Когда менять помпу на вольво хс90
Обновлено: 30.04.2024
Как и по какому графику проводится техническое обслуживание для Volvo XC90
Компания Volvo продолжает выпускать надёжные, качественные и весьма дорогие автомобили. Многие из них прекрасно подходят в качестве семейного авто.
Примером такой машины можно назвать кроссовер XC90. Автомобиль подходит как для городской езды, так и дальних загородных поездок большой семьёй.
Но чтобы поддерживать авто в оптимальном состоянии, требуется периодически проводить обязательное техническое обслуживание. Для этого предусмотрен соответствующий график и перечень выполняемых работ.
Особенности ТО для Volvo XC90
С 2007 года шведская компания Volvo ввела новый регламент для проведения ТО своих новинок.
С того времени обслуживанием Volvo XC90, согласно действующему регламенту, требуется осуществлять каждый год или через каждые 20 тысяч километров пробега. Обычно автокомпании придерживаются интервала в 10 или 15 тысяч км.
Видимо, компания Volvo очень уверена в надёжности своих машин и в качестве оригинальных расходников.
Стоит добавить, что регламент, действующий для Volvo XC90, является лишь ориентиром. На практике автомобилисты и эксперты в области технического обслуживания советуют сократить интервал до 15 тысяч км. Но это уже зависит от конкретной индивидуальной ситуации.
В остальном же обслуживание Volvo не имеет никаких значимых особенностей. Нужно лишь приготовиться к тому, что содержание таких авто как Volvo XC90 окажется достаточно дорогостоящим.
Необходимые расходники для ТО
В зависимости от планового ТО и проводимых работ, для обслуживания Volvo XC90 потребуются определённые запчасти и расходные материалы.
Их условно можно разделить на расходники и технические жидкости.
В случае с Volvo XC90 на техобслуживание требуются следующие жидкости:
- специальное масло для гидроусилителя;
- жидкость, с помощью которой промывается инжектор;
- тормозная жидкость;
- моторное масло;
- масло для коробок передач.
Также потребуются на определённом этапе некоторые автозапчасти. Рекомендуется для Volvo XC90 выбирать именно оригинальные запчасти, либо аналоги, по качеству максимально приближенные к ним.
К числу запчастей и расходников для ТО относят:
-
;
- топливный фильтр;
- фильтр масляной системы двигателя;
- фильтр воздушной системы;
- ремень ГРМ и ролики;
- свечи системы зажигания;
- тормозные диски;
- тормозные колодки.
Несмотря на существующий регламент, замена некоторых компонентов может потребоваться раньше. Поэтому в рамках каждого ТО обязательно проводится диагностика и проверка текущего состояния тех или иных элементов, которые по графику менять не требуется, но они могут уже износиться, утратить свои характеристики и нуждаться в срочной замене.
Когда проводится ТО
Если отталкиваться сугубо от регламента, то для автомобилей Volvo XC90 обязательное техническое обслуживание проводится ежегодно или по достижению пробега в 20 тысяч километров.
Отталкиваться нужно от того, что из этого наступит раньше. Если вы накатаете 20 тысяч км. меньше, чем за год, тогда придётся раньше ехать на ТО. Если же за год проедете даже 5-10 тысяч км, всё равно плановое техобслуживание потребуется пройти.
График ТО и выполняемые работы
Основой для посещения сервиса на своём Volvo XC90 для автовладельцев выступает регламентированный график.
В регламенте прописывается периодичность и перечень выполняемых работ по мере достижения того или иного пробега.
Это техобслуживание можно назвать нулевым, поскольку проводится оно через 3 месяца с начала эксплуатации транспортного средства.
В рамках этого технического обслуживания потребуется:
- проверить наружное и внутреннее освещение;
- проверить световую сигнализацию и подсветку в салоне;
- проверить на износ стеклоомыватели и стеклоочистители фар и лобового стекла;
- провести диагностику состояния шин и дисков;
- проверить уровень всех технических жидкостей.
На этом этапе по регламенту ничего не меняют. Хотя некоторые считают правильным выполнить замену моторного масла и масляного фильтра по завершению периода обкатки автомобиля.
Есть определённый перечень обязательных регламентных работ, которые выполняются в рамках каждого ТО.
При каждом посещении автосервиса для проведения технического обслуживания своего Volvo XC90 мастера должны провести диагностические работы (проверка состояния), связанные с такими узлами и системами:
-
;
- внутреннее и наружное освещение;
- подсветка;
- звуковые сигналы;
- сигнализация, пульт ДУ;
- стеклоомыватели;
- омыватели фар;
- ремни безопасности;
- наружные камеры;
- зеркала заднего вида;
- комплект для герметизации шин;
- замки дверей, капот и багажника;
- мотор;
- трансмиссия;
- элементы полного привода;
- шины и диски;
- приводные валы;
- карданная передача;
- диски и колодки торможения;
- топливопровод;
- тормозная система;
- система выхлопа;
- подвеска;
- рулевое управление;
- технические жидкости (уровень, состояние);
- аккумуляторная батарея.
В рамках каждого последующего ТО обязательно проверяются все перечисленные узлы, системы и компоненты Volvo XC90.
Далее идут некоторые отличия в плане проведения замены расходников и запчастей.
На ТО-2 (через 20 тысяч км.) потребуется заменить:
- моторное масло;
- масляный фильтр;
- воздушный фильтр; .
Это наименее долговечные расходники. В регламенте прописывается необходимость их замены через каждые 20 тысяч км.
Проводится через 40 тысяч км. Полностью повторяет ТО предыдущего этапа.
Меняются те же расходники. Ничего нового в перечень работ не включается.
Актуально при пробеге 60 тысяч км. Идёт полное повторение процедур ТО-2 и ТО-3.
Но в рамках четвёртого планового технического обслуживания потребуется заменить:
- свечи зажигания;
- наружный ремень привода агрегатов;
- натяжное устройство;
- фильтр в составе вентиляции картера;
- тормозную жидкость.
На этом техобслуживание завершается.
Выполняется, когда пробег достигает отметки 80 тысяч километров.
Основной перечень диагностических работ и список расходников, подлежащих замене, стандартный, как и на ТО-2.
Но здесь дополнительно нужно:
- заменить масло в коробке передач;
- поменять фильтр в коробке передач.
Больше никаких отличий.
Полностью повторяет процедуры ТО-2. Проводится на 100 тысячах километров пробега.
Это достаточно важное техническое обслуживание. Здесь пробег составляет уже внушительные 120 тысяч километров.
При 120 000 км. требуется замена тех же расходников, как при ТО-2, но дополнительно меняют:
- свечи зажигания;
- наружный приводной ремень;
- устройство натяжения;
- ремень привода на вспомогательных агрегатах;
- ремень ГРМ, устройство натяжения и ролики;
- фильтр картера;
- тормозная жидкость.
Довольно дорогостоящее ТО.
Последующие ТО
ТО-9 (160 тысяч км.) практически полностью повторяет ТО-5. Только здесь добавляется замена резинового соединения на генераторе.
ТО-10 (180 тысяч км.) идентично ТО-4, в то время как на 200 тысячах км. пробега проводятся процедуры по ТО-2.
У регламентированного техобслуживания имеется закономерная цикличность, когда некоторые расходники меняются с определённым интервалом.
Примерная стоимость
Назвать точную сумму, в которую обойдётся техобслуживание для Volvo XC90 достаточно сложно.
Если опираться на регламент и учитывать то, какая работа проводится на ТО, не включая в этот перечень внеплановые мероприятия по замене и ремонту, ориентировочные расходы будут следующими:
- ТО-2 и ТО-3 (20 и 40 тысяч км.) обойдётся в среднем от 25 тысяч рублей.
- ТО-4 включает больший перечень работ, потому цена будет около 35-40 тысяч рублей.
- ТО-5 и ТО-6 стоит примерно так же, как ТО-2 и ТО-3.
- На 7 ТО при 120 тысячах км. пробега список работ расширяется, и цена возрастает до 60 тысяч рублей.
- Зато уже при 200 000 км. ТО обойдётся снова в 25 тысяч рублей без внеплановых работ.
Цены примерные, и взяты из расчётов официальных дилеров Volvo в России. Во сколько конкретно обойдётся ТО для вашего Volvo XC90, нужно узнавать в сервисе, где вы планируете проводить регулярное техническое обслуживание.
Логика простая. Чем больше расходников и запчастей требуют замены в рамках планового ТО, тем дороже обойдётся обслуживание.
Volvo точно нельзя отнести к числу дешёвых машин. Ни по рыночной цене, ни по стоимости технического обслуживания.
Замена ремня ГРМ, роликов, помпы, переуплотнение масляного насоса.
При покупке автомобиля, предыдущий владелец уверял, что ремень ГРМ менялся предыдущим владельцем (который до него был) это в принципе не удивительно, пробег был в районе 160 тысяч. Но сомнения есть сомнения, а в ответственном узле их быть не должно. К тому же, ни каких наклеек, свидетельствующих о замене ремня под капотом не наблюдалось.
Ремень чисто визуально был в нормальном состоянии, надпись "Volvo" внушала некоторую уверенность, поэтому сразу менять его не стал.
Но настало и его время.
По рекомендации друга был приобретен комплект Contitech CT979WP1 (ремкомплект ГРМ с водяным насосом).
Ролики так же были в комплекте.
Начитавшись записей о подтекании масляного насоса на пробегах, укладывающихся в период эксплуатации нового ремня, решил переуплотнить и его (других причин не было), для чего был приобретен комплект уплотнений Volvo 274260. Тут вроде бы экономить смысла вообще нет, лучше поставить и забыть. Хотя почти 1800р за картонную прокладку, резинку, небольшой сальник и синюю коробку- неприличная на мой взгляд цена. Ах да, уплотнения были упакованы в большой пакет, на котором в большом количестве была нанесена надпись "volvo" синей краской. Пакет получился красивый, цена сразу стала более обоснованной))
Менять планировал объединенными силами себя и друга, поэтому был приобретен вот такой вот набор, включающий фиксатор распредвалов, фиксатор коленвала, прижимы клапанной крышки (авось пригодятся).
По причине грязных рук, снял только часть работ. И так, поехали.
Перво- наперво снял пластик с двигателя и вынул катушки, продул свечные колодцы сжатым воздухом. Чем быстрее двигатель охладится, тем приятнее с ним будет работать.
Снял защиту и слил антифриз.
Далее снял короб воздушного фильтра, хорошенько продул его изнутри.
Снял верхнюю опору двигателя.
Затем снял кронштейн, на который крепится опора, дня чего перед этим был снят кронштейн с петлей (черная стальная пластина)
Далее можно откручивать стартер, предварительно отсоединив силовую клемму в блоке предохранителей!
Стартер снимался для получения доступа к отверстию, в который в последствии будет установоен фиксатор коленвала. Отверстие заглушено винтом под Torx.
Стартер крепится двумя болтами хитрой конструкции. У них две резьбовые части, по обе стороны головки. Одной частью крепится стартер, а на вторую гайками прикручен пластиковый кронштейн для крепления проводки и шланга. Перед снятием стартера этот кронштейн необходимо снять.
Стартер не вынимал, просто откинул вбок.
После этого пространство за стартером было вычищено от грязи и хорошо продуто сжатым воздухом. При этом важно закрыть все отверстия, в которые недопустимо попадание пыли и грязи.
Снимаем патрубок интеркулера
И ремень навесного оборудования
Подбираемся вплотную к тому самому
А ничего, всё сухо и относительно чисто и это радует.
Далее снимаем колесо и откручиваем болты муфты.
Затем откручиваем центральную гайку.
Аааа иии, а она не откручивается. Наш пневмо гайковерт оказался слишком слаб. Непростительно слаб.
В итоге из стального уголка и подменных болтов (не советую использовать те, которыми крепилась муфта, ТК до этого мы погнули каленый болт, в который упирали первый опытный фиксатор-фомку) было изготовлено приспособление- фиксатор коленвала.
Пара дырок и никакого мошенничества!
Что и говорить, гайка держалась до последнего и открутить мы её смогли только при помощи спецприспособления, представляющего собой трубу ростом 1,8м, надетую на ключ. И то не с первого раза!
Я практически висел на трубе и, когда раздался металлический удар, щелчёк, будто молотком по наковальне, мой мозг пытался осознать, что мы на этот раз сломали и сколько может стоить последующий ремонт. Но, как оказалось, гайка всего лишь сказала "я всё".
Отлично, подумал я. Отлично, что все потери- это немного вырванный из правой нижней подушки (опоры) двигатель, который не стерпел такого издевательства трубой и нехотя подавался вверх, пока гайка стойко сопротивлялась.
Чтож, я всё равно не был уверен, что опора хорошо себя чувствует по причине возраста и был готов к превентивной её замене в ближайшее время.
Ну а дальше выкручиваем свечи, выставляем распредвалы, проверяем метки, устанавливаем фиксатор распредвалов, фиксатор коленвала.
Снимаем ремень, ведущую шестерню ремня и откручиваем масляный насос.
Масляный насос был вымыт от небольшого количества грязи и, после замены уплотнений, установлен на место. Крепления протянуты с усилием 19 Нм.
Далее заменена помпа. Старая ещё родная помпа, похоже установленная на заводе в Швеции и переустановленная на герметик уже у нас, немного люфтила, а посему была заменена без сожаления. Момент затяжки помпы 20-25 Нм. Болты с нанесенным герметиком были в комплекте.
Крыльчатка у Конти по форме и размеру один в один (на глаз).
Паразитные ролики идентичны.
Натяжные ролики немного отличались по форме кронштейна, но новый встал без проблем, как надо.
Ролики были в хорошем состоянии, минимальный люфт был, но не сильно отличался от такового на новых.
Далее прокрутили коленвал, пока шестерни муфт распредвалов не сделали 3 оборота, проверили метки, откорректировали положение натяжного ролика, затянули.
Момент затяжки гайки коленвала должен быть в пределах 80-120 Нм. Можно больше, но тогда придётся применять спецсъёмник ещё большей длины, что может быть ограничено размерами гаража)) Можно конечно наесться каши перед работой, для увеличения массы, но я столько не съем.
Ну а далее сборка, приклеивание наклейки, пробный запуск и домой, заказывать опору двигателя!
К слову, старый ремень был в достаточно приличном состоянии, можно было ещё погонять!
Когда менять помпу на вольво хс90
Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей Вольво
Сервис центр
Замена привода газораспределительного механизма двигателей Вольво (ЗАМЕНА ГРМ ВОЛЬВО)
Рис. 1. Общий вид механизма ГРМ на двигателе В5254Т
Что это ГРМ Вольво?
Газораспределительный механизм вольво, сокращенно ГРМ Вольво - это совокупность элементов двигателя вольво, основной задачей которых является правильное обеспечение главного события в двигателе внутреннего сгорания (ДВС). То есть необходимо в определенном месте, в определенный момент обеспечить сгорание подготовленной топливной смеси. Место - камера сгорания - пространство между головкой блока цилиндров вольво (ГБЦ Volvo) и поршнем, находящемся в цилиндре блока. Момент - положение поршня в максимально верхней точке в так называемой верхней мертвой точке (ВМТ).
Как работает ГРМ Вольво?
При вращении распределительного вала, а часто их может быть два, например, как на фотографии, через толкатели, открываются подпружиненные впускные клапаны вольво. Топливовоздушная смесь всасывается через них в цилиндр за счет разряжения, создаваемое двигающим вниз поршнем. Топливная форсунка вольво добавляет концентрат топлива. Впускные клапаны закрываются. Поршень начинает движение вверх до ВМТ, сжимая топливовоздушную смесь. Искра свечи зажигания и… происходит Главное событие в ДВС Вольво произошло, что дальше? Получив кинетическую энергию за счет процесса горения и расширения газов в камере сгорания, поршень по цилиндру двигается в нижнюю мертвую точку (НМТ), передавая через шатун вращательное движение на коленчатый вал. Дальше по инерции поршень поднимается вверх. В это время открываются подпружиненные выпускные клапаны, выводя отработанные газы из камеры сгорания в выхлопную систему. Вот и весь цикл работы ДВС. Но вот маленькая, и очень важная деталь – синхронизацию вращения между коленчатым валом и распределительными валами ДВС осуществляет зубчатый ремень ГРМ, так сказать «слабое звено». Правда иногда в конструкции ДВС Вольво используется цепь.
Что делать с ремнем ГРМ Вольво?
Как мы видим на фото, на примере двигателя Вольво В5254Т, ремень ГРМ Volvo помимо коленчатого и распределительных валов еще вращает водяной насос (помпу), ну, конечно же, без натяжного ролика вольво и обводного (он же паразитный, он же холостой), не обойтись. И что с этим делать? Конечно, первым делом следить за сроком регламентной замены «слабого звена» - ремня ГРМ Volvo.
Сроки регламентной замены ремня ГРМ Вольво.
Регламентные сроки замены ремня ГРМ Вольво для автомобилей, эксплуатируемых в городских условиях должны быть изменены в меньшую сторону, так как город, особенно Москва, является экстремальным условием эксплуатации: светофоры, пробки, загрязненный воздух, низкое качество топлива. Далее, необходимо следить за состоянием сальников распредвалов и коленвала - нет ли запотевания, или слабой течи масла из-под них. Проверять уплотнение помпы - нет ли течи антифриза из-под неё. Все эти течи могут попасть на ремень ГРМ Вольво, размягчить (ослабить) его и таким образом спровоцировать обрыв. Как только обрывается деталь синхронизации механизма ГРМ Volvo, так коленчатый вал по инерции поршневой системы продолжает вращаться, а распределительный вал встает. Поршня ударяются в открытые клапаны и, как правило, гнут их, нарушая целостность направляющих и поршней. То есть обрыв ремня ГРМ на двигателях VOLVO приводит к капитальному ремонту вольво, как минимум ГБЦ. Замена ремня ГРМ Вольво - это ответственная операция, выполняемая квалифицированным механиком Вольво, как минимум второго уровня (по градации стандартов Вольво), с применением специальных инструментов Вольво, фиксирующих положение валов.
Рис. 2. Специнструмент Вольво для фиксации распредвалов вольво.
Ошибка в установке ремня ГРМ VOLVO всего на два зуба приводит к нестабильной работе двигателя, потере мощности и увеличенному расходу топлива. Поэтому ремень ГРМ Вольво необходимо менять в дилерском или специализированном сервисе Volvo. Автопассаж Вольво Сервис такие услуги оказывает.
Сколько стоит замена ремня ГРМ Вольво?
Рис. 3. Комплект ремня ГРМ Вольво (оригинал).
Замена ремня ГРМ Вольво. Таблица стоимости работ и запчастей.
ПРИМЕЧАНИЕ.
(*) - В стоимость запчастей входит оригинальный ремонтный комплект ГРМ Вольво: ремень ГРМ, натяжной и обводной ролики вольво. Иногда, например, на Вольво S40 ролик используется один. Все комплектующие указаны со скидкой в 20% (скидка предоставляется при первых двух посещениях нашего автосервиса).
(**) - В стоимость запчастей входит НEоригинальный комплект ГРМ фирмы INA. Бренд INA не первый год является конвейерным поставщиком комплектов ГРМ для VOLVO. Устанавливается гарантия на комплекты ГРМ INA - 6 месяцев. В таблице указана цена на комплект ГРМ INA со скидкой 10% (при первых двух визитах нашего автосервиса).
(***) - В стоимость работ входит замена ремня ГРМ и соответствующих роликов вольво. По работам применена скидка в 20%, при условии покупки запчастей в нашем сервисе.
(****) - Цены на запасные части и работы Вольво могут меняться, для более точной информации и записи на замену ремня ГРМ Volvo звоните в Автопассаж Вольво Сервис по телефону: 8 (495) 223-52-33.
Ожидает решения а зачем менять помпу вместе с грм
Проходил ТО 120 в Независимости, машина s60 2004г, соответственно пробег 120тысяч, при приеме машины скачали что скорее всего помпу под замену. но по факту получил машину и счет на замену только ремня грм ролики + ремень генератора.
PS: Кстати ремень тоже менялся первый. все 120т машины прошла на заводском ремне.
Так что, видимо, если она(помпа )в нормальном состоянии ее менять не обязательно.
kai555
Постоянный участник сообщества
vahmur
Постоянный участник сообщества
Чингис-Хан
Чингис-Хан,
+100
Все правильно, стоимость работ по замене ГРМ составляет 90% стоимости замены помпы. После замены всех роликов, натежитьеля, меняются условия работы той же помпы, что увеличивает вероятность ее выхода из строя.
Вот и посчитайте экономию.
helex
jackt
Andry XC90
jackt
Гришеньka
Стас 0878
tripivan
Уходя, гасите всех.
Vicc67
Четкого регламента по замене помпы по пробегу нет, поэтому "на второй замене ГРМ помпа меняется" это как-то не алё.
Меняют, реально, по трем причинам:
1. Перебдеть лучше, чем недобдеть. Потому как в среднем, 90% пользователей машин 1 раз туда лазят за весь период владения, редко кто больше 100 тыс на одной машине ездит, поэтому, что б голова не болела, можно поменять и без наличия каких либо симптомов.
2. Сейчас хорошо, а потом будет плохо. Т.е., как писали выше, редко, но встречается ситуация, когда помпа начинает гудеть, точнее жужжать, еще реже - течь, в скором (10-20 тык) времени после замены ремня с роликами. Меняются нагрузки, сила на кручение и так далее, только это не от ремня и роликов, мое ИМХО, а оттого, что из-за слабого натяжения старого ремня помпу не было слышно просто, т.е. не ремень ее убивает новый, а она уже не алё.
3. Вытекает из первого, в прямом и переносном смысле. Недопустимы перекат, подтеки, свист, люфт (осевой ооооочень небольшой допускается). Как правило, чтобы не было пункта 2, имеет смысл прежде чем разобрать ГРМ и деловито пошатывать помпу, диагностируя люфты, послушать еЁ на рабочем двигле при снятой крышке ГРМ, как со стороны ремня, так и со стороны выпускного коллектора. Если никаких подозрений нет, и Вы не сторонник п.1, то можно не менять.
Кстати, я бы не сказал, что это экономия. Для меня помпа, как и все в ГРМ - существует только в оригинальном виде. И при оригинальной помпе увеличивать бюджет ремня на пятак-девятьпицот (тут как от алчности продавца и честности появления у него детали, так и от владельца зависит, для меня, например, неприемлемо заливание старого антифриза, даже если он совсем новый, а если уж антифриз меняем, то почему бы и термостат не чик-чик? ) из-за возможной (!) экономии когда-то в будущем на работе (двепицот-пятьпицот) странно.
Еще кстати, новый ремень и ролики натянуты, при абсолютно правильной постановке натяжителя по температуре и т.д. сильно-сильно. Есть особенность Т6-х натяжных роликов, они гудят новые )))) несколько раз меняли по гарантии, толку ноль, новые такие же. Пару дней проходит и вуаля, тишь да гладь )
Вольвоклуб Auto4life.RU
Помпа не снимая ГРМ.
Помпа не снимая ГРМ.
очень трудно реализуемо.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
отмечаем маркером положение распредвал-ремень.
отпустить натяжитель. в этот момент кто-то снизу держит ремень.
фиксим натяжитель штырем.
шпагатом или еще чем фиксим ремень на распредвалах.
ну а дальше снимаем часть ремня с помпы. сливаем ож. откручиваем помпу.
проще нафиг скинуть ремень, особенно если ролики и ремень давно не менялись.
Ramie никак, только снятие ремня, ничего там сложного нет, можно зафиксировать валы с другой стороны от грм, у нас выкладывали схему устройства
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
volver риск допустить ошибку 100%
Ramie натяжитель же не механический, а с пружиной.
натяжение от вас никак не зависит.
если я не прав, 40ководы поправьте.
У нас на 2003-м году ручной натяжитель. Надо найти страницу из Хайнса по установке ремня ГРМ, там показано, как выглядит стрелка на натяжителе. При +20 она должна быть посередине, при другой температуре, соответственно, смещена.
Kotobasis спасибо за ссылку, она реально полезна но я её уже видел))Вот нашел статейку на стороннем сайте, но она на иглише я, к сожалению, его плохо знаю и даже гугловский переводчик криво перевел, так что если кто может объяснить на пальцах , очень жду ответа.
With the 12mm bolt lightly snugged use a 6mm allen wrench and rotate the eccentric clockwise to a full stop. Return counter clockwise until the pointer reaches the ambient temp the motor is at. I HIGHLY recommend doing this job with an ambient motor temp of approx. 70 degrees F. At this temperature the pointer should be about centered. The chart above gives you the variables. When you have the pointer where it belongs lock down your 12mm bolt. If you miss your point on the return direction you must start over again and go to full clockwise stop then return to your point and lock down the bolt. This process is also a bit tricky at times. Now with the new belt on reassemble most and rotate the crank 2 full revolutions and re-check all marks. If all is good reassemble the rest and done!
Установка грм по меткам на Вольво xc90
Газораспределительный механизм является основным узлом автомобиля, отвечающим за сгорание топлива в двигателе. Метки ГРМ позволяют стабильно работать механизму благодаря закрытию/открытию клапанов в нужной последовательности. Даже незначительная неточность функционировала распределительного вала и коленвала может стать причиной нарушения газообмена в цилиндрах и силовой агрегат перестает работать на прежнем уровне. При эксплуатации авто ремень ГРМ подвергается повышенному износу, поэтому данная резиновая деталь должна вовремя меняться. При установке нового изделия важно правильно выставить метки, что даст возможность корректно работать мотору.
Как работает газораспределительный механизм Вольво
При вращении распредвала через толкатели открывается доступ к впускным клапанам подпружиненного типа. Топливная смесь совместно с воздухом попадает через них в цилиндр благодаря разрежению, которое создается перемещающимся вниз поршнем. С помощью форсунки добавляется концентрат топлива. Клапаны впускного типа закрываются. Поршень направляется вверх до ВМТ, в процессе сжимая смесь на основе топлива и воздуха. С помощью кинетической энергии от горения и расширения газа, поршень перемещается в нижнюю область. Через шатун передаются движения вращательного типа на коленвал. Затем по инерционному движению поршень направляется вверх. Далее открываются выпускные клапаны, отводя в систему выхлопа отработанные газы, которые образовываются в камере сгорания. Синхронизацию вращения между коленвалом и распредвалом мотора выполняет ремень ГРМ Volvo.
Профилактика и сроки замены
Для недопущения преждевременного выхода из строя и обрыва ремня ГРМ Вольво необходимо контролировать целостность сальников распредвала/коленвала и состояние муфт VVT. Нужно убедиться, что нет запотевания либо подтекания масла. Также следует проверить герметичность помпы на наличие течи антифриза. От данных последствий происходит деформация ремня.
Рекомендованная производителем замена ремня ГРМ варьируется в пределах от 90 до 120 тыс. км пробега пробега либо каждые 5 лет. Регламентные сроки, когда нужно менять ремень напрямую зависят от условий эксплуатаций авто. Если преобладает езда по городу, тогда замена проводится чаще.
Метки ГРМ на Вольво
Метки ГРМ, на Вольво XC90 2.5T, бывают подвижными и неподвижными. Они нанесены на верхней защитной крышке ГРМ, на шестернях муфт VVT, на шкиве коленвала и на корпусе масляного насоса.
Верхняя мертвая точка определяется при совпадении трех меток. Должны совместиться риски на крышке ГРМ и шестернях распредвалов, а также отлив на шкиве коленвала и на корпусе масляного насоса.
"Покажите любой Volvo – сразу найду, что в нем надо сделать на полторы тысячи долларов". Мнение владельца Volvo XC90
Наш гость 8 лет назад поехал в Германию, чтобы пригнать Audi Q7 или Mercedes ML, но вернулся на Volvo XC90. Был ли оправдан такой выбор и как зарекомендовал себя купленный автомобиль – в рассказе владельца:
– До этого у меня были Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Honda CR-V. Хотел опять "паркетник", только более вместительный и какой-нибудь премиальной марки, из которых предпочтительными были Audi и Mercedes, так как на Q7 и ML ездили приятели и давали мне попробовать.
К дилеру Volvo заглянул из любопытства и наткнулся на эту машину. Выглядела она как новая и стояла среди новых автомобилей прямо в салоне, но оказалось, что ее сдали в трейд-ин. Она 2009 года, проехала 126 тысяч километров и побывала в ДТП.
Дилер заменил пострадавшие кузовные элементы, полностью покрасил кузов, поэтому она и смотрелась внешне словно новая. Заглянул внутрь, а там отделка коньячной кожей, сиденья с вентиляцией и массажем. Правда, в массаже, как показала практика, большого смысла нет, а вот вентиляция в жару реально помогает на коже усидеть.
Полный привод, хороший дорожный просвет, много места в салоне – все как я хотел. Короче, понравилась машина. Единственное – не работал автономный отопитель, но больше никаких вопросов. Что не Audi или Mercedes, так на них свет клином не сошелся.
Вот так в апреле 2013 года я стал владельцем ХС90. На сегодня пробег 385 тысяч, то есть за 8 лет после покупки проехал автомобиль без малого 260 тысяч километров.
Двигатель дизельный 2.4 D5. Мотор неплохой, но не без "болячек". Они владельцам Volvo хорошо известны и меня тоже не миновали. Примерно раз в 150 тысяч надо менять вихревую заслонку, а также ее тягу. Со временем разбивается пластик, заслонка начинает болтаться. Обойдется замена заслонки в районе 125 долларов, тяга стоит порядка 7 долларов.
На пробеге 200 тысяч замены потребовали гидрокомпенсаторы – это у них как по регламенту. Стоили гидрокомпенсаторы без малого 100 долларов. И раз в 150 тысяч срывает патрубок турбины из-за резиновых колечек ценой 10-15 рублей. Еще менялись шайбы под форсунками. И все, остальное – замена масла и фильтров, привода ГРМ с помпой.
Мощность мотора – 185 сил. Для спокойной езды хватает, тем более что гонять на этой машине не возникает желания. Она тяжелая – разрешенная масса 2770 килограммов, вальяжная, с большим радиусом разворота, так что если со скоростью переборщить, можно и в поворот не вписаться. В общем, однозначно не гоночный автомобиль, хотя на автобане для пробы я его разгонял до 210 километров в час. В салоне было пять пассажиров.
Между заменами масло подливать не приходится. Сажевый фильтр и EGR на месте – работают. Клапан EGR несколько раз чистился. В сажевый фильтр заглядывали на СТО. Чистенько на входе и выходе, слесари шутили: ты что, на бензине ездишь? Прожиг включается сам, когда по трассе двигаешься с оборотами свыше 2000. Тем не менее несколько раз за время эксплуатации исключительно ради профилактики на СТО включали принудительный прожиг. Стоит процедура 10 долларов, а польза наверняка есть.
За счет массы на дороге машина держится устойчиво, кроме случаев, когда сильный боковой ветер. Но вообще устойчивость зависит еще и от состояния подвески. Если она в порядке, вопросов нет.
Подвеска надежная. Сзади менялись только сайлентблоки редуктора и амортизаторы. Здесь стоят Nivomat. Это саморегулирующиеся амортизаторы: когда машину загружаешь, корма приседает, а начинаешь двигаться, они дорожный просвет выравнивают. Один потек, корма стала рыскать.
В передней подвеске менялся рычаг. В повороте попал колесом в яму. Удар был сильный, как о бордюр. Рычаг согнуло, колесо разбортировалось, но диск, что удивительно, остался в идеальном состоянии. Кроме рычага, шаровых опор и рулевых наконечников, больше ничего спереди не менялось до сих пор.
Вообще говоря, все запчасти, которые приходят в упаковках Volvo, не стоят тех денег, что за них просят. Например, когда менял сайлентблоки редуктора, оригинальные пришли с затертым клеймом, но не до конца, так что было видно, что это Lemförder. То есть в коробку Volvo кладется Lemförder и как оригинальная деталь продается в три раза дороже.
Понадобился датчик положения кузова. Точно такой же датчик Ford стоил 40 долларов, а за Volvo просили вдвое больше. Меняли комплект приводного ремня: с роликами та же история – они INA, в "неоригинале" в четыре раза дешевле, чем в упаковке Volvo.
Коробка передач – "автомат". На пробеге 360 тысяч появились посторонние звуки, когда катишься. Предположили, что это щелкает коробка либо угловая передача. "Автомат" отдал на СТО. Разобрали и поняли, что в щелчках виноват не он, – все отлично, кроме одной подгоревшей тормозной ленты. Правда, раз уж в коробку влезли, сделали профилактический ремонт, при котором помимо ленты менялась втулка насоса, фильтр, несколько клапанов.
А вот угловая передача на заводе не смазывается. Если броды форсируешь, попадает влага, начинают ржаветь шлицы, из-за коррозии появляется выработка. Есть специальный клей Loctite 660, который выбирает до 0,5 миллиметра зазора. Им проклеили шлицы, все смазали – щелчки пропали.
Позже профилактически поменяли фланцы на кардане, потому что появилось запотевание. Больше в трансмиссии ничего не делалось, кроме замен масла в коробке, редукторах и муфте Haldex. В коробке замены были частичными, и лишь когда менялась тормозная лента, поменяли масло полностью.
В ходовой части менялись ступичные подшипники. Естественно, пришлось заниматься тормозами. Менялись колодки, диски, чистились и перебирались суппорты. Кстати, с тормозами связан единственный случай, когда машина вернулась домой на эвакуаторе. Ехал по брестской трассе, возле Барановичей что-то защелкало в заднем колесе. Подумал, что щелчки идут из редуктора, решил не рисковать и вызвал эвакуатор. Обошлось это удовольствие в 150 долларов. А дома выяснилось, что отслоилась накладка на колодке "ручника" и начала цеплять за диск. Можно было ехать и не бояться.
Отдельная история – автономный отопитель Ardic. Капризная система. Набил руку, снимаю его за 10-15 минут. Был момент, когда никак не могли разобраться, почему он давление создает такое, что шланги раздувает. Оказалось, что чуть-чуть было деформировано дно котла. Из-за этого сбивалось пламя и грело не там, где надо. В результате жидкость перегревалась и начинала кипеть. Заменил котел – все стало нормально. Тем не менее перед каждой зимой по отопителю обязательно что-нибудь вылезет. То вентилятор новый понадобится, но свеча накала, то циркуляционный насос.
Другое дополнительное оборудование беспокоило по мелочам, хотя бывали случаи, когда пересекал брод, что вода через двери затекала под ноги. Промыл, просушил – вопросов нет. Были в ремонте стартер и генератор. В первом замены потребовали втягивающее реле и бендикс, во втором – реле и подшипники. Менялся аккумулятор. Все это связано с пробегом и сроком службы, так что никаких неожиданностей. И этой зимой перестал работать подогрев зеркала. Стекляшка стоила 50 рублей.
На двух кнопках стеклоподъемников появились трещины. Трескаются уголки "поворотников" – это заводская "болезнь", видел на многих Volvo. Чтобы через трещинки не попадала влага, лет шесть назад забронировал фары пленкой.
Фары ксеноновые, светят еще хорошо, но, конечно, не так, как после покупки. Видимо, помутнели отражатели, так что скоро придется делать фарам профилактику. А больше по электрике и вспомнить нечего.
Не обошлось без ДТП. Было два небольших, но после них пришлось красить оба передних крыла и левую переднюю дверь. Плюс красился капот из-за сколов. После покраски думал забронировать капот пленкой, но решил вместо бронирования за 180 долларов купить "мухобойник" за 50 рублей. На скорости не свистит, а вопрос со сколами на самом деле решился.
Вздулся хром на воздухозаборнике в бампере. Опять-таки о ценах на запчасти: новая окантовка Volvo стоит больше 150 рублей, однако точно такую же можно купить в Китае за 18 долларов. Купил, уже пришла, лежит в гараже, скоро поменяю.
На задних крыльях несколько точечных сколов, но они не разрастаются. Снизу коррозия есть, однако серьезной я бы ее не назвал, то есть стойкость к коррозии у Volvo неплохая. Хотя по-хорошему надо было сразу после покупки сделать "антикоррозийку".
Радиатор нужно защищать сеткой. Я сетку поставил не сразу, в итоге имею посеченный радиатор. Не течет, на охлаждении двигателя не сказалось, но смотреть на такое приятного мало. Если что-то с радиатором пойдет не так, ломать голову, что делать, не буду – заменю.
Менялись газовые пружины капота. Те, что пробиваются по каталожному номеру, стоят 80-90 рублей. Когда искал, наткнулся на Stellox за 25 рублей. Решил попробовать. После того как поставил, приходится капот придерживать руками, потому что Stellox открывают его так, что кажется – сейчас оторвут.
Перешивались передние сиденья и чехол на рычаге коробки. С кожей для сидений получилось интересно. Найти ей замену проблема – будет не такая, скорее всего, возникнут вопросы с вентиляцией.
Однако буквально за пару недель до меня у перешивщиков побывал Volvo с точно такой же кожей, как в моей машине. От его сидений остались куски в хорошем состоянии, мастер их принес и говорит: давай поставим, будет все как и было, только один шов добавится. Так и сделали: результатом доволен, но после перешивки стал пользоваться чехлами, чтобы эту обивку сохранить дольше.
Не рассчитывал, что буду ездить на этой машине столько лет. И да, подумывал, на что ее поменять, но не увидел кандидатов. Вернее, они есть, но у каждого тут же находились недостатки, которые заставляли задуматься: зачем мне это надо?
У ХС тоже недостатков хватает. Например, проседают двери только из-за того, что водитель и пассажиры опираются на ручки. Как-то пожаловался одному мастеру, тот руками двери вверх дернул изо всей силы и говорит: не опирайся на ручки. Не опираюсь, три года езжу – больше двери не проседают.
И напрасно Volvo позиционирует себя как "премиум". До уровня тех же Audi и Mercedes марка недотягивает. Стоимость оригинальных запчастей неоправданно высока. Абы кому Volvo не доверишь, да и ремонтники, которые плохо авто знают, от него открещиваются. А знающие себе цену знают. Недаром бывалые "вольвисты" говорят: покажите мне любой Volvo – сразу найду на полторы тысячи долларов, что в нем надо сделать.
С другой стороны я считаю ХС надежным автомобилем. Ездил в Литву, Латвию, Украину, Россию – в дороге он ни разу меня не подводил, за исключением того случая с колодкой стояночного тормоза, да и то эвакуатор я вызвал зря. По практичности, удобству для пользования, проходимости машина меня устраивает полностью. А деньги на обслуживание и ремонты все автомобили требуют. Вот и продолжаю ездить…
Замена помпы вольво хс90
В очередной раз есть что написать по-делу и чем поделиться с драйвовчанами. Букв будет много, запасайтесь чипсами, орешками, пивом и т.д. И картинки будут, и видео 🙂
Начну с неприятного, но важного момента по двигателю. Двигатель у нас нечастый, не все мастера его знают. Вернее, не то что не знают, а вот так навскидку не каждый может продиагностировать тот или иной звук или неисправность.Возможно, эта запись поможет еще кому-то, столкнувшимуся с похожей неисправностью.
Начну с самого начала. При пробеге в 120 тык в одном уважаемом сервисе Санкт-Петербурга проводились регламентные работы. А именно, замена ремня навесного оборудования, промежуточного и натяжного роликов. К слову, ремень и ролики находились еще в довольно приличном состоянии.Был небольшой люфт натяжного, но шорохов или скрипов я не слышал, но поменял. Здесь поясню свою позицию: я стараюсь не отклоняться от сроков регламентных работ. Если написано менять-то меняю, независимо в каком состоянии находятся заменяемые детали. Так спокойнее спиться, да и авто у нас не самые дешевые. В случае чего экономия получится на спичках.
Так вот, после замены тысяч 10(до пробега 130к) я проездил счастливым. На 130 из двигателя со стороны навесного иногда стали исходить непонятные звуки: примерно как если закинуть гайку в пластмассовую бутылку и потрясти. Звук был непостоянными, а если и проявлялся, то был циклическими.Чаще на прогретом двигателе. Локализовать точно не удавалось, звук не прогрессировал, проездил я так тысяч 15-20. Потом стало интересно, что же это за сверчок такой у меня завелся.Скинул вакуумный насос, разобрал его. Жив-здоров, люфтов нет, стучать там нечему. Заодно и кольцо поменял
Звук, естественно, не пропал, а со временам стал прогрессировать. Дальше под подозрение попала муфта изменения фаз газораспределения. Беда тойотовских и некоторых фордовских движков. Стучит очень похоже, но есть очень простой способ диагностики: если с управляющего соленоида снять разъем-стук пропадает.
В моем случае снятие разъема ни на что не влияло. Прицепил Виду, расчетный угол распредвала на разных оборотах совпадает с действительным. Значит муфта и соленоид живы. На всякий случай вытащил соленоид(он сверху на одном винтике) Но входе стоит фильтр из мелкой сетки, иногда фильтр забивает масляным шламом и масло попросту не подается в нужных количествах и атмосферах в клапан. У меня же был идеально чистый. Стал думать дальше. Пару дней назад стук стал постоянным и довольно сильным.Из салона не слышно, но под капотом вполне, и хорошо слышно из левой передней колесной арки.
Вот мой случай, мотор тарахтит почти как дизель. Часть первая, из под капота
И часть вторая, из колесной арки
Тут уже ездить стало стремно. Мысли были разные, и на ролики, и на насос ГУР или помпу, потому как локализовались стуки именно в районе помпы.
Остановимся на устройстве помпы. Вот такая ничем(кроме цены) не примечательная железяка
Какое-то гамно на жестяной пластинке стоимостью 7-8 тысяч. Есть аналог от Hepu. За 12 :)) Обратите внимание на привод. В этот привод вставляется сцепление Вот так
А сверху уже накривается шкивом насоса ГУР.
Решение непростое, как и компоновка всего движка, но довольно грамотное с точки зрения ресурса помпы. На подшипник и сальник радиальных нагрузок от ремны практически нет, они должны ходить очень долго. Именно эта мысль и сдержала меня от покупки помпы. Вначале решил посмотреть ее на предмет люфтов и потеков.
Полез разбирать. Процесс разборки-сборки очень хорошо расписан у AlexBlan вот тут Как только скинул воздухан и короб аккумулятора-стало все понятно.
Найдите одно отличие. Вот так должно быть А вот так было у меня
Оба фиксирующих винта полностью выкрутились и преспокойно примагнитились к коробке, откатавшись там около года. Видно плохо, но лежали где-то в районе стрелки. То ли их не затянули как надо, то ли вообще просто наживили и забыли про них. Естественно, вся связка ходила ходуном и вполне могла издавать нехорошие звуки.
Отодвинул насос ГУР, покрутил и пошатал за привод помпы. Вращается хорошо, без закусываний, перекатов и люфтов. Следов антифриза нет. Значит еще походит. Ролики тоже в исправном состоянии, подшипник муфты генератора слегка люфтит, но сухого шелеста нет.
Собираю уже нормально, перестраховываюсь.Ставлю нормальные болты, гроверы и сажаю болты на синий фиксатор резьбы.
Завожу. Вот так и должно быть, никаких лишних звуков.
За сим откланяюсь. Думал еще попишу, но дела отвлекают от компа. Следующая запись-о замене муфты генератора(там ничего сложного и страшного, но есть один нюанс) и впечатлениях о Петроканаде в коробке.
Читайте также: