Лансер 7 замена грм

Обновлено: 16.05.2024

Mitsubishi Lancer › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ

Пришло время менять ГРМ. Ждать положенных 90 тыс км пробега не стал, произвел замену раньше. Первая замена ремня ГРМ производилась на 70 тыс. км. Замена ремня ГРМ — операция не сложная, поэтому по порядку…
Традиционно ставим авто на подъемник:

Снимаем защиту двигателя. Перед постановкой на пеньки) ослабляем гайки крепления колеса. Снимаем бампер (для тех у кого установлен предпусковой подогреватель под левым крылом, если его нет то операцию пропускаем)

У меня установлен гидроник

Откручиваем гайки крепления колеса, снимаем его. Откручиваем гайки и снимаем клипсы пластиковой защиты с внутренней стороны. Открывается вид на моторный отсек сбоку, виден шкив коленвала. Ослабляем болты натяжения ремня генератора

Та же самая операция с болтами насоса ГУР. Ослабляем натяжение ремня ГУР. Снимаем оба ремня.
Рекомендуется произвести замену помпы, потому как без снятия ремня ГРМ к ней не подлезть… Законтрив шкив помпы, откручиваем 4 болта. Шкив снят.

Далее снимаем разъем датчика коленвала, снимаем защитные чехлы ремня ГРМ сверху и снизу.
Теперь необходимо отвернуть гайку крепления шкива коленвала. Рассказывают, что надо чтото снимать с форсунок или контрить старыми ремнями… Есть простой проверенный способ!
Снимаем разъемы с катушек зажигания (оба разъема). Накидываем головку на болт шкива, вороток упираем в передний рычаг с нижней стороны, затягиваем его пластиковым хомутом.

Идем в салон, включаем зажигание и на полсекунды поворачиваем ключ. Стартер крутит шкив по часовой стрелке, болт относительно шкива движется против часовой — откручивается. Снятые разъемы катушек зажигания не дают двиглу завестись, да и за полсекунды залить бензином его не успеет. Шкив коленвала снят.
Снимем вороток, и накидным ключом крутим шкив распредвала по часовой стрелке, совмещаем метки на шкивах коленвала и распредвала с метками на корпусе двигателя.
Ах да, нужно же слить антифриз, чтобы он не хлынул рекой при снятии помпы)))). Берез таз побольше, я использую старую детскую ванну, подставляем под краник на радиаторе охлаждения ДВС, открываем краник, сливаем антифриз. Это еще не все. Так как у меня установлен автономный подогреватель, ванну под левое крыло и скидываю шланг с отопителя. Вытекает антифриз из печки салона и шлангов гидроника. Кстати и это еще не все. Остался антифриз в блоке ДВС. Ванну двигаем под заднюю часть двигателя, в районе генератора и впускного коллектора. Позади двигателя прячется пробка, рядом с датчиком температуры двигателя, ее необходимо отвернуть. Места для маневра ключами там не много, поэтому придется постараться. Аккуратно отворачиваем пробку, лучше не сразу снимать, иначе струя антифриза промахнется мимо ванны))), нужно будет тряпкой собирать с пола гаража, он не сохнет (этиленгликоль). Сливаем остатки антифриза из системы охлаждения. Ванну можно убрать, поскольку антифриз отбегал 5 лет, его тоже под замену. Использую карбоксилатный антифриз Toyota Super Long Life Coolant розового цвета, причина — нет силикатов в составе, более долгий срок службы, да самое главное преимущество перед оригинальным это цена))).
Еще раз убеждаемся в положении меток ремня ГРМ, ослабляем болт крепления ролика преднатяжителя ремня ГРМ. Снимаем пружину, подпирающую ролик, до конца отворачиваем болт, снимаем ролик. Аккуратно снимаем ремень ГРМ.
ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ СНЯТИЯ РЕМНЯ ГРМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВРАЩЕНИЕ ШКИВА РАСПРЕДВАЛА И КОЛЕНВАЛА!
Теперь можно снять помпу. Откручиваем 6 болтов крепления помпы, снимаем ее:

Снимаем шестерню коленвала, чтоб не мешала работам). Преварительно откручиваем датчик коленвала:

Нужно заменить ремень ГРМ, для этого подпираем ДВС

Отворачиваем болты крепления правой опоры, снимаем ее. Теперь ремень ГРМ можно заменить. Ремень оригинал.

Ставим новую помпу, взят неоригинал по причине неадекватной цены оригинала.

Очистив и обезжирив посадочное место ацетоном, посадил помпу на черный герметик DoneDeal. Закручиваем 6 болтов крепления помпы.
Возвращаем на место шестерню коленвала, обращаем внимание чтобы не поставить вверх ногами))), метки на шестерне и на корпусе двигателя друг напротив друга. Меняем ролик преднатяжителя, взят аналог NTN, по сути оригинал без клейма мицу.

Одеваем новый ремень ГРМ, даем небльшую натяжку со стороны противоположной ролику, чтобы не было прослабления. Закручиваем новый ролик, одеваем пружину преднатяжителя.

Еще раз контролируем положение меток на шестернях. Я делал это с помощью бумажки)))

Накидываем ключ на болт шестерни распредвала, проворачиваем его на несколько оборотов (внимание — болт ролика преднатяжителя в это время должен быть затянут, иначе не исключено проскальзывание ремня! у меня перепрыгнул на пару зубцов. Пришлось вернуться к этапу снятия ремня ГРМ, совмещения меток и т.п.)
Проверяем что метки установлены правильно, приступаем к далнейшей сборке.

Итак правая опора завернута, домкрат снизу не нужен. Заворачиваем пробку слива антифриза на ДВС, закручиваем краник на радиаторе. Восстанавливаем соединение шлангов на гидронике.
Ставим на место датчик коленвала, и защитные чехлы сверху и снизу. Заворачиваем на место шкив помпы. Ставим на место шкив коленвала, затягиваем гайку шкива. Одеваем новые приводные ремни генератора и ГУР — фирма MITSUBOSHI, производящая ремни для мицу.
Затягиваем приводные ремни. Необходимо дать время для полимеризации герметика на помпе. Заливал антифриз на следующий день. Возвращаем разъемы к катушкам зажигания на место. Ставим пластиковые чехлы колесной арки, колесо, защиту ДВС на место.
Снимаем авто с подъемника, после заливки антифриза заводим двигатель и радуемся итогам проделанной работы).
Удачи на дорогах!

Замена ремня ГРМ Митсубиси Лансер 1.6 9 поколения

Как определить износ ремня ГРМ и когда менять?

Каждому водителю следует знать, что допускать обрыва ремня нельзя ни в коем случае. В этом случае обязательно произойдет встреча клапанов с поршнями, а это уже капитальный ремонт, а следовательно и капитальные траты. Раз в год нужно проводить диагностику узла ГРМ вообще и самой ременной передачи в частности. Периодический осмотр поможет выявить дефекты уже на ранней стадии. Ремень просто необходимо заменить, если присутствуют следующие дефекты:

ремень начинает трескаться;
зубья имеют признаки износа;
торцы размохрились;
материал расслоился;
на поверхности ремня видны масляные пятна.

В этих случаях замена ремня становится необходимостью. Хочется заострить ваше внимание на наличие масляных пятен на поверхности. Это говорит о том, что нужно заменить и сальники, так как, если этого не сделать, они будут пропускать масло и оно станет капать и на новый привод. А это обязательно приведет к его преждевременному разрушению, так как резина боится масла.

Кто-то для замены ремня обращается к специалистам, и они производят профессиональный ремонт за определенную плату. Здесь же мы будем говорить о самостоятельной замене ременной передачи. Этот вариант наиболее подойдет для тех, кто хочет научиться разбираться в своей машине и не переплачивать за ее ремонт. В процессе ремонта от нас потребуется разобрать узел, а потом собрать все в точности. Некоторые автолюбители устанавливают коленвал относительно распредвала. Если в процессе ремонта они будут стоять твердо и не шелохнутся, это будет означать, что все сделано правильно. Многие делают именно так, но профессионалы поступают по-другому: они устанавливают валы по наносимым ими меткам. Таким образом можно более точно убедиться в том, что коленвал установлен правильно относительно распредвала.

Если установить ремень с небольшим смещением в пару зубьев, это приведет к тому, что двигатель будет работать нестабильно. Большое смещение вообще не допускается, так как это приведет к тому, что произойдет встреча поршней с клапанами, а это станет причиной капитального ремонта. Специалисты рекомендуют вместе с ремнем менять и помпу, и натяжной ролик. Нельзя точно сказать, что помпу придется менять обязательно. Дело в том, что она рассчитана на 180 000 километров, то есть служить она может вдвое дольше ременной передачи. Никаких особенных навыков для выполнения этой работы не потребуется. Нужно будет только в точности следовать инструкции и демонтировать и устанавливать детали в определенной последовательности.

Инструменты для выполнения работ

А вот что нам понадобится для выполнения такого ремонта:

домкрат;
набор отверток с разными наконечниками;
емкость для слива охлаждающей жидкости;
гайковерт;
фонарик;
набор ключей.

Приготовьте фиксатор для колес, так как авто мы будем поднимать домкратом и работать снизу. Емкость под охлаждающую жидкость не должна быть менее 5 литров. Лучше, если это будет тазик, который сможет пролезть под машину. А теперь, когда все готово, можно приступать к процедуре замены ременной передачи ГРМ.

Процесс замены

1) Поднимаем домкратом верхнюю часть автомобиля и снимаем правое колесо. Можно поддомкратить двигатель, как показано на фотографии:

Задние колеса авто должны быть при этом заблокированы.

2) Для того, чтобы двигатель легко проворачивался, из него следует вывернуть все свечи. Теперь нам нужно немного отвернуть гайку шкива коленвала. Иногда это сделать никак не получается, потому что она закисает очень сильно. В этом случае придется ехать в автосалон. Но так бывает далеко не всегда, и чаще все же удается сдвинуть гайку с места самостоятельно.

3) Теперь совмещаем все метки, а поршень первого цилиндра ставим в положение ВМТ.

4) После этого придется снять правую подушку двигателя. Сделать это придется обязательно, так как она перекроет собой доступ к узлу ГРМ.

5) Настало время демонтировать ремень рулевого гидроусилителя. Для этого нужно открутить несколько болтов. Регулировочный болт тоже придется выкрутить, но не до конца. Если после этого надавить на ремень, то он прослабится. После этого снять его будет несложно.

6) Не до конца откручиваем регулировочный болт, чтобы демонтировать генераторный ремень. Генератор после этого следует сдвинуть в сторону двигателя. Снимаем ремень.

7) Сняв кронштейн и крепеж шланга ГУР, можно демонтировать верхний корпус ГРМ. Для этого придется открутить несколько гаек.

8) Блокируем шкив, откручиваем все необходимые болты и снимаем крепление ГУР.

9) Помните, что эти работы можно производить только при холодном двигателе. Итак, теперь можно сливать охлаждающую жидкость, предварительно подставив заранее подготовленную емкость.

10) Отворачиваем болт шкива коленвала, после чего можно снять и нижнюю защиту ГРМ.

12) Теперь настала очередь снять натяжной ролик.

13) Сейчас уже можно снять ремень ГРМ, при этом нужно стараться не сдвинуть с места распредвал, ведь он установлен в соответствии с метками. Снимая помпу, обратите внимание на то, что крепится она болтами разной длины. Не перепутайте их при установке.

14) Начинаем надевать новый ремень. Начинаем с правой части, а потом переключаемся на леву. После этого можно вернуть на место натяжной ролик.

Вот и все, теперь начинаем собирать остальные детали в обратном порядке. Если вы снимали помпу, то при установке под нее следует подложить новую прокладку. Некоторые используют вместо нее герметик, но мы не рекомендуем этого делать. Посадочное место следует перед этим почистить от грязи и ржавчины. После установки всех деталей заводим авто и проверяем работу двигателя. Если будут слышны посторонние шумы, скорее всего, что-то вы сделали неправильно, и процедуру придется повторить.

Видео процедуры замены

Замена цепи (или ремня) привода газораспределительного механизма Lancer X

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с. 89).

3. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 85).

4. Снимите передний брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя», с. 85).

5. Слейте моторное масло из картера двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра», с. 61).

6. Снимите правую опору силового агрегата (см. «Замена опор подвески силового агрегата», с. 86).

7. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателей 4В10.4В11», с. 67).

8. Снимите крышку головки блока цилиндров (см «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров», с 90).

9. Удерживая шкив коленчатого вала от проворачивания специальным приспособлением. выверните болт крепления шкива. Снимите шкив с коленчатого вала.
10. Снимите масляный картер (см. «Замена уплотнения масляного картера», с. 92).

11. Выверните шесть болтов А (рис. 5.3), шесть болтов В, по одному болту С и D, а затем снимите крышку цепи газораспределительного механизма.

12. Специальным приспособлением отожмите башмак натяжителя цепи (рис. 5.4) и зафиксируйте натяжитель штифтом (рис. 5.5).

13. Немного проверните распределительный вал выпускных клапанов по часовой стрелке и снимите цепь со звеньев шестерни вала (рис 5.6).

14. Извлеките приспособление и снимите цепь с шестерни вала впускных клапанов, затем с шестерни коленчатого вала и снимите цепь с двигателя.

15. Установите цепь в обратном порядке, соблюдая совпадение соответствующих меток оранжевого цвета на цепи и на шестернях валов (рис 5.7).

16. Нанесите на привалочную поверхность крышки газораспределительного механизма герметик в соответствии со схемой, показанной на рис. 5.8, установите крышку и вверните болты ее крепления в порядке, обратном показанному на рис. 5.3.

17. Установите все остальные ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

Рис. 5.3. Порядок ослабления болтов крышки газораспределительного механизма.

Рис. 5.7. Привод газораспределительного механизма: 1 - башмак натяжителя цепи; 2 - шестерня распределительного вала выпускных клапанов; 3 - шестерня распределительного вала впускных клапанов; 4 - успокоитель цепи; 5 - шестерня коленчатого вала; 6 - цепь привода газораспределительного механизма; 7 - натяжитель цепи; а. Ь. с. d, е — метки.

Рис. 5.5. Фиксация натяжителя цепи привода газораспределительного механизма.

Рис. 5.6. Проворачивание распределительного вала выпускных клапанов

Источник: Руководство по эксплуатации Mitsubishi Lancer X

Замена ремня ГРМ на Лансер 9: инструкция, метки, сроки

В двигателях Мицубиси Лансер 9 применяется профильный ремень ГРМ. Его обрыв чреват неблагоприятным исходом для силового агрегата. Поэтому замена ремня ГРМ на Лансер 9 для каждого владельца автомобиля является обязательной процедурой и её нужно выполнять в обусловленные сроки. Иначе существует вероятность капитального внепланового ремонта двигателя из-за столкновения поршней с клапанами и изгиба последних.

Об автомобиле

Впервые Мицубиси Лансер 9 сошёл с конвейера в 1973 году. Сначала существовало 12 модификаций с объёмом двигателя от 1,2 до 1,6 литра. В 70-е годы Лансер 9 производился с кузовом купе. Затем автомобиль стал производиться с четырьмя дверями и двигателями объёмом 1,6 и 1,8 литра.

Лансер 9 является девятым поколением и по договору с компанией Mitsubishi в нашей стране он выпускался с 2007 по 2015 год. За 8 лет в нашей стране было продано 145 тыс. экземпляров модели по цене, начинающейся с отметки 760 тыс. руб.

Автомобиль оснащается двумя вариантами 16 клапанных двигателей:

SOHC — используется один распредвал с клапанами(двигатели 4G13,4G18);
DOHC — используются два распредвала(двигатель 4G63).

Процедура замены

Замена ремня ГРМ Мицубиси Лансер 9 – непростая процедура, нуждающаяся в частичной разборке мотора и определённых условий. При этом необходимо наличие гаража, специализированного инструмента и классифицированного подбора заменяемых запчастей.

Поэтому надёжнее обратиться к специалистам, на станцию технического обслуживания, где всё для этого приспособлено. Однако поменять привод ГРМ на Лансер 9 допускается и самостоятельно, нужно для этого лишь иметь элементарные навыки в обслуживании и ремонте машины.

Алгоритм действий

Поддомкратить автомобиль с правой стороны, затем снять переднее колесо и подкрылок.
Укрепить машину для устойчивости, подложив под неё дополнительную опору.
Вначале у двигателя необходимо снять привод гидроусилителя руля (ГУР).
Снять привод генератора и помпы.
Демонтировать шкив коленвала, предварительно открутить болт.

Внимание! Для того чтобы сорвать крепёж шкива, рекомендуется установить на головку болта торцовый ключ с длинным рычагом и посредством кратковременного включения стартера, сдвинуть его с места.

Снять верхнюю и нижнюю крышку ГРМ, перед этим пометив их, чтобы потом не спутать.

Поставить метки на распредвал и коленвалах. Осторожно пассатижами удалить пружину натяжного ролика с последующим его снятием.
Вывернуть крепёж от помпы ГУР и опоры мотора. Демонтировать основание подвески.
Заменить привод ГРМ. Одевать новый ремень так, чтобы поверхность, противоположная ролику, была в натянутом состоянии.

Сборку двигателя на Лансер 9 производить в обратном порядке.

Установочные метки

При разборке и сборке мотора на Лансер 9 особое внимание нужно уделить узлам кривошипно-шатунного механизма (КШМ) и ГРМ, так как они взаимосвязаны между собой. Перед тем как разъединить данные механизмы, нужно предварительно выставить метки на соответствующих валах этих устройств.

Для выставления меток проворачивают коленвал.

Для двигателя SOHC

Метка распредвала должна быть совмещена с меткой на головке блока цилиндров.

Метка коленвала должна быть установлена с меткой на блоке цилиндров на обоих типах двигателя. Чтобы увидеть данную метку необходимо снять шкив привода генератора и насоса гидроусилителя.

Для двигателя DOHC

Необходимо чтобы две метки распредвала встала напротив прорезей на задней крышке ГРМ. Метку коленвала необходимо установить аналогично метки двигателя SOHC.

Дополнительный способ проверки

Существует еще один способ убедиться, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ.

Для этого нужно:

Вывернуть свечу в первом цилиндре.
Выставить поршень в ВМТ. Для этого в отверстие цилиндра с лёгким натягом установить пробку, затем включить 5-ю передачу и поставить колесо на место. Плавно поворачивать его по часовой стрелке. Как только пробка вылетит, значит пошёл процесс сжатия и поршень находится в верхнем положении.
Установить метку по шкиву коленвала.
После этого выставить по метке распредвал.

Внимание! Разъединённые распределительный и коленчатый валы нельзя проворачивать, во избежание нарушения слаженной работы устройств КШМ и ГРМ.

Перед снятием натяжного ролика рекомендуется зафиксировать между собой вышеупомянутые валы. Для этого можно шестерни связать между собой проволокой или стянуть хомутами и прикрепить к крепёжному болту шкива.

При сборке двигателя на Лансер 9 особое внимание нужно обращать на метки, следовательно, правильнее сначала будет установить натяжной ролик, ремень и только после этого проворачивать натяжитель. При внимательном отношении к такой процедуре, метки ГРМ Лансер 9 должны совпасть с выступающими отметками на корпусе мотора.

Чтобы удостовериться в этом, нужно вновь установить поршень первого цилиндра в ВМТ, а затем проверять совмещение меток. Для этого надо поставить колесо на ступицу и, поворачивая его, совершить два оборота коленчатого вала. Метки должны совпасть.

Натяжение ремня ГРМ

Во время сборки двигателя Мицубиси Лансер 9, перед тем как устанавливать верхнюю крышку привода ГРМ, нужно произвести натяжку привода.

Для этого необходимо:

Провернуть коленчатый вал на один или два оборота по часовой стрелке и установить поршень первого цилиндра в ВМТ.
Снять крышку с технологического отверстия.
Убедиться, что крепление натяжного ролика ослаблено, следовательно, он под действием пружины натягивает ремень.
Проверить зазор между приводом ГРМ и крышкой. Номинальное значение должно составлять 31–34 мм.
Затянуть крепёжный болт ролика.
Установить крышку технологического отверстия.
Поставить верхнюю крышку привода ГРМ.

После замены привода и натяжения ремня завести машину и проверить работу двигателя.

Сроки замены ремня ГРМ на Лансер 9

По инструкции замену ремня ГРМ на Мицубиси Лансер 9 нужно через 90 тыс. км. пробега. Однако иногда не следует дожидаться выработки положенного ресурса, а досрочно производить такую процедуру.

Причинами для этого могут послужить: Износ ремня ГРМ

Большой износ профильной дорожки на внутренней поверхности ремня.
Потёки масла на любой плоскости.
Деформация в результате механического повреждения, а также видимые трещины, сколы.
Расслоение корда.
Обнаружение любого из перечисленных дефектов должно служить поводом для замены этого важного элемента в устройстве двигателя.

Какие запчасти стоит приобрести

Перед тем как приступить к плановому ремонту, нужно приготовить оригинальные расходные материалы:

Привод ГРМ. У оригинального ремня для Мицубиси Лансер 9 артикул должен быть MD342154. А также существует замена этому приводу ГРМ под серийным номером 1145A051, Gates 5535XS, Contitech CT1008. Они не поставляются в комплекте с завода изготовителя, однако по характеристикам хорошо подходят в качестве аналога.
Привод гидроусилителя MD375935 (Gates 5PK1063 – аналог).
Ремень генератора MN183019 (Gates 5PK903 – аналог).
Ролик для натяжения ремня MD356509 (NTN JPU57-008A-4 аналог).
Сальники распредвала – 2 шт.
Сальники коленвала – 2 шт.
Помпа.

Здесь следует отметить, что менять натяжной ролик и помпу на Лансер 9 специалисты рекомендуют через 150–170 тыс. км пробега, всё зависит от их износа. Если после снятия ремня нет люфта в подшипниках этих деталей, то их можно не снимать при плановом ремонте через 90 тыс. км. А также и сальники допускается менять лишь при втором плановом ремонте.

Замена ремня ГРМ мицубиси 4G64

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ представлена на фото выше. Здесь же подробнее описаны основные моменты процедуры.

Инструменты, которые понадобятся: трещотка с головками на 10, 12, 19, ключ на 12, плоскогубцы, домкрат с упорами, отвертку, маркер, вороток.

Менять ремень ГРМ можно не только на яме или подъемнике. Есть вариант обойтись поддомкрачиванием передней части (с установкой упоров разумеется) и снятием правого колеса.
Снимать шкив коленвала бывает затруднительно — открутить болт крепления подчас нелегко. Самый действенный способ состоит в том, чтобы открутить его стартером. Для этого надо отключить катушки зажигания (можно и питания на форсунки, на всякий случай), установить головку на болт и приспособить к ней вороток так, чтобы он упирался в рычаг или землю. Затем короткими попытками (не более 1 секунды) прокручивать стартер — болт должен открутиться с первого раза. Попробовать открутить болт можно другим способом, если есть напарник, который будет жать на педаль тормоза, при включенной пятой передаче. В руководстве по ремонту встречается совет по откручиванию болта шкива коленвала с помощью старого ремня генератора. Об этом варианте многие отзываются отрицательно.
Метки ГРМ Лансер 9 (коленвала и распредвала) выставляются после того, как уже будет снят шкив коленвала, помпы, а также нижний кожух. Чтобы выставить метки, надо переключить на 5-ю передачу, установить колесо и крутить его до совпадения меток распредвала и блока двигателя. Затем проверить метку коленвала, при схождении меток на распредвале и блоке двигателя она тоже должна совпадать.
При установке натяжного ролика, пружина сразу не ставится. Прикрутив ролик, нужно надеть ремень ГРМ таким образом, чтобы обратная к ролику сторона потуже натянулась. После этого устанавливается пружина, за чей счет производится автоматическое натяжение ремня. Потом прикручивается центральный болт ролика.

Момент затяжки резьбовых креплений при замене ремня ГРМ (для двигателей 4G18/13):

болт крепления шкива коленвала — 128 Нм;
болт крепления шкива помпы — 9 Нм;
болт крепления помпы — 13 Нм;
болт крепления натяжителя ремня — 23 Нм.

1 «Оперируемый» двигатель 4G18 1,6 литра.

2 Для начала снимаем правое переднее колесо и откручиваем защиту колесной арки.

3 Таким образом получаем доступ к шкиву коленвала. Откручиваем 3 болта ключом на 10 и снимаем верхний кожух ремня ГРМ.

4 Ослабляем натяжные болты генератора и насоса ГУРа.

5 Снимаем приводные ремни.

6 На фото — натяжной болт насоса гидроусилителя руля.

7 Затем надо снять шкив помпы, для этого стопорим отверткой и откручиваем 4 болта.

10 Далее следует открутить болт коленвала, которым крепится шкив. Лучше всего использовать гайковерт, поскольку болт затянут достаточно большим моментом, а также стоит учитывать его прикипание.

Если болт шкива коленвала не желает откручиваться, существует несколько способов его «уговорить». Один из лучших — с помощью стартера, уперев вороток с головкой в землю или рычаг. Подробно это описано ниже.

11 Выставляем коленвал по метке. На шкиве распредвала установочная метка должна совпасть с приливом на головке блока.

12 Если метки на распредвале и блоке двигателя сошлись, то и метка коленвала должна совпадать.

13 Чтобы снять или установить ремень ГРМ необходимо демонтировать опору двигателя. Двигатель при этом либо вывешивается, либо под картер снизу подставляется временная подпорка.

14 Открутить крепление опоры и компрессора ГУРа.

15 Опора двигателя снята.

16 С помощью ключа на 10 откручиваем болты крепления нижней крышки ГРМ и снимаем её.

17 Нижняя крышка.

18 Преднатяжение ролика в нижней части двигателя создается пружиной.

19 Натяжной ролик крепится с помощью одного болта к блоку цилиндров. Нужно аккуратно вывести пружину и снять ролик.

20 Можно снимать ремень ГРМ.

21 Использован оригинальный комплект ремня и ролика от Mitsubishi.

22 Новый ремень устанавливается начиная снизу. При установке нового ремня, натяжной ролик сперва отводится максимально в сторону и прижимается болтом. После установки нового ремня отпускаем болт ролика и пружина сама сделает нужное натяжение ремня. Закручиваем болт моментом 20-26 Нм.

23 Схематично представление процедуры и моменты затяжки резьбовых соединений.

Процесс замены цепи на Лансер 10

Для успешной замены цепи ГРМ рекомендуется придерживаться нижеприведенной инструкции:

Отсоединить минусовой провод от клеммы аккумуляторной батареи.
Установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ.
Демонтировать защитный кожух силового агрегата.
Снять передний брызговик двигателя.
Слить моторное масло.
Демонтировать правую опору мотора.
Снять ремень, предназначенный для привода вспомогательных агрегатов.
Демонтировать клапанную крышку.

Снять шкив коленвала. Рекомендуется визуально осмотреть его состояние. В случае необходимости выполнить замену.
Демонтировать масляный картер.
Вывернуть болты крепления крышки ГРМ в последовательности: A-B-C-D. Расположение болтов указано на фото ниже.

Отжать башмак гидронатяжителя. После этого зафиксировать его штифтом.
Повернуть вал выпускных клапанов по часовой стрелке.
Демонтировать цепь и натяжитель.

Осмотреть все элементы, входящие в цепной привод. Обычно их ресурс соответствует сроку эксплуатации цепи. Принять решение о необходимости замены.

Установить цепь, контролируя все метки.
Проконтролировать положение, в котором находится натяжитель. Если он упирается в ограничитель, то опытные автовладельцы рекомендуют подтянуть цепь.

Используя герметик, установить крышку привода ГРМ.

Схема нанесения герметика на крышку газораспределительного механизма

Затянуть болты в порядке D-C-B-A. Рекомендуется первоначально затянуть все крепления с небольшим усилием, а лишь после этого полностью закрутить болты
Собрать все в обратном порядке.

После запуска мотора, так как масло еще не полностью заполнило систему и двигатель не приработался после разборки, согласно отзывам автовладельцев, часто возникают ошибки, например, ошибка обрыв цепи топливного насоса. После ее сброса возможна дальнейшая нормальная работа двигателя. При возникновении сложностей в процессе замены цепи газораспределительного механизма рекомендуется посмотреть видео.

Цикличность замены

Ресурс ремня ГРМ на пикапе L200 зависит от его пробега. Производители рекомендуют осуществлять замену каждые 50-70 тысяч километров пробега, но обязательно с учётом состояния дорог и климатических условий. Например, владельцам пикапа, проживающим в глубинке, часто эксплуатирующим автомобиль на грунтовых дорогах или бездорожье, стоит проверять состояние элемента почаще. То же относится и к жителям северных широт, где климат более суров.

Особенно бдительными должны быть покупатели подержанных пикапов. Конечно же, им стоит обратиться в знакомый автосервис или попытаться самостоятельно проверить состояние ремня ГРМ

Надо понимать, что при разрыве этого важного элемента газораспределительной системы возникает риск капитального ремонта двигателя. Чтобы обезопасить себя от лишних затрат, рекомендуется периодически осуществлять диагностику описываемого элемента

Выбор комплектующих

Кроме запчастей, выпущенных под маркой Mitsubishi, специалисты рекомендуют к использованию продукцию таких брендов.

Hyundai/KIA. Изделия этой фирмы ни в чём не уступают оригиналу, поскольку концерн из Южной Кореи комплектует некоторые модели своих автомобилей моторами Мицубиси, выпускаемыми по лицензии.
INA. Авторитетная немецкая фирма по доступным ценам поставляет на рынок изделия высокого качества. Они широко применяются не только в ремонтных мастерских, но и на сборочных конвейерах.
SKF. Известный производитель подшипников из Швеции, также выпускает необходимые для проведения обслуживания комплекты запасных частей, не вызывающих нареканий.
DAYCO. Некогда американская, а теперь международная компания присутствует на рынке автомобильных компонентов с 1905 года. Это надёжный, проверенный временем поставщик запчастей.
FEBI. Детали, выпущенные под этой маркой, поступают в сборочные цеха автопроизводителей с мировым именем. Например, таких, как Mercedes-Benz, DAF, BMW. Подойдут они и для Mitsubishi Galant.

Кроме зубчатого ремня и роликов специалисты рекомендуют менять гидронатяжитель. Помните, что в случае возникновения сложностей с газораспределительным механизмом, двигатель Мицубиси Галант получает серьёзные повреждения. Не стоит экономить, приобретая запасные части сомнительного качества.

Обслуживание следует доверять только специалистам сервисных центров с проверенной репутацией, а лучше, даже когда поблизости есть хороший автосервис с приемлемыми ценами, предпочесть производить замену компонентов ГРМ на Мицубиси Галант своими руками. Самостоятельно выполненная работа позволит:

сэкономить деньги, а для владельцев подержанных машин сокращение расходов на ремонт — это важный фактор;
получить твёрдую уверенность в том, что процедура выполнена правильно и не придётся ждать никаких неприятных сюрпризов.

Тем не менее, браться за дело имеет смысл лишь при условии, что вы располагаете определёнными техническими навыками!

Замена ГРМ на Митсубиси Лансер

Одной из важнейших деталей двигателя автомобиля, будь то Митсубиси Лансер, Паджеро или Аутлендер, является ремень ГРМ, поэтому нужно следить за его состоянием, чтобы вовремя произвести замену. Если ремень выйдет из строя, это приведет к поломке двигателя, которая потребует дорогостоящего ремонта, вплоть до замены всего механизма, поэтому гораздо лучше произвести своевременную замену ремня ГРМ Mitsubishi Lancer.

По плану замена ремня должна осуществляться примерно после шести лет работы (или же при пробеге свыше 90 тысяч километров). Однако нужно учитывать условия эксплуатации машины Митсубиси, которые могут потребовать внеплановой замены.

Позвоните нам

Узнать подробную информацию можно по телефонам:

г.Люберцы, ул., Красная улица, д.1 "Ю"

При плановой замене ГРМ Митсубиси Лансер понадобится установить новые запчасти:

комплект ремня ГРМ;
натяжной и обводной ролики ремня с гидронатяжением;
ремень балансировочного вала, а также его натяжной ролик (замена потребуется, если объем двигателя Митсубиси Лансер составляет 2 л).

В процессе следует проверять другие технические детали:

приводные ремни;
сальники распредвала и коленвала;
навесной ремень;
помпу охладительной системы;
люфт валов генератора, компрессора кондиционера и ГУРа.

Впрочем даже вне зависимости от состояния этих деталей рекомендуется осуществить замену ГРМ на Митсубиси Лансер. Ведь в случае неполадок придется заново разбирать сложный механизм.

Замена ремня ГРМ на Мицубиси – это сложный процесс, требующий определенных навыков и оптимальных условий для работы:

производится при частичной разборке двигателя, что может осуществить только профессионал;
требует наличия оборудованного помещения со смотровой ямой или подъемником;
нужны качественные запчасти, приобрести которые поможет специалист.

Перечень цен на слесарные работы

Наименование работ

Стоимость

Диагностика ходовой части автомобиля

Замена амортизатора заднего с/у

Замена амортизатора переднего с/у

Замена поворотного кулака с/у

Замена подшипника ступицы заднего колеса с/у

Замена подшипника ступицы переднего колеса с/у

Регулировка ступичного подшипника

Замена пружины передней подвески с/у

Замена пружины задней подвески с/у

Замена рычага заднего с/у

Замена переднего поперечного рычага подвески

Замена с/блоков рычага продольного

Замена сайлентблоков рычагов задней продольного

Замена втулок стабилизатора заднего

Замена втулок стабилизатора переднего

Замены опоры амортизаторной стойки передней

Замена опоры шаровой рычага передней подвески

Замена стабилизатора переднего

Замена ступицы заднего колеса

Замена ступицы переднего колеса

Замена тяги стабилизатора заднего

Замена тяги стабилизатора переднего

Замена опорного подшипника

Замена задней балки (моста)

Замена переднего подрамника

Замена привода (шруса)

Замена сайлендблока рычага переднего

Перепресовка с\б при снятой детали

Наименование работ

Стоимость

Замена масла в гидроусилителе руля с промывкой

Замена бачка масляного гидроусилителя руля

Замена рулевой рейки

Замена пыльника рулевой тяги (рейки)

Прокачка рулевой рейки

Замена тяги рулевой( с наконечником, без наконечника)

Замена шланга высокого давления насоса гур

Замена шланга бачка гидроусилителя руля

Замена наконечника рулевого

Замена насоса гидроусилителя руля

Замена карданного вала рулевой

Замена рулевой колонки

Наименование работ

Стоимость

Замена масла + Замена масляного фильтра

Снятие установка защиты ДВС

Замена воздушного фильтра

Замена свечей зажигания (без снятия коллектора)

Замена прокладки ГБЦ

Замена впускного коллектора

Замена выпускного коллектора (спереди)

Замена выпускного коллектора (сзади)

Замена форсунок инжектора

Замена масляного насоса

Замена опоры двигателя боковой (подушка двигателя)

Замена опоры двигателя задней (подушка двигателя)

Замена опоры двигателя передней (подушка двигателя)

Замена прокладки крышки клапанной

Замена прокладки поддона масляного (ДВИГАТЕЛЯ)

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ + помпа и сальники

Замена ремня навесного оборудования

Замена цепи ГРМ

Замена ремня генератора

Замена ремня ГУР

Замена ролика натяжителя ремня навесного оборудования

Замена сальника коленвала переднего (при снятом шкифе)

Восстановление резьбы свечного колодца

стоимость замены ремня ГРМ, замена грм меган,стоимость замены грм,замена грм цена, Замена ремня ГРМ,замена ремня грм цена, Замена ГРМ,стоимость замены ремня ГРМ,замена грм меган,стоимость замены ремня ГРМ, сколько стоит замена грм,сколько стоит замена грм, замена грм меганстоимость замены ремня ГРМ,стоимость замены ремня ГРМ,стоимость замены ремня ГРМ,стоимость замены ремня ГРМ

Наименование работ

Стоимость

Замена масла в кпп механической

Замена сцепления (со снятием подрамника)

Замена кулисы МКПП

Замена маховика (при снятой КПП)

Замена прокладки поддона МКПП

Проверка уровня масла КПП

Замена датчика скорости

Диагностика механизма переключения передач

Замена сальника кулисы

Замена сальника полуоси шруса (КПП-МЕХАНИЧЕСКАЯ)

Замена пыльника шруса

Наименование работ

Стоимость

Замена дисков тормозных задних (за пару)

Замена дисков тормозных задних + задние колодки (за пару)

Замена дисков тормозных передних (за пару)

Замена дисков тормозных передних + передние колодки (за пару)

Замена колодок тормозных задних, (БАРАБАНЫ)

Замена колодок тормозных задних, (ДИСКИ)

Замена колодок тормозных передних

Проверка плотности тормозной жидкости

Замена главного тормозного цилиндра

Замена вакуумного усилителя тормозов

Проверка работы стояночного тормоза

Регулировка стояночного тормоза

Замена троса стояночного тормоза центральный

Замена троса стояночного тормоза левого

Замена троса стояночного тормоза правого

Замена цилиндра тормозного заднего (барабан)

Замена цилиндра тормозного преднего (суппорт)

Замена шланга тормозного заднего

Замена шланга тормозного переднего

Замена жидкости тормозной с прокачкой и промывкой

Наименование работ

Стоимость

Проверка насоса топливного электрического

Промывка бака топливного (при снятом баке)

Замена фильтра топливного (внеш)

Замена фильтра топливного (погружной)

Замена топливной магистрали (шланг, трубка)

С/У бака топливного

Замена насоса топливного погружного электрического

С/У насоса топливного погружного электрического

Замена насоса топливного внешнего электрического

С/У насоса топливного внешнего электрического

Наименование работ

Стоимость

Замена жидкости охлаждающей (либо промывка)

Замена бачка расширительного системы охлаждения

Замена радиатора печки (без снятия торпедо)

Замена радиатора печки (со снятием торпедо)

Замена датчика температуры

Замена корпуса термостата

Замена патрубка системы охлаждения

Замена прокладки корпуса термостата

Замена радиатора охлаждения (АКПП, КОНДИЦИОНЕР)

Замена радиатора охлаждения (КПП-АВТОМАТИЧЕСКАЯ)

Замена радиатора охлаждения (КПП-МЕХАНИЧЕСКАЯ)

Проверка состояния охлаждающей жидкости

Проверка течи охлаждающей жидкости

Промывка радиаторов охлаждения и кондиционера. наружн.

Замена насоса водяного (помпа) (грм снят)

Замена шланга радиатора отопителя салона

Цены на ремонт глушителей

Замена гофры глушителя

Замена лямбда-зонда (датчик кислорода)

Замена катализатора под днищем

Замена катализатора у коллектора

замена катализатора на пламегаситель под днищем

замена катализатора на пламегаситель у коллектора

Замена резонатора, заднего глушителя

Установка эмулятора (обманки) лямбда-зонда

Диагностика выхлопной системы

Бесплатно (при нашем ремонте)

Замена гофры глушителя

Замена лямбда-зонда (датчик кислорода)

Замена катализатора под днищем

Замена катализатора у коллектора

замена катализатора на пламегаситель под днищем

замена катализатора на пламегаситель у коллектора

Замена резонатора, заднего глушителя

Установка эмулятора (обманки) лямбда-зонда

Диагностика выхлопной системы

Бесплатно (при нашем ремонте)

замена катализатора на пламегаситель цена,замена глушителя цена,гофра глушителя цена,пламегаситель цена,ремонт гофры глушителя цена,ремонтируем гофру глушителя цены, ремонт глушителей в москве, ремонт глушителей

Перечень цен на сварочные работы

Наименование работ

Цена, руб

Сварка алюминиевой медной трубки диаметром до 10мм

Сварка алюминиевой медной трубки диаметром более 10мм

Сварочный шов до 100 мм

Сварочный шов более 100 мм

Двойной сварочный шов до 100мм

Двойной сварочный шов более 100мм

Сварка поддона двигателя

Сварка коллектора двигателя

Сварка блока двигателя

Сварка головки блока

Сварка крышки ГБЦ

Сварка корпуса КПП

Сварка деталей подвески

Сварка любых других деталей

Наименование работ

Цена, руб

Пайка 1 отверстия до 10 мм

Пайка радиатора сота 1 повреждение

Пайка радиатора сота 1 и более повреждений

300 за 1 повреждение

Пайка медный трубок

Пайка деталей бытовой техники

Пайка алюминиевой трубки

Наименование работ

Цена, руб

Сварочный шов до 100 мм

Сварочный шов более 100 мм

Сварка труб глушителя

Мелкие сварочные работы

Цены на ремонт авто кондиционера.

Полная заправка автокондиционера 1500рублей 00коп.

Наименование работ

Цена, руб

Замена подшипника компрессора кондиционера

Изготовление ремонт шланга кондиционера

промывка системы автокондиционирования

ремонт компрессора кондиционера

замена компрессора кондиционера

антибактериальная чистка автокондиционеров;

ремонт радиаторов, ремонт радиатора печки автомобиля

ремонт электрики автокондиционера;

Изготовление Ремонт трубки автокондиционера

Замена муфты автокондиционера

Замена электромуфты автокондиционера

Замена радиатора кондиционера

Замена заднего контура автокондиционера

Замена подшипника автокондиционера

Замена сальника автокондиционера

Продувка (чистка радиаторов)

Замена расширительной (капиллярной) трубка

Замена датчика давления

Замена заправочного ниппеля

Чистка дренажной трубки испарителя

Перечень цен на оклейку автовинилом.

Цены на шиномонтаж

Обращайтесь в нашу компанию, и мы осуществим замену ремня на ГРМ Mitsubishi Lancer, Паджеро 3 8, Аутлендер и других популярных моделях.

Читайте также: