Клапан обратки топлива тойота королла

Обновлено: 02.05.2024

TCM-Club

Вобщем вычитал на дроме, что проверить топливную систему не проверяя давку в рампе в полевых так сказать условиях можно отсоединив шланк обратки на сборке бензонасоса под сиденьем, и если при поддаче газа бенз течь начинает плохо или вобще перестает, то проблема с топливной магистралью точно есть. Там писалось про короллку кажется какую то.

Так вот у меня из обратки не течет ничего, как ни прогазовывайся, ни на хх ни в движении. Как должно быть на самом деле?кто что знает по этому поводу?

еще такой момент, пытался че нить вытянуть ртом, появляется тока запах бензина во рту, но бенз не стекает хоть ты тресни.

Это все в тему моих провалов при резвом нажатии газа, так что сужаю круг подозреваемых до топливной магистрали, а именно грешу на бензонасос.

Да, это он - регулятор. Снизу трубка - обратка. Сверху вакуумный шланг, обеспечивающий функционирование регулятора.

Я бы попробовал отцепить с трубы обратку, надеть другой шланг, вывести вбок и завести, чтобы исключить вариант засорения шланга обратки.
Потом всё-таки проверка давления топлива в рампе (манометром), либо можно проверить бензонасос на производительность.

Фильтр топливный давно менялся? Его засорение может значительно снизить давление.

Если давление в норме - проверять регулятор. Но, если имеют место провалы, это скорее нехватка давления.

снял шланг обратки с регулятора, бенз не идет!даже не капает!Фильтр менялся больше 30 тыщ назад это точно, купил давно новый как у тебя синий, слизал кайку штуцера(разрезным ключом что интересно). Как теперь его поменять хз. На насос точно грешу, ибо он у меня левый, от таза наверное.

Мне вот что непонятно, если дело в низком давлении топлива, то почему топлива хвататет если плавно раскочегаривать двиг, хоть до 7 тыщ крути, он ревет, а резко дернешь гашетку кашляет сразу, а если не кашляет то просто динамика разгона в движении хреновая. Ну вобщем ты мои симптомы помнишь я надеюсь. И кикдаун рсбатывает, на нем обычно и выбираюсь с перекресков аля "педаль в пол", иначе никак, особенно в дождливую погоду.

Как это все связано мне непонятно, если виноват допустим бензонасос.

Он качает быстрее если я педаль сильнее нажимаю или с постоянной скоростью?если с постоянной то почему хвататет топлива если плавно довести обороты до предела. Если есть зависимость от ДПДЗ или от других датчиков то может как раз какой то датчик виноват?

У меня уже мозг оплавился, HELP me!Управление мечтой увы давно не приносит радости.

Да, "летающая тарелка" на рейке это и есть регулятор давления.
К нему подходит собственно трубка обратки и вакуумная трубочка.
При вакууме во впускном коллекторе - он снижает давление топлива.

Нормальный, "здоровый", топливный насос даёт давление более 5 бар.
Регулятор, сливая часть топлива в обратку, устанавливает давление в топливной рампе на уровне

3 бар. 3 бар - это если нет вакуума, на полном дросселе, ну или просто трубочку снять с него. Когда дроссель закрыт, вакуум понижает давление регулятора до

Собственно, почему бенз может не течь из обратки

- засорение-закупорка (будете смеятся, но бывает, несмотря на фильтр тонкой очистки, сам не верил)
- поломка клапана-регулятора
В этих двух случаях давление в топливной системе существенно повысится, будет перелив при прогреве и при "зажиганиях". В "закрытом цикле" если кислородник работает то комп он поправит расход на форсунках. Но на холостом (при прогреве) и и полном газе - перелив однозначно. Ну и в это время пушной зверёк тихо подкрадывается к насосу, ибо он пашет с повышеной нагрузкой.

- недостаточно давления в топливной рампе для открытия клапана регулятора, т.е. меньше 2 бар. Это случается при: - "конченом" бензонасосе, который слабо давит, либо - при засорении фильтра тонкой очистки (вы же его вовремя меняете, правда?), либо - при засорении фильтра грубой очистки (сетка на входе бензонасоса, бывает забивается в усмерть, её тоже менять/чистить надо)

В этом случае машина "вроде живая", холостые в норме, но на полном дросселе "не тянет" (ибо недолив), пытается "троить" на резгое открытие дросселя реагирует неадекватно, как при раннем зажигании (начинает захлёбываться и трястись, потом раскручивается) по свечам недолив тоже угадать можно.

Ну вобщем то я так все себе и представляю, свечи кстати стали беловатые слегка.Бензонасос стопроцентно под замену, фильтр тоже поменяю, видимо уже вандальными методами!

Все таки интересует меня почему он все же при плавном открытии дросселя набирае и держит предельные обороты?

"В этом случае машина "вроде живая", холостые в норме, но на полном дросселе "не тянет" (ибо недолив), пытается "троить" на резгое открытие дросселя реагирует неадекватно, как при раннем зажигании (начинает захлёбываться и трястись, потом раскручивается) по свечам недолив тоже угадать можно."

Симптомы как раз все мои, но для развития ума, откуда хватает топлива крутить двиг, если давка мала. Инерция самого движка?То есть после небольшого разгона ему все легче крутить на бедной смеси так чтоли?

И самое интересное как влияет погода на работу двига:
1)зимой гораздо легче ехала чем сейчас, хотя воздух плотнее, во впуске его больше, наоборот должно быть хуже
2)пока не прогреется более/менее резкое нажатие газа глушит машину почти в 100% случаев таких попыток, то есть обязательно надо прогреться до рабочей темпы
3)В дождь ехать просто невозможно, давишь газ и чувствуется как педаль аж хрустит под ногой не реагируя на мой приказ рвануть быстрее, даже плавное нажатие

по моим представлениям это мозг уже не может настроится на работу двигателя, ибо каждая самонастройка замыканием ТЕ1-Е1 заметно улучшает езду, на 1-2 дня по убывающей
TO uhha2k:
а ты давай скорей смотри че у тебя там еще есть и высылай насос. Чувствую развязка близка.

Жаль у меня в моем городе нет ни одного знакомого с аналогичной машинкой, даже пересадить не могу попробовать заведомо исправные узлы к себе для проверки

Система улавливания паров топлива Тойота королла

В моторном отсеке расположен электромагнитный клапан продувки адсорбера, который по сигналам блока управления двигателем переключает режимы работы системы. В системе применен метод поглощения паров угольным адсорбером, который установлен
на модуле 4 топливного насоса и соединен трубопроводами 3,10 с сепаратором 2 на топливном баке и электромагнитным клапаном продувки.

Пары топлива из топливного бака через сепаратор по трубопроводу постоянно отводятся и накапливаются в адсорбере, заполненном активированным углем (адсорбентом). При работе двигателя происходит регенерация (восстановление) адсорбента продувкой адсорбера свежим воздухом. Воздух поступает в систему под действием разрежения, передаваемого по трубопроводу из впускной трубы в полость адсорбера, при открывании клапана продувки, установленного в трубопроводе. Электронный блок управления двигателем регулирует интенсивность продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя, подавая на клапан сигнал с изменяемой частотой импульса.

Топливный бак Тойота Королла (вид сверху): 1,5,6,11 - проушины крепления; 2 - сепаратор паров топлива; 3 - трубопровод от сепаратора к адсорберу; 4 - топливный модуль; 7 - пароотводящий шланг; 8 - патрубок шланга наливной горловины; 9 - атмосферный шланг адсорбера; 10 - шланг продувки адсорбера

Пары топлива из адсорбера по трубопроводу поступают во впускную трубу двигателя и сгорают в цилиндрах.

Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода вплоть до остановки двигателя повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Сожмите фиксаторы и отсоедините от клапана продувки адсорбера колодку жгута проводов.

3. Выверните болт крепления кронштейна клапана продувки адсорбера.

4. Сожмите ушки хомута и отсоедините шланг подвода паров топлива.

5. Выверните винт крепления клапана к кронштейну

6. Установите клапан продувки адсорбера в порядке, обратном снятию.

Вам потребуются: все инструменты для снятия топливного модуля.

1. Снизьте давление в системе подачи топлива

2. Снимите топливный модуль

3. Подденьте отверткой.

4. . и отсоедините колодку жгута проводов датчика уровня топлива.

5. Аналогично отсоедините колодку жгута проводов топливного насоса.

6. Потяните пружину вниз.

7. . и снимите ее.

8. Подденьте отверткой фиксаторы.

9. . и снимите корпус адсорбера.

10. Отсоедините от корпуса адсорбера топливопровод напорного шланга, предварительно нагрев его.

Клапан обратки топлива тойота королла

Тойота Королла E150 (2010+). Неисправности регулятора давления топлива двигателя

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

-неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
-потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
-замедленные реакции на нажатие педали газа;
-рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
-автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Особенности конструкции системы питания Toyota Corolla

– системы подачи топлива, включающей в себя топливный бак, модуль электрического топливного насоса, трубопроводы, шланги, топливную рампу с форсунками и компенсатором пульсаций давления топлива;

– системы воздухоподачи, состоящей из воздушного фильтра, воздухоподводящего рукава и дроссельного узла;

– системы улавливания паров топлива, включающей в себя адсорбер, клапан продувки адсорбера и соединительные трубопроводы.

Функциональное назначение системы подачи топлива – обеспечение подачи необходимого количества топлива в двигатель на всех рабочих режимах. Двигатель оборудован электронной системой управления с распределенным впрыском топлива. В системе распределенного впрыска топлива функции смесеобразования и дозирования подачи топливо воздушной смеси в цилиндры двигателя разделены: форсунки осуществляют дозированный впрыск топлива во впускную трубу, а необходимое в каждый момент работы двигателя количество воздуха подается дроссельным узлом. Такой способ управления дает возможность обеспечивать оптимальный состав горючей смеси в каждый конкретный момент работы двигателя, что позволяет получить максимальную мощность при минимально возможном расходе топлива и низкой токсичности отработавших газов. Управляет системой впрыска топлива и системой зажигания электронный блок управления двигателем, непрерывно контролирующий с помощью соответствующих датчиков нагрузку двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах.

Особенностью системы впрыска автомобиля Toyota Corolla является синхронность срабатывания форсунок в соответствии с фазами газораспределения (блок управления двигателем получает информацию от датчиков фазы). Контроллер включает форсунки последовательно, а не попарно, как в системах асинхронного впрыска. Каждая форсунка включается через 720° поворота коленчатого вала. Однако на режимах пуска и динамических режимах работы двигателя используется асинхронный метод подачи топлива без синхронизации с вращением коленчатого вала.

Основным датчиком для обеспечения оптимального процесса сгорания является датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбдаазонд). Он установлен в выпускном коллекторе двигателя и совместно с электронным блоком и форсунками образует контур корректировки состава топливо воздушной смеси, подаваемой в двигатель. По сигналам датчика блок управления двигателем определяет количество несгоревшего кислорода в отработавших газах и соответственно оценивает оптимальность состава топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя в каждый момент времени. Зафиксировав отклонение состава от оптимального 1:14 (соответственно топливо и воздух), обеспечивающего наиболее эффективную работу каталитического нейтрализатора отработавших газов, блок управления с помощью форсунок изменяет состав смеси. В результате контур управления составом топливовоздушной смеси является замкнутым.

На автомобиле установлены два датчика концентрации кислорода: первый – в выпускном коллекторе, второй – после каталитического нейтрализатора.

Первый датчик управляющий (ориентируясь на его сигнал, ЭБУ корректирует подачу топлива), а второй – диагностический (по его сигналу ЭБУ оценивает эффективность работы каталитического нейтрализатора).

Топливный бак из полимерного материала, установлен под полом кузова в его задней части и прикреплен четырьмя болтами.

Для того, чтобы пары топлива не попадали в атмосферу, бак соединен трубопроводом с адсорбером системы улавливания паров топлива. Во фланцевое отверстие в верхней части бака устанавливают топливный модуль, включающий в себя топливный фильтр, адсорбер, насос и регулятор давления. В левой части бака выполнены патрубки для присоединения наливной трубы и шланга вентиляции. Из топливного модуля топливо подается в топливную рампу, закрепленную на впускной трубе двигателя. Из рампы топливо впрыскивается форсунками во впускную трубу двигателя.

Топливопроводы системы питания представляют собой трубки, соединяющие между собой различные элементы системы.

Модуль топливного насоса включает в себя электрический насос.

Регулятор давления топлива.

Датчик указателя уровня топлива.

Модуль топливного насоса обеспечивает подачу топлива и установлен в топливном баке, что снижает возможность образования паровых пробок, так как топливо подается под давлением, а не под действием разрежения.

Топливный насос погружной, с электроприводом, роторного типа, с сетчатым фильтром-топливоприемником входит в состав топливного модуля. Модуль установлен в топливном баке, что снижает возможность образования паровых пробок, поскольку топливо подается под давлением, а не под действием разрежения. Топливный насос обеспечивает подачу топлива из топливного бака через топливную магистраль в топливную рампу под давлением 304–343 кПа. Насос неразборной конструкции ремонту не подлежит, при выходе из строя его надо заменить.

Топливная рампа 1 форсунок представляет собой литую пустотелую деталь с отверстиями для установки форсунок 2 и с подводящим штуцером для присоединения топливопровода высокого давления. Форсунки уплотнены в гнездах резиновыми кольцами 3.

Рампа с форсунками в сборе вставлена хвостовиками форсунок в отверстия впускной трубы и закреплена через проушины двумя болтами. Форсунки прикреплены к рампе, из которой к ним подается топливо, а своими распылителями входят в отверстия впускной трубы.

В отверстиях рампы и впускной трубы форсунки уплотнены резиновыми уплотнительными кольцами А и Б.

Форсунка предназначена для дозированного впрыска топлива в цилиндр двигателя и представляет собой высокоточный электромеханический клапан. Топливо под давлением поступает из рампы по каналам внутри корпуса форсунки к запорному клапану. Пружина поджимает иглу запорного клапана к конусному отверстию пластины распылителя, удерживая клапан в закрытом положении. Напряжение, подаваемое от блока управления двигателем через электрический разъем В на обмотку электромагнита форсунки, создает в ней магнитное поле, втягивающее сердечник вместе с иглой запорного клапана внутрь электромагнита. Конусное кольцевое отверстие в пластине распылителя открывается, и топливо впрыскивается через диффузор корпуса распылителя во впускной канал головки блока цилиндров и далее в цилиндр двигателя. После прекращения поступления электрического импульса пружина возвращает сердечник и иглу запорного клапана в исходное состояние – клапан запирается. Количество топлива, впрыскиваемое форсункой, зависит от длительности электрического импульса.

Регулятор давления топлива поддерживает постоянное давление топлива в системе питания двигателя на всех режимах работы двигателя.

Подача электрического топливного насоса больше, чем необходимо для обеспечения работоспособности системы. Поэтому при работе двигателя часть топлива благодаря регулятору давления постоянно сливается в топливный бак.

Воздушный фильтр установлен в левой части моторного отсека на специальном кронштейне.

Фильтрующий элемент из нетканого материала, плоский, с большой площадью фильтрующей поверхности. Фильтр соединен резиновым гофрированным воздухоподводящим рукавом с дроссельным узлом.

Дроссельный узел, представляющий собой простейшее регулирующее устройство, служит для изменения количества основного воздуха, подаваемого во впускную систему двигателя, установлен на входном фланце впускной трубы и прикреплен винтами.

На входной патрубок дроссельного узла надет формованный резиновый рукав, закрепленный хомутом и соединяющий дроссельный узел с воздушным фильтром. В состав дроссельного узла входит датчик положения дроссельной заслонки и шаговый электродвигатель управления дроссельной заслонкой. Механическая связь дроссельно го узла с педалью управления дроссельной заслонкой отсутствует. Так называемая электронная педаль управления дроссельной заслонкой передает информацию о степени нажатия на педаль электронному блоку управления двигателем, который, в свою очередь, с учетом скорости автомобиля, включенной передачи, нагрузки двигателя и частоты вращения коленчатого вала открывает дроссельную заслонку на необходимый угол.

Клапан "обратки" в топливной системе, как он работает?

22region
Клапан холостого хода почисть вместе с блоком дроссельной заслонки и не мучай топливную систему. Будет заводиться с полоборота.
Для запуска мотора хватит бензина который просто есть в топливной рампе. Он затянется вакуумом образующимся внутри цилиндра. С той лишь разницей что если форсунки сопливят - то заливает цилиндр. И то - просто сопливящие форсунки это нонсенс - потому как только ты заглушил мотор - давления бенза больше нет и сопливить нечему. Сопливят форсунки как правило под давлением. К тому же у тебя обратка как сам говоришь открыта( и это пожалуй правильно).

В общем белай что я сказал - если не сделал еще и будет счастье! На горячую небось отлично заводится?

первое апреля никому не веря

ну конечно рабочий регулятор закрыт и держит давление между форсами и насосом,когда вкл.бензонасос давление топлива сожмёт пружину в регуляторе и терерь всё будет зависеть от разрежения во впуске. больше разрежения-больше давление в рейке.

@ 22region

причем тут клапан с блоком дрос. заслонки? ХХ впорядке!
на горячую без пиз..ы потому, что сохраняется давление, а чуть постоит все со 2-го раза пока насос не накачает, в перепускном болту на подаче стоит винт по нему видно когда есть давление, а когда нет. и че годать?

Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
меня смушает то, что у МАС клапан реагирует на вакуум, а мой нет, неслышно как он открывается и зактывается, хотя без проверки давления манометром, это пустой разговор.

22region
А при том! Я за 4 года владения маркообразными и общения на этом форуме ни разу не встречал проблем с перепускным клапаном(возможно не попались темы).
А вот с засратым клапаном ХХ и дросселем проблемы У ВСЕХ ПОЧТИ! И люди начинают искать головняки там где их нет!
ХХ в порядке будет по любому! У тебя на мой взгляд симптомы тупо засратого клапана ХХ а никак не топливной системы - скажи - ты мотор до 5000 можешь раскрутить? а на ходу? а на второй передаче? Я думаю если бы небыло давления - это было бы невозможно! Хотя могу и ошибаться.

Еще раз повторю - раз уж ты лазишь в клапан давления топлива - скрути блок дроссельной заслонки - открути клапан ХХ и помой все хорошенько. Датчик положения дроссельной заслонки НЕ ТРОГАЙ.
И не ругайся на меня

Диагностика топливной системы Toyota Corolla 2007-2010

Чтобы ваша машина всегда была готова к эксплуатации, наряду с плановым техническим обслуживанием должна проводиться диагностика топливной системы Toyota Corolla 2007-2010, обеспечивающая экономичность и безопасность.

Большой расход топлива, запах бензина в автомобиле, слабая динамика, плохой запуск, особенно в холодную погоду, все это говорит о том, что необходимо проверить топливную систему. Топливная система состоит из бензобака, топливного насоса высокого давления, регулятора давления, бензопровода, фильтра тонкой очистки, инжектора.

Проверка топливного насоса

Обычно диагностику проводят в сервисных центрах, но если вы хотите знать причину наверняка, можете обследовать автомобиль сами. Для этого понадобится манометр со шлангом для измерения топливного давления, рассчитанный на 3 кГс/ кв.см Конструкция наконечника должна быть типа «банджо». Это болт со сквозным отверстием.

Для сброса давления надо отвернуть крышку бензобака, затем убедиться, что напряжение на аккумуляторе не меньше 12в.

Давление топливного насоса можно проверить следующим образом. Подсоедините штатный манометр с переходником к топливному распределителю. Не забудьте установить прокладки с обеих сторон переходника. Далее надо установить селектор АКПП в положение «парковка», если коробка автомат, или в нейтральное положение, если механика. Включить зажигание, но двигатель не запускать. Смотрите на показания прибора. Если давление высокое, проверьте «обратку» - обратный бензопровод. Причины могут быть следующие:
- повреждена «обратка» - замята, перегнута, засорена, или вышел из строя
- топливный регулятор давления. Его следует заменить.

Правильно проведённая диагностика топливной системы Toyota Corolla 2007-2010 в гаражных условиях позволит в будущем быстро разобраться с поломкой в данном направлении.

Далее проверяем визуально фильтр, расположенный в бензобаке. Если приёмная сетка забита, и вы сможете её самостоятельно очистить, очистите, а если нет, то лучше замените. Теперь запускаем двигатель. Если давление топлива на холостом ходу отличается от нормативного давления, проверьте топливный регулятор и вакуумный шланг. При остановке двигателя у вас должно сохраниться давление в пределах 1,35 кГс/кв. см. в течение 4-5 минут.

При падении давления раньше, ищите утечку в топливном насосе высокого давления (ТНВД), в форсунке или в регуляторе давления.

Проверка топливного регулятора

Снять и заглушить вакуумный шланг с регулятора давления, подключить к нему вакуумный ручной насос, запустить мотор и считать показания давления без разрежения. Далее запустить мотор и проверить показания манометра уже с разреженным регулятором давления. По мере роста разрежения давление должно уменьшаться.

Если на холостом ходу топливное давление выше, чем нормативное, при этом шланг снят, то с помощью вакуумметра измерить величину разрежения на шланге. При пониженном давлении на холостом ходу надо пережать «обратку» и зафиксировать показания манометра. Если неисправен ТНВД, изменений не будет. При засоренном бензопроводе давление также останется прежним. Если же давление резко возросло, то требуется замена топливного регулятора давления.

И так, мы выяснили, что диагностика топливной системы Toyota Corolla 2007-2010 привела к следующим выводам: чаще всего выходит из строя топливный регулятор давления, засоряется магистраль или подвергается механическим повреждениям. И если эти неисправности вовремя не устранить, то в дальнейшем может понадобиться более сложный ремонт.

Внимание! Бензин чрезвычайно горюч, поэтому при работе с топливной системой соблюдайте предельную осторожность (см. параграф 2).

1) Снимите давление в топливной системе (см. параграф 2). Отсоедините провод массы от отрицательной клеммы аккумулятора.

2) Снимите узел топливный насос/узел датчика уровня топлива из топливного бака (см. параграф 5).

Модели до 2000 года выпуска

3) Удалите фиксатор крепления регулятора давления к топливному фильтру, затем отпустите хомут шланга, соединенного с регулятором, и отсоедините шланг (см. рис. 6.3).

4) Отверните винт крепления регулятора и отделите регулятор от узла топливного насоса.

6) Снимите монтажную плату с узла топливного насоса (см. параграф 5).

7) Отсоедините возвратную калиброванную трубку от регулятора давления топлива.

8) Отделите регулятор давления топлива от узла топливного насоса (см. рис. 6.8).

Рис. 6.9. Не забудьте заменить уплотнительное кольцо на регуляторе давления топлива перед установкой регулятора в топливный насос

Внимание! Бензин чрезвычайно горюч, поэтому при работе с топливной системой соблюдайте предельную осторожность (см. параграф 2). Примечание. Эти модели оборудованы дополнительным датчиком уровня топлива, который расположен с правой стороны топливного бака, и получить доступ к нему можно, сняв правое заднее сиденье.

1) Выньте из топливного бака узел топливный насос/датчик уровня топлива (см. параграф 5) (см. рис. 7.1).

Рис. 7.1. Дополнительный датчик уровня топлива установлен с противоположной стороны топливного бака

2) Осторожно вынимая узел из топливного бака и технологического отверстия, наклоните его таким образом, чтобы не повредить поплавок датчика уровня топлива, расположенного в нижней части узла.

3 ) Отсоедините разъемы проводки отдатчика.

4) Отверните винты крепления или отделите датчик от узла топливного насоса.

Неисправен регулятор давления топлива: симптомы

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить инжекторные форсунки. Из этой статьи вы узнаете о различных способах промывки форсунок своими руками.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сеточку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете о месте установки фильтра бензонасоса, а также о способах его снятия для очистки или замены.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как проверить регулятор давления топлива

Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:

Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
Машина плохо заводится как «на горячую», так и «на холодную».
При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.

Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Причины поломки датчика давления топлива

Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.

Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.

Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.

Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

Проверка с помощью мультиметра

Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение. Черный щуп устанавливается на любой «минус», а красный — на ножку на «фишке». Если все исправно, то на экране мультиметра должно быть значение 5 Вольт постоянного тока. Следующий шаг проверки заключается в том, что красный щуп устанавливается на «плюс» аккумулятора (или ближайшей точки, где можно взять напряжение), а черный щуп — на минусовую ножку на «фишке». В исправном состоянии значение должно быть -12,3 Вольта (или просто 12 Вольт). Если все так, значит, проводка датчика целая. Можно возвращать «фишку» на ее посадочное место на датчике.

Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

Однако после проверки «фишки» необходимо еще проверить провод, который идет непосредственно на электронный блок управления. Делается это также с помощью мультиметра. Если в процессе изменения оборотов двигателя соответствующее значение динамически меняется, значит регулятор давления исправен. В очень редких случаях возможны ситуации, когда проблемой становится сам ЭБУ, в частности, так называемые «глюки» в его программном обеспечении.

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

Заключение

Регулятор давления топлива — несложный, однако важный узел топливной системы, который напрямую влияет на работу двигателя. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Стоит учитывать, что при его выходе из строя движок начинает работать не в оптимальном режиме, из-за чего создается топливовоздушная смесь с неправильным составом, а топливный насос начинает работать «на износ», что приводит к снижению его общего ресурса. Поэтому при возникновении подозрения на выход из строя датчика давления топлива необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы вернуть работе двигателя оптимальные параметры работы.

Читайте также: