновидностей, есть один главный узел, а именно плунжерные пары (поршни и цилиндры).

ТНВД разделены на типы по принципу работы впрыска:

непосредственного действия с механическим приводом плунжера;
аккумуляторного впрыска.

Кроме этого у насосов высокого давления существует разделение еще и на классы по устройству:

Рядный – рабочие сегменты установлены в ряд, впрыск солярки идет по очереди во все цилиндры.
Распределительный – топливо из одной секции подается на несколько цилиндров. Бывают как одноплунжерными, так и двухплунжерными.
Многосекционный – более известен как V-образный либо гидравлический аккумулятор. Устанавливаются на двигателях с высокой мощностью, но с малыми оборотами.

На ТНВД непосредственного впрыска нагнетание и подача проходит одновременно, посредством механического привода плунжера. На аккумуляторных типах подача топлива идет по раздельным циклам – вначале нагнетается в аккумулятор насоса, а затем в форсунки. У современных моделей весь процесс управляется электроникой.

ТНВД устанавливаются и на бензиновых автомобилях. Применяются на двигателях с непосредственным впрыском. Насос необходим для подачи топлива в камеру цилиндра под высоким давлением, а уже в нем образуется горючая смесь, которую поджигает свеча зажигания.

Признаки неисправностей насоса высокого давления

Большинство признаков появления неисправностей топливного насоса для большинства типов и видов одинаковы либо очень схожи. К ним относятся следующие симптомы:

резкое увеличение потребления топлива;
работа мотора становится нестабильной, особенно на небольших оборотах;
проблемы при пуске мотора, крайне чувствительно в холодные периоды года;
уменьшение мощности авто;
увеличение задымления из выхлопной трубы;
вытекание солярки из ТНВД;
увеличение шума при работе мотора.

Автовладельцы с большим опытом отмечают еще один явный признак нарушений в работе плунжера насоса – на холостом ходу «горячий» двигатель может заглохнуть без видимых на то причин. Запуск его невозможен пока насос не охладится до нормальной температуры. «Холодный» мотор запускается нормально.

Причины поломок ТНВД

Есть несколько наиболее важных причин выхода из строя насоса высокого давления. Обычно это обусловлено поломкой следующих деталей:

Плунжер. Наиболее частой причиной служит загрязнение плунжерной пары. Здесь выделяется два главных фактора. Первый – это характер конструкции (например, слишком маленький зазор). Второй – плохое качество топлива (наличие нежелательных примесей засоряющих устройство). Помимо этого загрязнение может попасть и с мотора – сажа, грязь и т.д. Также на работу влияет износ плунжерной пары, что приводит к сильным перегревам подшипников.
Наличие воды в топливе. Влагой может смыть топливный слой защищающий поверхности прецизионных деталей насоса высокого давления, что ведет к снижению срока его эксплуатации и даже возможному заклиниванию.
Загрязнения топливного фильтра. Ведет к возможному попаданию грязи в плунжерную пару, к тому же насос работает на износ.
Нарушения в подаче и распределении топлива. Также частой причиной этого является неисправность плунжерной пары, а именно износ поводков, зубов на рейке, нагнетательных клапанов и загрязнение форсунок.
Брак деталей. Довольно редко, но все же встречается на дешевых насосах. Сюда можно отнести трещины и сколы корпуса, поврежденные подшипники, заклинивание плунжерных втулок и тому подобное.
Износ подшипника. Чаще вызвано старением либо браком детали. Ведет к нарушениям работы насоса, а сам подшипник и рядом расположенные детали перегреваются, что уменьшает эксплуатационный срок.
Заклинивание поршней и втулок. Приводит к выходу из строя зубчатой рейки, кулачкового вала, шестеренки, регулятора и шпонок. Чаще вызвана попаданием влаги в полость между поршнем и втулкой.
Износ узлов ТНВД. Возникает в результате старения либо после проникновения внутрь воды, что приводит к коррозии деталей насоса.
Коррозия плунжерной пары. Появляется при наличии в топливе большого количества воды.
Нарушения в системе охлаждения. Другими словами при длительном использовании либо больших нагрузках, насос просто перегревается. Неисправность охлаждения может быть вызвана недостаточным количеством антифриза, засорами, поломкой отдельных частей и т.п.

При возникновении подозрений в неисправной работе рейки ТНВД или связанных с ней элементов, необходимо проверить на исправность следующие узлы:

открепление рейки от деталей регулятора;
проверить хомуты поводков плунжера;
заклинивание винтов зубчатых венцов.

Наиболее опасной причиной поломки является неисправности в подвижности рейки подачи топлива. В случае клина ее на максимальной подаче топлива так, что регулятор не сможет вернуть ее в обратное положение, тогда в моторе резко увеличивается число оборотов коленвала. Это ведет к тому, что двигатель начинает работать на пределе, а это чревато последствиями. При клине рейки в выключенном положении – двигатель не запуститься.

При эксплуатации авто в условиях пониженных температур встречаются случаи перемерзания деталей и узлов ТНВД. Для предотвращения таких ситуаций следует использовать горючее и масло соответствующие температурному режиму.

В системах аккумуляторного впрыска (или Common Rail) бывают случаи поломки управляющего клапана. Чаще сразу заменяется на новый. Иногда его перебирают и меняют некоторые запчасти.

Определение неисправностей в ТНВД

Стоит помнить, что наиболее достоверные данные по состоянию топливного насоса можно получить только после проверки на специальном стенде в автомастерской. Естественно без специального оборудования такая диагностика в домашних условиях невозможно. Но все же есть возможность проверить некоторые элементы и исправность их работы.

Вода в плунжерах

Для этого потребуется снять ремень с газораспределительного механизма (ГРМ), и аккуратно прокрутить шкив. При вращении с переменными усилиями – воды нет. Если при вращении приходится прикладывать значительную силу или вовсе не получается прокрутить – значит есть влага.

Присутствие влаги в ТНВД чрезвычайно вредно как для него, так и для всего мотора. Это ведет к быстрому износу деталей и сокращению срока их службы, к тому же может вызвать появление коррозии и даже полный клин агрегата.

Давление в плунжерной паре

Можно проверить с помощью специального тестера – КИ-4802 или ТАД-01А. Если такового нет, тогда подойдет обычный манометр с большим диапазоном измерений.

Прибор вкручивается вместо топливной трубки или закрепляется в центральном отверстии головки ТНВД. Затем запускается двигатель, и снимаются показания. В нормальных условия значение должно быть близким к 300 кг/см 2 . Это условное значение и зависит от многих факторов, главное, чтобы при испытаниях цифра была максимально близка к указанной. В случае давления системы значительно ниже 300 кг – детали плунжерной пары сильно изношены, необходим ремонт или замена.

Проверка датчиков управления

Чаще у датчика просто вышел срок службы либо случайным образом были повреждены их провода. Это ведет к тому, что на ЭБУ приходит некорректный сигнал и он начинает сбоить.

Утечка топлива

Если топливо течет именно из насоса высокого давления, тогда причина чаще в изношенных уплотнительных кольцах. Чтобы определить это, нужно на заведенном моторе покачать ось рычага насоса. Из под поврежденного уплотнителя потечет соляра.

Бывают случаи утечки топлива из места установки плунжерной пары. Тогда необходимо провести диагностику. Для этих целей насос следует снять с авто.

Герметичность клапана ТНВД проверяется в следующей последовательности:

отвернуть трубку высокого давления от дефектного сегмента;
рейку насоса перевести в позицию выключенной подачи;
ручным насосом создать давление в топливной системе.

При неисправном клапане из отверстия нажимного штуцера появится топливо. Если этого не случилось – клапан исправен.

Схватывание рейки

Перед проверкой рейки от нее следует отсоединить тяги и рычаги регулятора и скобы останова. Затем посредством рычагов управления насосом перевести рейку в крайнее положение. Исходя из усилий при передвижении можно сделать вывод о том, «прикипела» она или нет. В процессе важно сделать несколько оборотов кулачкового вала. Если дефектов нет, рейка будет двигать плавно и без толчков.

На замерзание

Если появились признаки поломки топливного насоса в холодное время года, следует проверить его на замерзание. Если такое произошло, его нужно снять с автомобиля и занести в тепло. Когда он отогреется и подвижность деталей восстановится его необходимо разобрать, слить масло и тщательно промыть чистой соляркой. После этих процедур в картер заливается свежее масло и насос устанавливается обратно на авто.

При замерзании насоса в очень сильные морозы, рекомендуется воспользоваться также и размораживателем.

Профилактика поломок ТНВД

Своевременное проведение необходимых профилактических мер – лучший ремонт. Это позволит сократить финансовые растраты из-за неожиданных поломок и продлит срок службы топливного насоса и всего двигателя. К таким мерам относится:

Соблюдая перечисленные профилактические меры, можно продлить эксплуатационные сроки всех деталей и узлов автомобиля, а также сократить расходы на ремонт. Топливный насос высокого давления является наиболее важным механизмом в системе подачи горючего в дизельных машинах, поэтому поддержание его нормальной работы относится к наиболее важным моментам.

Вывод

Еще раз напомним: полную диагностику ТНВД можно провести только в автосервисах и СТО на специальном стенде. Частичная проверка возможна и самостоятельно, но полной картинки не даст.

Топливная система Common Rail

Расположение элементов топливной системы на автомобиле с дизельным двигателем 1,6 л: 1 - топливные форсунки; 2 - топливный насос высокого давления; 3 - топливная рейка с аккумулятором высокого давления; 4 - трубки высокого давления, соединяющие форсунки с топливной рейкой; 5 - трубка высокого давления, соединяющая топливную рейку с топливным насосом высокого давления; 6 - топливный фильтр; 7 - топливный бак; 8 - датчик уровня топлива; 9 - топливоналивная труба; 10 - вентиляционный шланг; 11 - шланг системы улавливания паров топлива.

Расположение элементов топливной системы на автомобиле с дизельным двигателем 2,0 л: 1 - топливные форсунки; 2 - топливный насос высокого давления; 3 - топливная рейка с аккумулятором высокого давления; 4 - трубки высокого давления, соединяющие форсунки с топливной рейкой; 5 - трубка высокого давления, соединяющая топливную рейку с топливным насосом высокого давления; 6 - топливный фильтр; 7 - топливный бак; 8 - топливный насос низкого давления; 9 - топливоналивная труба; 10 - вентиляционный шланг; 11 - шланг системы улавливания паров топлива.

Схема функционирования топливной системы

Топливная система с рейкой и аккумулятором давления находится под высоким давлением (примерно 1600 бар).
Не проводите обслуживание топливной системы при работающем двигателе и в точение 30 секунд после выключения двигателя.
Всегда соблюдайте меры безопасности.
При обслуживании топливной системы соблюдайте абсолютную чистоту.
Без крайней необходимости не снимайте топливные форсунки.

Топливный насос низкого давления

Электрический топливный насос низкого давления с предварительным топливным фильтром непрерывно подает определенное количество топлива из топливного бака к топливному насосу высокого давления.

Топливный фильтр

Недостаточная очистка топлива может привести к повреждению узлов топливного насоса высокого давления, нагнетательных клапанов и распылителей форсунок. Топливный фильтр очищает топливо перед его поступлением в топливный насос высокого давления и таким образом предотвращает преждевременный износ в чувствительных узлах насоса.

Топливный насос высокого давления

Топливный насос высокого давления через топливопроводы высокого давления подает топливо под давлением 1600 бар в аккумулятор высокого давления. Топливный насос смазывается дизельным топливом.

Топливная рейка с аккумулятором высокого давления (Common rail)

Давление, создаваемое топливным насосом высокого давления, распространяется через топливную рейку с аккумулятором и топливопроводы к форсункам. Одновременно, за счет объема топлива в аккумуляторе уменьшаются колебания давления топлива, создаваемые топливным насосом высокого давления и открывающимися форсунками. Сжимаемость топлива как следствие высокого давления используется для достижения эффекта аккумулятора. Давление топлива измеряется датчиком и поддерживается на требуемом уровне клапаном регулирования давления.

Форсунки

Форсунка обеспечивает подачу нужного количества топлива в камеру сгорания. В точно установленный момент ЕСМ передает сигнал возбуждения к соленоиду форсунки, что означает начало подачи топлива. Количество впрыскиваемого топлива определяется периодом открытия распылителя и давлением в системе. Топливо, возвращающееся от клапана регулирования давления и ступени низкого давления, подается в коллектор вместе с топливом, которое осуществляло смазку топливного насоса высокого давления.

Топливопроводы высокого давления

Топливопроводы высокого давления предназначены для передачи топлива из аккумулятора высокого давления к форсункам и должны противостоять высокочастотным колебаниям давления. возникающим при работе двигателя. Топливопроводы изготовлены из стали и имеют наружный диаметр 6,35 мм и внутренний диаметр 3,0 мм. Все топливопроводы высокого давления должны иметь одинаковую длину. Разность расстояния между аккумулятором и каждой топливной форсункой компенсируется за счет изгибания топливопроводов.

«Киа Ретона» – описание, технические характеристики, цены и отзывы

Kia Retona — это 3-дверный внедорожник, выполненный в милитари стиле. Автолюбители берут эту модель в качестве альтернативы отечественной «Нивы» из-за надежности, неплохих ходовых свойств, низкой цены и стоимости обслуживания.

История модели «Киа Ретона»

Изначально джип был разработан подразделением Asia Motors для нужд южнокорейской армии. Военная машина отличалась высокой прочностью рамы, проходимостью по бездорожью и маленьким потреблением топлива.

В мае 1995 года прототип автомобиля для гражданского использования был представлен в Сеуле на первом моторшоу как модифицированный Asia Rocsta. Но из-за глубокого финансового кризиса компании серийный выпуск Retona постоянно откладывался вплоть до 1998 года. В этот период Hyundai полностью выкупила бренд Kia и Asia Motors. После чего модель стала производиться в Корее под новой маркой.

В июне 1999 года на европейский рынок поступила Retona с 2-литровым 87-сильным дизельным двигателем с турбонаддувом. Позже был выпущен с таким же объемом бензиновый мотор (136 л.с.). После единственного рестайлинга модели, джип получил название Retona Cruiser. В 2003 года выпуск «Киа Ретона» был прекращен. Приобрести автомобиль можно теперь только на вторичном рынке.

Характеристики

Основой для внедорожника послужила платформа Sportage Convertible первого поколения. Машина не предназначена для скоростного движения, но в городе и по проселочной дороге на ней ездить комфортно, невзирая на плохую шумоизоляцию.

Кузов

Если взглянуть на фото 3-дверного Kia Retona, то авто покажется громоздким и угловатым. Но на самом деле его размеры небольшие: длина – 4 м, а ширина и высота – менее 1,85 м. Спереди на раме лобового стекла размещены декоративные петли. Сверху монолитная цельнометаллическая крыша. Есть еще версия с откидным верхом (hardtop). Она сделана на манер американского Jeep Wrangler, как и остальные элементы:

круглые фары расположены очень близко от радиатора;
отдельные от капота торчащие крылья;
наружные дверные петли;
широкие бампера из прочного пластика;
подножка с увеличенными ступеньками для посадки в салон.

Отзывы о «Кия Ретона» свидетельствуют о превосходной защите корпуса от внешних воздействий, характерных при поездках по бездорожью. Кузов авто доступен в 2 вариантах:

Цельнометаллический с несъемной крышей.
Кабриолет с мягким верхом.

В этих модификациях сидения размещены в 3 ряда. Существует еще 2-местная версия для перевозки грузов (GX Van Premium M/T).

Интерьер салона

Внутри машины нет ничего лишнего. Все выглядит просто и аскетично. Зато эргономика выполнена на максимальном уровне. В салоне просторно, как в Kia Rio. Подвел только объем багажника — 231 литр. Но если сложить сидения, то полезная площадь увеличивается почти в 3 раза.

В отделке используется пластик и дерево. Приборы консоли – в хромированной окантовке. Дефлекторы вентиляции круглые. Они похожи на воздуховоды ВАЗ-2106.

Непривычно смотрятся маленькие окна. Зеркала заднего вида дают хороший обзор. Чтобы попасть на последний ряд, нужно переднее кресло убрать в сторону по салазкам. Также все сидения можно разложить на 180° и сделать широкую кровать.

В стандартную комплектацию внедорожника входят мощный кондиционер, люк, подлокотники, аудиосистема, подушки и ремни безопасности, иммобилайзер, усилитель рулевого управления, центральный замок.

За наличие противотуманной оптики с ксеноновыми фарами, сигнализацию с автозапуском и подогревом двигателя, антиблокировочную систему (ABS) приходилось доплачивать.

Технические характеристики

«Киа Ретона» выпускалась в 4 исполнениях силовой установки (2 на бензине и на дизеле). Они имели червячный рулевой механизм с гидроусилителем и дисковые вентилируемые тормоза (на задних стоял барабан). Все модели могли оснащаться или 5-ступенчатой механической коробкой передач или «автоматом».

В самой маломощной модификации был 2-литровый турбодизельный мотор. Благодаря 83 л.с. автомобиль разгонялся до «сотни» за 20,5 секунд. А предел максимальной скорости составлял 124 км/ч. Средний расход топлива – 9,1 литров на 100 км при движении в городском цикле.

Под капотом самой сильной версии джипа стоит 136-сильный 4-цилиндровый двигатель с системой распределенного впрыска. Работает он бензине АИ-92. Благодаря такому мотору машина набирает «сотню» за 13 секунд, а скоростной максимум – 150 км/ч. Но расход топлива выше, чем у дизельной установки: 16 литров по городу.

Ходовая состоит из 2 независимых подвесок со стабилизаторами поперечной устойчивости системы макферсон:

передняя на винтовых пружинах;
задняя — многорычажка.

Высота дорожного просвета (клиренс) у внедорожника – 21 см. Типоразмер шин – 215/75. Диаметр посадочного диска – 15 дюймов.

Управляемость и безопасность

Хоть машина и тяжелая (1394 кг), но она поражает своей маневренностью. Модели с турбодизелем хорошо себя чувствуют в городском потоке и меньше потребляют топлива. Но они более медленные, чем их бензиновые аналоги. КПП работает без сбоев и моментально реагирует на все действия водителя. Чтобы переключиться на 4 передачу, стрелка спидометра должна быть на отметке не ниже 95 км/ч.

Джип без усилий справляется с бездорожьем. Он, как настоящий вездеход, легко выберется из любой грязевой или снежной каши. Если машина въезжает в колею, ее может болтать влево-вправо. Этот эффект тем сильнее, чем выше скорость. По дороге с легкой шероховатостью машина идет плавно, а в дождь и слякоть ее не заносит даже при поворотах.

Стоимость

Сейчас машина продается только на вторичном рынке. Покупают, в основном, Kia Retona I рестайлинг, т.е. версию Cruiser 2003 года. Корейский внедорожник можно взять от 250 до 490 тыс. рублей.

Конечная цена на авто с пробегом зависит от года выпуска, технического состояния, комплектации и мощности двигателя.

Достоинства и недостатки

Владельцы пишут отзывы о Kia Retona, отмечая следующие плюсы машины:

наличие самоблокирующегося дифференциала и рычага для подключения полного привода;
превосходные ходовые качества по пересеченной местности;
сбалансированная работа системы климат-контроля (зимой не холодно, а летом не жарко);
низкий расход топлива (особенно у дизельных моделей).

плохая антикоррозионная стойкость (корпус быстро «цветет»);
не заводится при -25°;
неточный показатель уровня «солярки»;
слабые задние пружины (периодически выходят из строя);
старомодный и маловместительный салон;
высокий уровень шума при движении;
маленький объем багажника;
медленный набор скорости на асфальте.

Модель давно устарела и большинство ее «болячек» возрастные. Для неприхотливых водителей они несущественные. К тому же, на ремонте можно сэкономить, так как запчасти стоят «копейки», а достать их по заказу несложно в любом автомагазине.

Отзывы

В интернете про корейский внедорожник можно найти много обзоров. Отзывы владельцев «Киа Ретона» попадаются как с положительными, так и с негативными комментариями.

Автомобиль идеально подойдет рыболовам, охотникам и тем, кому важна высокая проходимость и низкая стоимость обслуживания. Для любителей длительных и комфортных поездок лучше выбирать модели с хорошей шумоизоляцией.

Топливный насос высокого давления (ТНВД) — снятие и установка

Внимание! Порядок действий дан на примере автомобилей с двигателем KJ2.9TCI.

1 Аккуратно проверните коленчатый вал за центральный болт крепления ременного шкива и совместите метку желтого цвета на шкиве вала со стрелкой 1 на крышке привода газораспределительного механизма (см. иллюстрацию).

2 Отсоедините топливопроводы высокого давления от ТНВД « от форсунок,

2.1 Аккуретно проверните коленчатый вал за центральный болт крепления ременного шкива и совместите метку желтого цвета на шкиве вала со стрелкой 1 на крышке привода газораспределительного механизма

2.0а Топливный насос высокого давления (ТНВД). Автомобилей с двигателем KJ2.9 TCI

3. — регулятор цикловой подачи топлива

5. — датчик положения дроссельной заслонки

6. — регулятор давления воздуха наддува

7. — привод регулятора давления воздуха наддува

8. — винт регулировки оборотов холостого хода (кондиционер включен)

9. — винт регулировки оборотов холостого хода (кондиционер выключен)

2.3 Снимите кронштейн 2 и вывинтите болт 1

2.4 Снимите шестерню ТНВД

2.5 Обозначьте маркером монтажное положение болтов крепления ТНВД, отвинтите стопорные гайки 1, вывинтите болты и снимите ТНВД

2 — наносимые метки

3.2 Снимите впускной коллектор 1

1. — впускной коллектор

2. — подогреватель впускаемого воздуха

3. — держатели подогревателя впускаемого воздуха

3.4 Обработайте накидные гайки крепления топливопровода средством, облегчающим их отвинчивание, например, средством Cardean

3.5 Продуйте стыки топливопроводов сжатым воздухом с помощью приспособления Blovac BV11

3 Снимите кронштейн 2 и вывинтите болт 1 (см. иллюстрацию).

4 Снимите шестерню ТНВД (см. иллюстрацию). Шестерню при этом следует удерживать от проворачивания подходящим устройством.

5 Обозначьте маркером монтажное положение болтов крепления ТНВД, отвинтите стопорные гайки 1, вывинтите болты и снимите ТНВД (см. иллюстрацию).

Установка топливного насоса высокого давления производится в последовательности, обратной снятию.

Регулировка ТНВД своими руками

Топливный насос высокого давления является технически важным элементом системы, который обеспечивает впрыск топлива в двигатель, работающий на дизельном горючем. Насос обеспечивает подачу дизельного топлива под необходимым давлением и в нужном количестве. Проще говоря, ТНВД отвечает за обеспечение топливной системы горючим и его правильной циркуляции.

Разновидности ТНВД

ТНВД разделяются способом впрыска топлива. Оно может производиться системой аккумуляторного впрыска или при помощи плунжера. Основным элементом насоса является такая деталь, как плунжерная пара, которая визуально представляет собой поршень с цилиндром. Внутрь цилиндра подается топливо. Затем оно через впускной клапан выталкивается плунжером наружу. В различной технике используется несколько конструктивно разных насосов:

распределительный. В конструкции агрегата есть один или пара плунжеров, которые нагнетают горючее по цилиндрам;

рядный. Данные насосы конструктивно имеют лишь один плунжер;

магистральный. Этот насос нагнетают топливо в аккумулятор.

Любая техника, даже импортная и самая надежная способна выйти из строя. Как правило, чем раньше выявлена поломка, тем более недорогими средствами можно ее решить. Если процедуру ремонта не произвести сразу, то вышедший из строя элемент насоса может повлиять на рабочие механизмы всего силового агрегата, а эта поломка приведет уже к капитальному ремонту. Каждый производитель устанавливает в паспорте определенный срок эксплуатации и при соблюдении правил эксплуатации и сроков технического осмотра необходимость в капитальном ремонте может не возникнуть. Если же пренебрегать сроками и необходимость периодического осмотра и эксплуатировать автомобиль даже при проявлении неисправности, он не дослужит до рекомендованного производителем срока и потребует проведения дорогостоящего капитального ремонта.

Наиболее часто встречающиеся неисправности

Чаще всего в ТНВД возникают следующие неисправности:

механический насос. Эта неисправность является естественной и возникает со временем. Чаще износ может возникать, когда автомобиль использовался с повышенными нагрузками. Поломка проявляется повышенным шумом двигателя при запуске, неравномерной работой, невозможностью его запуска в горячем состоянии и снижении мощности;

неисправность вследствие применения горючего низкого качества. Поскольку горючее является смазочным материалом для насоса, его чистота – это основа долговременной эксплуатации агрегата. Топливо не должно иметь примесей в виде мелких механических частиц, воды или бензина, поскольку они являются причиной поломки устройства;

проявление неисправности ТНВД может отразиться на электронике автомобиля. Устройства начинают работать некорректно или самопроизвольно отключаются.

Ремонт ТНВД зачастую производится путем предварительного разбора агрегата с заменой изношенных деталей. Для разбора и последующего сбора потребуется минимальное количество инструмента, который имеется в гараже любого автомобилиста. Если необходимых знаний по устройству наноса нет, лучше доверить ремонт специалистам автосервиса.

Регулировка ТНВД

Периодически каждый ТНВД нуждается в проведении процедуры регулировки. Ее вполне можно произвести самостоятельно при наличии необходимого оборудования. Профессиональная регулировка ТНВД проводится на специальных регулировочных стендах, которыми не оборудованы частные гаражи. Сначала с ТНВД снимается муфта опережения дозированного впрыска топлива, затем сцепляют кулачковый вал с приводным устройством, которое расположено на стенде. Далее запускается сам процесс проверки и регулировки, который отражает равномерность подачи топлива, а также объема подаваемого топлива. Также определяется момент подачи топлива. Все показатели сравниваются с эталонными и фиксируются. Процесс регулировки момента подачи топлива используется специальное приспособление – моментоскоп. Для того, чтобы момент подачи отрегулировать правильно, необходимо определить место, куда будут вкручиваться регулировочные болты, вкрученные в толкатели плунжеров.

Как видно, важным для того, чтобы ТНВД не выходил из строя строго отведенное изготовителем время, является своевременное проведение процедуры регулировки, а также качество используемого топлива. Для обеспечения надлежащего качества смазочных материалов потребуется закупать рекомендованные производителем масла, а также своевременно производить замену соответствующих фильтров, которые контролируют чистоту масла. При наличии знаний по конструктивным особенностям устройства вполне можно производить все работы самостоятельно, но проведение данных работ специалистами обеспечит высокое качество производимых мероприятий, а также сжатые сроки. Также подобный подход позволит обеспечить безошибочность мероприятий, поскольку регулировка собственными силами не обеспечит необходимой точности.

Читайте также: