Компрессия двигателя ауди 80

Обновлено: 02.05.2024

Проверка компрессии Audi 80 B4

Проверка компрессии позволяет сделать выводы о состоянии двигателя в целом, так и о состоянии и функционировании его элементов. В первую очередь это касается клапанов и поршневых колец. От их герметичности зависит запуск холодного двигателя, эффективная мощность, расход масла и топлива, а также состав выхлопных газов. Для проверки нужен компрессометр с соответствующим переходником.

Проверка выполняется на прогретом до рабочей температуры двигателе.

Бензиновые двигатели
1 Четырехцилиндровый двигатель. Отсоедините штекер выходного каскада катушки зажигания.
2 Отсоедините многоконтактный штекер от блока системы впрыска топлива (двигатель мощностью 66 кВт) или же штекер питания всех четырех клапанных форсунок (двигатель мощностью 85 кВт).
3 Пятицилиндровый двигатель. Отсоедините штекер выходного каскада катушки зажигания.
4 Вытащите предохранитель № 17 из блока предохранителей.
5 Шестицилиндровый двигатель. Отсоедините оба штекера выходного каскада катушек зажигания.
6 Отсоедините штекеры всех шести клапанных форсунок.
7 Отсоедините держатели проводов высокого напряжения свечей зажигания третьего и четвертою цилиндров.
8 Все двигатели. Выверните свечи зажигания.
9 Вставьте резиновый конус компрессометра в отверстие для свечи цилиндра №1 или вверните наконечник переходника в отверстие для свечи. Последовательность проверки компрессии значения не имеет. Рекомендуется лишь записывать номер проверенного цилиндра (см. иллюстрацию).
10 Затяните ручной тормоз.
11 Установите коробку передач в нейтральное положение. У автомобилей с автоматической коробкой передач рычаг управления коробкой установите в положение «Р».
12 Попросите помощника вращать двигатель стартером. Педаль акселератора следует нажать до упора с целью лучшего наполнения цилиндров.
13 Запишите показание, как только рост давления в цилиндре прекратится.
14 Приступите к измерению компрессии на следующем цилиндре.

Дизельные двигатели
15 Отсоедините провод питания клапана отсечки топлива на ТНВД.
16 Двигатели TD. Отсоедините топливопроводы от форсунок и уложите их на чистую ветошь.
17 Выверните все клапанные форсунки.
18 Извлеките теплозащитные прокладки из отверстий для форсунок.
19 Двигатели TD1. Снимите наконечники со свечей накаливания и выверните сами свечи.
20 Все двигатели. Вверните наконечник переходника в отверстие для форсунки или для свечи накаливания цилиндра №1. При проверке компрессии у двигателя TD под наконечник поставьте прежнюю теплозащитную прокладку (см. иллюстрацию).
21 Установите коробку передач в нейтральное положение.
22 Запустите стартер и дождитесь прекращения роста давления, отмечаемого компрессометром.
23 Запишите полученное значение.
24 Приступите к измерению компрессии на следующем цилиндре.

После окончания проверки свечи накаливания у двигателя TD1 вверните с моментом 15 Нм, а у двигателей TD установите новые теплозащитные прокладки под клапанные форсунки. Клапанные форсунки затяните с моментом 70 Нм, а гайки топливопроводов на форсунках - с моментом 25 Нм.

Одинаково низкая компрессия, не выходящая за рамки допустимых минимальных значений, не является поводом для беспокойства. Более низкие значения могут быть результатом влияния допусков, свойственных каждому типу компрессометра. Поводом для тревоги является повышенная разность давления в смежных цилиндрах. У бензиновых двигателей она не должна выходить за рамки 2-3 бар. Причиной появления больших значений могут быть:
износ поршней и поршневых колеи,
- заклинивание поршневых колец отложениями.
- деформация цилиндра в результате заклинивания поршня, накопившиеся отложения на стержнях клапанов,
- подгоревшие и негерметично закрываюгциеся клапаны. В большинстве случаев именно негерметичные клапаны являются причиной низкой компрессии и падения эффективной мощности двигателя Данный дефект можно устранить только при переборке головки блока цилиндров.

Чтобы установить причину падения компрессии у бензиновых двигателей, пользуются следующим приемом. В отверстие свечи зажигания масленкой закапывают несколько капель моторного масла и еще раз измеряют компрессию. Если показания по-прежнему плохие, то причина тому негерметичность клапанов. Если же давление повысилось, то причиной его снижения являются поршневые кольца или даже сами цилиндры. Закапанное масло на какое-то время создало герметичную пленку между поршнями и стенками цилиндров, не давая таким образом газам возможности просочиться.

Более точные данные о причинах падения давления сжатия можно получить, проведя проверку компрессии сжатым воздухом. Эту проверку выполняют многие мастерские. При её проведении сжатый воздух подаётся в камеру сжигания через отверстие для свечи зажигания. Падение давления в камере сгорания регистрируется при этом компрессометром, а место утечки воздуха можно определить на слух.

Выход сжатого воздуха из выхлопной трубы, сопровождаемый шипением, указывает на то, что негерметичен выпускной клапан. Если же сжатый воздух выходит из воздушного фильтра, то это свидетельство негерметичности впускного клапана. При дефекте прокладки головки блока цилиндров или трещине головки сжатый воздух выходит через отверстие рядом расположенной свечи зажигания или же через открытый расширительный бачок с охлаждающей жидкостью. При износе рабочих стенок цилиндра, направляющих поршней или поршневых колец сжатый воздух попадает в картер и выходит через открытый маслоналивной патрубок или же через направляющую трубку стержневого указателя уровня моторного масла.

Процесс измерения компрессии Ауди 80.

Одним из факторов при покупке бывшего в употреблении автомобиля является состояние двигателя. То есть делается визуальный осмотр ( на течь масла или антифриза ), звуковое тестирование ( мягко, грубо работает, посторонние шумы ), так же измеряется компрессия в цилиндрах двигателя. Максимальный разброс между цилиндрами 1,0 кг/см2. Сегодня измерял на Ауди 80 1.8 s. Сам процесс : Открываем капот, отсоединяем высоковольтные провода от свечей зажигания, чистим участки рядом со свечами зажигания, для чего обдуваем сжатым воздухом, выкручиваем свечи зажигания.
Посмотреть вложение 5908

кстати свечи выглядели так

Несколько раз стартером проворачиваем двигатель, чтобы удалить инородные предметы из цилиндров. Устанавливаем компрессометр в колодец свечи зажигания. Посмотреть вложение 5911 Крепко прижимаем Посмотреть вложение 5913 Помощник полностью открывает дроссельную заслонку ( газ в пол ) и стартером проворачивает двигатель примерно 4 оборота, получаем на приборе значение компрессии в 12 кг/см2. Посмотреть вложение 5914 По очереди промеряем остальные цилиндры двигателя. На данном двигателе получили следующие значения : 12/11,5/13/11,5 кг/см2. что в принципе нормально. Устанавливаем свечи и одеваем провода. Следите за правильной очерёдностью проводов, не перепутайте! Я , кстати, свечи зажигания всегда устанавливаю обратно на их старые места, момент затяжки свечи зажигания – 20–30 Н·м.

Несколько "если" в процессе измерения: Если компрессия одинаково низкая только в двух соседних цилиндрах, то наиболее вероятной причиной является прогорание прокладки между этими цилиндрами. В качестве подтверждения возможно появление в камерах сгорания или масляном поддоне следов охлаждающей жидкости.
Если компрессия в одном из цилиндров ниже, чем в остальных, и двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, то причиной может быть износ кулачка распределительного вала.
Если компрессия превышает номинальное значение, значит, камера сгорания покрыта отложениями нагара. В данном случае головку блока цилиндров надо снять и удалить нагар.
Если разница ниже допустимого значения, залейте в цилиндр через отверстие для свечи зажигания немного масла и повторите проверку компрессии. В случае если компрессия поднялась возможно, изношены поршневые кольца или стенка цилиндра. Ну а если нет, то скорее всего заклинило клапан, изношено седло клапана или пробита прокладка головки блока цилиндров.

ВОПРОС ПРО КОМПРЕССИЮ < <

Получается, что первые три даже по разбросу нормально. А 4-й хана.
Из доки: мин компрессия 7,0, макс разброс между цилиндрами не более 3.

Получается, что первые три даже по разбросу нормально. А 4-й хана.

+1 к коллеге SCH.

ещё вопрос а можно ли отремонтировать только 4 цилиндр

ещё вопрос а можно ли отремонтировать только 4 цилиндр

Не вижу смысла, если лезть в двиг, так делать все чтоб потом забыть про него.

Не вижу смысла, если лезть в двиг, так делать все чтоб потом забыть про него.

ну так если может не лень лезть лишний раз, тогда и можно, вопрос в другом - если один горшок точить, то как развешивать потом шатуны с поршнями? Да и кто продаст один поршень, не в комплекте? Как правило, все идет комплектами: 4 поршня, комплект колец, вкладышей.

4-й сделаешь, соберёшь - третий накроется-)
Последний всегда термонагружен больше остальных, изнашивается быстрее. Там уже "бочка" капитальная, ибо 5 - это почти без колец. Точить двигатель и новые поршни.
Да и делать один - действительно, как коллеги подсказывают, один поршень будет больше других, по диаметру и весу! Этож как колбасить будет!

Отредактировано Keisi (05.04.2010 16:56)

Попробуй сделать раскоксовку, может в 4-ом цилиндре кольца залегли. Правда - это совет из серии "хуже уже не будет"

Интересная ситуёвина у меня.
1. Компрессия в трех банках 8 - 8.4, в четвертой 11 (со слов моториста).
2. Первую и третью свечу забрызгивает маслом.
3. При холодном старте, пока горит лампа давления масла (секунд 10-20) слышен характерный звук "стуканутого" мотора, как только лампа гаснет, все работает нормально.

Какие будут соображения? Пора ли к доктору?

P.S. Масло грязное, пока не менял (может уже и не стоит).

Как думаете, в чем именно дело? К чему готовиться?
Просто, в моем городишке, спецы-бестолковцы! Ты, мол, пригоняй тачку и книжек с инета накачай, да распечатай. А мы тут поглыдим, чаво делать надо! Обалдеть!

Как думаете, в чем именно дело? К чему готовиться?

в четвертой 11 (со слов моториста)

скорее всего масляная компрессия, хотя в первом и третьем горшке масло компрессию не поднимает, но свечи закидывает

Просто, в моем городишке, спецы-бестолковцы! Ты, мол, пригоняй тачку и книжек с инета накачай, да распечатай. А мы тут поглыдим, чаво делать надо! Обалдеть!

неужели в Волгограде нет толковых спецов?
если просят книги с инета, тогда проще самому посидеть, почитать да разбирать, а что не понятно уже тут спрашивать, тут поможем, чем можем

10-20 секунд. оо много. у меня стучит, но первые две секунды - гидрики ?

неужели в Волгограде нет толковых спецов?

Есть, но я от Волгограда за 200 км. живу.

если просят книги с инета, тогда проще самому посидеть, почитать да разбирать, а что не понятно уже тут спрашивать, тут поможем, чем можем

Разумеется, была такая мысля, а вдруг тама поршни, кольца, вылы и т.п. А я в движках полный н0лик.

скорее всего масляная компрессия, хотя в первом и третьем горшке масло компрессию не поднимает, но свечи закидывает

Вот именно, что при этом меняется/ремонтируется? На какие траты готовиться.

1. Компрессия в трех банках 8 - 8.4, в четвертой 11 (со слов моториста).

скорее всего на 4ом горшке, кроме компрессионных (как на остальных) умерло также маслосъемное кольцо

2. Первую и третью свечу забрызгивает маслом.

вероятнее всего маслосъемные колпачки (МСК)

. пока горит лампа давления масла (секунд 10-20) слышен характерный звук "стуканутого" мотора.

к доктору, конечно, но для начала выкинь далеко фильтр и поменяй масло, если собираешься еще хоть 1км до сервиса проехать

Volodei75 а ты откуда? YN это карб?, тогда я бы искал двиг (1,8 карб)

Вот именно, что при этом меняется/ремонтируется? На какие траты готовиться.

так делать не хорошо:
покупаешь:
-комплект прокладок на двигатель
-кольца
-вкладыши
все это меняешь, машину продаешь, правда можно через месяцок и по-шее схлопоать

Есть, но я от Волгограда за 200 км. живу.

Разумеется, была такая мысля, а вдруг тама поршни, кольца, вылы и т.п. А я в движках полный н0лик.

а раз они просят книги - они думаешь знают больше, чем ты?

Вот именно, что при этом меняется/ремонтируется? На какие траты готовиться.

а смысл щас тут гадать?
если надумаешь движку делать, сначала раскоксовку попробуй сделать, может и оттянешь ремонт на некоторое время

Правильно, инет через волгоградского провайдера.

а раз они просят книги - они думаешь знают больше, чем ты?

Я же их уже охарактеризовал: спецы-бестолковцы.

сначала раскоксовку попробуй сделать, может и оттянешь ремонт на некоторое время

Не. Надо бы нормально сделать!

сначала раскоксовку попробуй сделать

с маслосьемным кольцом, МСК и вкладышами это не поможет

с маслосьемным кольцом, МСК и вкладышами это не поможет

может упадет компрессия в 4 горшке
ну хотя если уж разбирать, то нафиг оно надо

А вот вопрос к вам у каго компрессия мала,движок как едет ? тянет на всех оборотах ?

ну хотя если уж разбирать, то нафиг оно надо

как грится: "поздно пить боржоми. " =)

Volodei75
Если имеешь представления о работе двига, надо делать самому. От мастеров которые просят накачать книг, надо бежать без оглядки. Ведь не дай бог, случись чего, им ты ничего не докажешь, они отмажутся тем что: ты не следил за давлением, привез плохие з\ч, газовал сильно, залил плохой бенз и т.д.

А вот вопрос к вам у каго компрессия мала,движок как едет ? тянет на всех оборотах ?

Месяцев 8 ездил с низкой компрессией, тянул нормально, по крайней мере карбовый таз не один не уехал раньше меня. Полез в двиг т.к. начал жрать масло.

Всё понятно спасибо за информацию,у мя вроде и тянет нормально и масло не жрёт(тьфу*3раза)значит всё хорошо

Если имеешь представления о работе двига, надо делать самому. От мастеров которые просят накачать книг, надо бежать без оглядки.

Ясен перец, держуся теперь от них подальше. Я уже нарыл пару альтернативных мест ремонта (со слов других ремонтников и водил).

Почтение - спецам!

Интересная ситуёвина у меня.
1. Компрессия в трех банках 8 - 8.4, в четвертой 11 (со слов моториста).
2. Первую и третью свечу забрызгивает маслом.
3. При холодном старте, пока горит лампа давления масла (секунд 10-20) слышен характерный звук "стуканутого" мотора, как только лампа гаснет, все работает нормально.

Какие будут соображения? Пора ли к доктору?

P.S. Масло грязное, пока не менял (может уже и не стоит).

По поводу закидывания свечей маслом-попробуй поменять маслосъёмные колпачки(сальники клапанов).Если у тебя стоят гидрокомпенсаторы(автоматически регулируют зазоры клапанов)то при недостаточном давлении масла будет прослушиваться стук.Как только давление нормализуется-стук пропадает.Поменяй масло.Если стоят гидрокомпенсаторы-залей полусинтетику,лучше импортную-ШЕЛЛ,ВР и тп.Если бы мотор стучал,стук не ушёл бы,а при нагреве усилился.А еси долго ездить можно и клина поймать.Вобще это должен тебе расказать моторист который мерял компрессию.Я сам работаю мотористом и это совет из практики.Чтобы поставить диагноз точнее нужно послушать машину.Так что чем можем. .И ещё можно для уверенности померять давление масла механическим монометром.

Audi 80 1.8S SF "Rhapsody" › Бортжурнал › Значения компрессии для двигателей Audi 80

Audi 80 1988, двигатель бензиновый 1.8 л., 88 л. с., передний привод, механическая коробка передач — просто так

Машины в продаже

Audi 80, 1989

Audi 80, 1987

Audi 80, 1989

Audi 80, 1986

Комментарии 29

NE 8 — 12.9 — 13 — 12.9
Первый чет сдулся…

Скорее всего клапана

Движок не троит?

все отлично работает, тянет норм, 190 по трассе можно даже.
Гад правда гидрики стучат или клапанчуки

У меня тоже гидрики стучат

блин, если минералку заливаешь 15 на 40 ну я равенол лил раньше, вообще двиг не слышно только шелест, как полусинтетика или синтетика так собаки стучат…

Ну так по спецификации и нужно минералку лить, SG. Но в наших, Российских условиях эксплуатации будет жесть, особенно зимой

ну хз, зимой в -23 норм заводится, даже когда коробка замерзает

Ну не знаю. Я уже запутался, что лучше

у меня тоже 450 000 гдето пробег, можно было бы и не лезть к ней но клапанцы болтались гбц отремонтировал, , и колечи подкинул ибо подизносились, а я по глупости раскоксовку залил которая соответственно кокс из под них вымыла и они залегли в край.)) Движка еще не точилась, износ цилиндров 2- 3 сотки что допуск.Вот Немцы делали кольца стираются а цилиндры живы, не то что ваз, стираются цилиндры)) Контракт конечно хорошо, но я лучше своими ручками всё разберу вымою, соберу, покрашу и будет конфетка.Да и контракт это для относительно свежих машин, а брать такой же 25 летний движку с неизвестным остаточным ресурсом лотерея, это лично мои думки, каждый для себя сам решает.

Компрессия

движок теплый был ? газ в пол ?мерил не один раз ?масло подкидывал ?вот те и вся процедура
:cool:

Уберется сопротивление воздушному потоку, создаваемое закрытой дз. Для полноты можешь еще и воздухан с впрыска/карба снять - уберешь сопротивление воздушного фильтра

Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.

Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс).

Полный объем - объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.

E = V / Vc Оба этих показателя очень важны для оценки общих мощностных ( E ) и для оценки состояния мотора ( компрессия ).

Степень сжатия.
На форсированном моторе, в зависимости от конечной задачи, степень сжатия может серьезно варьироваться, достигая величин в 11 - 11.5 . Все это направлено на снятие максимальной мощности с мотора конкретного объема. Чем выше Е - тем выше удельная мощность. Правда при этом неизбежно снизится ресурс и резко возрастает риск проблем с мотором при заправке некачественным топливом. Одна заправка сомнительным топливом может быстро кончить "зажатый" мотор. Так что при форсировании мотор сэкономить на качестве бензина не удастся. Поэтому, при тюнинге двигателя степень сжатия увеличивается не очень значительно, обычно что бы перейти на марку бензина, следующую за уже используемой по октановому числу. В принципе, косвенно, о величине Е можно судить по марке используемого бензина - на АИ 80 можно ездить на Е до 9.0 , на АИ 92 - до 10.0 (при условии, что бензин соответствует заявленным характеристикам ). Поднятия степень сжатия - сложный процесс, требующий точных расчетов и очень высокой квалификации моториста. Поэтому самостоятельно этим заниматься крайне не рекомендуется.

Компрессия.
Как уже было сказано выше компрессия это давление в цилиндре. Именно поэтому компрессия зависит от степени сжатия (величина давления в меньшем объеме всегда будет больше, т.е. при увеличении степень сжатия компрессия растет). По величине компрессии можно предварительно судить о состоянии двигателя. При этом важно правильно провести процедуру замера компрессии. Для этого необходимо: двигатель прогрет АКБ полностью заряжена дроссель открыт воздушный фильтр снят все свечи выкручены В таком режиме полностью заряженная АКБ позволит стартеру раскрутить двигатель до 200 об/мин. Компрессия во всех цилиндрах должна быть ровной.

Степень - это расчетная величина, которая не меняется за время эксплуатации автомобиля.
А компрессия с пробегом - падает!!

есть 2 методы измерения компрессии - с закрытым и открытым дросселем
закрытый дроссель определяет такие косяки как зависшие клапаны и тп мелкие подсосы воздуха тк количество воздуха засасываемое сравнительно мало
а вот открытый дроссель прямо намекает на серьезные проблемы - тк если не держит большое давление, то пипец кольцам, тем же клапанам, поршню
добавление масла в таком случае позволяет более-менее точно указатьисключить на кольца (если с маслом компрессия стала выше то "прохудились" колечки)

отключать зажигание и топливоподачу нужно в целях безопасности вобщем то

А какая разница в буквах мотора. Вопрос пр комресию а не про степень сжатия. Мотор несоветский так что на 76 бензин мотор заточки не имеет. Взависимости от наличия турбины компресия не сильно разница.орентируйтесь на показатели от 10 до 12.5 если вэтом диапазоне то как правило мотор в хоршем состоянии.Ниже или выше есть повод задуматся.
На дизеле часто все что ниже 22 кг/м повод для раздумя о состоании мотора. Хотя поподались отдельные экземпляры с компресией 18 и при этом в полне прилично работающих.Вот только экономия и максималка основательно падают. Да и работа мотора жестковата.

На завышение компресии влияет плохо снятое масло со стенок цилиндра. Маслосьемные кольца со своей работой не справляются. Порой своевременная замена колец все приводит в нормальное состояние.
При заниженном пораметре как правило все хуже если это поршневая и не очень если клапана

Audi 80 Не законченная история › Logbook › Проверка давления масла и компрессию двигателя

Ладно, ближе к сути. Перебрали ГБЦ и поставили его обратно, после запуска двигателя, все вроде хорошо, но все же, нам стало интересно, что же изменилось, помимо, что гидрокомпенсаторы перестали стучать. Начали мы с того, что измерили компрессию двигателя “ДО” и “ПОСЛЕ” и вот что в итоге:

Если, кто-то решит измерить компрессию, вам нужно знать значения компрессии, может кому-то пригодится:

И так, что бы измерить компрессию, вам нужно будет:

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры (до того момента, когда у вас запустится вентилятор)
2. Заглушить
3. Вывернуть все свечи
4. Пережать шлаг подачи топлива, к карбюратору. Я понимаю, что в карбюраторе стоит поплавок и он не даст перелива, но это больше для собственного успокоения. Я просто вытаскивал шланг с карбюратора и зажимал его.
5. Отключите провод идущий от катушки зажигания к трамблеру, или можете вообще отключить катушку зажигания. Мы отключали провод и сверху катушки зажигания, просто надели пластиковую бутылочку, который попалась под руку. Просто, от туда посыпались искры, когда мы начали заводиться =)
6. У нас был компрессиометр, который надо было прижимать. Пробовали который закручивается, почему-то не прокатило, не могли понять из-за чего. Один человек прижимает сильно компрессиометр в отверстия свечей.
7. Другой начинает заводить машину и держите примерно зажигания 3-4 сек. этого вполне хватит чтобы компрессиометр набрал и зафиксировал предельную отметку.
8. И так дальше, все цилиндры.
9. Желательно пройтись раза три, потом высчитать средняя значения давления в цилиндре. При этом, не должен быть разброс между цилиндрами в 3 бар.

И так, с компрессии разобрались, перейдем к давлению масла. Жалко, что не сфоткали “ДО” переборки ГБЦ, но сфоткали уже, после и вот что:

Для измерения давления масла, вам нужно будет сделать:

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры (до того момента когда у вас запустится вентилятор)
2. Заглушить
3. Вывернуть датчик 1.8 бар (белого цвета)
4. Вместо этого датчика поставить манометр
5. Завести двигатель
6. Медленно поднять обороты до 2500 об/мин, манометр должен показать не менее 1.8 бар (это так у меня написано в книжки, в другой книге написано, что поднять обороты до 2000 об/мин и давление должно быть, не менее 2 бар), но при всем раскладе, у меня почему-то, больше.

Хотел еще измерить давление в ГБЦ, но не получилось, у меня туда все не вмещается (переходник и шланг).

Люди добрые, подскажите, а то что-то до меня немного не доходит. При ХХ (холостом ходе) давление 1.5 бар это нормально ? если "ДА", то должен же сработать лампочка, что низкое давление и зуммер сигнализировать. И при 2500 об/мин давление примерно 3.7 бар это тоже нормально ?

Самым простым и доступным для каждого водителя способом диагностики двигателя является проверка компрессии в цилиндрах.

Проводим замер компрессии

Но, с другой стороны, замер компрессии иногда выдаёт относительные результаты и полностью на них ориентироваться не следует. Это всего лишь один из методов диагностики. Один из многих.

Первым показателем того, что в двигателе низкая компрессия в одном цилиндре, как минимум, является поведение авто во время движения. Двигатель не тянет.

Кстати, цифровые параметры значений компрессии для своего двигателя вы найдёте в Инструкции по эксплуатации.

Хотя процедура замера компрессии уже описана, коротко напомним. Замер производится на прогретом до 80 градусов двигателе, при наличии исправного и заряженного аккумулятора. Для получения точных параметров вам понадобится компрессометр.

Отключаем подачу топлива, выворачиваем свечи и замеряем компрессию, как при открытой, так и при закрытой дроссельной заслонке. Естественно нужен помощник. Получаем безрадостный результат – разная компрессия в цилиндрах.

Причин этому может быть сколько угодно: начиная от качества топлива и работы топливной системы, и заканчивая (в худшем случае) неисправностью поршней, клапанов и самих цилиндров. Не забудьте добавить сюда дефекты в прокладках и уплотнителях.

Сразу же грозной тучей надвигается неприятный вопрос, — что, неужели нужно делать капитальный ремонт двигателя? Ответ пока однозначный – нет.

Показания компрессометра есть, нужно применять их на практике

В случае, если видна низкая компрессия в одном цилиндре и при этом работа двигателя на холостом ходу неустойчива, то большая вероятность износа кулачка распредвала, который управляет выпускным клапаном.

Если разная компрессия по схеме: низкая в двух соседних цилиндрах, то, скорее всего, прогорела прокладка между ними.

И, наконец, после того, как вы долили в каждый цилиндр немного моторного масла и повторили проверку компрессии, показания повысились – изношены поршневые кольца.

Методы устранения низкой компрессии двигателя

Как мы уже говорили, причин того, что наблюдается разная компрессия в цилиндрах масса. И, если следовать «умным» книгам, то нужно вскрытие, которое, как известно, покажет причину.

Но лишь одна мысль о том, что при разборке ГБЦ на вас навалится ворох проблем, приводит в ужас. И замена колец, замена «колпачков», сальников коленчатого вала. А если и зазор между поршнем и цилиндром нарушен, то расточки блока не миновать. Нет, об этом пока не торопитесь думать.

Поэтому, первой возможной причиной того, что образовалась низкая компрессия в цилиндре, специалисты рекомендуют считать залегание колец. Это когда происходит их чрезмерное коксование, и они практически прилипают к поршню. Если вариант, который описан ниже не устранит проблему разной компрессии в цилиндрах, то понадобятся радикальные методы.

Народный способ устранения залегания колец и повышения компрессии

Данный способ не является гарантией того, что изменяться показатели компрессометра. Но, он на самом деле эффективен, если разная компрессия в цилиндрах образовалась именно из-за залегания колец. Как минимум, совесть ваша будет чиста, и вы исключите затем этот пункт из диагностики.

Приобретаем качественную жидкость для очистки клапанов. В инструкции к ней должно быть указано, что она добавляется в моторное масло.
Сегодня вечером выкручиваем все свечи и заливаем в цилиндры по 50-70 мл. этой жидкости при помощи «груши» или шприца.
Утром, через 12 часов прокручиваете двигатель, затем чистите свечи и регулируете зазоры, а только затем вкручиваете их на места.
При запуске двигателя не пугайтесь качеству и количеству дыма из выхлопной системы.
Выезжаете на дорогу для прохождения участков на повышенных скоростях. То есть задача состоит в том, чтобы дать двигателю максимальные нагрузки. Поэтому заранее продумайте где вы это будете делать. Учтите состояние дорожного покрытия, погодных условий, интенсивности движения. В идеале это делается на загородной трассе.
Важно! Предыдущий пункт должен быть выполнен обязательно, иначе отлипшие за ночь продукты коксования попадут под клапан и тогда не миновать разборки ГБЦ.
После пробега со скоростью в 100-120 км/час на участке в 10-20 км. вновь производите замер компрессии в цилиндрах.

Здесь существует два варианта: радость и ощущение счастья от увиденных цифр одинаковой компрессии, которая соответствует норме. Или горечь от предстоящей операции с разборкой ГБЦ и диагностики двигателя. Третьего не дано.

Удачи вам при устранении разности компрессии в цилиндрах.

Компрессия в двигателе автомобиля: что это, как измерить и какая норма

Уже при первых проблемах с двигателем — затруднённый пуск, повышение расхода масла — рекомендуется проверять техническое состояние поршней. Зная, какая компрессия должна быть в двигателе, можно не ехать в сервис. Достаточно иметь диагностический прибор и уметь проводить расчёты.

Что такое компрессия?

Это давление (не путать с артериальным), создаваемое поршнем в конце такта сжатия. Но никак не степень сжатия — разница объёмов пространства цилиндра при противоположных состояниях поршня или безразмерный коэффициент. Степень сжатия — показатель практически неизменный, меняется только после проведения тюнинга ДВС или расточки цилиндров.

Компрессия — это давление, создаваемое поршнями мотора при вращении коленвала маховиком на оборотах 200-300 в минуту. По мере износа поршневой группы, показатель меняется. Поэтому его и используют для точной диагностики двигателя внутреннего сгорания. Замеряется он в барах, мегапикселях, кгс/см 2 . Но, чаще измеряют в атмосферах. Для нахождения проблемной зоны, значение фиксируют во всех цилиндрах и затем сопоставляют с оптимальной величиной.

Причины снижения

Причины снижения компрессии:

износ поршневой группы двигателя, с увеличением зазоров и прочими дефектами;
подгорание тарелок клапанов, неплотно сидящих в сёдлах и пропускающих газы;
прогар или подвисание клапанов, что не позволяет создавать нужное давление;
цилиндр имеет задиры на поверхностях, ведущие к утечке газов.

По величине значения можно в полной мере судить о картине, царящей внутри мотора.

Нормы компрессии

Для определения критической изношенности цилиндро-поршневой группы нужно сверять стандартный показатель с имеющейся величиной. Естественно, идеальным он не может быть, тем более, на моторах со старым устройством. Различают 3 приемлемых значений, при которых работа движка считается удовлетворительной:

для старых карбюраторных моторов с низкой степенью сжатия — до 9,9 атмосфер;
для инжекторов — 10,8 атмосфер;
для дизелей — до 29.7 атмосфер.

Такой разброс значений легко объяснить разностью степени сжатия. На старых силовых агрегатах она априори низкая — редко превышает 8,5 единиц. На DIESEL этот показатель, наоборот, высокий из-за малых размеров камеры сгорания — доходит до 24 единиц. И только на современных бензиновых инжекторных моторах компрессия равна 9 или максимум 11 единицам.

На двигателе Ваз-2106 показатель компрессии равен 11 кгс/см 2 , а на уже на Ваз-2110 — 13 кгс/см 2 . Дизельный BHDA или BHDB, устанавливаемый на Ford Focus, отличается более высоким значением — 18 кгс/см 2 . На Mitsubishi ASX с движками 1.6, 1.8 и 2.0 литра, этот показатель варьируется в пределах 12-13 кгс/см 2 .

Как проводят измерение?

Компрессия обязана замеряться на двигателях, набравших свою рабочую температуру. Аккумулятор должен быть хорошо заряжен, проблемы со стартером и другими электрическими узлами — отсутствовать. Иначе замеры нельзя считать правильными.

Измерения следует проводить с помощью специального диагностического прибора. В его состав помимо стрелочного манометра со шкалой 0-4 МПа должно входить:

гибкий шланг с резьбовым наконечником для вкручивания в свечное гнездо;
обратный клапан, обеспечивающий герметизацию во время 5-10 тактов накачивания максимального давления;
ручник — нужен для сброса воздуха, чтобы обнулить показания;
переходники под различные резьбовые номера — поскольку дизельные агрегаты мерятся через разные отверстия для форсунок или свечей накала.

Можно также использовать простейший вариант прибора — обычный манометр с клапаном и конусообразной резиновой фурмой. Но в процессе измерения его надо вручную придерживать на свечном отверстии, так как шланг не вкручивается. Да и показатель, который он выдаст в таких условиях, нельзя считать оптимально верным. Куда правильнее использовать, пусть и дорогой, но профессиональный инвентарь.

Наиболее точные результаты получаются на прогретом двигателе. Ниже приводится подробный алгоритм действий:

запустить силовой агрегат, довести рабочую температуру до 80 градусов Цельсия;
скинуть бронепровода, вывернуть свечи зажигания, на дизеле — форсунки;
обесточить топливный насос, вытащив нужный предохранитель;
вкрутить насадку манометра в отверстие от первой свечи;
открыть дроссель, выжав педаль акселератора, и завернуть стартер несколько раз — 7-8;
снять показания с прибора;
повторить процедуру на всех цилиндрах.

На дизельных силовых установках можно исключить попадание горючего в масляный картер, отключив электронное управление форсунками. На моторах с механической топливоподачей это делается с помощью рычага отсечки, который взаимодействует с ТНВД.

Безупречными можно считать результаты, которые не отличаются между всеми цилиндрами более чем на 1 бар. Это означает, что поршневая группа и клапаны находятся в исправном состоянии. Если отличия существенные — 2-3 бара и больше — повторите процедуру, но с залитым в проблемные свечные отверстия 5 миллилитрами автола. Повышение значения скажет о том, что неисправна поршневая группа, ведь смазка уплотняет прилегание колец. Если ничего не изменится — прогорел клапан. Наконец, при показаниях ниже нормы во всех цилиндрах, капитальный ремонт неизбежен. Здесь уже никакие тесты с маслом не помогут — мотор придётся разбирать.

Как часто проверять?

Как правило, специалисты рекомендуют проводить данную процедуру одновременно с заменой свечей зажигания — каждые 30-40 тыс. км. Таким образом, обеспечиваются и профилактические цели.

Однако двигатель нуждается во внеплановом проведении замера, если наблюдаются такие признаки:

увеличился расход масла до 150 мл/1000 километров;
затруднился пуск по утрам и в холодные дни;
появился сизый дым из глушителя;
ухудшился режим нейтрального хода — мотор частенько трясёт, он глохнет.

Все эти симптомы могут указывать и на другие неполадки. К примеру, нестабильный ХХ является характерным признаком неисправной системы зажигания. Поэтому перед измерениями всё это надо устранять. Иначе показатели будут неточными, а ремонт и затраты — лишними.

Восстановить компрессию агрегата можно, если нет повреждений ГРМ и показатель снижен из-за закоксовки. Нужно купить специальную жидкость и провести раскоксовку на горячем моторе. Обычно в Москве такую процедуру проводят по сниженным ценам.

Компрессия на дв. 3А ?

а на педаль газа жал? когда мерял?

Как это делалось.

1. Прогрел двигло.
2. Выкрутил все свечи
3. Отключил 13 предохранитель (бензонасос)
4. Отключил разем от катушки зажигания
5. Педадь в пол и крутим стартером сек. 5-8

И вот что видим :shock: .

Даже если это степень сжатия, то получаеться надо ездить на 120 бензине

Нормальная у тебя компрессия. не парься. С чего ты взял что она должна быть 7.5-10?

В паспортине написано :

Степень сжантия - 10.4:1
Минимальная компрессия - 7,5
Разброс компрессии между цилиндрами до 3 бар

Нормальная у тебя компрессия. не парься. С чего ты взял что она должна быть 7.5-10?

В паспортине написано :

Степень сжантия - 10.4:1
Минимальная компрессия - 7,5
Разброс компрессии между цилиндрами до 3 бар

Еще раз предположу что степень сжатия и компрессия не одно и то же!

Ну вот как я и говорил, что сказал яндекс на слова комперссия и степень сжатия!

Частенько даже бывалые специалисты путают такие понятия, как компрессия и степень сжатия, в то время как разница между ними изрядная (приблизительно, как между дедушкой и бабушкой). Внесем ясность.

Компрессия - это физическая величина, имеющая размерность давления и измеряемая. соответственно, в Атм(осферах), Еар(ах), МПа(скалях) и так далее. В отличие от компрессии степень сжатия - величина относительная, не имеющая ровным счетам никакой единицы измерения. Относительность степени сжатия проистекает из того, что она представляет собой отношение двух объемов - полного объема цилиндра (Vn) и объе-иа камеры сгорания (Vc) - и показывает, во сколько раз уменьшается объем смеси или воздуха. находящихся в цилиндре, при движении поршня от нижней мертвой точки < верхней. Поэтому желающие с полным основанием могут измерять степень сжатия в Раз(ах), хотя, строго говоря, измерять ее нет нужды. Это параметр конструктивный, раз и навсегда присущий данному типу двигателя и не изменяющийся в процессе эксплуатации. Если бы то же самое можно было сказать о компрессии!

В технических характеристиках двигателя чаще всего указывают именно степень сжатия, которая отражает совершенство конструкции, степень форсированности, способность работать на современных, высокооктановых сортах топлива. Степень сжатия и компрессия связаны между собой. Из общих соображений понятно, что чем выше степень сжатия, тем больше должно быть давление, в результате этого сжатия создаваемое. Все было бы так просто, если бы не существовало таких факторов, как нагрев смеси и ее

Утечка из сжимаемого объема, что не позволяет сделать вывод о прямой зависимости этих параметров.

Для грубой оценки величины компрессии (если такие данные вам отыскать не удалось) можно воспользоваться следующим , не совсем корректным методом, В этом случае нужно умножить значение степени сжатия на коэффициент, равный 1.3. Полученная цифра будет приблизительно равна нормальной для данного двигателя компрессии. выраженной в Атм или Бар. Иного применения в авторемонтной практике параметр "степень сжатия" не имеет. А вот компрессия - наоборот.

Таки-так. Давайте разберемся, что такое компрессия и что там намерял "дядя Вася". Сначала разберемся в терминах. Итак:

Степень сжатия–отношение объема цилиндра в нижней мертвой точке (НМТ) к объему цилиндра в верхней мертвой точке (ВМТ). Обозначив через:
Vкз -объем камеры сгорания,
S- площадь поршня,
L- ход поршня,
получим очень простую формулу для определения степени сжатия:
Степень сжатия = (Vкз + S*L)/Vкз.
Как мы видим, она задается конструктивными параметрами двигателя, и во время эксплуатации остается неизменной. Измеряется в безразмерных величинах (отношение).

Компрессия–максимальное давление, которое способен создать конкретный цилиндр (мы договорились, что это пишется для «рядового» водителя, и мы можем позволить себе некоторые упрощения). Измеряется в кг/см2 (атм.).

Рассмотрим, что у нас происходит при движении поршня вниз на такте всасывания. Воздух проходит через воздушный фильтр, воздуховоды, дроссельную заслонку (не всегда полностью открытую), впускной клапан. За счет гидростатического сопротивления, его давление получается ниже атмосферного.

При движении поршня вверх,воздушная смесь еще по инерции продолжает поступать в цилиндр через пока еще открытый впускной клапан.Но вот клапан закрылся,смесь продолжает сжиматься. Ее температура растет, увеличивается давление. При этом происходят утечки через неплотности в клапанах, кольцах и других дефектах цилиндров. В ВМТ давление достигает максимального давления. Вспышки нет, так как вместо свечи у нас вставлен компрессиометр (манометр с трубкой). Но даже самый идеальный компрессиометр изменяет объем камеры сгорания Vкз, влияя тем самым на степень сжатия!

Итого: давление, показываемое компрессиометром, зависит от: состояния воздухозаборного тракта (состояние фильтра, степени открытия дроссельной заслонки, площади поперечного сечения клапанов и т.д.); дефектов цилиндра (состояния клапанов, колец, дефектов зеркала цилиндров и т. д.); погрешностей самого компрессиометра. Но нас интересуют только дефекты нашего цилиндра! Не удивительно, что, проехав ряд автосервисов, замеры компрессии будут совершенно разные. Вот почему термин «компрессия» характеризует наш двигатель очень приблизительно. Его хорошо использовать для сравнения состояния разных цилиндров, но при этом необходимо соблюсти ряд требований:
- скорость вращения стартером должна быть постоянна;

- дроссельная заслонка открыта полностью;

- компрессометр должен иметь обратный клапан (ниппель) на входе для уменьшения погрешностей от своего собственного объема.

Кстати,в нашей практике был случай,когда компрессию меряли на заведенном двигателе.Была выкручена одна свеча и поставлен компрессиометр.На заведомо исправном двигателе компрессия составила всего лишь 4 кгсм2.Причину с вами мы уже знаем:за счет разрежения во впускном тракте,давление в цилиндре не равно атмосферному давлению.Немного отвлечемся:что бы улучшить наполнение цилиндра,применяются разные методы.Отметим самые эффективные:

2.увеличение проходного сечения клапанов(в основном за счет увеличения их числа).TWIN CAM (4 клапана на цилиндр)-это промежуточное решение проблемы наполняемости цилиндров.Уже есть двигателя с 5 клапанами, а если мы возьмем Формулу 1,то 4 клапана на цилиндр – это уже вчерашний день.

Но вернемся к нашему двигателю и, увы, к нашему дяде Васе. Неужели мы не сможем выяснить, «чем болеет» наш двигатель, не разбирая его?
К нашему счастью такой метод есть. И этим методом пользуются настоящие профессионалы.

Поставим цилиндр в ВМТ.Выкрутим свечу,и подадим в цилиндр определенное давление воздуха. В идеальном случае, это давление сохранится на бесконечное время. Но идеала в жизни нет! И, увы, давление будет падать. И чем «хуже» цилиндр, тем давление будет падать быстрее. Но это будет характеризовать именно дефекты конкретного цилиндра, что нам и нужно!

Реальная схема проверки выглядит так:

Дроссель обеспечивает постоянную подачу воздуха, цилиндр-это давление пытается «стравить». Манометр измеряет, что получается в результате. Шкала манометра проградуирована в процентах утечки (школьная задача – в одну трубу втекает, в другую утекает). Но процент утечки говорит только лишь о дефектах цилиндра (что мы и пытаемся определить!). Но! Имеющий слух, да услышит! Если утечка происходит во впускной коллектор, это однозначно говорит о неплотности впускных клапанов. Если утечка происходит в выпускной коллектор, это говорит о неплотности выпускных клапанов. Но если «надувается» картер-увы, ваша поршневая требует замены. Особый случай - «дуется» в ТОСОЛ (в радиаторе «бульки»). Либо прокладка, либо трещина (в головке, либо в блоке).

Очень простой прибор, но диагностика цилиндра полная. Дядя Вася со своим «компрессиометром» этого не может. Вам решать,к кому обратиться:к дяде Васе(а так же к большинству так называемых «авто ремонтов») или к думающему человеку, занимающемуся авторемонтом

Двигатель Audi ABT

2.0-литровый моновпрысковый двигатель Ауди 2.0 ABT собирался на заводе с 1991 по 1996 год и ставился лишь на популярную на нашем рынке модель 80 четвертого поколения в кузове Б4. Этот силовой агрегат оснащали довольно капризной системой впрыска топлива Mono-Motronic.

Технические характеристики мотора Audi ABT 2.0 моновпрыск

Точный объем	1984 см³
Система питания	Mono-Motronic
Мощность двс	90 л.с.
Крутящий момент	148 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	алюминиевая 8v
Диаметр цилиндра	82.5 мм
Ход поршня	92.8 мм
Степень сжатия	8.9

Особенности двс	SOHC
Гидрокомпенсаторы	да
Привод ГРМ	ременной
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	3.0 литра 5W-30
Тип топлива	АИ-92
Экологический класс	ЕВРО 1
Примерный ресурс	360 000 км

MANUAL

Онлайн-руководство для Ауди 80 с мотором 2.0 АВТ ищите на сайте AutoMN

ARTICLE

О плюсах и минусах Mono-Motronic рассказано в материале на Turbostars.ru

Расход топлива Ауди 2.0 АБТ

На примере Audi 80 1993 года с механической коробкой передач:

Город	10.5 литра
Трасса	6.2 литра
Смешанный	7.5 литра

На какие автомобили ставили двигатель ABT 2.0 l

Audi

80 B4 (8C)

1991 - 1995

Недостатки, поломки и проблемы ABT

Большинство проблем этого двигателя связано с капризами системы Mono-Motronic

Виной сбоев в работе обычно служит подсос воздуха либо глюк одного из датчиков

На втором месте по-популярности тут идут отказы компонентов системы зажигания

Ресурс ремня ГРМ примерно 90 000 км, но при обрыве клапана чаще всего не гнет

После 200 000 км часто появляется масложор и сильно стучат гидрокомпенсаторы

Audi 80 B4 2.0 ABT. Замена ГРМ

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Читайте также: