Клапан включения турбины форд

Обновлено: 15.05.2024

Ford Kuga Titanium Plus+++ › Бортжурнал › Что нужно знать про клапан управления геометрией турбины?

Привет, Друзья!
Не смотря на то что эта тема давольно разжевана, меня часто спрашивают «подскажи, что у меня хрюкает после остановки двигателя» или «подскажи, у меня трансформаторное жужжание после остановки двигателя» ну и наконец «как же обслуживать коричневый клапан». Постараюсь ответить тут на все вопросы.
Начнем с теории.
F.A.Q.
На многих турбированных двигателях стоят турбокомпрессоры с изменяемой геометрией. Сделано это для того чтобы уменьшить турбояму и позволить расширить полку крутящего момента. Реализовано это за счет перенаправления потоков выхлопных газов внутри улитки, позволяющего раскручивать турбину с относительно низких оборотов, малым количеством отработанных газов, не теряя при этом способности нормально дуть на верхах и предотвращая передув. Более правильным решением, на мой вгляд, является применение двойной турбины или двух турбин ( «twin scroll, twin turbo») с двумя крыльчатками разного диаметра, но сейчас не об этом.
В дизельных двигателях PSA за работу геометрии турбины отвечает «коричневый клапан» он же Клапан Управления Геометрией Турбины (КУГТ). По устройству это простая мембрана, перенаправляющая создаваемое вакуумным насосом разряжение на актуатор изменения геометрии, установленный на корпусе самой турбины. Сам по себе он простой и достаточно надежный, например на моей машине он прошёл уже более 150 тыс.км. Но дабы продлить ему жизнь, а в некоторых случаях даже «воскресить» необходимо выполнять ряд несложных операций, о которых расскажу по-подробнее.
Обслуживание.
Располагается клапан между ГБЦ и корпусом АКБ. Добраться до него можно абсолютно ничего не разбирая. К нему подключены две трубки и один управляющий разъём.

Для обслуживания клапана его не нужно снимать, всё можно сделать прямо на авто. На клапане расположен черный корпус воздушного фильтра с двумя прорезями как раз для того чтобы снять крышку. Вверху корпуса имеется крышка, открыв которую можно извлечь воздушный фильтр клапана. Это простая цилиндрическая поролоновая губочка, которую следует промыть (я использую карбклинер), после чего дать высохнуть, ибо она сперва разбухнет. За тем пропитать двумя-тремя каплями моторного масла и отжать от излишков масла. Так как я мотоциклист, у меня в гараже есть специальная пропитка для воздушных фильтров, использую её. Далее снимаем трубки с клапана и силиконовой смазкой пшикаем в оба штуцера клапана, и в штуцер внутри корпуса фильтра.

Сильно не увлекаясь, буквально один пшик. Протираем снаружи штуцеры от смазки, надеваем обратно трубки, вставляем фильтр и защелкиваем крышку. Вот собственно и всё! Такая простая процедура позволит вам кратно продлить жизнь клапану. Выполняйте её каждое ТО! На драйве видел записи энтузиастов, устанавливающих дополнительный воздушный фильтр, сделанный из фильтра топлива ВАЗ. Ни чего против не имею, просто по моему опыту — достаточно поддерживать в чистоте родной фильтр. При покупке авто меня так же преследовали хрюканья клапана и трансформаторный звук. После описанных выше манипуляций, звук исчез.
На моем Ford Focus STdci было гораздо хуже, там переодически при активной езде выскакивала ошибка «Двигатель неисправен! Срочно в сервис!» и машина переставала ехать. Связано это с тем что клапан заклинивало в одном положении и геометрия переставала нормально работать. Помогало заглушив двс постучать по клапану, после чего всё работало нормально, до следующей попытки навалить. Даже такой клапан удалось воскресить, обслужив его, после чего он проработав ещё 2 года, скончался окончательно.
Замена.
Мой клапан на Куге не выдавал никаких ошибок, только хрюкал и жужжал, но всё же принял решение заменить его. (Обожаю менять хорошее на новое). Корпус клапана прикручен к кронштейну двумя гайками на 10. Нижнюю можно полностью не выкручивать, достаточно выкрутить на половину, это позволит снять клапан с направляющих шпилек.

В оригинале установлен клапан 1449602, стоимостью

10тыс₽! Покупать его не имеет смысла, т.к. это клапан Pierburg 701771010 который стоит

Клапан управления геометрией турбины: что это и для чего? Обслуживание КУГТ Ford Kuga

Многие современные турбодвигатели оснащены турбокомпрессорами с изменяемой геометрией. Такое решение позволило решить проблему под названием "турбояма" при этом повысить крутящий момент двигателя.

Конструктивно решение реализовано за счет перераспределения выхлопных потоков внутри турбины. Это обеспечивает производительность турбины даже на низких оборотах, когда объем выхлопных относительно небольшой. При этом на высоких оборотах отсутствует переизбыток давления. Альтернативой данной технологии является использование нескольких турбин, например, всем известные системы «twin turbo» и "bi-turbo" в которых используются крыльчатки разного диаметра.

На Ford Kuga II поколения турбина имеет специальный клапан управления геометрией турбины (КУГТ). Конструктивно, клапан представляет собой обычную мембрану, перенаправляющую разряжение которое создает вакуумный насос на актуатор изменения геометрии. Последний располагается на корпусе турбины. Устройство простое, но как и все простое — весьма надежно (служит 100-150 тыс. км.), кроме того при надлежащем уходе и несложной профилактике можно удвоить этот срок службы.

Неисправность клапана управления геометрией турбины проявляется в виде характерного "хрюканья" после остановки, а также ошибками на панели приборов. Кроме того, это сопровождается аварийным режимом работы двигателя, авто просто отказывается ехать.

Далее вы узнаете, как выполнить обслуживание клапана управления геометрией турбины Ford Kuga в домашних условиях.

Производим обслуживание КУГТ

Клапан управления геометрией турбины располагается между АКБ и ГБЦ, поэтому доступ к нему неограничен ничем и выполнить обслуживание можно не снимая его. Все что нужно отключить — это разъем питания и две трубки.

Под черной крышечкой располагается воздушный фильтр, поддеваем крышку с двумя прорезями и снимаем ее. Сам фильтр представляет собой кусок поролона цилиндрической формы, который легко чистить или промывать.
Берем какой-нибудь очиститель «Карбклинер» к примеру, или «на крайняк» WD-40 и производим ее чистку. После этой процедуры фильтр должен подсохнуть прежде чем он будет установлен на место.
Резиновые трубки обрабатываем силиконовой смазкой для их эластичности и долговечности, а штуцеры, на которые они одеваются вытираем мягкой тканью смоченной в эту же смазку.
Ставим фильтр из поролона на место и закрываем крышку.

Периодически выполняя такие несложные операции, вы можете существенно продлить срок службы клапана предотвратив его некорректную работу, а также избежав при этом замены. Некоторые автомобилисты модернизируют фильтр, устанавливая дополнительный фильтрующий элемент. Такая доработка безусловно имеет место быть, однако на мой взгляд для корректной работы КУГТ — достаточно просто регулярно его обслуживать.

Замена КУГТ на Форд Куга выполняется довольно просто достаточно открутить две гайки ключом на "10". Снять старый и поставить новый.

Перепускной клапан на ST/RS

Вся информация по перепускному клапану Ford Focus

перепускной клапан, BlowOff, блоуоф, пшик, клапан, турбина, турбо

P!T
На фотке которую ты делал с пружинкой GGR-овцев, она вообще не СТ-шный турбокомпрессор.
У нас всегда был только эл.маг. клапан. Могз у нас типа очень умный и давление всегда сам контролирует, поэтому механического управления как раньше нет.

Потому и обрубает питание при неисправности эл.маг. клапана при передуве, а не убивает мотор.

Инструкции старые у GGRа, а турбокомпрессоры совершенствуются.

Квинт всё верно написал. Попробую объяснить ещё подробнее, чтобы не возникало вопросов и лжетехнических обоснований.

Вестгейт. Перепускной клапан "турбины", т.к. горячей части улитки турбокомпрессора, через которую проходят выхлопные газы. Служит для регулирования оборотов вала турбокомпрессора, т.е. скорости вращения крыльчаток. Осуществляется это за счёт регулировки колличества выхлопных газов, подаваемых на крыльчатку турбины - избыточное колличество их пускается в обход крыльчатки напрямую в выпуск после турбины путём приоткрытия перепускного канала с клапаном. Там стоит именно клапан, только выглядит он не так, как клапан в ГБЦ. На серийных турбокомпрессорах вестгейт обычно встроен в корпус турбины и открывается тягой от актюатора (бачёнок с мембраной внутри, обычно закреплён на компрессорной части ТКР). На внешних весгейтах клапан имеет более привычную форму и актюатор непосредственно связан с сами клапаном, без рычагов и тяг, но это не наш случай. Сам актюатор, точнее герметичная камера с мембранной внутри него, сообщается с выходом компрессорной части ТКР, т.е. давление после компрессора сообщается в актюатор. Как только давление превышает силу преднатяга мембраны и пружины под ней, если она там есть, мембрана прогибается и через тягу приоткрывает клапан вестгейта, стравливая излишек выхлопных газов. Само собой, актюатор настраивается на открытие при определённом давлении. Обычно на серийных моторах это давление довольно низкое, даже ниже чем реально развивает ТКР на этом моторе. Это сделано для лёгкости и простоты открытия вестгейта. Как заставить его не открываться до более высокого давления - очень легко. Между компрессорной частью и актюатором вестгейта ставится клапан, как правило электромагнитный. Этот клапан либо стравливает часть воздуха с магистрали на впускт турбины, либо просто держится закрытыи до определённого значения давления на впуске, либо плавно открывается/закрывается, изменяя свою пропускную способность - суть в том, что он препятствует росту давления в актюаторе вестгейта до тех пор, пока тому не нужно будет начинать работать по усмотреню мозгов, которые этим клапаном рулят. Такая схема используется на подавляющем большинстве инжекторных турбомоторов. Где-то аклапа рулится мозгами, где-то напрямую от датчига давления наддува. Реже - без электромагнитного клапана, только актюатором вестгейта. На СТхе втроенный вестгейт с актюатором и электромагнитным клапаном, которым рулят мозги (именно поэтом можно поднять давление наддува прошивкой). Никакого отношения к байпасам и блоуоффам не имеет.

Байпас. Перепускной клапан компрессорной части турбокомпрессора (т.е. холодной улитки). Служит для сброса избыточного давления во впускной системе после турбокомпрессора при закрытии дроссельной заслонки, тем самым уберегая ТКР от нагрузок (резкие и мощные скачки давления могут вывести из строя подшипники ТКР и крыльчатку компрессора), дроссельную заслонка от деформации, впускную систему от разрушения, а двигатель от избыточного колличества воздуха, которое при сбросе газа ТКР один фиг по инерции продавит в мотор даже через закрытый дроссель (тупо через канал холостого хода). У байпасса тоже есть камера с мембраной, но он приводится в действие на повышенным давлением, а разряжением, которое сразу же создаётся после дросселя при его закрытии. Воздух стравливается на вход компрессора и ТКР начинает гонять этот воздух по кругу, пока закрыт дроссель и турбина не сбросила обороты до минимума. Блоу-офф выполняет ту же задачу, но воздух стравливает не на вход компрессорной части, а просто в атмосферу.
На серийных моторас ставят байпасный клапан по простой причине - большинство серийных моторов работают с ДМРВ. Как работает система впрыска с ДМРВ? ДМРВ передаёт на мозг данные о текущем расходе воздуха, мозг рассчитывает необходимое колличество топлива исходя из заданного AFR и дополнительных условий (температура воздуха, уровень нагрузки двигателя и т.п.) и обеспечивает впрыск нужного колличества топлива. Если стоит байпасс, что у нас происходи при закрытии дросселя: в первый момент происходит небольшой перели, т.к. мозг уже посчитал топливо на определённое колличество воздуха, а воздух до мотора не дошёл, но потом происходит следущее - всё, что осталось между ТКР и байпасом, начинает гоняться по кругу, т.е. турбина вроде качает воздуха много, но в мотор попадает только мизер (через закрытую дроссельную заслонку) и этой массы и эта масса подпитывается таким же мизером свежего воздуха, только что прошедшего через ДМРВ. ДМРВ этот мизер считает, передаёт в мозг и мозг такой же мизер топлива заливает. Всё хорошо, топлива сколько надо, перелива нет. Теперь ставим блоу-офф. При закрытии дросселя открывается стравливающий клапан и весь воздух, который может прокачать турбина по инерции, стравливается в атмосферу. Поскольку турбина в момент не может сбросить обороты, этот процесс может занять секунду и даже больше. Всё это время компрессор будет качать приличное колличество воздуха, всасывая его через ДМРВ. ДМРВ всё это посчитает и передаёт на мог, а тот соответственно заливает порядком бензина по таким данным. Но на самом то деле от всего замеренного воздуха в мотор попадает лиш малая часть, а вот топлива по самые уши наливает. ДМРВ работает постоянно, пока работает мотор, потому что мотор всегда потребляет воздух, даже при закрытом дросселе, иначе он бы просто глох, и ДМРВ всегда измеряет этот воздух, даже для работы на ХХ, когда этого воздуха совсем мало потребляется, просто чтобы знать сколько лить бензина. Ивсегда будет перелив топлива на ДМРВ с блоу-оффом. Почему не выдаёт ошибку - возможно программа управления двигателем предусматривает игнорирование смеси по сигналу лямбды в момент закрытия дросселя (т.к. небольше переобогащение возможно кратковременно и на байпасе), либо по условному алгоритму корректирует смесь, но такое в стоковой прошивке под байпас если и реализовано, то недостаточно эффективно. Скорее всего первое. По крайней мере появившиеся и усилившиеся прострелы в выпуске говорят именно о переливах, значит скрее всего мозг их просто игнорит. Более того, если блоу-офф ставится при работающем штатном байпасе, происходит разделение работы. Часть блоу-офф стравливает, а часть байпас гоняет по кругу. Колличество проходящего через ДМРВ воздуха будет больше, чем при одной байпасе, но меньше, чем при одном блоу-оффе. Соответственно ошибочные данные с ДМРВ будут меньше и перелив тоже меньше будет. Если в родной байпас поставить усиленную пружину (фактически исключив его срабатывание при работающем блоу-оффе) или вообще его заблогировать, то блоу-офф будет срабатывать резче, заметн громче, но и переливы станут по полной программе. Вот так вот.

Вопрос тюнингаторам про перепускной клапан на турбу

1. По кодам - Повышенное давление турбины. Симптомы - если крутануть движок выше 3,5 тыс оборотов или в горку тапку дать выше 3000, движок как будто захлебывается, и перестает ехать, АКПП ведет себя неадекватно. Лечится выключением-включением зажигания. До 3000 оборотов при этом машина ездит как обычно. Шток управления турбиной не закисший, проверил/смазал.

Из предварительных идей - потеря герметичности трубы от интеркулера до турбины или в самом интеркулере, так как свист турбины когда едешь, довольно четко слышно (но тогда, по идее, должно быть пониженное давление?). Прочитал, что у одного товарища на Фокусе ST с таким движком перепускной клапан давал похожий эффект. После этого народ в форуме ST начал ставить какие-то клапана обратки от заряженных версий RS и писать что типа "машина поехала". Мона как-то этот девайс проверить и есть ли смысл ставить тюнинговые версии? Я так понимаю что там просто пружинка пожеще чем на стоке. В общем если кто сталкивался, мож что расскажите. Записался на диагностику в сервис Вольвы на след выходные.

2. При проезде стыков и ям, с правой стороны возникает звук, похожий на пробой амортизатора. Аммо поменял, все сайленты живые, опорные подшипники поменял. Что это может быть? Привод так может стучать?

При этом в Инете тоже пишут что может быть из-за него. Проверить насколько я помню довольно просто - вытащить масляный шум и проехаццо без него.

Странно что оба сервиса где смотрели машину, ни про маслотделитель, ни про клапан не в курсе.

его проверить никогда не лишне хотя твои-то симптомы (ошибка особенно) -- они больше к клапану.

> Странно что оба сервиса где смотрели машину, ни про маслотделитель, ни про клапан не в курсе.

пардон, но мы-то -- знаем! :)

все равно как-то дороговасто, да и непонятно, нафиг выставлять валы, если все нормально и муфты не трогаются?

Хм, недорого 20, на мой взгляд, но ты поторгуйся, глядишь, с косяками и за 10ку сделают. Но с косяками, потом за сотку башку переберешь, фигле.

Мы вот вообще перестали торговаться, в принципе - за тыщу дешевле в любом гыр-гыр-сервисе сделают, мы потом за восстановление коэффициент 1,5 вводим минимум для прикола и науки. :)

Потратили кучу времени и более 50 000 рублей, а дело было в мелочи. Volkswagen Сrafter TDI 2,5. Ошибка недодув турбины.

Сегодня статья об одной интересной неисправности с которой я столкнулся. Автомобиль Volkswagen Сrafter TDI 2,5. ошибка Р0299 (000665 ВАГ) недостаточный надув турбины проще говоря. В этой статье: расскажу о неисправности из-за которой люди потратили много денег и времени, а дело было совсем в другом. Также расскажу о диагностики системы надува, устройство турбины, её компоненты и их проверка. На разных автомобилях разная система управления турбиной, но общий принцип один, сегодня я расскажу на примере данного автомобиля, если у Вас есть вопросы по Вашему автомобилю, пишите в чат, ссылка внизу будет. Если Вам интересно устройство, методы диагностики и компоненты системы надува, то дочитайте до конца, статья как обычно объемная.

История такая: это было около года назад, я уже не работал, но мне позвонил бывший директор и попросил попробовать помочь.С этими автомобилями я очень мало работал, а за дизеля вообще старался не браться. Старался работать по узконаправленной специальность, а именно диагностика бензиновых двигателей. Несмотря на отсутствие опыта и знаний я решил помочь. Так как мы в хороших отношениях я не отказался. А вдруг найду? И так Volkswagen Сrafter TDI 2,5 машина государственная и постоянно в дороге. Проблема заключается в том, что при продолжительной езде машина перестаёт тянуть, обороты падают до 2200 и при продолжении поездки выскакивает ошибка Р0299 (ВАГ номер 000665) недостаточный надув в системе, иначе говоря проблема с турбиной. Эта ошибка может быть из-за многих причин:

1) Турбина - картридж турбины или колесо турбины(износ или повреждение лопаток).
2) Геометрия турбины - износ механизма, геометрия клинит, нагар.
3) Управление геометрией турбины: клапан или активатор, привод пневмоклапана.
4) Датчик давления надува - неверные данные выдаёт.
5) Датчик массового расхода воздуха - неверные данные выдаёт.
6) Система EGR, а точнее клапан, возможно заклинил в открытом положении.
7) Герметичность выпускной системы - частая проблема трещина выпускного коллектора.
8) Герметичность воздуховода - бывает повреждается патрубок или просто слетает, который идёт от турбины до впускного коллектора(дросселя).
9) Аварийный режим. Например забит сажевый фильтр и ЭБУ переходит в аварийный режим ограничивая обороты.

Теперь о ходе диагностики и по каждому пункту отдельно.

Я сразу спросил, что делали, что проверяли?

1) Поменяли картридж(колесо) турбины.

У картриджа могут быть изношены или формированы лопатки, может быть течь масла. Если течи масла нет, то проверяется состояние лопаток и наличие или отсутствие люфта. Когда они мне показали старый картридж, я спросил зачем меняли? Его состояние было отличное. Клиент попросил заменить, заменили. Не помогло естественно.

2) Заменили датчик абсолютного давления.

Датчик устанавливается непосредственно между турбокомпрессором и впускным коллектором. Он служит для контроля за давлением наддува и по его показаниям электронный блок управления делает выводы о потребностях силового агрегата в нагнетаемом воздухе и давлении. Эти датчики очень надежные и редко выходят из строя, но очень часто их "забивает" сажей или масляными отложениями и он обрастает таким наростом как на фото. Его можно промыть спиртовым раствором или специальными очистителя. Мыть его очистителем карбюратора нельзя, в нём тонкая мембрана и агрессивная химия ей на пользу не пойдёт. Хотя они не так чувствительны как ДМРВ с их плёнками, но тем не менее.

В данном случаи замена датчика результата не дала.

3) Заменили ДМРВ.

Данный датчик всем известен и в представлении не нуждается. В данной системе он также играет очень важную роль. По его не верным показателям ЭБУ также может некорректно "видеть" расход воздуха и посчитать, что система не работает. На данном автомобиле стоит термоанемометрический датчик HFM‑5 производства Bosch и его можно проверить также как на автомобилях ВАЗ, вот статья как проверить.

Не понял я по каким критериям диагност его приговорил, но датчик заменили и результата не было.

4) Заглушили EGR.

Было предположение, что клапан EGR заклинил в открытом или приоткрытом положении, что и вызвало проблему. На дизельных автомобилях клапан егр часто вызывает проблемы, он обрастает сажей, клинит. Многие автовладельцы его просто глушат, но просто глушить не желательно. Необходимо программно(перепрошить) исключить его если решили заглушить. Для того, чтобы его заглушить вырезают пластину из металла и глушат в этом месте(на фото). Как это сделать на разных автомобилях информации в интернете море.

EGR заглушили результата нет! Только появилась соответствующая ошибка.

5) Проверили герметичность впуска и выпуска.

Проверили выпускной коллектор, он целый, трещин нет, прокладка целая. Проверили воздуховод, все патрубки от турбины до интеркулера и от интеркулера до впускного коллектора(дросселя). Если будет трещина или повреждение прокладки выпускного коллектора, то в этом месте будут потери и ЭБУ может фиксировать ошибку, осмотрите хорошо район выпускного коллектора если он будет негерметичный, то увидите следы сажи. Также может возникнуть проблема если система от турбины до впускного коллектора будет негерметична, датчик абсолютного давления покажет, что давление ниже так как через порванный патрубок к примеру будет выходить воздух. Хорошо осмотрите патрубки, а лучше дымогенератором проверить систему.

6) Заменили клапан управления пневмоприводом геометрии турбины.

Данный электроклапан отвечает за управление пневмоклапаном, который в свою очередь управляет геометрией турбины. Он может стоять отдельно от турбины, а может стоять на ней в сборе с пневмоклапаном, пример на фото. К клапану подходят вакуумный трубки, при увеличении оборотов ЭБУ меняет скважность клапана и за счет вакуума управляет пневмоклапаном и двигает заслонки в геометрии турбины. За счет этого изменяется количество нагнетаемого воздуха. Что такое геометрия и как работает чуть ниже. Сам клапан может выйти из строя, а может быть проблема в вакуумных трубках. Может не создаваться вакуум например из-за неисправного вакуумного насоса, также проблема может быть в самой трубке, слетела со штуцера или просто порвалась. Для диагностики нужно понять работает система управления или нет. Двигатель работает на ХХ, открываете капот и смотрите на шток пневмоклапана, Ваш помощник начинает поднимать обороты двигателя, шток пневмоклапана должен начать плавно без рывков двигаться, если он стоит на месте при больших оборотах, то тогда можно проверять систему. Если у Вас нет под рукой вакуумного насоса, то можно частично проверить "руками". После того как заглушили ДВС при герметичной вакуумной магистрали в системе должен сохраниться вакуум. Снимите подводящую трубку с элетроклапана и Вы услышите свист это система набирает в себя воздух. Если это произошло, то значит вакуумная магистраль(трубки) целые и вакуум есть. Но тем не менее проверяем дополнительно. Снятую трубку затыкаем пальцем и запускаем мотор(осторожно только будьте с приводными ремнями и горячими элементами ДВС!), если палец "присосала" трубка значит вакуум создаётся. Далее одеваем трубку на место и снимаем трубку от электроклапана на пневмоклапан и проверяет при повышении оборот появляется ли вакуум. Если вакуума нет значит проблема в электроклапане или управлением с ЭБУ(например проблема с проводкой). Если вакуум есть к пневмоклапану, то проверяем ходит ли шток пневмоклапана, на него нужно нажать(усилие приличное), если шток ходит, то проблема в пневмоклапане(порвалась мембрана), а вот есть шток не ходит значит либо он закис, либо заклинила геометрия турбины.

Ребята похоже я не понятно объясняю, вроде пишу, что в голове, а для не знающего человека возможно это набор слов, извините, не умею грамотно писать и формулировать мысли. Если есть вопросы, то пишите!

Замена электроклапана и проверка всей этой системы эффекта не дала, вроде всё работает!

Выслушав всё договорились на день когда клиент сможет приехать и мне смогут предоставить всё необходимое диагностическое оборудование.

В этот день, я взял три сканера: Максисис, Васю, Лаунч. Почему три? Встречал на коммерческих ВАГах, что не все сканеры могут отображать реальную информацию. Поэтому для надежности проверил с разных сканеров. Убедившись, что все сканеры показывают одинаково подключил Максис выбрал канал по надуву и начал смотреть текущие и заданные параметры и мы поехали. Через километров 15, автомобиль перестал тянуть и обороты упали до 2200 об, потом на 2000. Водитель пытался ехать и через 3 км появилась та самая ошибка, больше никаких. Странно подумал я так как отклонений по давлению я не увидел. Остановились. я сбросил ошибки, но автомобиль ехать так и не захотел, т.е. ситуация сбросом ошибок не решается, а значит есть текущая неисправность, которую видит ЭБУ. Попросил открыть капот и погазовать, шток чуть сместился и всё, ну это и понятно обороты то всего 2000. Водитель говорит: "нужно заглушить на 5 минут и дальше можно ехать". Действительно, перекурив запустили мотор и автомобиль полетел. Начал открывать разные каналы, посмотрел скважность, посмотрел давление топлива, вдруг ТНВД не давит и авто уходит в аварию? но ведь ошибка по давлению топлива должна быть! Посмотрев все эти параметры не увидел отклонений и автомобиль опять сбросил обороты. Посмотрел показания по датчикам температуры и дифференциального давления в выпуске и показания датчиков кислорода, сделал вывод, что сажевый фильтр не забит, тем более заданные и текущие параметры совпадают - значит и ЭБУ не видит проблему.

А вдруг на ходу в определённый момент управление пневмоклапаном перестает работать? Это тоже проверил механическим насосом, принудительно двигая шток. Результат ноль. Я так и не нашел в каком параметре отклонение после чего падают обороты - и это была моя ошибка, почему? Чуть ниже.

Хоть я не увидел проблемы с надувом, но всё таки решил еще раз всё проверить сам. Ошибка то именно по надуву, других нет. Вдруг сканер всё таки отображает текущее давление не верно? Хотя это большая редкость, но проверить надо было. Автомобиль загнали в бокс, он остыл и я первым делом проверил все датчики. Проверил герметичность впуска и выпуска дымогненератором, все хорошо. Проверил вакуумные трубки и работу вакуумного насоса. Подцепил ручной вакуумный насос и проверил ход штока пневмоклапана, всё хорошо. Еще раз проверил высокое давление топлива, все хорошо. Осмотрел старый картридж турбины, на вид в отличном состоянии. Поговорил с диагностом, который работал с автомобилем, спросил зачем забраковали датчики, клапан, картридж и т.д. внятного ответа не получил, что-то сами решили поменять, что клиент привёз. Как-то так. Решил снять турбину и осмотреть геометрию. Разобрал турбину и первым делом увидел, что её неправильно отрегулировали. На турбине есть регулировочный болт для геометрии, если собрать турбину, и передвинуть шток в рабочее положение на ХХ, то на данном авто заслонки геометрии должны быть практически закрыты, а они были наполовину открыты! Я обрадовался, так как тут явная проблема из-за которой надув будет недостаточный. Также геометрия была вся в саже и плохо двигалась.

Я всё отмыл, собрал, отрегулировал так, чтобы лопатки геометрии были в нужном положении.

Для чего вообще нужна геометрия?

Принцип работы турбины с изменяемой геометрией крыльчатки основывается на регулировании потока отработавших газов, направляемых на колесо турбины. Регулировка позволяет подстраивать проходное сечение для потока отработавших газов под режим работы двигателя.С помощью таких лепестков, можно поднять скорость вращения турбины не изменяя объем поступающих газов. На высокой скорости компрессор наоборот раздвигает лепестки. Это предусмотрено для поддержания безопасного давления внутри системы и исключения перегрева.

На данном автомобиле получилось так, что лопатки при работе на ХХ и малом газе уже были открыты достаточно сильно, чтобы давление надува значительно упало. Когда собирал всё на место меня посетили мысли, а почему лопатки приняли такое положение? Проблема была в старом картридже и когда ставили новый нарушили геометрию и поэтому не было результата? Почему надув был недостаточный на большой скорости, ведь тогда лопатки открыты? А должна быть проблема только в переходе с малого на средний режим по оборотам? Мыслей было много разных, но неисправность была и была явной. Я собрал всё на место и поехали испытывать авто. Результата ноль, примерно через 20 км автомобиль опять сбросил обороты и ушел в аварийный режим, выскочила старая ошибка. Давление есть, давление в норме, почему уходит в аварийный режим и выдаёт ошибку по недостаточному надуву?!

Вернулись на базу и так как мне нужно было ехать в другой город, поиск неисправности отложили на 4 дня. Пока меня не было, они нашли специалиста из соседнего крупного города и тот попросил скинуть ему некоторые параметры. Они ему скинули и он сказал: "а что Вы хотите сажевый фильтр то забит! Вот и уходит в аварию. Вырезайте фильтр, глушите ЕГР и везите ЭБУ мне, я Вам программно уберу сажевый и ЕГР".

Мой знакомый позвонил мне и рассказал об этом. На что я ему ответил: "Если он специалист по дизелям значит знает что говорит, я проблемы в сажевом фильтре не увидел, но я могу быть не прав". Они отправили ему ЭБУ и удалили сажевый фильтр, а ЕГР и так был заглушен. Я вернулся домой, позвонил ему и узнал, что ЭБУ еще не вернулся. Через дней 5 он позвонил и сказал, что им всё сделали, блок приехал назад и взяли 12000 рублей. Будут пробовать. На следующий день звонит и говорит: "не помогло, опять не едет". Позвонили тому специалисту на что он им сказал: ну значит проблема не в этом, привозите автомобиль мне и будем смотреть". Отправлять авто в другой город неизвестно насколько было сомнительное решение и продолжили поиски. Я взял сканер и мы опять поехали кататься. Я стал открывать различные каналы с параметрами и опять всё проверять, чудес то не бывает, ЭБУ что-то видит после чего ограничивает обороты.

Чтобы не тратить время водителя, решили автомобиль оставить на базе. Сел за руль и держал автомобиль на повышенных оборотах, пока не уйдёт в аварию. Через минут 20 он сбросил обороты, я продолжаю пытаться педалью газа их поднять, но без результатов, через минут пять появилась ошибка. Я стал делать скрины с параметрами в разных каналах до и после неисправности и сел их изучать. Тут я увидел, что температура топлива поднимается до 85 градусов и после этого автомобиль уходит в аварию. Решил этот момент проверить. Как только температура топлива перевалила за 85 градусов обороты упали - ошибок нет. Снимаю разъем с датчика и автомобиль опять работает как надо, одеваю разъем на место и опять обороты ограничены. Температуру показывает 85 гр, трогаю шланг и по ощущениям температуры такой нет. Взял пирометр, он показывает 47 гр, хотя тут его показания не точны, но не почти в два раза!

Как самому отремонтировать и настроить актуатор турбины

Турбонаддув сегодня является одним из самых распространенных способов, который позволяет существенно увеличить мощность бензинового или дизельного двигателя без увеличения рабочего объема силового агрегата. Установка турбокомпрессора также является более эффективным решением по сравнению с механическими нагнетателями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, турбина или компрессор. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках указанных способов увеличения мощности силовой установки.

Основой турбонаддува является подача воздуха в цилиндры ДВС под давлением. Чем больше воздуха удается подать в мотор, тем большее количество топлива получается сжечь. Гражданские версии турбомоторов имеют не слишком большой наддув, которого достаточно для достижения необходимых показателей. Вполне очевидно, что для достижения максимальной производительности на двигатели устанавливаются турбины, которые способны обеспечить высокое давление. В этой статье мы поговорим о том, для чего нужен актуатор на турбине, каков принцип работы актуатора турбины, а также как производится проверка актуатора турбины и настройка данного элемента.

Актуатор турбины: особенности работы

Работает вестгейт по следующему принципу: если обороты двигателя высокие, в результате чего растет давление отработавших газов и давление надувочного воздуха, тогда открывается клапан. Его открытие перенаправляет часть выхлопных газов в обход турбинного колеса.

Так происходит в том случае, когда турбинное колесо раскручивается выхлопными газами до слишком высоких оборотов, в результате чего актуатор инициирует срабатывание обходного клапана, то есть отработавшие газы проходят мимо турбинного колеса. Получается, вестгейт попросту не позволяет турбонагнетателю раскручиваться до максимума под действием слишком сильного потока выхлопа на высоких оборотах мотора.

Добавим, что турбомоторы с завода изначально точно настроены. Во время тюнинга ДВС или установки турбонаддува на атмосферный мотор актуатор необходимо настраивать отдельно. Настройка и регулировка актуатора турбины является важным моментом, так как от нормальной работы системы зависит исправность двигателя и турбокомпрессора. Вестгейт желательно настраивать при помощи спецоборудования, но также это можно сделать самостоятельно, о чем мы расскажем ниже.

Распространенные неисправности вестгейта

Теперь давайте поговорим о частых неисправностях, при которых неизбежна замена актуатора турбины или требуется ремонт данного элемента. Начнем с того, что причин для выхода из строя указанной детали несколько. Прежде всего, ломаются электронные компоненты, возможны неисправности электромотора, а также происходит поломка зубьев шестерней привода клапана.

В ряде случаев проблема устраняется после диагностики в специализированных сервисах по ремонту турбин. Специалисты проводят проверку работоспособности контроллера, выполняют целый ряд тестов. Частой неисправностью, которую помогает устранить ремонт актуатора турбины без замены, является вышедшая из строя манжета (мембрана актуатора турбины).

Рекомендуем также прочитать статью о том, какое устройство имеет турбина дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях турбокомпрессоров для силовых агрегатов данного типа.

В полседнем случае к поломке приводит значительный пробег и естественный износ деталей, в результате часто указанная манжета повреждается. Для устранения необходимо снять актуатор турбины, после чего из корпуса вынимается старая мембрана. Далее поверхности следует обезжирить, после чего новая манжета приклеивается клеем к корпусу с двумя колпачками и дополнительно проходит процесс круговой завальцовки. Затем производится настройка актуатора турбины.

Как отрегулировать актуатор турбины

О необходимости регулировки вестгейта говорит появление узнаваемого дребезга в месте установки турбокомпрессора в тот момент, когда двигатель глушат. Также вибрации и дребезжание появляется при пергазовках, в момент сброса газа. Такой дребезг появляется в результате того, что шток актуатора начинает болтаться, сам дребезжащий звук создает «калитка» регулятора. Еще на проблемы с актуатором укажет недостаточный наддув воздуха в том случае, если с герметичностью на впуске и другими элементами системы турбонаддува никаких неполадок не было обнаружено.

Еще хотелось бы добавить, что многие водители прибегают к манипуляциям с вестгейтом не только по причине неполадок, но и в целях увеличения производительности и повышения давления наддува, то есть реализуют своеобразный тюнинг системы.

Для того чтобы увеличить давление, существует несколько доступных вариантов. Самым простым считается замена пружины регулятора. Чем большую упругость имеет пружина, тем большее давление будет выдавать турбина до момента срабатывания клапана.
Еще одним вариантом выступает затяжка или послабление конца регулятора, что непосредственно влияет на открытие и закрытие заслонки. Если конец расслаблен, тогда тяга клапана удлиняется, затягивание приведет к укорачиванию. Чем короче тяга, тем плотнее будет закрываться заслонка. Соответственно, для открытия потребуется большее давление и временной промежуток. Это позволяет турбине выходить на высокие обороты, причем происходит это достаточно быстро.
Третьим вариантом для увеличения наддува является буст-контроллер. Данный механизм представляет собой соленоид, который способен подменить реальные данные по давлению. Такое устройство ставится перед актуатором, главной задачей является снижение показателя давления, от которого зависит работа вестгейта. Буст-контроллер фактически частично перепускает воздух, что не позволяет актуатору оценивать реальное давление.

Для настройки и регулировки вестгейта необходимо добраться до регулировочной гайки. Сделать это можно после снятия турбины. Также на некоторых автомобилях доступ можно получить не снимая турбокомпрессор. Достаточно добраться до места установки байпаса. Подтягивание указанной гайки позволяет укоротить шток, в результате чего «калитка» будет закрыта сильнее. Чтобы выполнить данную работу, желательно заранее снять катализатор. Это позволит на глаз определить степень закрытия актуатора. Для настройки необходимо иметь ключ под регулировочную гайку (подходит ключ на 10) и плоскогубцы. Весь процесс представляет собой следующие действия:

в самом начале со штока снимается скоба, далее ключом ослабляется гайка;
затем плоскогубцами подтягивается регулировочный винт вестгейта. Делать это нужно против часовой стрелки;
подтяжка происходит до того момента, пока калитка не окажется полностью закрытой;

Завершением процесса регулировки можно считать затяжку гайки ключом на 10, а также установку скобы на место. В результате после такой настройки актуатор должен иметь максимальную степень закрытия. После можно запустить двигатель и проверить работу устройства на разных режимах работы ДВС. Посторонних звуков от вестгейта на перегазовках и при глушении мотора быть не должно, давление наддува также прогнозируемо достигает желаемых показателей.

Признаки неисправности актуатора турбины

В этой статье мы разберем признаки неисправности актуатора турбины и как его проверить.

Что такое вестгейт?

Вестгейт в переводе означает клапан управления турбиной. Его основная функция – выброс лишних выхлопных газов, вращающих крыльчатку турбокомпрессора, через отводной выход. Без этого вал раскрутится очень быстро, что может стать причиной повышенного давления наддува и при наличии закрытого дросселя – неустойчивой работой или помпажом насоса. Уменьшение производительности – не вариант, так как его усилий не будет хватать на малых и средних оборотах турбины, и мотор будет попадать в «турбояму».

Признаки неисправности актуатора турбокомпрессора

Если у вас заклинил актуатор турбины, то вы сможете это легко обнаружить по синему выхлопу. Особенно он четко виден, когда автомобиль начинает разгон, но после стабилизации работы силового узла, дым вновь приобретает нормальный оттенок. Синеют выхлопные газы за счет сгорания смазки, которая оказалась внутри турбины из-за протечки.

Дым черного оттенка также возможен, если вестгейт поврежден. Основная причина – сгорание топлива из-за нарушения герметичности и воздушной протечке в интеркулере. Белый дым тоже не является нормой. Это происходит при наличии засора в маслопроводе турбины.

Давайте рассмотрим и другие признаки неисправности актуатора турбины:

• Подтеки технической смазки на поверхности турбины и резкое увеличение его расхода. Скорее всего причина кроется в засоре системы воздуховода или масляных шлангов;

• Ухудшение разгона тоже может свидетельствовать о том, что турбокомпрессор нуждается в ремонте. Это может случиться из-за недостаточного поступления воздушных масс внутрь агрегата. Нехватка потока воздуха приводит к ощутимой потере мощности двигателя;

• Появление дребезжащего шума. Чаще всего его слышно при запуске двигателя на холостых оборотах и при полной остановке мотора. Крутящийся момент становится неравномерный и появляются рывки. Посторонние звуки могут также говорить о наличии вмятин или других механических повреждений, которые находятся на лопасти силового агрегата;

• При повышенном расходе технической смазки может наблюдаться и токсичный выхлоп. Причина кроется в воздушном фильтре или в неправильно подключенный к турбокомпрессору воздушный канал. Засоры этих участков тоже нередко приводят к такому негативному результату;

• Нарушение герметичности маслопроводов и его выход из турбокомпрессора – это самые частые признаки выхода из строя актуатора турбины. Это происходит при засорении кожуха оси силового узла. Еще выход смазки может произойти из-за поломки маслопроводов или закоксованности.

Это самые частые симптомы неисправности актуатора турбины, требующие помощи профессиональных механиков, дабы они устранили проблему.

Как произвести проверку вестгейта?

Если не работает актуатор на турбине, то для начала нужно произвести диагностику оборудования. Проверка выполняется при помощи тестера. Деталь не обязательно доставать из автомобиля, но для удобства все же рекомендуется демонтаж.

• Вакуумный и турбинный клапан;

• Исполнительный механизм.

Проверку лучше производить даже, если турбокомпрессор работает исправно. Даже небольшая поломка может привести к тому, что подшипники чрезмерно нагреются и выйдут из строя, а за ними ремонтировать придется и весь агрегат.

Тестировать неисправность актуатора можно таким образом: запускаем мотор и газуем на месте. При этом необходимо смотреть на шток оборудования – нужно запомнить на каких оборотах он начинается вращаться. Это и будет ориентиром для диагностики его нормальной работы. Более точных показателей можно достичь, если проверять технику на стенде.

Когда нужен ремонт агрегата?

Ремонт актуатора турбины лучше производить сразу после того, как вы обнаружили неисправность или заметили в «поведении» мотора странности, например, потерю мощности. Чем раньше вы обратитесь к мастеру, тем дешевле вам обойдутся услуги.

Некоторые автовладельцы хотят сэкономить и сами пытаются починить машину. В некоторых случаях, например, при замене прокладки или клапана это срабатывает, но в большинстве работа в кустарных условиях приводит к еще большим проблемам. И вам придется покупать уже новый силовой узел, что обойдется в несколько раз дороже. Поэтому рекомендуем найти СТО, где вам предложат качественные услуги по приемлемым ценам.

Autotime

Ошибка P0234 Ford – слишком высокое давление наддува

3 года ago AutoTime 0

Определение кода ошибки P0234?

Код ошибки P0234 фиксируется блоком управления двигателем Ford в случае, если датчик давления наддува определяет давление на впуске заданного на 4 psi в течение более 5 секунд

Причины ошибки P0234?

Перепускной клапан (вестгейт) турбины поврежден или «залип»
Не работает соленоид перепускного клапан турбины
Засорен канал весгейта через который стравливается избыточное давление

Насколько серьезной является ошибка P0234?

Давление наддува дает больше мощности, но переизбыток давления в двигателе Ford может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до прорыва прокладки головки блока цилиндров или повреждения блока цилиндров.

Симптомы неисправности - ошибка P0234

На приборной панели Ford загорится индикатор «Check engine»
Двигатель работает нормально, пока избыточное давление наддува не приведет к повреждению сальников или прокладок.

Как проводится диагностика кода ошибки P0234?

Диагностическим сканером проверяется наличие кода ошибки P0234 и других сопутствующих кодов ошибки
Ошибки очищаются из памяти блока управления двигателем и проверятся не возвращаются ли они опять
Для правильной работы клапана избыточного давления проверятся работа соленоида наддува
Проверяется герметичность и проходимость каналов вестгейта

Общие ошибки при диагностике кода P0234 Ford

Первое что необходимо сделать при диагностике ошибки P0234, и о чем очень часто забывают, это проверить проходимость шлангов датчика давления наддува. Должны отсутствовать перегибы, повреждения, через них должен свободно проходить воздух.

Второй момент – необходимо убедится в правильности напряжения на датчике давления наддува.

Ошибка Р0234 или «передув» турбины.

Первая возникшая мысль — неисправность механического управления турбиной. Вспоминая, что турбокомпрессор ремонтировался примерно 40000 км назад, и при установке был внимательно рассмотрен, в памяти всплывает, что конструкционно механизм регулирования давления состоял из набора лопаточек, установленных внутри вокруг рабочего колеса турбины, воспринимающего энергию выхлопных газов и соединенных стальным кольцом. Само кольцо поворачивалось через ось внешним рычажком, соединенным с пневматической «грушей», и по мере открытия заслонок поток выхлопных газов «обходил» колесо турбины вокруг, напрямую улетая в глушитель. Такой турбокомпрессор называется «турбиной с изменяемой геометрией».

Вот и первая возникшая мысль была о том, что регулирующий механизм «застрял» или «закис» в закрытом положении, и при увеличении потока выхлопных газов попросту не открывал возможности сброса «в обход».
Автомобиль загнали на подъемник (турбина находится сзади и внизу), просунув руку между рулевой рейкой и кузовом, дотянулся только до трубочки, управляющей «грушей». Штатную трубочку отсоединил, вместо нее надел кусочек шланга омывателя, подходящего по диаметру. Подсвечивая фонариком и создав «вакуум» с помощью рта (ну уж сколько смог! Хотя этого оказалось достаточно), оказалось, что и тяга от «груши», и сам рычажок на корпусе «улитки» турбины двигаются, и без каких — либо заеданий.
Следующий этап проверки — подключаем компьютер, выводящий параметры давления в коллекторе, запускаем двигатель. При отсоединенной трубке управления и подсоединении ее на холостых оборотах никаких изменений. Увеличиваем обороты двигателя до 1500 (прижав педаль газа монтажкой), и повторяем процедуру со шлангом. При отсоединении шланга давление в коллекторе равно атмосферному, при подсоединении вакуума управления «груша» втягивает шток, полностью поворачивая регулировочный рычаг заслонок. Давление в коллекторе растет выше атмосферного (+ 0,45 Бар), меняется звук работы двигателя.
Судя по всему, механическая часть регулировки давления наддува в турбине исправна! Тогда что же неисправно.
Установив трубочку на место, сажаем помощника в салон и заставляем «педалировать» газом в разных режимах, а сами наблюдаем за тем, что происходит под машиной. При нажатии на педаль газа турбина раскручивается, давление растет, а потом, в определенный момент, шток «груши» начинает передвигаться туда-сюда, регулируя давление. Похоже, и механика и система управления исправны! Тогда что же??
Снимаем автомобиль с подъемника, и не отключая компьютер выезжаем на дорогу. Выбрав безопасный участок, моделируем различные режимы движения и внимательно следим за изменением давления, пытаясь выявить возможные несоответствия. При плавном и среднем режиме движения никаких явных проблем не замечено, однако при резком нажатии на газ и разгоне проявляется скачек давления. И если разгон плавный затяжной, то давление после скачка чуть уменьшается и далее стабилизируется, если же полностью «притопить» педаль, на экране компьютера выскакивают цифры «249», и если при этом не снизить нагрузку, через 4 секунды автомобиль «клюет»… Потеря мощности двигателя! Ошибка проявилась при определенных условиях. Возвращаемся в сервис.
Итак, соберем в кучу имеющуюся информацию: механически турбина исправна, исправна вакуумная система и система управления. В чем может быть дело?
Неисправность, провал двигателя, потеря мощности, проявляется только при очень «резком» разгоне, в течении нескольких секунд. Рассматриваем систему наддува и управления более внимательно. Собственно, основным компонентом между ЭБУ двигателя и турбиной является электроклапан, который подает вакуум на исполнительный механизм. Вспоминаем алгоритм работы — есть вакуум — есть давление; нет вакуума — нет давления. Конкретнее, для сброса давления наддува требуется убрать вакуум от «груши», а рабочую полость самой груши (!!) соединить с атмосферой.
Смотрим на клапан внимательнее — по конструкции своей он имеет электрическую обмотку (электромагнит) и исполнительный механизм с ТРЕМЯ (. ) трубочками. Вы уже поняли, в чем дело. К одной из них подведен вакуум от вакуумного насоса усилителя тормозов (дизель же!!), вторая трубка идет на «грушу» турбокомпрессора, а вот третья… А где собственно третья. А она, оказывается, отломана «под корень». И вместо того, что бы соединять в нужный момент «грушу» с атмосферой, воздуху приходится просачиваться через толстый слой жирной дизельной грязи и пыли. И если на средних режимах этого достаточно, то при необходимости резкой реакции (быстрого сброса вакуума из «груши»), инерционность прохождения воздуха через забитое грязью отверстие оказывается гораздо дольше. Пара секунд разницы — но за это время блок управления фиксирует условие ошибки — высокое давление более 4 секунд.

Фото взяты из "инета", но все такое же! Вот эта черная трубочка и отсутствовала полностью!
Меняем клапан. На свободный «конец» надеваем кусочек резиновой трубки, в которую ставим миниатюрный фильтр (использовали маленький топливный фильтр от бензогенератора), защищающий клапан от внешней грязи, подвязываем трубку хомутом к ближайшей детали двигателя, что бы не потерять :)))
Проблема более не проявлялась, ездить стало безопасно и приятно :)))

Итог.
В интернете много разных мнений по поводу того, из-за чего появляется ошибка Р0234, и я надеюсь, опыт РСВ Сервис в решении проблемы окажется кому то интересен, полезен. Если у вас возникли подобные ошибки и похожие симптомы, обращайтесь, поможем, кто сам может ремонтировать - удачи!

Читайте также: