Когда менять ремень грм на сузуки

Обновлено: 14.05.2024

Замена и проверка ремня генератора и роликов Сузуки Гранд Витара

Ресурс ремней генератора, натяжных и обводных роликов на двигателях Сузуки Гранд Витара составляет порядка 50-70 тысяч в зависимости от их качества и условий эксплуатации. Ремень привода навесного оборудования и ролики многие считают проблемными, тем не менее для замены и поиска аналогов нужно совсем не много времени. Как заменить ремень привода генератора, помпы и навесного на Suzuki Grand Vitara 1,6, 2,0 и 2,4 л, какой лучше купить, какие ролики самые надежные и как их поменять, разобрались сегодня.

1 Когда менять ремень и ролики на Suzuki Grand Vitara
2 Как проверить ремень навесного и ролики Гранд Витара
3 Какие ролики или подшипники, какой ремень лучше для Suzuki Grand Vitara
4 Как поменять подшипник в ролике Гранд Витара
5 Как заменить приводной ремень и ролики на Сузуки Гранд Витара своими руками

Когда менять ремень и ролики на Suzuki Grand Vitara

В зависимости от состояния двигателя, частота замена ремня, роликов или их подшипников может быть разной. Большинство водителей меняют их уже по факту износа, что не совсем правильно. Во-первых, разболтанный изношенный подшипник ставит под угрозу ресурс ремня. Во-вторых, случись в дороге обрыв ремня или разрушение подшипника, можно попасть в очень незавидную ситуацию. Особенно, учитывая маршруты, по которым часто приходится ездить Гранд Витаре.

Срок службы ремня, установленного с завода, достаточно приличный и временами может достигать 80-100 тысяч. Повторяем, что многое зависит от условий эксплуатации. Тем не менее ничего не мешает проводить осмотр ремня и роликов навесного оборудования хоть каждых 5 тысяч, скажем, при замене масла.

Как проверить ремень навесного и ролики Гранд Витара

Натяжение ремня навесных агрегатов на Гранд Витаре с двигателем J20A регулируется автоматически. Тем не менее проверять его нужно. Согласно схеме производителя, размещенной ниже, нормальное натяжение ремня определяется по положению указателя А в секторах a, или с. Если ролик указывает на положение язычка в секторе с, ремень однозначно растянут и подлежит замене даже в том случае, когда визуально к нему претензий нет.

На двигателях объемом 2 л без кондиционера проверка натяжения ремня выполняется по следующей схеме.

Визуальный осмотр ремня должен показать:

отсутствие трещин на поверхности;

отсутствие сколов и видимых расслоений резиноматериала;

нет надрывов по всему периметру ремня;

отсутствую следы масла или антифриза;

все 5 ручейков неповреждённые.

В противном случае решаем, какой ремень лучше купить, и проводим замену. Признаки неисправности роликов также понятны и просты. Чаще всго на Suzuki Grand Vitara с двигателем J20A и J24В, а также на 1,6-литровом двигателе обводной ролик начинает шуметь после пробега 40-60 тысяч, натяжной выдерживает более длительный пробег. Также признаком износа считается малейший люфт любого из подшипников роликов.

Какие ролики или подшипники, какой ремень лучше для Suzuki Grand Vitara

В продаже есть масса расходников для замены оригинальных роликов и приводных ремней. Тем не менее все они разного качества и с разной стоимостью. Оригинальный ремень Suzuki 95141-60G90-000 (17521-77Е20 для 2-литрового и 17521-64J00 для 1,6-литрового моторов). Его длина без климат-контроля составляет 1545 мм, с климатом — 1645-1650 мм. Ремней много, но доверие владельцев Гранд Витары заслужили такие бренды:

5PK1645, долгие годы в лидерах ремни GATES ; LYNXauto , аналог оригинала, артикул для заказа 5PK1645; STELLOX , артикул 04-00673-SX; BOSCH , номер по каталогу 1987947961; Тrialli , артикул 5pk1646; DRB , 5PK1645; 4PK995 для 1,6-литрового мотора; AYWIPARTS , AW2130184; FINWHALE , артикул BP5PK1645; ASHIKA , номер по каталогу 112-5PK1650; CONTITECH , суббренд Континенталь, артикул 5PK1635; HERTH+BUSS , артикул J1051638.

Та же история и с роликами, но на самом ролике можно существенно сэкономить, если покупать только сам подшипник. Оригинальные подшипники, которые ставят с завода — NSK 6010DU2 . Ролик обводной в сборе 17530-78K00, натяжной 17540-78K00 . Их аналоги производят несколько брендов под этими же каталожными номерами: PULLEY, GEN BELT, IDLER, TENSIONER, ASSY .

Сам подшипник может быть любого производителя, как отечественного, так и зарубежного. Размер подшипника 80х60(55)х15, он должен быть закрытого типа, необслуживаемый. Для сравнения, цена оригинального обводного ролика 17530-78K00 — $35, а в магазине подшипников такой будет стоить не более 50-60 гривен. Китайский еще дешевле, но это уже перебор. Вот номера обводных роликов в сборе для замены аналога:

Подшипник натяжного ролика заказывают по номеру 6203 или SKF: 6203-2RSH ($6) и 6005-2RSH ($7). Смазывать их не нужно, в них с завода запрессована смазка класса Lubrication life, на весь срок службы. Оригинальный натяжной ролик в сборе 17540-77E10 стоит не менее 170 долларов.

Как поменять подшипник в ролике Гранд Витара

Стоит ли менять только подшипник, или же заменить весь ролик в сборе, решать каждому лично, но судя по ценам, это имеет смысл. Особенно в том случае, если не экономить на качестве подшипника. Для его замены будем выпрессовывать старый и запрессовывать новый. Чтобы операция прошла быстро и без проблем, нагреваем ролик без подшипника на электроплитке (или другим способом), а подшипник кладем в морозилку на некоторое время. В этом случае подшипник станет на место без особых усилий.

После замены роликов или ремня запускаем двигатель и внимательно прислушиваемся к работе подшипников. При неправильной несоосной установке возможен шум. В этом случае новый подшипник стоит перепрессовать заново более аккуратно и без перекосов.

Бортовой журнал Suzuki Grand Vitara 2.0 (2008 г.)

Ремонт/ТО: Когда меняются цепи ГРМ на Сузуке Гранд Витара 05-

В этой статье я попытаюсь ответить на вопросы по замене цепей ГРМ на Suzuki Grand Vtitara c 2005 года выпуска и выше, объемом двигателя 2,0 литра J20A.

Наиболее частые вопросы по замене цепей на этом автомобиле, это, как часто они меняются и почему они так быстро выходят из строя!

Начнем с " На каком ТО меняются цепи ГРМ".

Регламента замены цепи по пробегу как такого го не существует. Меняется она по мере выхода из строя. Не в буквальном смысле конечно же. Сигнализатором выхода из строя являются посторонние шумы в ДВС в районе передней крышки двигателя. Они могут быть постоянными, при перегазовках на падении оборотов, и в момент пуска двигателя первые 2-3 секунды. Все ото сигнализирует о степени износа. Тут я уточню, разговор ведется не только о самой цепи, а механизме привода ГРМ в сборе. Это цепи 2 штуки (верхняя и нижняя), успокоители, натяжители, и звезды. Менять по отдельности нельзя, объясню почему. В некоторых сервисах при замене цепей часто не меняют звезды, я б даже сказал крайне редко это делают. Не делают они этого в основном по неопытности, или из-за отсутствия данных запчастей на складе. Это в свое время приводит к тому что цепи опять начнут греметь уже через тысяч 10 км. Визуально выработку на звездах тем более при отсутствия новой для сравнения обнаружить сложно, а то что обнаруживается это уже критическая выработка (смещение зубьев либо отломанные зубья). В сервисах кто специализируется непосредственно сузуками либо часто их ремонтирует и заинтересован в своем постоянном клиенте меняют цепи только комплектами.

Почему они выходят из строя!?

На Suzuki Grand Vtitara c 2005 2,0 литра система ГРМ устроена так что натяжение цепи приводится гидронатяжителем, который работает за счет подаваемого давления масла. Сделана эта система не совсем удачно на этом двигателе, при не достаточном уровне масла в ДВС (около метки минимум), давления подаваемого масла становится недостаточно для нормального функционирования натяжителя, соответственно он недостаточно натягивает цепь, и начинается процесс её растягивания. В зависимости от того как долго двигатель работает в таком режиме, так и сильнее страдает цепь ну и весь механизм в целом. Многие спрашивают, а почему не загорается лампа сигнализации, к сожалению на этом двигателе эта система устроенна так что когда загорается лампа это уже поздно (как говорится поздно пить боржоми когда почки отвалились), если загорелась лампа индикации как правило уже страдает коленвал, и в лучшем случае если не прихватываются вкладыши, то появляется стук коленвала, в основном в районе четвертого цилиндра. Также распространенная проблема это попадание в канал натяжителя инородных предметов, таких как сгустки масла (гудроноподобных) и других, это происходит в основном из за того что в двигателе меняется масло с увеличенными интервалами, более 15000 км. В двигателе появлятся отложения, которые начинают курсировать по масленным каналам и забивают их, в этом случае даже промывка двигателя различными средствами (пятиминутки и тд) не гарантирует, а даже способствует засорению масленных каналов, в момент промывки отложения могут не растворятся а просто отваливаться.

Вот по этим причинам и появляются сроки службы цепей от 45000 км до 150000 км, цепи в двигателях которые своевременно обслуживаются, периодически контролируется уровень масла, меняются на пробегах за 120000 км.

Ну и соответственно из этого всего следует, что менять масло нужно не более чем 10000 км, и контролировать уровень масла двигателя хотя бы раз в неделю.

Посмотреть стоимость цепей ГРМ можно тут

Сразу оговорюсь по вопросу обрыва цепи, на моей памяти было только 3 машины с двигателем J20A где обрывало цепь, в одном случае двигатель стал не ремонтно пригоден (кулак дружбы))).

Как заменить ремень ГРМ на Сузуки SX4 своими руками?

Когда требуется замена?

Сделать это можно своими руками. Достаточно учитывать некоторые рекомендации и следовать предоставленной ниже инструкции.

Несмотря на указанные в книжке по эксплуатации автомобиля примерные сроки замены ГРМ, точно сказать, когда он оборвется, нельзя.

Интервал замены зависит от нескольких факторов:

Качество комплектующих;
Количество часов, которые работает двигатель внутреннего сгорания;
Иные факторы. К примеру, при некачественной установке ремень ГРМ может соприкасаться с остальными комплектующими. Учитывая что он состоит из резины, в результате трения в течение короткого времени она сотрется. Учитывая усиленную нагрузку, расходная деталь может оборваться.

Признаки необходимости замены ремня ГРМ:

Пройденный километраж;
Состояние расходного элемента;
Посторонние звуки, которые издаются из подкапотного пространства.

Если хотя бы один из вышеперечисленных признаков замены был выявлен, следует задуматься о необходимости замены. Прежде чем осуществить эту процедуру своими руками, нужно правильно выбрать новый ремень ГРМ.

Выбор новой детали

При выборе ремня в первую очередь следует учитывать три аспекта:

Качество изделия;
Надежность;
Прочность.

Производитель транспортного средства в книжке по эксплуатации рекомендует устанавливать оригинальные детали, которые обеспечат оптимальный срок службы.

Если оригинальной детали не найти или при желании сэкономить, можно выбрать комплектующую у одного из популярных производителей автозапчастей:

Dayco;
Gates;
Contitech;
Bosch;
Lemforder.

После приобретения ремня ГРМ хорошего качества, можно перейти к подготовке по замене ремня ГРМ на Сузуки SX4.

Замена ремня ГРМ на Сузуки SX4 своими руками

Чтобы заменить ремень ГРМ на Сузуки SX4, к процессу необходимо подготовиться.

Необходимые инструменты:

Рожковые ключи;
Ключ регулировки для натяжения ремня;
Набор шестигранников;
Автомобильный домкрат;
Большая шлицевая отвертка или монтажная лопатка.

Правила техники безопасности при замене расходной детали на Suzuuki SX4:

Автомобиль необходимо установить на ровную поверхность. Для этого можно использовать эстакаду или гараж.
Потянуть ручной тормоз, поставить специальные башмаки под колеса.
Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Отключить питание бортовой сети. Для этого демонтировать клеммы на аккумуляторной батареи.

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ:

Демонтировать декоративную крышку двигателя в подкапотном пространстве.
Снять все навесное оборудование, если оно мешает подобраться к силовому агрегату.
Снять защитный кожух ремня ГРМ. Потребуются шестигранники.
При помощи рожкового ключа на 17 мм снимается шкив с генератора.
Провернуть распределительный вал. Выставить его согласно обозначениям. На приводе ГРМ нанесены метки. Они должны совпадать со штрихами, которые нанесены на шкивах.
При помощи ключа регулировки натяжения ремня необходимо открутить болт натяжения. Маховик следует зафиксировать монтажной лопаткой или мощной отверткой.
Демонтировать расходный элемент и проверить натяжной ролик.
Теперь можно установить новую расходную деталь. Изначально потребуется поставить новый натяжной ролик, если старый в плачевном состоянии.
На распределительный и коленчатый вал натягивается новый ремень газораспределительного механизма.
Натянуть расходник.
Прокрутить привод вручную, по часовой стрелке.
Проверить все метки. При их совпадении достается монтажная отвертка или лопатка с маховика.
Установить защиту ремня ГРМ.
Подключить питание.
Завести силовой агрегат для того, чтобы проверить правильность установки.

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Suzuki SX4 завершена. Процесс смены длится 5-6 часов, в зависимости от опыта автовладельца.

Последствия несвоевременной замены

Обрыв ремня для бензинового двигателя будет чреват следующими последствиями:

Выход из строя всех деталей двигателя;
Газораспределительный механизм может быть непригодным к ремонту. Головка ГРМ может быть сильно деформирована в результате удара поршней;
Блок цилиндров поврежден. Он ремонту не подлежит, придется менять.

Обрыв ремня для дизельного двигателя будет чреват следующими последствиями:

Подшипники распредвала повреждены;
Шатуны поршней деформированы;
Сломаны впускные клапаны.

Чтобы не допустить этого, потребуется лишь своевременно менять ремень ГРМ.

Все, что нужно знать о ремне ГРМ и его замене. Памятка для водителей

Ремень привода газораспределительного механизма (сокращенно ГРМ) отвечает за синхронизацию коленчатого и распределительных валов. Так обеспечивается точное совпадение рабочих тактов двигателя: клапаны открываются и закрываются ровно в те моменты, которые соответствуют тому или иному положению поршня.

Например, когда топливо в цилиндре воспламеняется, поршень уходит вниз, проворачивает коленвал — а тот через ремень ГРМ синхронно вращает распредвалы, управляющие клапанами: впускные закрываются, а в следующем такте, когда поршень возвращается обратно, открываются выпускные. И так по всем четырем тактам.

Рассинхронизация этого процесса нарушает работу двигателя: появляются проблемы с пуском, вибрация, провалы тяги, потеря мощности и прочие подобные симптомы. Такое происходит, когда ремень растягивается, и его зубцы перескакивают на шкивах относительно правильного положения.

Самый плохой сценарий — обрыв ремня ГРМ. В таком случае клапаны замирают в одном положении, а коленвал по инерции продолжает вращаться, двигая поршни наверх, до контакта. Чаще всего это заканчивается повреждениями самих клапанов и поршней, но также могут пострадать головка блока цилиндров, коленчатый вал и даже блок цилиндров. Словом, обрыв ремня может привести к очень дорогостоящему ремонту — хотя в некоторых двигателях поршни имеют специальные выемки, исключающие контакт с тарелками клапанов. В таком случае весь ущерб может свестись только к самому ремню.

Как понять, что нужно менять ремень ГРМ

Визуально оценить состояние ремня непросто — в большинстве автомобилей он скрыт под кожухом, и без разборки дело не обойдется. Но если двигатель начал работать неровно, это может быть одним из верных симптомов. Также косвенными признаками могут послужить тикающие и щелкающие звуки из-под капота, дым из выхлопной трубы и течи масла или охлаждающей жидкости из-под кожуха. Все это не обязательно указывает именно на износ ремня ГРМ, но требует скорейшей диагностики в сервисе.

Вернее же всего ориентироваться на пробег автомобиля, а также на срок, прошедший с момента последней замены ремня. Эти показатели сильно варьируются не только в зависимости от марки автомобиля, но и от модели его двигателя, диапазон составляет 50-150 тысяч километров или 5-10 лет службы. В этой таблице приведено несколько примеров, взятых из заводских рекомендаций.

Модель	Срок службы, тыс. км
Lada Vesta	90 000
Renault Logan	90 000
Volkswagen Polo	75 000
Audi A4	120 000
Chery Tiggo 5	60 000
Mitsubishi Outlander	90 000
Volvo S60	120 000
Subaru Forester	100 000
Range Rover Evoque	130 000

Кроме того, многие современные газораспределительные механизмы приводятся не от армированного резинового ремня, а от металлической цепи — в список марок с такими моторами входят УАЗ, Hyundai, Kia, Toyota, BMW, Mazda и прочие. Цепь намного меньше подвержена износу и служит от 150 тысяч километров — а некоторые производители заявляют, что замена не потребуется на всем сроке службы автомобиля.

Как поменять ремень ГРМ

Самостоятельная замена ремня ГРМ — весьма трудоемкая процедура, требующая частичной разборки двигателя и навесного оборудования, а также сопряженная с несколькими тонкими моментами — в частности, точным совмещением меток на шкивах и правильной регулировкой натяжителя. Поэтому без устойчивых навыков заниматься этим не рекомендуется — последствия могут оказаться фатальными для двигателя.

Лучше всего обратиться в официальный или авторизованный сервис — тем более, что у многих компаний замена ремня ГРМ включена в список плановых работ при регламентном ТО. Цены обычно варьируются от 10 до 30 тысяч рублей с учетом запчастей, а занимает вся процедура несколько часов.

Крайне нежелательно экономить на запчастях. Во-первых, они должны быть оригинальными, а во-вторых, необходимо менять весь комплект целиком: в зависимости от двигателя и заводского регламента, в него входят сам ремень, один или несколько роликов, болты и помпа охлаждающей жидкости.

Suzuki Grand Vitara →БЖ для начинающих › Бортжурнал › Когда и что менять в Grand Vitar'е ? (полезная статья)

Читал много обзорных статей со всяких журналов и недожурналов. Впервые встречаю действительно объективную и полезную для настоящих и потенциальных владельцев.
Взято отсюда (добавил в свою энциклопедию — см. первую запись в БЖ).
Фото (с) интернета.

Фактически его недостатки — быстрый износ цепного привода ГРМ, текущие сальники раздатки и не слишком крепкая передняя подвеска.

Сузуки Гранд Витара второго поколения был представлен в 2005 году. Этот компактный кроссовер лидер по популярности среди универсальных и профессиональных внедорожников. Во 2-ой половине 2008 года Гранд Витара претерпела рестайлинг, изменения коснулись переднего бампера и крыльев, боковых зеркал и решетки радиатора, в линейке двигателей появились два мотора 2,4 и 3,2 л, была улучшена шумоизоляция, и появился многофункциональный дисплей в центре приборной панели.

Для нашего рынка Suzuki Grand Vitara второго поколения предлагается с 2-мя двигателями рабочим объемом 2,0 л (140 л.с.) и 2,4 л (169 л.с.). 3-х дверная версия комплектуется моторами 1,6 л (106 л.с.) и 2,4 (169 л.с.)

Наибольшее распространение получила Витара с двигателем 2,0 л, мотор 3,2 л официально в Россию не поставлялся.

Двигатели Сузуки Гранд Витара имеют цепной привод ГРМ. О долговечности его придется позабыть, цепь начинает звучать уже при пробеге более 80 – 120 тыс. км из-за растяжения. Замена цепи с «башмаками» и натяжителем обойдется в 30 – 50 тыс. рублей.

Моторы 2,4 л 2008 – 2010 года попали под отзывную кампанию из-за проблем с натяжным роликом приводного ремня навесных агрегатов.

При пробеге более 100 тыс. км не забудьте заменить крышку радиатора, со временем может подклинить клапан перепуска в расширительный бачок, что приведет к увеличению давления и разрыву радиатора (появляется трещина).

Каталитический нейтрализатор может сдаться уже при пробеге более 40 – 80 тыс. км. Очень частая болезнь.

В паре с двигателями устанавливается механическая и автоматическая коробка передач. Парадоксально, но «механика» менее надежна «автомата». При пробеге более 60 – 80 тыс. км некоторые владельцы отмечают ухудшение качества включения 1-ой передачи. В основном из-за приближения конца сцепления, ресурс которого около 100 – 120 тыс. км. Замена потребует около 18 – 30тыс. рублей с работой. АКПП каких-то серьезных проблем, будоражащих умы владельцев, Витара не преподносит.

Редуктор переднего моста может «загудеть» при пробеге более 70 – 90 тыс. км, а у некоторых счастливчиков и того раньше при пробеге 30 – 40 тыс. км. Это ни в коем случае не означает, что его придется заменить, а гул можно отнести к особенностям трансмиссии. В некоторых случаях редуктор замолкает после смены масла. При пробеге более 120 – 150 тыс. км может потечь сальник правой полуоси переднего редуктора, работающий в жестких условиях. Потекший сальник раздатки скорей всего придется заменить при пробеге более 60 – 80 тыс. км. Его замену лучше не откладывать, снижение уровня масла повлечет повышенный износ агрегата.

Подвеска не достаточна долговечна. Первыми скорей всего сдадутся втулки стабилизатора поперечной устойчивости при пробеге более 40 – 60 тыс. км, которые к тому же часто скрипят зимой. После их замены легкие постукивания на неровностях дороги могут не исчезнуть, в таком случае между металлической скобой и втулкой необходимо подложить резино-пластиковые проставки.

Неудачная конструкция опоры передней стойки приводит к контакту с кузовом. Достаточно установить пластиковую проставку между опорой и кузовом, и стук пройдет.
Запись в журнале maxtee

При пробеге более 50 – 80 тыс. км начинают подтекать передние амортизаторы, чаще в морозы. Передние рычаги из-за разрыва салентблоков придется заменить при пробеге более 100 – 120 тыс. км. Новые неоригинальные рычаги обойдутся в 4 – 6 тыс. рублей, оригинальные – около 12 тыс. руб.
Запись в журнале kassandrasaint

Задний ступичный подшипник начинает гудеть при пробеге более 60 – 100 тыс. км, новая ступица стоит около 5 – 9 тыс. рублей.

Передние тормозные колодки ходят около 30 – 50 тыс. км, задние 70 – 90 тыс. км. Передние тормозные диски приходится менять через каждые 60 – 80 тыс. км.

При парковке зимой будьте аккуратней, бампер легко может лопнуть по шву после грубого контакте с обледенелым сугробом.

«Подвисание» щеток стеклоочистителя вызвано небольшим люфтом ручки включения очистителей и подгоранием контактов.

Таков Сузуки Гранд Витара. Фактически его недостатки — быстрый износ цепного привода ГРМ, текущие сальники раздатки и не слишком крепкая передняя подвеска. А в остальном вполне надежный и крепкий вседорожник.

UPD: Недавно по воле случаю наткнулся на хорошую статью: ТОП-15 проблем НСГВ. Половину из этих проблем я прошёл :)

Suzuki Grand Vitara 2006, 140 л. с. — плановое ТО

Машины в продаже

Suzuki Grand Vitara, 2007

Suzuki Grand Vitara, 2010

Suzuki Grand Vitara, 2011

Suzuki Grand Vitara, 2010

Комментарии 59

Про подвеску улыбнуло у меня пробег более 120 тыс, проехал с Хабаровска до Крыма с прицепом 600 кг и загруженным в салоне кг на 200, сделал кружок вокруг Байкала, на Ольхон заехал там по лесу покатался не отстегивая прицеп, итог — ничего, небольшие трещинки на саленблоках передних рычагов, можно поменять если скучно но они еще живые…
За весь пробег в ходовке только втулки стабилизатора меняны!

Шляпа полная. Подвеска неубиваемая. Я одно время даже притаксовывал на своём авто. Пробег 206 тысяч, стойки родные, менял задние амморты, бампером в метель шлагбаум снес и немного краска вздулась, сам целый. Расход на любом авто 150-180 конский. Палка не такая надёжная как автомат, проверено. Расходники копеечные. У кого мозгов и возможности нет, те тупо по каталогу заказывают. Хотя запчасти подходят от корейцев, японцев. Единственное с чем соглашусь, это лкп и железо в районе задних арок. Лечится зет образными каучуковыми вставками, чтобы грязь и влага не поели и не было рыжиков))))

Толково и полезно расписано! Молодец!

Я прямо везунчик, попал на все кроме редуктора, цепи поменял на 96к.
Сальники раздатки где-то на 60к
Тормозные диски менял на 70к
Втулки менял, поставил полиуретан.
Амортизаторы тоже заменил где-то на 70к +/-
Натяжитель навесного сдался на 50к.
Пробег 60% город 30% трасса и 10% средней тяжести бездорожье

напишу свой опыт. может кому пригодится, особенно при выборе машины бу
владеет жена 4 года, пробег 45000 2.0мт рест 13 года
— на то45 по гарантии поменяли помпу в сборе. зимой были замечены зеленые сопли (фриз).
— слабый металл на дверях, капоте. все в сколах и вмятинах. если кто-то открыл широко дверь, то ваша считай смята
— очень дорогой колпак запаски. 26000 стоит некрашенный и без букв. вообще кузовня стоит неразумных денег. на бмв дешевле
— подвеска весьма шумная с самого начала, но это за счет огромных резиновых сайлентов. это норма
— в салоне сверчков не так уж и много. как и у любого бюджетного японца. сильно гремит подлокотнк, который ездит на каком-то мебельном шарнире и люфтит
— при коротких зимних пробегах промерзает вентилция картера. машина сжирала пару раз до 2 литров масла за 1000 км. нужно зимой чаще следить
— на 150-180 кмч конский расход. но можно ехать на дальняках по трассам на 92 бензине. детонации нет. в городе на 92 чувствуется снижение мощности
— вибрирует ручка мкпп, как в тракторе. с самого начала. так же на 40 тыс появился лфют в системе включения передач
— первая втыкается с трудом, задняя в основном с двойным выжимом. видимо мкпп использована от какого-то грузовика
— появился периодический пердеж из глушителя. видимо где-то разболталась резинка

из плюсов
— отличная устойчивость на больших скоростях. видимо основную роль играют толстые стаб и жесткая подвеска.
— хороший полный привод, хотя на лето хотелось бы иметь возможность отключать переднюю ось
— теплая печка, но ее эффект убивается отвратительным климат-контролем, который зимой пытается сжечь людей, а летом заморозить. приходится пользоваться ручным режимом.
— отличный свет, причем даже галогеновый (линзованный) заткнет за пояс ксеноновый у других машин

Наконец понял- чего так плохо закрывается лючок бензобака. Боялся его сломать. Пойду за напильником.

Отличный сборник всех сплетен про НСГВ, хорошо подойдет, чтобы блеснуть знанием авто при девочках…
Большая часть описанных проблем к любой машине можно отнести, про бампер и втулки стаба улыбнуло )))
Что касается быстрого износа цепи — на моей 137 тыс. — двигатель работает громче, чем та у которой 60 тыс. и только. Никаких криминальных звуков не издает. Про насос ГУР — ерунда написана полностью и про завывания и про то, что поможет замена масла, да и большая часть материала — ерунда не привязанная к конкретным фактам.
Про задний ступичный подшипник — тоже смешно, они там вообще-то все 4 одинаковые… Очевидно кто эту сплетню запустил про это не в курсе был… Как и про другие технические особенности машины.

Можно прям по пунктам всю статью разнести в пух и прах, просто лень — ну вот например:

Первыми скорей всего сдадутся втулки стабилизатора поперечной устойчивости при пробеге более 40 – 60 тыс. км, которые к тому же часто скрипят зимой. После их замены легкие постукивания на неровностях дороги могут не исчезнуть, в таком случае между металлической скобой и втулкой необходимо подложить резино-пластиковые проставки.

40 тыс. — это мало для детали которая стоит 100 руб (200 пара оригинал) и которую можно спокойно менять каждую вторую замену масла в течении 10 минут из под капота? А вы в курсе, что на других машинах втулки ходят 5 тыс. ? Понятно, что не в курсе, я бы даже к неисправностям передней подвески это не относил, кроме того когда втулки выходят из строя — это вовсе не легкие постукивания начинаются, а очень сильные удары, т.к. у стабилизатора появляется свободный ход и не на мелких неровностях, а на достаточно крупных, когда машина будет раскачиваться в поперечном направлении, но зачем Вам это знать, как в глянцевом журнале написали, так и пусть будет… И ужас подложить прокладки… когда новая оригинальная втулка копейки стоит, еще и скрипучий УГ полиуретан туда не хватало совать…

Да, статья действительно поверхностная во многом. Тем не менее, основные моменты, на которые стоит обратить внимание, она описывает. Я пытался сейчас смотреть на неё, как и тогда, как ничего не знал об этой машине и считаю полезным источником информации для новичка. А редактировать её самостоятельно, просто лень) Кому надо, разберутся.

К своим собственным записям у меня подход более основательный.
Про втулки сейчас могу сказать, что действительно бред, потому что на деле это расходка типа фильтра салонного, их можно менять каждые 10тыс. И не надо апеллировать к моему мнению по этой статье, не я её автор. Кстати, я пробовал полиуретан, знал, что будет скрипеть, но было интересно. Держит он дольше, но этого того не стоит, лучше резинки почаще менять.

Можно прям по пунктам всю статью разнести в пух и прах, просто лень — ну вот например:

Дружище солидарен. Поставил от крузера 100 с металлическими опорами и забыл про них))) реально дилетанты такие статьи пишут. Пробег 195000 из них я проехал 60. И про скрученный пробег перед покупкой тайна. В целом машиной доволен.

Можно прям по пунктам всю статью разнести в пух и прах, просто лень — ну вот например:

Как понять что пришло время менять ремень ГРМ. Признаки и симптомы предельного износа ремня

Ремни приводов газораспределительных механизмов (ГРМ) любых современных автомобилей рассчитаны на не слишком большие сороки работы. В среднем он служит порядка 50 – 100 тысяч км пробега, а после требуется его замена вместе с натяжными роликами, зачастую даже с помпой и шкивами. Эксплуатационные сроки этого элемента для каждой марки машины, строго прописаны в технической документации. Однако при слепом следовании им можно пропустить явные признаки надвигающейся поломки, что приведет к необходимости дорогого ремонта двигателя. Как же вовремя понять, что нужно менять ремень ГРМ? Для этого потребуется немного разобраться в принципах его работы и узнать главные симптомы дефектов. Все фотографии ниже приведены исключительно из нашей практики.

Назначение и принцип работы ремня ГРМ

Зубчатый ремень привода газораспределительного механизма— это чрезвычайно важный элемент современных автомобилей. Он отвечает за передачу крутящего момента с коленчатого вала на распределительный вал или валы, а также в зависимости от марки машины, на водяной насос. А на авто с дизельным двигателем еще на насос высокого давления.

Влияние, которое на мотор оказывает ремень ГРМ, чрезвычайно велико. Так, в случае чрезмерно растянутого привода, работа двигателя будет нестабильна: обороты на холостом ходу «прыгают», уменьшается динамика автомобиля, замедлена реакция при нажатии на педаль газа, увеличивается нагрузка на зубья ремня, и они в конечном итоге просто отлетают, как итог ремонт мотора. Перетянутый же ремень на работу двигателя не влияет, однако он может порваться в любой момент, а это чревато еще большими проблемами.

Какие бывают привода ГРМ

Ниже приведены виды приводов ГРМ, которые встречаются в автомобильном производстве:

шестерёнчатый – распространен на старых автомобилях, давно снятых с производства;
цепной – выглядит как металлическая цепь;
комбинированный;
ременной – является наиболее популярным приводом, хотя по надежности он уступает большинству других видов, однако не издает шумов и в производстве значительно дешевле аналогов.

Количество роликов на приводе зависит от марки модели авто (у некоторых 1, у других 2 или 3).

Признаки износа ремня ГРМ

Главным препятствием своевременному выявлению неисправности ремня является сложность к его доступу. В отличие от ремней навесного оборудования привод ГРМ надежно закрыт различными кожухами. Для проведения ревизии или хотя бы визуального осмотра зачастую требуется частичный разбор двигателя, а это может сделать далеко не каждый автовладелец. Однако, помимо визуального осмотра, определить возможные дефекты узла можно и по косвенным признакам. Ниже перечислены наиболее часто встречаемые.

Большой возраст ремня ГРМ

Чаще эксплуатационный срок приводов ГРМ определяется по пробегу автомобиля. Если он прошел несколько десятков тысяч километров, то обязательно нужна замена. Однако это еще не все, для этого элемента очень важным показателем является его возраст. Ремень может храниться без потери свойств до пяти лет, а после начинает растрескиваться и терять эластичность, не зависимо от того, сколько он проработал.

Автовладельцам, редко использующим свое транспортное средство, стоит серьезно отнестись к данному моменту. Этот узел изготавливается из материалов, которые подвержены быстрому старению и утрате своих свойств. По этой причине настоятельно рекомендуется заменить ремень после покупки подержанного автомобиля – ведь нет гарантии, что прежний владелец был добросовестным и соблюдал регламент замены и пользовался качественными изделиями.

Затруднительный запуск двигателя. Уменьшение его мощности

При большом износе или недостаточном натяжении ремень ГРМ может перескакивать на один или несколько зубцов. Что ведет к нарушениям работы зажигания – воспламенение топливной смеси будет происходить раньше или позже требуемого момента.

Узнать о таком дефекте можно по: «неуверенным» пускам двигателя, потере тяги и сильных вибрациях моторного отсека. В таком режиме авто может отработать довольно долго, однако это приводит не только к дискомфорту при вождении, но и к более серьезным поломкам.

Сильное задымление из выхлопной системы

В первую очередь это может указывать на оплавление или полное разрушение катализатора. Такой дефект вызван неполным сгоранием топлива в двигателе. Из-за сбитого зажигания смесь частично попадает через клапан в систему выпуска, это влечет резкое возрастание температур за пределы допустимых норм и приводит к спеканию сот.

Определить неисправность можно наблюдением за выхлопом. Если во время работы двигателя происходят хлопки, а при определенных режимах работы начинает идти черный дым – это явный признак неполного сгорания топливной смеси. Неисправности узла ГРМ относится к частым причинам возникновения таких симптомов.

Тикающий звук со стороны моторного отсека

В случае чрезмерного износа ремня ГРМ он начинает трескаться, а в итоге расслаиваться. Во время работы двигателя это характеризуется различными тикающими, шаркающими либо щелкающими звуками, которые доносятся со стороны кожуха узла. Шумы происходят с определенной периодичностью, зависящей от оборотов мотора – с их увеличением, частота появления звуков повышается.

Такой дефект не всегда связан с приводом ГРМ. Шумы могут появляться из-за подклинивающего подшипника натяжного ролика или из водяного насоса. Однако проверить ремень лишним не будет. Для точного определения потребуется снять крышку привода.

Течь из-под крышки ремня ГРМ

Масляные подтеки или течи охлаждающей жидкости являются явным признаком, указывающим на неисправности данного узла. Масло может попасть на ремень из-под изношенного сальника коленвала мотора, а ОЖ – из-за недостаточной герметичности стыков или из-под шкива водяного насоса. В любом случае это увеличивает скорость износа ремня ГРМ, к тому же появляется риск проскакивания его на шкивах. В таком случае потребуется разборка узла и замена ремня на новый. К тому же если потекла помпа это говорит о том что в скором времени ее подшибник развалится и заклинит вал, что преведет к обрыву ремня ГРМ и ко всем вытекающим отсюда последствиям.

Трещины и потертости ремня ГРМ

Если у Вас есть доступ к приводу ГРМ, тогда можно провести его осмотр. Для этого нужно поставить авто на передачу и руками плавно прокрутить коленвал, предварительно вывесив одно из колес и выкрутив свечи зажигания. В случае выявления хоть малейших признаков износа деталь необходимо заменить, даже если она еще не выработала свой ресурс.

Визуально определить на сколько сильно изношен ремень довольно сложно. Даже с виду нормальный привод может порваться при попытке перекрутить его.

Мотор не получается завести, стартер крутит вхолостую

В случае обрыва ремня выявить это не составит труда. При повороте ключа стартер работает очень бодро, даже лучше, чем обычно, но вхолостую. Смесь в цилиндрах не воспламеняется и запуска двигателя не происходит. Это явный признак отсутствия компрессии, вызванной загибом клапанов после встречи с поршнями.

В ряде случаев такой мотор уходит на свалку. Но в большинстве случаев можно обойтись простой заменой клапанов с притиркой, но все равно стоить это будет очень недешево.

Периодичность замены ремня ГРМ

Независимо от указанных сроков замены ремня в техническом паспорте, приложенном к автомобилю, в случае сильного износа или повреждения его следует заменить на новый. Например, на большинстве машин отечественного производства рабочий ресурс ГРМ составляет 120 – 160 тысяч км. Однако опытные автовладельцы понимают, что цифра завышена вдвое.

В частности, скорость износа ремня ГРМ, да и самого автомобиля зависит от нескольких факторов. А именно:

качество дорожного покрытия;
модель машины;
производитель привода;
качество его материала.

К тому же при езде в городских условиях машина часто стоит в пробках. В это время счетчик километража не мотает, однако двигатель с остальными узлами продолжают работать и, соответственно, изнашиваться. Сюда еще стоит добавить пуск холодного мотора в зимний период. Раскрутить его сложнее, требуется больше усилие, а значит на ремень и ролики приходится больше нагрузка.

Если авто в среднем за год проходит около 15 тыс. км, то ремень следует заменять примерно раз в три года. Или 40 – 45 тысяч километров пробега. Важно помнить, что при обрыве на ремонт потребуется потратить в разы больше стоимости ремня.

Подведя итог можно говорить, что сроки службы ремня ГРМ зависят от следующих факторов:

наличия утечек масла с коленчатого и распределительного валов;
износ этих узлов;
состояние роликов и правильность регулировки.

Следует понимать, что при замене ремня ГРМ рекомендуется установить и новую водяную помпу, шкив и натяжной ролик.

Срочная замена ремня ГРМ

В каком случае следует проводить срочный ремонт узла ГРМ:

Появление посторонних шумов со стороны кожуха привода. Для этого потребуется убрать ремни всего дополнительного оборудования. Если звук все равно слышен, значит необходимо снимать защитный кожух, а после проверить ремень, водяной насос и ролики.
Появление подтекания жидкостей со стороны кожуха ремня ГРМ. Как уже упоминалось в случае попадания посторонних жидкостей на ремень его прочность снижается и увеличивается возможность проскальзывания и даже обрыва.
При осмотре ремня обнаружены явные признаки износа – потертости, трещины между зубьев с внутренней стороны привода, расслоения полотна и зубцов, наличие следов резиновой пыли на кожухе и других прилегающих деталях.

При появлении хоть одного из этих дефектов, следует срочно заменить ремень, а при необходимости устранить причины возникновения такой ситуации. Если вовремя это не сделать, в случае обрыва двигатель полностью выйдет из строя.

Анализ дефектов ремня ГРМ

Оценка и выявление обстоятельств, вызвавших дефекты ремня ГРМ:

наличие надрыва и разлохмаченности привода указывает на чрезмерное натяжение узла;
срезаны либо стерты один или несколько зубьев – слабая натяжка;
появление большого количества трещин – признак воздействия высокой или низкой температуры, возможно старение изделия;
ремень стерт между зубьями – неправильно отрегулирована натяжка;
наличие сильных потертостей на торце – перекос;
чрезмерный шум – с ремень перетянут либо недотянут (во избежание обрыва требуется срочная регулировка).

В случае обнаружения дефектов ремня ГРМ лучше сразу устранить причину, а при необходимости поставить новый привод. Стоит он не так дорого, но в случае обрыва на ремонт авто придется очень сильно потратиться.

К чему приводит обрыв ремня ГРМ

Ремень ГРМ выполняет очень важную функцию – обеспечение контакта коленчатого вала с распределительным. Это обеспечивает синхронную работу клапанов с поршнями. Привод вращает распредвал со скоростью в два раза меньшей, скорости вращения коленвала.

В большинстве моторов в одном блоке располагаются клапана и поршни. От столкновения их защищает только ремень ГРМ. А в случае его обрыва поршня бьют по клапанам сгибая их. Практически все случаи ведут к необходимости капитального ремонта двигателя.

На многих современных авто возможно разрушение стержня клапана (если повезет), в худшем случае потребуется замена поршней (чаще относится к дизельным двигателям).

Обрыв привода ГРМ ведет к:

серьезным поломкам ДВС;
отказу работы генератора – в этом случае аккумулятор не подзаряжается и садится полностью, в итоге перестает работать вся электроника авто;
отказу работы гидроусилителя руля – управление автомобилем усложняется.

Помимо этого, может сломать привод водяной помпы. В таком случае мотор перегревается, что тоже ведет к серьезным поломкам.

Заключение

Ремень ГРМ относится к очень важным элементам автомобиля, поэтому важно следить, за его исправностью, а при необходимости заменять на новый. Значительно проще и дешевле проводить регулярную проверку и обслуживание, чем разбирать последствия обрыва ремня.

Читайте также: