Температура двигателя тойота королла 120

Обновлено: 15.06.2024

Тойота Королла 120 неисправности, заправочные объемы

Королла в 120 кузове уже стала легендой при жизни, машина до сих пор в цене, а за некоторые экземпляры ломят как за новую короллу))) Если на автомобильном форуме спросить какой автомобиль купить имея 300 тысяч, вам 100% посоветуют 120 короллу.

Машина получилась действительно хороша, кузова на выбор, правый и левый руль, а также моторы от 1.3 до зажигалки 1.8 2zz ge, даже есть дизельные версии 3c, но из за качества солярки они встречаются крайне редко.

Моторы по запчастям на ТО одинаковые, свечки, фильтра и тд, Кстати свечки ставят обычные денсо K16pru-11, которые стоят по 150 руб за штуку и ходят по 30 тысяч км. Все моторы с цепным приводом грм который вас не побеспокоит до 200 тысяч км, однако моторы бояться масляного голодания поэтому смотрите за уровнем. На некоторых моторах были проблемы с масложором уже на 50 тыс км. Его устраняли по гарантии меняя поршневую группу на модернизированную. Больше всего масложора у 1zz. Самый надежный и неприхотливый мотор это у праворуких 1nz, а у леворуких 3ZZ-FE 1,6, хотя и 4ZZ-FE 1,4 тоже не плох однако такие машины шли в начальной комплектации, да и мотор слаб на трассе. Топливный фильтр находиться в баке, однако доступ есть через заднюю сидушку, что несколько облегчает его замену, например на фокус 3 нужно снимать бак целиком.

Заправочные объемы Тойота Королла 120

Коробки устанавливали механику и Автомат 4-х ступый, к этим агрегатам также вопросов нет, масло в механике меняют каждые 40 тыс км, и сцепление на 140 тыс, а автомат на некоторых моделях служит и более 400 тыс км пробега, однако масло лучше менять 1 раз 80 тысяч.

Подвеска на 120 Королле тоже простая, однако очень надежная. Некоторые элементы типа стояк, шаровая, сайленты служат более 150 тыс км, а стоят не так дорого, да и дубликатов полно, главное не берите Фебест. Машины которые были произведены в России шли с пакетом для плохих дорог, что означало клиренс был 17 см

Тормоза дисковые, но на праворуких встречаются и задние барабанные тормоза, скорее всего на 40 тыс км придется менять в круг колодки с дисками.

Тойота Королла 120 без CAN шины поэтому и сигналка устанавливается самая простая.

Toyota Corolla › Бортжурнал › Повышение температуры двигателя.

Добрый день. Во время прихода жары, а именно выше +35 при езде с кондеем стала подниматься температура двигателя и на холостых оборотах моргает в пол накала лампочка давления масла. Во время езды маслёнка тухнет. Если не предпринять меры ( включение печки и т.д), то температура ОЖ поднимется до критической. Без кондея не ездил, сравнить не с чем. Скажите, это всё из за жары или что то нужно менять, ремонтировать? Р.С. Это всё при езде по городу, на малой скорости.

Toyota Corolla 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Toyota Corolla, 2003

Toyota Corolla, 2001

Toyota Corolla, 2004

Toyota Corolla, 2005

Комментарии 24

Тоже моргает лампочка, если толкаться по пробкам с кондеем в жару. Стрелка температуры не поднимается дальше середины…

я бы замерил давляк…это не сложно.датчик давления масла над маслофильтром стоит.

За бортом +26. Сегодня ездил без кондея. Температура в норме.

Обычно такие первые, нехорошие признаки износа шеек коленвала или распредвалов, возникают после продолжительной езды по трассе на высоких оборотах.

термостат исправен?
радиатор чистый?

Термостат хз. Радиатор визуально чистый

патрубки у радиатора нагреваются?

на королле он снизу забивается песком наглухо.радиатор кондея через более крупные соты легко всё это пропускает, а радиатор охлаждения ож всё это ловит…

Термостат хз. Радиатор визуально чистый

Ты смотрел с какой стороны на радиатор? Нужно открутить верхние крепления и заглянуть между радиаторами. Там обычно все говно собирается.

Хорошо, сделаю так. Я ещё не всё изучил. Машина у мена три месяца.

И не поленись, либо воздухом продуй либо водой из шланга пролей, на внешнюю чистоту не обращай внимание.

Компрессор есть продую

Жду выходных. Пока езжу так, температура не поднимается.

Реле барохлило (контакты) отказ вени и подъем температуры, может фриз поменять и промыть радиатор.

А какое масло? И как давно менял?

Масло тойота 5-30. Менял пару тысяч назад.

Антифриз тоже свежий? Если нет, все же лучше поменять и промыть систему.
В нормальном режиме — он должен справляться, даже с кондеем.

Если масло свежее, значит не в нем дело. И лампа моргала по другим причинам.

Возможно износ уже большой в моторе. И от температуры зазоры совсем стали большие. Вот и не хватало давления масло.
Я бы порекомендовал перейти на 5-40. Но с таким пробегом может быть расход масла. Так что тут палка о 2х концах.

Но на густом масле она подольше проедет, даже с большими зазорами в моторе.

Я на 5-50 езжу. Уже за 360 на одометре — и все норм пока)

Меня больше пугает почему маслёнка в полнакала мигает на холостых при этом

Toyota Corolla (E120) - верная "коровка"

Автор: Валерий Моторин Раздел: TOYOTA

Тойота Королла считается бестселлером автомобилестроения и занесена в Книгу Рекордов Гиннеса, как самая продаваемая модель в мире. Toyota Corolla девятого поколения, получившая обозначение Е 120, увидела свет в 2000 году. Продажи стартовали в 2001 году. Corolla девятого поколения выпускалась до 2006 года в исполнениях седан, хетчбэк и универсал. Автомобили марки Тойота пользуются большой популярностью во всем мире, благодаря имиджу бренда, как самого надежного и живучего. Верна была традициям и Королла Е120, подарив многим, беззаботные годы владения. Но все, же некоторые "болячки" не смогли обойти стороной. Но обо всем по порядку.

Двигатели

Corolla Е120 оснащалась бензиновыми двигателями с механизмом изменения фаз газораспределения VVT-i, которые были представлены агрегатами рабочим объемом 1,4 л (97 л.с.), 1,6 л (110 л.с.) и 1,8 л (136 л.с.). Кроме бензиновых моторов на Королле можно встретить и 2-х литровый дизель (90 л.с.).

Двигатели Тойоты, в целом надежны и долговечны. Они способны преодолеть отметку в 200 тыс. км, не доставляя хлопот. Но около трети владельцев сталкиваются с маленькими неприятностями.

Бензиновые агрегаты имеют цепной привод ГРМ, замена которого редко требуется до 200 тыс. км. Отдельные экземпляры ходили без ее замены до 300 тыс. км. А вот натяжитель цепи может сдаться и раньше - уже к 90 тыс. км. В результате износа начинает пропускать масло колечко натяжителя цепи ГРМ.

Двигатели серии 3ZZ (1,6 л) не терпимы к масляному голоданию. Даже если после оного сразу ничего страшного не случится, то последствия могут вылезти уже через 20 - 30 тыс. км. После 100 - 150 тыс. км начинает увеличиваться расход масла. Уровень масла лучше держать ближе к отметке МАХ.

В целом моторы серии ZZ очень привередливы к маслу. При своей высокой экономичности и хороших динамических показателях эти двигатели оказались самыми "сырыми" и недолговечными. Ресурс маслосъемных колец первых агрегатов был ничтожно мал, даже несмотря на бережное обслуживание и щадящие условия эксплуатации. Как результат - повышенный расход масла. Причина - потеря подвижности маслосъемных колец в поршневой канавке из-за недостаточного отвода масла и неэффективного охлаждения днища поршня.

Двигатели 3ZZ с 2005 года получили доработанную конструкцию поршня, маслосъемных колец и увеличенный на 0,5 л запас масла. Количество жалоб на повышенный расход масла существенно снизилось.

Еще одна особенность агрегатов серии ZZ - отсутствие гидрокомпенсаторов. Нет их и на моторах серии 4E-FE (1,4 л). Регулировка клапанов осуществляется подбором толкателей, так как регулировочные шайбы не предусмотрены. Эта операция довольно трудоемкая и дорогостоящая, а ее проведение необходимо через каждые 100 - 120 тыс. км. Как правило, необходимость в этом наступает гораздо позже, и многие владельцы так и не прибегают к данной процедуре.

На моторах ZZ до 2003 года часто появлялся дребезг в пластиковом впускном коллекторе. Причина - резонирование завихряющей пластины. Позже конструкция коллектора была изменена, и проблема исчезла.

На моторах серии 1NZ (1,6 л) стали применять гидрокомпенсаторы, существенно облегчив их эксплуатацию. Среди проблем владельцы отмечают затрудненный запуск в морозы. К 200 000 км нередко начинает "сопливить" клапанная крышка головки блока цилиндров.

К общим проблемам можно отнести "УТТ" ("утренний трабл тойот" - так его называют владельцы Королл) - плохой запуск в холодную погоду после длительной стоянки. Практически неизлечимая особенность. После 100 - 120 тыс. км может потребовать замены муфта механизма газораспределения VVT - i, термостат, и начинает подтекать задний сальник коленвала. К 140 000 км начинает посвистывать подшипник натяжителя поликлинового ремня, и растрескивается резиновый наконечник катушки зажигания. После 150 000 км может появиться трещина у фланца впускного коллектора, рядом с дроссельной заслонкой. Вскоре потребуется замена и кислородных датчиков. Подушки опор двигателя могут быть готовы к замене при пробеге более 160 000 км. Перегрев мотора незамедлительно потребует замены маслосъемных колпачков. При пробеге более 200 000 км встречались случаи прогара впускных клапанов. Причиной затрудненного запуска может стать забитый топливный фильтр в топливном насосе. Если прогретый двигатель не заводится, значит, умер датчик распредвала. Перебои в работе нередко возникают из-за загрязнения ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).

Поломка бендикса стартера - обычное дело. Редко кто выхаживает без его замены более 100 000 км . Признаки: перебои с запуском, срабатывание через раз, жужжание без прокрутки двигателя. К 150 000 км начинает шуметь подшипник компрессора кондиционера. А к 200 000 км "устают" подшипники генератора.

По дизельным двигателям информации очень мало, но они не доставляют больших хлопот своим владельцам. Хорошая солярка и своевременная замена масла гарантируют надежность и долговечность дизеля.

Тойота Королла с двигателем 1,4 л потребляет в городе около 11-12 литров на 100 км, более сильные моторы объемом 1,6 л и 1,8 л - чуть меньше 10 - 11 л. На трассе расход примерно у всех одинаковый 6 - 7 литров. Рекордсмен дизельный агрегат с расходом 4-5 л по трассе.

Изучаем моторы Короллы 120, 150, 180

Toyota Corolla E150

1.3 1NR-FE (Королла E180)

Эксплуатационные характеристики следующие: расход топлива в смешанном цикле может достигать 6 литров, причём бензин должен быть АИ-95. Для ряда европейских стран, мотор модернизируют для соответствия стандарту Euro 5, из-за чего мощность уменьшается до 98 сил, а октановое число требуемого топлива возрастает до 98. В Европе такой вариант называется Premium. Большинство российских авто соответствуют стандарту Euro 4, благодаря чему мощность слегка переваливает за 100 сил. Динамика у него соответствующая: до 100 км/ч Королла E180 с таким силовым агрегатом разгонится за 12.6 секунды.

Двигатель 1.33 литра, самый экономичный агрегат в линейке Короллы

Так как двигатель достаточно популярный, в сети есть информация о проблемах, часто возникающих с данным агрегатом. Прежде всего, это повышенный расход масла и затруднённых пуск «на холодную». Для стран с суровым климатом Тойота предусмотрела систему подогрева охлаждающей жидкости выхлопными газами. Система отключается, как только температура 1.3-литрового агрегата достигает рабочих значений.

Из прогнозируемых поломок также стоит отметить стук приводов VVT-i во время холодного старта, нагар во впускном коллекторе, появляющийся из-за работы EGR, и протечки водяной помпы. Как правило, крупные проблемы начинают проявляться только к концу второй сотни тысяч пробега. Если же правильно ухаживать за мотором и своевременно менять все жидкости, то он без проблем пройдёт 300-400 тысяч километров без капитального ремонта, который, к слову, невозможен из-за тонких стенок цилиндров. Двигателю легко можно найти контрактную замену, так как он устанавливался на множество моделей авто для японского рынка.

Какие Тойоты комплектовались 1NR-FE:

Auris;
Axio;
iQ;
Passo;
Porte;
Probox;
Ractis;
Vitz;
Yaris.

1.6 1ZR-FE (E180)

Во время эксплуатации 1ZR-FE под капотом Corolla, в бак необходимо заливать только бензин марки АИ-95. Его расход в смешанном цикле обычно составляет 7.2 литра при умеренном стиле вождения. Основная мощность достигается на высоких оборотах, порядка четырёх-шести тысяч, благодаря чему обгон на трассе можно совершить без опасений. Разгон же кузова с таким ДВС до 100 км/ч гоночным назвать трудно: 10.5 секунды. Такого показателя достаточно для комфортной городской езды, на треке малолитражке делать нечего.

Все проблемы агрегата давно известны, так как он ранее устанавливался в кузова Королла E150 и E170. Самая частая претензия – расход масла. Расположение масляного фильтра здесь не самое удобное, из-за чего контролировать его состояние становится сложнее. После нескольких тысяч километров пробега, фильтр начинает пропускать масло, так как его давление в системе высокое. Эта проблема решается банальной заменой фильтра вместе с моторным маслом.

Ещё одна проблема – растягивающийся ремень ГРМ, что случается ближе к 100-150 тысячам километров пробега. Кроме этого, шум мотора становится более ощутимым с увеличением пробега. Лечится это простым ТО. Последняя проблема, которую подбрасывает водителям двигатель Тойота Королла 1.6 – плавающие обороты. Происходит это из-за слишком большого нагара на впуске и дросселе. Как и в случае с 1NR-FE, проблема является следствием работы системы EGR. При должном уходе, такая силовая установка живёт до 400 000 км.

Этот силовой агрегат не получил широкое распространение среди японских авто. Тем не менее, несколько моделей с подобным мотором активно продавались на разных рынках, а значит, для Toyota Corolla подойдут запчасти от:

Auris;
Corolla прошлых поколений;
Altis для рынков южной Азии.

1.8 2ZR-FE (E180)

Именно этот силовой агрегат сейчас является самым большим из всех, что устанавливаются в современное поколение Тойота Королла. Он был представлен в 2007 году, также оснащен Dual VVT-i, как и два предыдущих мотора, однако, у него больший рабочий объём: 1797 кубических сантиметров. Он пришёл на замену устаревшего 1ZZ-FE, который многие не любили из-за ряда проблем, самой значимой из которых была система многоточечного впрыска топлива MPFI.

Отдача крутящего момента двигателя Королла 1.8 самая оптимальная для городского автомобиля, время от времени выезжающего за пределы родного поселения. 140 лошадиных сил вполне достаточно для комфортного обгона и ускорения 0-100 за 10 с небольшим секунд. Расход топлива, при этом, не сильно выше, чем у младшего брата: до 9 литров в смешанном цикле. В «тепличных условиях», когда на улице штиль, дорога идеально ровная и действует ограничение 90 км/ч, расход составит 6 литров 95 или, для некоторых рынков, 92 бензина.

Среди проблем нельзя найти что-то отличающееся от 1ZR, ибо они являются одинаковыми, за исключением рабочего объёма цилиндров и некоторых деталей, зависящих от него. Ресурс также находится на одном уровне с 1ZR-FE: этот двигатель способен проехать более 400 000 километров, если правильно за ним ухаживать и своевременно менять масло. Капитальный ремонт, как и в случае младшего брата, не предполагается из-за тонких стенок цилиндров.

Агрегат объёмом 1.8 литра, можно крайне часто встретить на автомобилях классом выше. А значит, поиск контрактных запчастей для него будет несложным. Двигатель 2ZR-FE устанавливался в Тойоты:

Allion;
Premio;
Fielder;
Altis;
Axio;
Auris;
Yaris;
Matrix;

Так же этот агрегат устанавливался на такие известные (в основном не в России) автомобили как Pontiac Vibe и Scion xD.

1.4 4ZZ-FE (E150, 120)

Последний мотор 1.4 в представленном списке является самым старым из списка. Он выпускался с 2000 по 2007 год и устанавливался в поколения Corolla E110, E120 и E150. Также он стал самым маленьким из всей линейки ZZ и, как следствие, самым экономичным. Показатель мощности, мягко говоря, не спортивный: всего 97 лошадиных сил. Разгон с места до 100 км/ч был в районе 12 секунд. Для города этого вполне достаточно, однако, при обгоне следует быть более внимательным. Силовой агрегат оснащён старой системой VVT-i, не Dual.

Отдельную статью можно посвятить недостаткам серии ZZ: по меркам Тойота двигатели оказались ненадёжными. Прежде всего, стук цепи ГРМ. Он начинает проявляться уже к 70-100 тысячам километров пробега, даже если езда была относительно спокойной, а также грешит повышенным расходом масла, так как маслосъёмные кольца имели несовершенную конструкцию. Проблему исправили только в 2005 году. Также актуальна проблема засорения дроссельной заслонки, решаемая чисткой.

Двигатель Тойота 1.4 VVT-i 4ZZ-FE весьма распространенная, хотя и не самая удачная модель

Несмотря на хорошую вентиляцию подкапотного пространства Короллы с установленным в неё мотором 4ZZ, агрегат может перегреваться. Так как блок цилиндров в серии ZZ не отличается прочностью, перегрев может вызвать его деформацию. По официальной информации, ремонт ДВС такого типа невозможен, однако некоторые сервисы всё же берутся за его гильзовку или расточку. Такие мероприятия отличаются дороговизной, что теряет всякий смысл на фоне невысоких цен на контрактные агрегаты серии ZZ и запчасти к ним. Ресурс двигателя, даже при пристальном внимании владельца, не превышает 200 000 километров.

Несмотря на свою печальную репутацию, агрегаты серии ZZ получили широкое распространение. Именно 4ZZ-FE устанавливался под капот:

Auris;
Corolla старых поколений (начиная с 2000 года);
RunX.

Выводы

Если стоит вопрос выбора силовой установки при покупке Тойота Королла, то следует взвесить сразу несколько факторов: динамику, экономичность, стоимость обслуживания и надёжность. Компромиссным вариантом станет двигатель 1ZR-FE, обладающий объёмом 1.6 литра. Его расход топлива позволит экономить на заправках, динамика будет приемлемой для городской и редкой загородной езды, а ресурс и вовсе составляет более 400 000 километров. Если нужна лучшая динамика – следует обратить внимание на 2ZR-FE, а 1NR-FE придётся по вкусу любителям размеренной городской езды. От покупки автомобиля с мотором серии ZZ лучше отказаться.

Какая рабочая температура двигателя на тойоте королла

Нашел интересную статейку, которой и спешу с вами поделиться!

Тема прогрева двигателя всегда будет актуальной. В очередной раз с ней пытаются разобраться Михаил Колодочкин и профессор кафедры ДВС Санкт-Петербургского политехнического университета Александр Шабанов.

КАК ГРЕЕТСЯ МОТОР

Через те же три минуты у «Евро-4» все было куда приличнее.

Через две минуты после запуска у автомобиля «Евро-1» показания токсичности на газоанализаторе зашкаливали! Ох, запрещать их надо!

УДАР ПО ЭКОЛОГИИ

Но не все так просто! Мы смотрели относительные концентрации токсических компонентов, а дышим-то мы их абсолютными значениями, то есть не «пи-пи-эмами», а граммами и килограммами! То есть эти концентрации надо умножить на расход отработавших газов. На холостых при прогреве он составлял около 15 кг/ч, а вот при движении, если брать в среднем, будет около 80! Множим одно на другое и получаем: при прогреве на стоянке, вместе с дальнейшей дорогой, мы наградили природу количеством граммов остаточных углеводородов, большим практически в два раза, чем при движении сразу после пуска (4,5 грамма против 2,8).

Цифры весьма показательны и в целом понятны. При движении на холодном моторе мы достаточно долго работаем на высокой токсичности, при этом расходы отработавших газов большие. Да и обдув нейтрализатора холодным воздухом при движении тоже тормозит его прогрев. При прогреве на стоянке нейтрализатор так и не выходит на штатный режим, но зато при начале движения на больших расходах быстрее начинает эффективно гасить токсичность. А при коротком начальном прогреве мотор и на стоянке не успевает изрядно «навредить», и при прогреве в движении работает значительно лучше: ведь он уже набрал какую-то температуру. Вот и результат.

Так меняется токсичность двигателей при прогреве на стоянке. Даже холодный мотор Евро-4 отравляет природу куда меньше его допотопного собрата Евро-1, однако запустить реакции в катализаторе на холоде и без движения и ему не удается.

В общем, греем! Только чуть-чуть и по-быстрому…

Кстати, прогрев двигателя на холостых оборотах может пройти неравномерно и при начале движения холодные части мотора будут соприкасаться с горячими, что негативно может сказаться на ресурсе двигателя.

Есть и еще одна особенность полного прогрева автомобиля во время стоянки: двигатель и салон могут хорошо прогреться, но трансмиссия останется холодной.

Прогревать нужно не только двигатель, но и коробку передач

Начало движения в стандартном режиме может нанести вред непрогретой коробке передач. Особенно это актуально для автомобилей с автоматическими коробками передач, «роботами» и вариаторами. То же самое относится и к узлам подвески и привода, которые сразу получат относительно высокую нагрузку.

Прогрев во время движения позволит равномерно прогреть не только двигатель, но также подвеску, трансмиссию и детали привода, что положительно скажется на общем ресурсе автомобиля.

Двигатель Тойота Королла

Двигатели Toyota Corolla считаются надежными и неприхотливыми еще с 1993 года. Японцы умеют создавать конструкции, которые при небольшом объеме обладают высокой мощностью, при этом могут похвастаться минимальным расходом. Это технически совершенные и практичные агрегаты с большим ресурсом.

Двигатель Тойота Королла 1.6 1ZR FE

Мотор Тойота Королла 1.6 1ZR FE можно назвать наиболее востребованным и удачным. Этот движок содержит 4 цилиндра, 16 клапанов, цепной привод ГРМ, что практически исключает проблемы с ним.

Ресурс двигателя довольно большой.

Первые 200 тысяч он пройдет без каких-либо вмешательств, главное, следить за тем, чтобы расход масла не был слишком большим, вовремя менять жидкости (желательно через 10-15 тысяч пробега) и заливать качественное топливо, так как двигатель 1.6 1ZR FE достаточно чувствителен к примесям в бензине.

Как устроен данный мотор?

Двигатель для авто Тойота Королла 1.6 1ZR FE встречается в кузове Е160 и Е150, он разработан с учетом предыдущего опыта, создан по передовым технологиям. Газораспределение имеет систему VVTI, благодаря которой питание происходит наиболее качественно. Кроме этого, электроника контролирует подъем клапанов, поступление воздуха в систему, что делает работу агрегата наиболее эффективной.

1.6 VVT оснащен сразу двумя распредвалами, расположение клапанов V-образное. Имеются гидрокомпенсаторы, благодаря чему регулировки клапанов не требуется. Необходимо следить за качеством масла, заливать желательно оригинальное вещество. Если не делать этого, из строя выходят гидрокомпенсаторы, узнать об этом можно, если появится стук в двигателе.

Особенности привода

Устройство двигателя Toyota Corolla 1.6 1ZR FE максимально надежное и простое: инженеры удалили все лишние натяжители и валы, оставив прочную металлическую цепь. Для правильной работы цепи установлен всего один натяжитель и успокоитель.

Для удобства регулировки нужные звенья окрашены в оранжевый цвет.

Технические данные

ДВС Toyota Corolla 1ZR FE отличают следующие характеристики:

Мотор Тойота Королла 1.6 3ZZ

Тойота Королла двигателями оснащалась и другими. В автомобилях с кузовом Е150 часто можно встретить двигатель 3ZZ I. Чаще всего он встречается в авто 2002, 2005 года выпуска, но линейка оснащалась такими моторами с 2000 по 2007 год. Этот двигатель считается модернизированным 1ZZ-FE.

Основные характеристики

Корпус создан из алюминия, что сделало силовой агрегат более легким, избавило его от перегревов. Основные недостатки:

Частой проблемой является высокое потребление масла. Если расход масла повышен, проблему следует искать в маслосъемных кольцах. Внимательно нужно смотреть на то, какой масляный фильтр установлен. При использовании неоригинального расход масла может повышаться из-за плохой очистки.
Цепь ГРМ может растягиваться со временем, поэтому появляется характерный стук. Реже его причиной становятся клапаны.
Большой проблемой может стать вкладыш, если обслуживать мотор нерегулярно. Проблема перегревов хоть и значительно снизилась, но не была полностью устранена.

Ресурс данного двигателя Тойота составляет не менее 200 тыс. км. Ремонтопригодные цилиндры позволяют его увеличить.

Внимательно нужно относиться к замене масла, делать ее требуется каждые 10 тысяч км, для чего надо приобрести 4.2 литра.

Двигатель Тойота Королла 1.6 VVT I

Мотор VVT I часто встречается на автомобилях, выпущенных для РФ. Они имеют 4 цилиндра, алюминиевый корпус, 16 клапанов, инжекторную систему питания и цепь ГРМ. Сделать характеристики агрегата лучше удалось благодаря применению технологии VVT-I. Фазы газораспределения отрегулированы практически идеально, поэтому мотор получился достаточно динамичным с экономичным расходом (ниже 10 л).

Авто 2011-2014 года выпуска получили гидрокомпенсаторы, что избавляет от необходимости регулировки клапанов. Серьезным минусом VVT-I является его слабая ремонтопригодность, цилиндры почти нельзя растачивать. Характеристики модели мотора схожи с 1ZR FE.

Заключение

Моторы на Toyota Corolla с 1993 года и более поздних выпусков (E80, 150, 160 и т. д. с объемами 1.5, 1.6 и другими) вызывают мало нареканий со стороны автовладельцев. Более полно ознакомиться с этими агрегатами можно с помощью видео в интернете.

Источник статьи: https://club-mashin.ru/toycor/corservice/dvigatel-tojota-korolla.html

Перегрев двигателя. Проверка системы охлаждения Toyota Corolla

Перегрев двигателя Toyota Corolla

При работе двигателя, исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя.

В левом информационном дисплее панели приборов находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, указатель приближается к верхней зоне.

При первых признаках перегрева, если шкала указателя температуры полностью заштрихована, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона (см. «Отопление, кондици онирование и вентиляция салона»). Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления, затем, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части.

Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу, с включенным на полную мощность отопителем.

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.

Проверка системы охлаждения Toyota Corolla

1. Остановите двигатель.

2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда выходит пар.

3. При осмотре двигателя, обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора и термостата.

Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением. При открытии пробки, давление резко упадет, жидкость закипит, и ее брызги могут вас обжечь. Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую ветошь, и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

4. Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.

Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому, в такой ситуации, необходимо долить в систему охлаждения воду, и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, к сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.

5. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего шланга, соединяющего термостат с радиатором. Если верхний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

6. Очень часто причиной перегрева двигателя является выход из строя электрического вентилятора.

7. Пустите двигатель. Следите за температурой и обратите внимание, включаются ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Если он не включается, то причинами могут быть перегоревший предохранитель неисправность реле включения вентилятора, окисленные контакты в колодке жгута проводов или сгоревший электродвигатель.

8. Замените реле и предохранитель (см. «Расположение предохранителей, плавких вставок и реле и их замена») в монтажном блоке плавких предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве.

9. Замените реле и предохранитель в монтажном блоке, расположенном в салоне.

10. Если после замены реле и предохранителя вентилятор не начал работать, проверьте электродвигатель: возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Не допускайте замыкания проводов между собой! Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель. Если электродвигатель начал работать, неисправны электропроводка или реле включения вентилятора системы охлаждения; если нет, также неисправны электропроводка или собственно электродвигатель. Реле и электродвигатель неремонтопригодны, замените их.

В пробке расширительного бачка установлены два клапана: впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избы точное давление не менее 0,13-0,15 МПа (1,3-1,5 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с «тепловым ударом», то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Ежегодно продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.

Источник статьи: https://carpedia.club/Peregrev-dvigatelia-Proverka-sistemy-okhlazhdeniia-Toyota-Corolla

Какие должны быть показания указателя температуры?

Спасио NZ121. Какая должна быть рабочая температура? У меня при езде стрелка чуть ниже середины шкалы. При прогреве же добится признаков жизни от индикатора температуры нереально. Трогатся приходится после сброса оборотов. Это нормальная ситуация, или указатель должен доходить хоть до первой риски при прогреве?

Думаю то, что карлсон включается при 95 градусах говорит как раз о том что это температура для двигателя предкритическая, требующая срочного понижения. Так что термостат на 90-96 градусов явно не подходит (по крайней мере для движков нового кузова), но в условиях сибирских регионов 88 термостат думаю и для двигателя безопасен, т.к. до включения вентилятора не доводит, и при этом позволяет быстрее прогреть двигатель, и имеет небольшой запас «лишней» температуры для ее безболезненной потери зимой без укутывания двигателя.

Про горизонт: У брата 1zz также до горизонта не доходила. Поставили термостат на 88 гр. стал ровный горизонт. Так как он некоторое время жил «на вершине горы», перепад высоты на 8 км составлял 700 метров, то возникали вопросы как авто будет чувствовать себя в жаркую погоду. При подъеме летом в горку стрелка стояла на горизонте и никуда не двигалась. Расход у него составляет трасса 6.5, город до 8 литров. При этом стиль езды далеко не оптимальный.

Вот что сказано про мой двиг:

При какой температуре ХХ обороты на новом кузове сказать не могу, но но в той же легионовской книге указано что карлсон включается при температуре 94,5-96 гр. Вопрос Какова же оптимальная температура двигателя 1nx? 1zz? Точно такая же как и 4a, 5a 95 гр. Ни кто еще законов физики не отменил.

На счёт температуры закипания ОЖ, немного не логично. Чем выше над поверхностью моря, тем температура закипания ниже, говоришь, а запас в большую сторону. Это где ездить то надо? По каким шахтам, чтоб ниже У.Моря было?

Вопрос Alex1245 (у)

Что думаешь на счёт разного коэффициента расширения метала блоков?, чугуна (4a, 5a) и алюминия (1NZ,2 NZ и вообще движки серии «Z»). У кого больше расширение?, у того длжна бать и ниже рабочая температура! 85-88 самое то!

Пусть у вас вентилятор работает как вам угодно, а у меня как надо авто. Экономия не уместна. Но у нас есть высоты и по 1000 метров над уровнем моря и повыше. Но в радиаторе есть волшебная пробка!

Кстати аллюминиевый блок применяется не только на ваших 1nz и 1zz. Вспомним наш автопром и авто типа Газ 66 с аллюминиевым блоком. Я сам лично отездил на такой не одну тысячу км. При этом не встречал ни одного авто с поведенным блоком. Плюс был большой если водила забывал слить воду, то блок не лопался, а просто раздувался местами.

Ну и на кокую температуру открывания термостат на «шохе» (ГАЗ 66)?

Шоха это ВАЗ 2106. На шишиге не помню какой, но температура движка когда стоял термостат всегда была 95 гр.

Alex1245 пишет: . Но в радиаторе есть волшебная пробка.

Да ладно вы горячие финские парни

Лучше скажите у кого 1 NZ, вы летом часто слышите включение карлсона? Я например за все лето слышал раза два или три. До этого 3S, 5Е, 4А были, дак те летом в жаркую погоду в городе почти без остановки молотили. И еще нафига япы на полторашку поставили радиатор, размером как на двухлитровый двигатель?

Да и кстати на время прогрева двигателя термостат на 88 не повлияет. От него единственно в сильный мороз на несколько градусов печка сильнее жарить будет, соответственно и салон не много быстрее прогреется.

Замена антифриза Тойота Королла E120

Данный фотоотчет покажет как происходит замена охлаждающей жидкости Toyota Corolla 9-го поколения путем слива и заправки радиатора. Поменять антифриз на Королле вполне можно своими руками.

Когда менять и какой антифриз заливать

Периодичность замены охлаждающей жидкости составляет 40,000 км пробега, при этом каждые 10,000 км или раз в год рекомендуется проверять уровень и доливать, если нужно.

Вместе с тем, рекомендованный антифриз Toyota Super Long Life Coolant можно менять каждые 80,000 км пробега.

Заправочный объем двигателя 1ZZ-FE с полным приводом (4WD) составляет 6,5 литра ОЖ, с 2WD — 6,3 л. Концентрированный антифриз смешивается с дистиллированной водой 50:50.

Как поменять охлаждающую жидкость

Когда двигатель остынет, нужно открутить крышку радиатора и расширительного бачка. Затем снять защелки и убрать пластиковую защиту двигателя. После этого можно хорошо разглядеть толстый резиновый шланг, идущий к нижней части радиатора с «пассажирской» стороны. Следует подставить емкость под то место, где шланг соединяется с радиатором.

Далее надо ослабить хомут на нижнем шланге, затем осторожно стянуть шланг и слить жидкость в подготовленную емкость. Когда антифриз станет еле-еле капать из патрубка, можно установить его обратно на радиатор и затянуть хомут.

Теперь следует установить воронку в радиатор и залить новую ОЖ в систему. После того как антифриз до верху заполнит радиатор — запустить двигатель и включить печку на максимум и довести его до рабочей температуры. Жидкость начнет уходить, поэтому стоит по чуть-чуть доливать антифриз в радиатор. Когда двигатель разогреется, а уровень жидкости прекратит снижаться — заглушить двигатель и закрутить крышку.

После замены стоит устроить небольшой тест-драйв, чтобы проверить как ведет себя система охлаждения. ОЖ имеет свойство испаряться, кроме того система могла хапнуть воздуха при замене, поэтому ближайшие пару месяцев неплохо бы проконтролировать пару раз уровень ОЖ в бачке.

Замена антифриза Тойота Королла Е120

О сроках замены:

Повторять процедуру нам нужно каждые 40 тысяч километров, а ещё будет лучше, если каждые 10 тысяч километров мы будем осматривать жидкость.

Есть жидкость Toyota Super Long Life Coolant, она может служить до 80 тысяч километров.

Двигатель 1ZZ-FE в него нужно заливать около 6,5 литров жидкости, двигатель 2WD потребуется около 6,3 литров.
Обязательно концентрированный антифриз смешивайте с водой 50:50.

О процедуре замены:

Перед тем, как вы будете выкручивать крышку, пусть двигатель остынет в течении нескольких часов, это поможет вам уберечь себя от ожогов.

Двигатель остыл, мы можем приступать к процедуре. Крышку выкручиваем радиатора, а также бачка расширителього.
Теперь мы освободили крышку пластиковую от защёлок. Теперь мы можем увидеть шланг, который проходит к низу радиатора. Ёмкость подставляем туда, в место соединения шланга и радиатора.

Опыт подсказывает, что сливать жидкость нужно с патрубков, некоторые же предпочитают сливать из отверстия.
Пробку сливную выкручиваем, немного может протечь антифризной жидксти, из-за того, что со временем уплотнения просыхают.
Теперь хомут ослабляем, тот, что располагается на нижнем шланге, шланг стягиваем, жидкость сливаем в специальну ёмкость.
После того, как жидкость стекла, мы возвращаем всё на место, радиатор и затягиваем хомут.

Далее, устанавливаем воронку в радиатр, теперь нам нужно залить новую жидкость. Антифриз наполнил систему по максимуму, теперь нам нужно двигатель запустить, а печку включить до максимального значения, пусть на прогреется до рабочей температуры.
Жидкость стекает, а урвень падает. Теперь можем двигатель заглушить, а крышку закрутить обратно.

После того, как процедура заверилась мы можем проверить поведение системы охлаждения. Жидкость зачастую испаряется, возможно появился воздух в системе в процессе замена, можете несколько месяцев после проверьте жидкость в бачке.

Система управления двигателем Тойота Королла, замена катушек, свечей зажигания, датчиков

Каждый современный автомобиль представляет собой сложное техническое устройство с большим количеством электромеханических узлов.

Пусть автомобиль Toyota Corolla E-120 хоть и великовозрастный (по нынешним меркам), но это не отнимает у него всех тех сложных технических деталей, которые, в свою очередь, требуют тщательного внимания и обслуживания.

Увы, но далеко не каждый автовладелец уделяет своей машине должное внимание, частенько забывая о регулярном ТО. Только вот при подобном обращении с автомобилем, первые проблемы не заставят себя долго ждать, скромно известив об этом водителя злополучной лампочкой Check Engine.

И надо признать, что такое положение дел само по себе не так уж и плохо для водителя, ведь с загоревшейся лампочкой можно спокойно доехать до сервиса. Впрочем, куда плачевнее обстоят дела, когда важные узлы и агрегаты ломаются внезапно, оставляя водителя «в поле» наедине с машиной.

Необходимый минимум

Для корректной и эффективной работы узлов и агрегатов современного автомобиля как раз и применяются датчики. Также благодаря датчикам можно оценить состояние автомобиля и узнать о потенциальных проблемах тех или иных деталей. Каких именно? Как это всё устроено и где находится вся эта кипа датчиков? Именно об этом мы и расскажем.

Так как автомобиль Toyota Corolla E120 оснащается моторами только с инжекторной системой питания, то уже на данном этапе можно выделить тот самый минимум датчиков, без которых двигатель автомобиля и все его основные узлы и агрегаты не смогут адекватно работать. К таковым датчикам, имеющим непосредственное отношение к мотору автомобиля Toyota Corolla 120 относятся следующие датчики и компоненты:

ДПКВ — датчик положения коленчатого вала автомобиля, данный датчик фиксирует положение коленчатого вала и количество его оборотов, в зависимости от результатов работы датчика, блоком управления подаются сигналы на управление системой зажигания;
ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки автомобиля, за счёт него блок управления формирует и корректирует показатели зажигания и топливовоздушной смеси в определенный момент времени (нажатия педали на газ);
ДМРВ — датчик массового расхода воздуха, он снимает показатели объёма воздуха, поступаемого во впускной коллектор, на основне ДМРВ система управления воздействует на работу топливных форсунок, время и частоту впрыска топлива в определенный момент времени;
ДПРВ — датчик положения распределительного вала (он же датчик фаз) автомобиля, благодаря этому датчику система управления «знает» о нахождении поршня 1-ого цилиндра в положении ВМТ (верхней мертвой точки) на такте сжатия топливовоздушной смеси;
ДТОЖ — он же датчик температуры охлаждающей жидкости, с помощью этого датчика ЭБУ (блок управления) воздействует на угол опережения зажигания, работу электрического вентилятора и длительность впрыска топлива;
ДД — датчик детонации двигателя машины, он жестко зафиксирован на двигателе, благодаря этому устройству, блок управления получает информацию о возможной детонации двигателя и превращает детонационные колебания в определенный сигнал, за счёт которого производится подстройка угла опережения зажигания и избавление от детонации.

К прочим немаловажным датчикам систем и агрегатов в Toyota Corolla 120 относятся следующие:

датчик скорости, с помощью этого датчика блок управления получает информацию о скорости машины и воздействует на остальные системы управления путем подстройки определенных параметров систем зажигания и впрыска;
датчик кислорода (он же лямбда-зонд), в современных автомобилях таких датчиков, как правило, два, с помощью данных датчиков блок управления выполняет подстройку работы топливной системы, воздействуя на время и количество впрыска топлива;
датчик давления масла — отвечает за показания давления масла на определенных оборотах двигателя, является одним из важных индикаторов состояния мотора;
датчики систем ABS, эти датчики расположены на ступицах автомобиля и отвечают за эффективное торможение в случае, если начинается скольжение колес при нажатии на педаль тормоза;
датчик руля, т. к. в Corolla 120 применяется электроусилитель руля, то он оснащен сложной системой, включающей в себя и датчик положения руля.

Расположение датчиков

Прежде чем мы начнем рассказывать и показывать о местах установки вышеперечисленных датчиков, необходимо сделать определенные ремарки, дабы прояснить некоторые непонятные многим пользователям моменты. Итак, во-первых, вышеперечисленная статья не является пошаговым руководством к действию или самостоятельному ремонту. Изложенная статья является обзорной, и её главная задача показать на примерах и фотографиях расположение важных датчиков, а также рассказать о том, за какие параметры отвечает тот или иной элемент.

Во-вторых, данная статья ориентирована в первую очередь на владельцев автомобилей Toyota Corolla 120 самых распространенных версий в РФ и СНГ. Ни для кого не секрет, что 120-я Королла имеет несколько рестайлинговых версий, а про комплектации уж и говорить не стоит. Поэтому стоит сказать, что руководство основано на версиях автомобилей с передним приводом, механической или классической автоматической КПП и двигателями с маркировкой (ZZ), т. е. 1ZZ-FE/3ZZ-FE/2ZZ-GE, т. к. основная «схемотехника» и расположение интересующих нас датчиков примерно одинаково.

Перейдем непосредственно к схеме расположения компонентов, на изображении ниже можно лицезреть основные элементы:

электронный блок управления (5);
катушки зажигания (3);
топливная форсунка (2);
бензонасос (6);
реле электровентилятора (10);
ДТОЖ (4);
ДПКВ (12);
ДМРВ и ДПДЗ (8);
ДД — датчик детонации (11);
ДПРВ — датчик фаз (9);
лямда-зонд (7);
клапан системы VVT-i (1).

ДПКВ расположен на передней крышке блока цилиндров, в корпусе сделан специальный отлив под данный датчик.
ДМРВ, ДПДЗ — две важных составляющих, одной системы — впуска. Первый находится, в посадочном месте в патрубке идущем от воздушного фильтра к дроссельной заслонке.

ДПДЗ (а также холостого хода) расположены непосредственно в корпусе дроссельной заслонки.

ДПРВ (датчик фаз) установлен в верхней части ГБЦ (головке блока цилиндров)

Датчик детонации (ДД) находится на блоке цилиндров, сам датчик жестко закреплен к плоскости блока с помощью болта.

Датчик скорости находится за передним колесом, для его извлечения потребуется снятие колеса и подкрылка. Процесс замены датчика с другой стороны абсолютно такой же.

Кислородные датчики, всего их два — передний находится непосредственно на трубе за выпускным коллектором, а второй задний датчик на трубе в районе ног переднего пассажира.

Датчик давления масла расположен рядом со шкивом, в специальном приливе на блоке цилиндров.

Датчики системы ABS находятся за колесными ступицами. Для доступа к ним потребуется снятие колеса, тормозного суппорта, тормозного диска и самой ступицы. После чего можно будет извлекать датчик.

Датчик руля находится на рулевой колонке, с внутренней стороны, однако для его извлечения потребуется разобрать большую часть рулевой колонки, вплоть до рулевого карданчика идущего в моторный отсек.

Датчик температуры охлаждающей жидкости Тойота Королла

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту Тойота Королла 1992-1998 г.в.
Датчик температуры охлаждающей жидкости

6.5.1. Датчик температуры охлаждающей жидкости

Температурная характеристика сопротивления датчика

Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор (резистор, величина напряжения на котором зависит от температуры). По мере уменьшения температуры датчика его сопротивление возрастает. По мере увеличения температуры датчика его сопротивление уменьшается (см. рис. Температурная характеристика сопротивления датчика). Об отказе этого датчика сигнализирует код 22. Данный код указывает на повреждение цепи датчика, поэтому чаще всего для устранения неисправности надо отремонтировать разъем или проводку, либо заменить датчик.

↓ Комментарии ↓

1.0 Введение 1.2 Коды моделей 1.3 Панель управления 1.4. Комбинация приборов 1.5. Органы управления и контрольно-измерительные приборы 1.6. Пуск двигателя и управление автомобилем 1.7 Технические данные 1.8 Регулировочные данные, заправочные емкости и жидкости 1.9. Возможные неисправности

2. Техническое обслуживание

2.0 Техническое обслуживание 2.1 Технические данные 2.2 Расположение узлов и деталей 2.3 Проверка уровня жидкостей 2.4 Проверка состояния шин и давления в шинах 2.5. Техобслуживание через каждые 5000 км или 3 месяца 2.6. Техобслуживание через каждые 12000 км или 6 месяцев 2.7. Техобслуживание через каждые 24000 км или 12 месяцев 2.8. Техобслуживание через каждые 50000 км или 2 года 2.9 Техобслуживание через каждые 100000 км или 4 года

3. Двигатели

3.0 Двигатели 3.1. Технические данные 3.2. Дизельный двигатель 3.3. Электрооборудование двигателя

4. Системы охлаждения, отопления

4.0 Системы охлаждения, отопления 4.1 Технические данные 4.2 Антифриз 4.3 Термостат 4.4 Вентилятор и реле включения вентилятора 4.5 Радиатор и расширительный бачок 4.6 Насос охлаждающей жидкости 4.7 Датчик температуры охлаждающей жидкости 4.8 Блок вентилятора 4.9 Радиатор отопителя 4.10. Панель управления отопителем и кондиционером 4.11 Влагоотоделитель кондиционера 4.12 Компрессор 4.13 Конденсатор 4.14 Испаритель и расширительный клапан

5. Топливная, выхлопная системы

5.0 Топливная, выхлопная системы 5.1 Технические данные 5.2 Порядок выполнения декомпрессии топливной системы 5.3 Топливный насос и давление топлива 5.4 Снятие и установка топливного насоса 5.5 Датчик уровня топлива 5.6 Бензопроводы и сочленения 5.7 Топливный бак 5.8 Очистка и ремонт топливного бака 5.9 Воздушный фильтр 5.10 Трос привода дроссельной заслонки 5.11 Система электронного впрыска топлива (EFI–система) 5.12 Проверка и замена агрегатов EFI -системы 5.13 Обслуживание выхлопной системы

6. Система снижения токсичности

6.0 Система снижения токсичности 6.1 Технические данные 6.2 Электронная система управления 6.3 Электронный блок управления 6.4. Система бортовой диагностики 6.5. Датчики системы автоматического регулирования двигателя 6.6 Система улавливания паров бензина 6.7 Система рециркуляции (EGR-система) 6.8 Система принудительной вентиляции картера (PCV-система) 6.9 Каталитический конвертер

7. Коробки передач

7.0 Коробки передач 7.1. Технические данные 7.2. Автоматическая коробка передач

8. Сцепление и полуоси

8.0 Сцепление и полуоси 8.1 Технические данные 8.2. Сцепление 8.3. Полуось

9. Тормозная система

9.0 Тормозная система 9.1 Технические данные 9.2 Система антиблокировки тормозов (АБС) 9.3 Тормозные колодки передних тормозов 9.4 Суппорт передних тормозов 9.5 Тормозные колодки задних дисковых тормозов 9.6 Суппорт задних дисковых тормозов 9.7 Тормозной диск 9.8 Тормозные колодки задних барабанных тормозов 9.9 Рабочий цилиндр 9.10 Главный цилиндр тормозной системы 9.11 Тормозные шланги и трубки 9.12 Гидравлическая система тормозов 9.13 Вакуумный усилитель 9.14 Ручной тормоз 9.15 Тросики ручного тормоза 9.16 Педаль тормоза 9.17 Выключатель фар стоп-сигнала 9.18 Клапан ограничения давления, чувствительный к нагрузке автомобиля

10. Подвеска и рулевое управление

10.0 Подвеска и рулевое управление 10.1 Технические данные 10.2 Стойка подвески (передней) 10.3 Стойка подвески 10.4 Стабилизатор поперечной устойчивости (передней подвески) и втулки 10.5 Рычаг подвески 10.6 Шаровые шарниры 10.7 Поворотный кулак и ступица 10.8 Ступица и подшипник ступицы (переднего колеса) 10.9 Стабилизатор поперечной устойчивости (задней подвески) и втулки 10.10 Стойка подвески (задней) 10.11 Продольная тяга 10.12 Поперечные тяги подвески 10.13 Ступица и подшипник (заднего колеса) 10.14 Кронштейн ступицы заднего колеса 10.15 Рулевое управление 10.16 Рулевое колесо 10.17 Наконечники рулевых тяг 10.18 Рулевая передача 10.19 Насос системы усиления рулевого управления 10.20 Система усиления рулевого управления 10.21 Колеса и шины 10.22 Регулировка углов установки колес

11.0 Кузов 11.1 Техническое обслуживание и ремонт 11.2 Виниловая отделка 11.3 Обивка и коврики 11.4 Ремонт незначительных повреждений кузова 11.5 Ремонт значительных повреждений кузова 11.6 Петли и замки 11.7 Ветровое стекло и неподвижные стекла 11.8 Капот 11.9 Крышка багажника 11.10 Задняя дверь (модели с кузовом «Универсал») 11.11 Опорная стойка задней двери 11.12 Декоративная панель двери 11.13 Дверь 11.14 Защелка двери, цилиндр замка и ручки 11.15 Оконное стекло двери 11.16 Бамперы 11.17 Наружное зеркало 11.18 Сиденья 11.19 Обрамление комбинации приборов 11.20 Бардачок 11.21 Центральная декоративная панель 11.22 Кожух рулевой колонки 11.23 Нижняя панель отделки рулевой колонки 11.24 Консоль 11.25 Приборная панель 11.26 Решетка радиатора 11.27 Вентиляционная решетка капота 11.28 Ремни безопасности

12. Электрооборудование

12.0 Электрооборудование 12.1 Предохранители 12.2 Пережигаемые перемычки 12.3 Автоматические выключатели 12.4 Реле 12.5 Прерыватели указателей поворотов/ аварийной сигнализации 12.6 Комбинированный переключатель 12.7 Выключатели, установленные на рулевой колонке 12.8 Замок зажигания и барабан замка 12.9 Выключатель обогревателя заднего стекла 12.10 Обогреватель заднего стекла 12.11 Радиоприемник и динамики 12.12 Антенна 12.13 Лампочки фар головного света 12.14 Фары головного света 12.15 Замена лампочек 12.16 Система дневного включения фар 12.17 Двигатель стеклоочистителей 12.18 Приборный щиток 12.19 Звуковой сигнал 12.20 Система круиз-контроля 12.21 Система центрального замка 12.22 Система стеклоподъемников 12.23 Зеркала заднего вида с электроприводом 12.24 Воздушная подушка безопасности 12.25. Электросхемы

Читайте также: