Масло в цилиндре двигателя причины мазда 6

Обновлено: 15.05.2024

Течи моторного масла Mazda 6

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
наличие потёков на корпусе ДВС
фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

через прокладку клапанной крышки;
из-под масляного фильтра;
через место установки трамблера;
через сальник коленвала;
из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

появляется сизый дым;
слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
ощущается запах горелого масла;
увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
Некачественное или старое масло.
Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

несвоевременная замена масла ДВС;
некачественное масло;
не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:

масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

ФОРУМ МОТОРИСТОВ

Мазда 626,двигатель FS2, масло во втором и третьем цилиндрах

машина 1996 г.в.
Началось все после раскоксовки в апреле 2006.
Сначала на холодную выходил легкий дымок. После прогрева все пропадало.
Двигатель ел масло (п/с 10w40) как и до раскоксовки около 400 гр. на 1000км.
Проехал 6000 км . С каждым днем по утрам все больше и больше дымил.
В масле была свеча второго цилиндра, но двигатель работал без перебоев. В теплую (более чем +20) погоду двигатель мог вообще не дымить при запуске.
Затем в масле стала и свеча третьего цилиндра.
После прогрева двигатель практически (не заметно на глаз) не дымил.
Когда свечи стало забрасывать так что одна из свечей перествала работать (либо 2-я, либо 3-я), то решено было отдать двигатель в ремонт.

В результате:
цилиндры - размер почти номинал (83мм+0.001мм).
Заменили комплект колец (номинальный размер), старые кольца потеряли упругость, были изношены.
Компрессия до ремонта - 12 (1 и 4) и около 13.5 (2 и 3) при наличии масла в цилиндрах.
После ремонта 13 во всех.
Заменили м/с колпачки, люфт направляющих в норме.

Промер головки показал отклонение в 0.05 мм.
Меряли линейкой и щупом. При использовании микрометра до 0.06 намеряли.
После установки ГБЦ 2 и 3 цилиндры свечи были в масле.
1 и 4 абсолютно сухие.

Повезли головку на шлифовку. Мастер сказал что "головка сильно кривая" и сняли 0.1 мм.

И теперь вопросы:
1. Каковы причины коробления/деформации ГБЦ (перегрев, но почему и как связано с раскоксовкой). Что еще посмотреть в связи с этим ?
2. нужно ли наносить красный термостойкий герметик вокруг каналов прокладки (прокладка тонкая-жесткая) ? Т.е. как бы можно ли подстраховаться или это категорически запрещено делать ?

Вероятно, проблема перегрева связана с летним периодом и недостатками в системе охлаждении. Просто надо ее полностью проверить и привести, если необходимо, в порядок.

В конце лета так же занимался раскоксовкой по просьбе трудящихся. В принципе особо и не надо было ничего раскоксовывать, но раз просят… Так машина дымила и когда была холодная и когда прогрелась, пока масло не заменил.
Препарат был Lavr – по словам хозяина, вроде улучшился запуск, посмотрим окончательно зимой.

Про систему охлаждения согласен, проверю, прочищу каналы.

Просто непонятно с раскоксовкой.
До раскоксовки машина кушала масло в указанных пределах и не дымила. После раскоксовки в один момент задымила.
Масло было , естественно, заменено. Но дымление по утрам осталось.
Т.е. началось все в один момент. Как будто что-то смыла эта раскоксовка. И потом этот процесс начал прогрессировать .

Еще кстати, давление масла на прогретом двигателе около 6 атм. "отсекается". при положенных 4.5-5.
А магистраль масляная расположена между 2 и 3 цилиндрами .

до раскоксовки,всю зиму, Shell п/с 10w40.
После раскоксовки Castrol п/с 10w30.
Затем, греша на масло, - Esso Ultra п/с 10w40. Несколько снизилась дымность.
после 6000км замена опять на "синий" Shell п/с 10w40.

Вчера поставил головку.
Затяжка моментом 2.2кг*м последовательно (по схеме) всех болтов.
Затем в два приема доворот на 90 градусов.
Первые 15 секунд дыма не было, затем опять белый дым с запахом масла. Что за напасть такая ? )

Сегодня буду снимать крышку-валы , подтягивать головку.
Может ли прокладка быть "недообжатой", если даже все делать по инструкции ?

Масло в цилиндре двигателя: причины неисправности

Как известно, двигатель внутреннего сгорания состоит из большого количества нагруженных деталей и узлов. При этом для нормальной работы сопряженных поверхностей (пар трения) необходимо подавать на такие поверхности смазку. Моторное масло в двигателе служит для защиты, смазывания, охлаждения, а также для удаления продуктов износа.

Неполадки приводят к тому, что масло начинает усиленно расходоваться, нарушается работа системы зажигания (свечи зажигания в масле), камера сгорания загрязняется маслом, двигатель коксуется и т.д. Далее мы поговорим о том, почему смазка оказывается в цилиндре двигателя и свечи заливает маслом, а также какой может быть причина подобной неисправности.

Моторное масло попадает в камеру сгорания: основные причины

Итак, водитель может обнаружить, что свечи зажигания в масле, двигатель дымит сизым дымом, повышен расход масла, а также силовой агрегат хуже заводится, может троить, несколько теряется мощность мотора и т.д.

Не удивительно, что смазка в камере сгорания отрицательно сказывается на работе ДВС. Если иначе, угар моторного масла (в цилиндре двигателя смазочная жидкость сгорает в тот момент, когда в цилиндре происходит сжигание топливно-воздушной смеси) не только требует постоянного контроля уровня и долива смазочной жидкости, но и постепенно выводит двигатель из строя.

Вполне очевидно, что данную проблему нужно решать как можно быстрее, чтобы избежать более серьезных последствий. Теперь давайте рассмотрим, почему происходит попадание масла в камеру сгорания.

Что касается причин, в списке основных специалисты выделяют следующие:

возникли проблемы с направляющими клапанов или сальниками клапанов;
неисправны сами клапана;
залегли или износились поршневые кольца;
в двигателе допущен перелив моторного масла;
имеются проблемы с вентиляцией катера;

Далее рассмотрим указанные неисправности по порядку. Как правило, износ внутренней поверхности направляющих клапанов приводит к появлению сильного люфта между стрежнем клапана и направляющей втулкой. В результате масло из ГБЦ попадает в камеру сгорания и замасливает свечи зажигания.

Реже проблемным участок становится направляющая втулка клапана, которая выходит из тела ГБЦ. Обычно такая ситуация возникает в том случае, если направляющие уже ранее менялись, однако ставились не ремонтные увеличенные размеры, а стандартные.

Если говорить о сальниках клапанов, указанные детали выполнены из резины. Со временем сальник твердеет, теряет эластичность и начинает пропускать масло в цилиндры. Также быстро вывести из строя сальники клапанов способен перегрев ДВС.

В списке симптомов, указывающих на проблемы с сальниками клапанов, отмечено присутствие масла на резьбе свечи зажигания, а также появление синего маслянистого выхлопа на холодном моторе. При этом после прогрева ДВС интенсивность дымления снижается или полностью исчезает.

Кроме потери эластичности сальников вполне возможно, что произошло растяжение обжимной пружины, пружина может соскакивать с тела сальника и т.д. Бывает и так, что сальник «отрывается» от направляющей втулки. Если втулка изношена, клапан начинает работать таким образом, что прижим приходится только на одну сторону. В результате кромка сальника отгибается, позволяя тем самым маслу попадать в камеру сгорания.

Еще отметим, что также изнашиваются и сами клапана. Если говорить о масле в цилиндрах, тогда проблема связна со стержнем клапана. Износ стержня приводит к тому, что появляется увеличенный зазор между направляющей и стержнем клапана. Масло в этом случае через неплотности «стекает» в цилиндр. Для эффективного решения проблемы необходима замена клапанов, а также во многих случаях и направляющих втулок клапанов.

Что касается цилиндров и поршней, в этом случае во время движения поршня трение возникает между стенкой цилиндра и поршневыми кольцами. Поршневые кольца устанавливаются на поршне и необходимы для уплотнения зазоров между поршнем и стенками цилиндров.

Для того чтобы добиться смазки и одновременно избежать попадания масла в камеру сгорания, на поршень ставится так называемое маслосъемное кольцо, которое «снимает» смазку со стенки цилиндра при движении поршня. Если же кольца изношены или имеются дефекты зеркала цилиндра, тогда моторное масло буквально затягивается в камеру сгорания.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему моторное масло попадает в свечные колодцы. Из этой статьи вы узнаете, по каким причинам масло оказывается в месте установки свечи зажигания, а также как устранить данную неисправность.

Признаками проблем с кольцами является скопление моторного масла на резьбе свечей зажигания, а также на изоляторе. Чтобы точнее определить неисправность, рекомендуется замерить компрессию в цилиндрах двигателя. Если компрессия низкая, в такой ситуации одним из возможных решений будет замена поршневых колец. Еще достаточно часто меняются и сами поршни, так как на них вполне могут треснуть перегородки под кольца.

Высокий уровень масла в двигателе возникает как после перелива смазки, так и в случае попадания антифриза/тосола или большого количества топлива в масляную систему. Если дело в обычном превышении уровня, тогда лишнее масло из двигателя нужно откачать.

Система вентиляции картера в норме нейтрализует скопление картерных газов и нормализует показатель давления в картере. Если вентиляция не работает должным образом, давление повышается, что и приводит к попаданию масла в камеру сгорания.

В результате поршневые кольца не могут «снять» лишнее масло со стенок цилиндров, смазка попадает в камеру сгорания, происходит замасливание свечей и т.д.

Что в итоге

Как видно, масло в цилиндрах двигателя может появляться по разным причинам. При этом во всех случаях наблюдается повышение расхода смазки, появляется сизый дым из выхлопной трубы, а также отмечается наличие смазочного материала на свечах зажигания.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему заливает свечи зажигания и как завести двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, которые вызывают заливание свечей, а также о способах запуска ДВС, если свечи залило.

Важно понимать, что избытков масла в камере сгорания быть не должно. В противном случае двигатель будет подвержен повышенному износу, камера сгорания загрязняется, страдают седла и тарелки клапанов, а также элементы ЦПГ. По этой причине необходимо своевременно выявить и устранить причину появления масла в цилиндре двигателя.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

На что указывает цвет нагара на свече зажигания, почему образуется нагар того или иного цвета. Как очистить свечи зажигания от нагара своими руками, советы.

Как проверить работу двигателя по свечам зажигания. Основные признаки неисправностей мотора: появление черного, серого, красного и белого нагара на свечах.

Почему течет масло из двигателя автомобиля: причины и признаки утечки моторного масла. Что делать водителю и как найти место, откуда течет масло из ДВС.

6 причин масложора (и как с ним бороться)

Современный двигатель сродни человеческому организму. Каждая отдельная система является частью единого целого, и ее деятельность зависит от здоровья других элементов. Поэтому повышенный расход масла может быть вызван множеством причин — от лежащих на поверхности до закамуфлированных.

Речь пойдет, конечно, не об утечках масла, а о потерях, вызванных неисправностями двигателя, а также особенностями эксплуатации автомобиля.

Система впуска воздуха

Плохая фильтрация воздуха (из-за несвоевременной замены фильтра) и негерметичность впускного тракта приводят к попаданию загрязнений в камеру сгорания. Это вызывает серьезный абразивный износ цилиндропоршневой группы — рабочих поверхностей цилиндров, поршней и колец. Из-за этого на стенках цилиндров остаются излишки масла, которые затем сгорают.

Грязь откладывается и в канавках поршневых колец. Там она соединяется с моторным маслом и превращается в абразивную пасту. В итоге подвижные кольца, стираясь, теряют в высоте, а канавки расширяются, что приводит к снижению герметичности цилиндра и повышению угара масла.

Клапанный механизм

Масло попадает в камеру сгорания из-за износа направляющих втулок клапанов и их маслосъемных колпачков, которые часто еще и дубеют от старости и окончательно теряют уплотняющую функцию. При их замене важно проверить состояние направляющих втулок: повышенный люфт клапанов быстро прикончит новые маслосъемные колпачки — и масло снова потечет в камеру сгорания.

Турбокомпрессор

Даже исправный турбокомпрессор гонит небольшое количество масла во впускную систему. Ведь в турбине роль сальников играют газодинамические уплотнения, расположенные на концах вала. Они изолируют центральный корпус турбокомпрессора от впускной и выпускной систем двигателя (от холодной и горячей улиток). По принципу работы и конструкции газодинамические уплотнения схожи с поршневыми компрессионными кольцами — они не вполне герметичны и пропускают часть газов.

В некоторых режимах работы любой турбины возникает одновременно высокое давление отработавших газов и чрезмерное разрежение на впуске. Из-за такого перепада давления возможен прорыв части газов из горячей улитки в холодную через газодинамические уплотнения. При этом газы переносят вместе с собой масляный туман, который находится в центральном корпусе, на «впускную» сторону. Видимый эффект этого явления — запотевание стыков патрубков турбины и попадание масла в интеркулер. Потери не нормируются, они зависят от конкретной модели турбокомпрессора и режимов работы мотора.

При неизбежном износе газодинамических уплотнений турбина гонит масло сильнее обычного. Его потери значительно увеличиваются при слишком сильном перепаде давления — когда возникает чрезмерное разрежение на стороне впуска и противодавление на выпуске. Такое случается, к примеру, когда забиты воздушный фильтр и нейтрализатор.

Вентиляция картерных газов

Неисправности системы вентиляции картерных газов — еще одна возможная причина повышенного расхода масла. Неизбежные отложения со временем значительно снижают производительность маслоотделителя и сокращают ресурс управляющего клапана вентиляции или вынуждают его работать некорректно. В результате во впускной воздушный тракт попадает гораздо больше жидкого масла; оно сгорает в цилиндре, оставляя после себя нагар на поршнях и клапанах.

Неполное сгорание топлива

Избыток топлива в цилиндре возникает по разным причинам — например, из-за слишком богатой топливовоздушной смеси или ее неполного сгорания. Это очень опасно, ведь несгоревшее топливо активно смывает масляную пленку со стенок цилиндра. Полусухое трение приводит к сильному износу цилиндропоршневой группы — мощность двигателя падает, а расход масла возрастает.

Поэтому очень важно вовремя устранять все неисправности, провоцирующие такую ситуацию, - к примеру, нарушения в работе системы зажигания и топливных форсунок. Следует также избегать заправок некачественным горючим и частых поездок на короткие расстояния без полноценного прогрева двигателя, что особенно вредно для бензиновых моторов с непосредственным впрыском. В этом режиме топливо не успевает полноценно испаряться и смешиваться с воздухом, оно оседает на стенках цилиндра, смывая масляную пленку. Вдобавок топливо попадает в поддон и разжижает масло, повышая его уровень и ухудшая характеристики, пока не испарится после полного прогрева двигателя.

Срок жизни

Угар масла может наблюдаться при его скоропостижном старении из-за тяжелых режимов эксплуатации. В таких условиях его необходимо менять чаще, чем каждые 15 000 км (общепринятый заводской интервал). Об этом обычно говорится в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Условия эксплуатации

К числу причин повышенного расхода масла относятся не только особенности конструкции и неисправности систем двигателя и отдельных узлов, но и пагубные режимы эксплуатации. Наиболее распространенный и неблагоприятный — длительная работа мотора на минимальных оборотах холостого хода. Из-за низкого давления при сгорании топливовоздушной смеси поршневые кольца работают неэффективно — падает степень герметичности цилиндра. Из-за этого на его стенках остается толстая масляная пленка, которая затем сгорает. К тяжелым условиям эксплуатации относятся также частая езда с непрогретым мотором под высокой нагрузкой и длительная толкотня в пробках.

Масло в цилиндре двигателя причины мазда 6

Система смазки двигателей комбинированная: наиболее нагруженные детали смазываются под давлением, а остальные - или направленным разбрызгиванием, или разбрызгиванием масла, вытекающего из зазоров между сопрягаемыми деталями

Давление в системе смазки создается шестеренчатым масляным насосом, установленным снаружи в передней части блока цилиндров и приводимым в действие цепью от коленчатого вала.

Насос всасывает масло из масляного картера двигателя через маслоприемник и через полнопоточный масляный фильтр с фильтрующим элементом из пористой бумаги подает его в главную масляную магистраль, расположенную в теле блока цилиндров.

От главной магистрали отходят каналы подвода масла к коренным подшипникам коленчатого вала

К шатунным подшипникам масло подается через каналы, выполненные в теле коленчатого вала, и далее разбрызгивается на стенки цилиндров и днища поршней масляными форсунками.

Для смазки подшипников распределительных валов масло из вертикального канала поступает в каналы распределительных валов через радиальное отверстие в шейках подшипников и распределяется по ним.

Кулачки распределительного вала смазываются маслом, поступающим из центральных осевых каналов через радиальные отверстия в кулачках

Излишнее масло сливается из головки блока в масляный картер через вертикальные дренажные каналы

Масляные форсунки, установленные в блоке цилиндров и направленные на днища поршней, служат для охлаждения поршней разбрызгиванием масла

Давление масла в системе смазки двигателя воздействует на шариковый клапан в масляной форсунке, открывает и закрывает масляный канал в форсунке, управляя началом и прекращением подачи масла.

Особенностью системы смазки двигателей рабочим объемом 2,0 и 2.5 л является наличие системы изменения фаз газораспределения, в гидросистему которой масло подается из главной масляной магистрали 6 (рис. 2) двигателя.

Электромагнитный клапан 3 по сигналам блока управления двигателем подает в рабочие полости механизма изменения фаз газораспределения масло, или сливает масло из этих полостей

Возможные неисправности системы смазки и методы устранения

Недостаточное давление масла в прогретом двигателе

- использование масло несоответствующей марки

Замените масло рекомендованным

- разжижение или вспенивание масла из-за проникновения в масляный картер топлива или охлаждающей жидкости

Устраните причины проникновения топлива или охлаждающей жидкости. Замените масло

- загрязнение рабочей полости или износ масляного насоса

Промойте или отремонтируйте масляный насос

- засорение масляного фильтра

Замените масляный фильтр

- ослабление крепления или засорение маслоприемника

Закрепите маслоприемник, промойте его фильтр

- увеличенный зазор между вкладышами коренных или шатунных подшипников и шейками коленвала

Прошлифуйте шейки и замените вкладыши

- трещины, поры в стенках масляных каналов блока цилиндров или засорение масляных магистралей

Отремонтируйте блок цилиндров. При невозможности устранения дефекта замените блок

- неплотная установка заглушек масляных каналов или их отсутствие

Восстановите герметичность заглушек, установите отсутствующие заглушки

Повышенный расход масла

- подтекание масла через уплотнения двигателя

Подтяните крепления или замените прокладки и сальники

- засорена система вентиляции картера

Промойте детали системы вентиляции картера

- износ поршневых колец или цилиндров двигателя

Расточите цилиндры и замените поршни и кольца

- поломка поршневых колец

- закоксовывание маслосъемных колец или пазов в канавках поршней

Очистите кольца и пазы от нагара, замените моторное масло

- износ или повреждение маслосъемных колпачков клапанов

Замените маслосъемные колпачки

- повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок

Замените клапаны, отремонтируйте головку блока цилиндров

Замена масла в двигателе и масляного фильтра

По рекомендации завода-изготовителя масло в двигателе следует заменять через 1 год эксплуатации или 15 тыс. км пробега (в зависимости оттого, что наступит раньше).

В тяжелых условиях эксплуатации в крупном городе или сильно запыленной местности заменяйте масло и фильтр через каждые 10 000 км.

Завод-изготовитель рекомендует применять масло уровня качества АСЕА ВЗ, API SJ класса вязкости SAE 10W-40 или 5W-30 (в зависимости от климатических условий).

Вам потребуются: моторное масло, масляный фильтр, чистая тряпка, емкость (не менее 5 л) для сливаемого масла, ключ «на 17», специальный ключ для отворачивания масляного фильтра.

Масло сливайте после поездки, пока двигатель еще не остыл

Если двигатель холодный, пустите и прогрейте его до рабочей температуры

Заливайте масло той же марки, что и у масла, которое было в двигателе

Если вы все же решили сменить марку или тип масла, промойте систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая будет использоваться. Для этого после слива старого масла залейте новое до нижнего отверстия маслоизмерительного щупа

Пустите двигатель и дайте ему поработать 10 мин на холостом ходу

Слейте масло и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можете залить новое масло до требуемого уровня (до верхнего отверстия на щупе).

Откручиваем пробку маслоналивной горловины

Очищаем металлической щеткой, а затем тряпкой пробку сливного отверстия масляного картера двигателя

Ослабляем затяжку пробки сливного отверстия, откручиваем пробку, подставив емкость для слива масла, и сливаем масло

Страгиваем с места специальным ключом масляный фильтр и, отвернув рукой, снимаем фильтр

Протираем привалочную поверхность фланца блока цилиндров

Заполняем новый фильтр на треть объема чистым моторным маслом

Смазываем уплотнительное кольцо фильтра маслом

Устанавливаем фильтр на место и закручиваем руками на 3/4 оборота с момента соприкосновения уплотнительного кольца и фланца блока цилиндров

Заливаем в двигатель чистое моторное масло

Через 3-5 минут вынимаем указатель уровня масла (щуп), протираем его тряпкой и снова вставляем на место

Повторно вынимаем щуп уровня масла

Уровень масляной пленки должен находиться между метками MIN и Max

Если уровень масла ниже или около метки MIN доливаем масло

После того как уровень масла достигнет требуемого, закручиваем пробку горловины

Запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу несколько минут (сигнальная лампа аварийного давления масла должна погаснуть через две-три секунды после пуска двигателя)

Во время работы проверяем герметичность соединений

Останавливаем двигатель и проверяем уровень масла, при необходимости доливаем

Большой расход масла в Мазда 6

Здравствуйте. Пробег авто 150 т. км, заливаю масло идумицу 5/30. После пробега 10 т. км щуп показал ниже второй точки. Средняя скорость 100-120 км/ч, не люблю быстрой езды. Вот теперь не знаю делать раскоксовку или что? И чем именно если надо делать, подскажите пожалуйста?

И каким средством еще можно чистить форсунки, за указанный пробег ни разу не чистил форсунки, но динамика требует лучшего, до 100 т. км динамика была лучше

Хочу сделать раскоксовку и заменить масло на Мотюль, говорят это хорошее масло и возможно перестанет так много расходовать масло. Мазда 6, 2-х литровая, автомат, 2008 года.

Подскажите, какая компрессия на бензиновом ДВС объем 2.0, Мазда 6 gh 2012г. выпуска? Мне некие спецы советовали лить масло 5/40 при пробеге моем 150 т.км и я уже купил это масло, м.

Пробег 100 т. Катализатор поменял и воздушный фильтр. Работает нормально, но на 200 км пробега долил 1 литр масла. До этого машина стояла пол года.

Лейте 5W-30, на пробег это не влияет. Понаблюдайте за расходом масла, масло так же немного угорает, еще может быть погрешность в измерениях (измерить уровень через 5 минут или 3 часа после того как заглушили двигатель). Расход масла может быть из за цилиндро поршневой группы, маслосъемных колпачках, из за забитой вентиляции картерных газов, можете попробовать ее почистить. Раскоксовку можно например сделать при помощи средства Gzox, по нему хорошие отзывы и цена приемлемая, есть еще средство Митсубиси Шума, почти с таким же эффектом, но дороже стоит. Вам пригодится видео

Всё будет хорошо!

Масло убывает, это уже проблема конечно.
Раскоксовка иногда помогает, но при таком пробеге и по годам выпуска, скорее всего уже как минимум надо менять маслосъёмные колпачки. Падение динамики говорит о том, что и хорошо бы притереть клапана. А как максимум — это заменить ещё и поршневые кольца.
Начните с замера компрессии. И проверьте, не вытекает ли масло где-то наружу.
Если вы не первый хозяин машины, то пробег может быть и больше (всем известно, что есть умельцы по их скручиванию).

@andrienko.1966 --> Хозяин я первый, новым покупал в 2012 г, но в салоне умудрились поставить старый аккумулятор которому было на тот момент уже 10 лет. Это я узнал только в прошлом году, когда после 2 лет эксплуатации аккум стал моросить. Я не понимал в чем дело, то он работает, то он мог сесть пока кого ждешь. Вот так я дотянул его до 5 лет работы и решил в прошлом году заменить электролит. Вот там и обнаружил что на дне много осадка. Когда написал в оф сайт этого аккум, там сказали что не может быть, эти аккум ходят до 10 лет и предложили посмотреть год выпуска, на нижней стороне. Под аккум увидел цифры, 12.03.02, ну подумал может такая раскладка даты, год, мес, день, когда им передал цифры, они сказали что аккум 2002 г.вып. и поставили тебе его когда уже было ему 10 лет. Но когда брал авто в Москве на рольф химки, капот был приподнят и аккума там не было. На вопрос где он, мне ответили что на зарядке, принесли и установили. Внешне он был похож на новый, извините не по теме все написал, это так, к информации что у нас творят с новыми авто в салонах. Подскажите какая должна компрессия, когда держишь обороты на холостых 2500-3000? Дыма не видно, катализ я снял. Сначала думал что от него нет той динамики что было до ста тыс км и на перегазовках не просматривается дымок. А еще некие говорили что если пробег уже 150 тыс.км, то желательно лить масло 5/40, это правда?

@andrienko.1966 --> Как же я вам скажу про значение компрессии, если не знаю какой мотор у вас (хотя бы дизель или бензин).

Попало масло в цилиндр что делать?

Раскоксовка поршневых колец – это процедура по удалению твердых отложений, которые образовались на поверхности колец и на поверхности поршня. Существует несколько причин образования отложений (кокса) на кольцах поршня.

Топливная смесь в камерах сгорания сгорает не полностью. Кроме этого в топливную смесь и в камеру сгорания попадает какая-то часть масла. И на поверхности колец остаются твердые остатки процесса сгорания.

Нужно понимать, что чем хуже топливо и хуже масло, тем быстрее и интенсивнее образуются твердые отложения. Причем чем больше масла (по разным причинам) оказывается в ходе горения топливной смеси, тем процесс коксования поршневых колец происходит быстрее.

Помимо этого причиной образования отложений может быть перегрев мотора из-за неправильной работы системы охлаждения. Это может быть что угодно, например, неправильно работающий термостат, выход из строя вентилятора и т.д.

На образование отложений может влиять и длительный простой автомобиля с неработающим двигателем.

Причины попадания избыточного масла в цилиндры двигателя

Одна из причин попадания масла в цилиндры – проблемы с масляными отражателями (маслосъемными колпачками), которые установлены на клапанах. Колпачки по мере износа постепенно перестают выполнять свою функцию, и масло начинает засасываться в цилиндры двигателя.

Вторая причина – происходит естественный износ маслосъемных колец, и масло недостаточно качественно снимается со стенок. В результате избыточное масло оказывается в цилиндрах двигателя.

Кроме этого могут возникнуть царапины на зеркале цилиндра, через которые масло попадает внутрь.

Есть еще и другие причины, которые создают избыточное масло внутри цилиндров. А избыточное масло – это всегда лишние отложения от сгорания и проблемы с маслосъемными кольцами. А за этим следует потеря герметичности, снижение давления масла.

Образовавшийся налет в виде кокса на кольцах и канавках цилиндра еще больше усугубляет ситуацию. Маслосъемные кольца теряют свою изначальную подвижность, и процесс снятия масла со стенок становится еще менее эффективным. И каждая дополнительная порция лишнего масла только проводит к новому слою отложений на кольцах. И если этот процесс не остановить, то кольца могут просто разлететься, заклинить двигатель, за чем последует еще более катастрофический сценарий.

Как определить, что в цилиндры попадает излишнее количество масла?

Основной признак, что такое происходит – изменение цвета дыма в выхлопной трубе. Об излишнем количестве масла, попадающего в цилиндры двигателя, говорит синий дым из выхлопной трубы.

Кроме этого начинает падать давление в цилиндрах, что требует более частой замены масла. Обычно в такой ситуации мотористы дают совет, что нужно разбирать двигатель, менять кольца. Но, например, если проблема заключается в маслосъемных колпачках, то достаточно будет поменять только их. А если и это не помогает, то с разборкой двигателя, как кардинальным решением проблемы, можно не спешить. Порой нормальную работу двигателя способна восстановить раскоксовка поршневых колец.

Как раскоксовать поршневые кольца?

Процедура снятия твердого налета с колец поршней не сильно сложная и не требующая никакой особой профессиональной подготовки и специального инструмента. Достаточно только иметь жидкость, которая в состоянии разъесть отложения, которые образовались на кольцах и в канавках на поршне.

Раскоксовка поршневых колец может выполняться одним из двух методов.

Первый метод предполагает, что активное средство будет заливаться непосредственно в цилиндры двигателя. Второй метод основан на том, что в топливо или масло будут добавленные специальные присадки, которые будут постепенно разъедать отложения, которые образовались на кольцах.

Нужно сказать, что у второго метода есть недостатки. Один из них – присадка не будет действовать точечно, т.е. она будет воздействовать не только на кольца поршней, но и на другие детали и узлы автомобильного мотора. Поэтому эффективность такой процедуры может не дать нормального результата. А вот первый метод предполагает, что активная жидкость будет действовать, прежде всего, на кольца и канавки на поршне, размягчая и удаляя отложения.

Для того чтобы залить жидкость внутрь цилиндров, нужно демонтировать свечи зажигания. После этого в зависимости от того, какой автомобиль (переднеприводный или заднеприводный) поднимается от земли одно колесо при помощи домкрата.

Следующий шаг – нужно выставить поршни таким образом, чтобы они находились приблизительно на одном уровне. Для этого нужно переключить автомобиль на самую высокую передачу и за счет вращения колеса выставить нужный уровень поршней.

Контролировать уровень поршней в каждом из цилиндров можно при помощи обычной отвертки, которая вставляется в посадочное отверстие для свечей зажигания.

Далее, через отверстия для свечей в цилиндры заливается жидкость. Количество заливаемой жидкости написано на упаковке. После этого жидкость начинает работать и постепенно разъедать отложения, в результате чего происходит раскоксовка поршневых колец.

Для того чтобы активизировать процесс рекомендуется с определенной периодичностью чуть прокручивать колесо, чтобы отложения лучше удалялись. Обычно процедура размягчения отложений проходит в течение 15 минут. И все это время с перерывами нужно шевелить колесо влево-вправо, вращая его на небольшой угол (не более 10 градусов).

Следующий этап – жидкость из цилиндров нужно удалить. Для того чтобы удалить жидкость, нужно заставить цилиндры двигаться в режиме старта. Для того чтобы не произошел пробой высокого напряжения, провод отсоединяется от трамблера. И только после этого запускается стартер на нейтральной передаче. В результате оставшаяся жидкость начинает удаляться из цилиндров. Если жидкость не удалять, а просто вкрутить свечи и запустить мотор, то можно получить серьезную проблему в виде гидроудара.

После удаления жидкости свечи ставятся на место, присоединяются провода и запускается двигатель. Сразу следует ожидать большое количество дыма, который потом пропадает.

После выполнения процедуры следует поменять масло в двигателе.

avtoexperts.ru

Достаточно распространенное явление как появление масла на свечах зажигания, что отрицательно сказывается на работе двигателя, начиная от нестабильного запуска и заканчивая снижением динамики, повышенным расходом топлива и общим снижением мощности силовой установки.

Помимо этого, довольно значительно может увеличится угар моторного масла, которое, как известно, дороже бензина и значительно «бьет» по карману автолюбителей, плюс постоянное «троение» двигателя, нестабильный холостой ход не могут не напрягать владельца.

Какие же причины появления масла на свечах? В этой статье разберем основные пути попадания масла в камере сгорания двигателя и как следствие на свечах зажигания.

Возможные причины замасливания свечей:

1. Направляющие клапанов;

2. Сальники клапанов;

4. Поршневые кольца;

5. Повышенный уровень масла в картере двигателя;

6. Засорение канала вентиляции картера.

1. При износе внутренней поверхности направляющих появляется большой люфт между стрежнем клапана и направляющей втулкой, что дает возможность маслу из головки блока попадать в камеру сгорания и на свечи зажигания.

Редко, но бывает и такая ситуация, когда направляющая втулка выходит из тела головки. Обычно подобное происходит если это уже неоднократная замена втулок и вместо ремонтных (с увеличенным внешним диаметром) были поставлены стандартные втулки.

2. Сальники клапанов могут пропускать масло в камеру сгорания по нескольким причинам.

• «Дубение» обжимной части сальников, что обычно происходит при перегреве двигателя;

• Обжимная пружинка растянулась, либо соскочила с тела сальника;

• Сальник поднялся с тела направляющей втулки;

• При сильном износе втулок клапан работает с прижимом на одну сторону, отжимая кромку сальника, что дает возможность маслу попасть в камеру сгорания и на свечи зажигания. Поэтому нет смысла производить замену сальников клапанов при значительном износе втулок клапанов или стержней клапанов, так как сальники быстро выйдут из строя. Необходимо сразу выполнять замену направляющих втулок клапанов.

Признаками того, что изношены маслосъемные колпачки являются наличие масла на начале резьбы свечи зажигания около кольца свечи, а также дымный выхлоп при запуске двигателя, который пропадает по мере прогрева двигателя.

3. Клапана также подвержены износу, особенно это относится в данном случае к стержням клапанов. При их износе возникает большой зазор между направляющей и стержнем клапана, что также ведет к пропуску масла в камеру сгорания и на свечи зажигания. Требуется замена клапанов и как правило, направляющих втулок.

4. При износе поршневых колец, как, впрочем, и зеркала цилиндра наблюдается подсасывание масла в камеру сгорания, это так называемый насосный эффект. Требуется замена колец, а возможно и самих поршней при их выработке. В подобных случаях возможен и вариант треснувших перегородок под кольца на поршне.

Признаками износа поршневых колец наличие масла на конце резьбы свечей и на самих изоляторах. Необходимо проверить компрессию в цилиндрах двигателя при всех вывернутых свечах зажигания.

5. Повышенный уровень масла может быть от банального перелива количества масла при замене, либо при попадании охлаждающей жидкости в поддон мотора. Лечится сливом лишнего количества масла, либо ремонтом двигателя при попадании антифриза.

Также может появиться и детонация двигателя (нередко при применении низкооктанового и некачественного бензина), что при длительной работе иногда заканчивается тем, что при снятии свечи на ней отсутствуют электроды либо сам изолятор. Если повезет, то эти части свечи «вылетят» в глушитель, в противном случае, при попадании между седлом и тарелкой клапана, потребуется сложный и дорогостоящий ремонт двигателя.

При попадании масла в камеру сгорания и как следствие на свечи зажигания наблюдаются пропуски зажигания в отдельных цилиндрах, а при сильном замасливании свечи один из цилиндров может вообще перестать работать.

При замасливании свечей появляется неустойчивый запуск двигателя (иногда даже невозможность запуска), особенно это критично в зимний период времени. Спасают в таком случае снятие свечей и их очистка, но, как правило, этой процедуры хватает ненадолго, так как требуется найти и устранить причину появления масла на свечах зажигания.

Многие автолюбители откладывают решение проблем с появлением масла на свечах зажигания, путем установки новых свечей и эксплуатируют авто до нового закидывания свечей. Однако такой подход крайне негативно сказывается на «самочувствии» двигателя, так как подобная ситуация вызывает повышенный износ как седел клапанов, тарелок клапанов, так и цилиндропоршневой группы, на фоне постоянного долива дорогого масла.

Наш совет, берегите двигатель, свои финансы и нервы и не откладывая, установите и устраните неисправность двигателя.