Мазда 6 момент затяжки гбц

Обновлено: 14.05.2024

Сборка головки блока цилиндров

Установите корпус выходных патрубков системы охлаждения.

Установите трубку рециркуляции.

Установка маслоотражательного колпачка

Напрессуйте маслоотражательный колпачок на направляющую втулку клапана вручную.

Рис. 2.184. Установка маслоотражательного колпачка

Слегка допрессуйте специальным приспособлением, используя капроновый молоток (рис. 2.184).

Установите клапаны, пружины клапанов и верхние тарелки пружин клапанов.

Рис. 2.185. Установка сухарей клапанов

Установите сухари клапана, используя специальные приспособления (рис. 2.185).

Установите подъемные проушины двигателя.

Установите новую прокладку головки блока цилиндров.

Установка головки блока цилиндров

Установите головку блока цилиндров.

Рис. 2.186. Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров

Затяните до 5,0 Н·м.
Затяните до 13–17 Н·м.
Затяните до 44–46 Н·м.
Затяните на 88–92°.
Затяните на 88–92°.
Затяните окончательно.

Установка распредвалов

Установите распредвалы, при этом поршень цилиндра №1 должен быть установлен в положение ВМТ такта сжатия.

Рис. 2.187. Порядок затягивания болтов крепления крышек подшипников распредвалов

Затяните до 5,0–9,0 Н·м.
Затяните до 14.0–17,0 Н·м.

Указания по сборке звездочки распределительного вала, исполнительного механизма изменения фаз газораспределения (L3 с механизмом изменения фаз газораспределения)

Болт звездочки распределительного вала или исполнительный механизм изменения фаз газораспределения (L3 с механизмом изменения фаз газораспределения) временно, до установки цепи привода механизма газораспределения, вворачивается вручную.

Рис. 2.188. Затягивание болта крепления звездочки распредвала (обычный двигатель) и исполнительного механизма изменения фаз газораспределения

Соединительный болт звездочки распределительного вала или исполнительного механизма изменения фаз газораспределения (L3 с механизмом изменения фаз газораспределения) после установки цепи привода механизма газораспределения устанавливается на клей (рис. 2.188).

Капиталка, часть вторая. Собираем мотор, первый запуск.

35) Домкратим или подвешиваем двигатель так, чтобы сторона, откуда сняли подушку не упала, но так же чтобы был полный доступ к болтам поддона.

У нас получился экстремальный способ — поддомкратили за коробку. Б — Безопасность! Лучше, конечно, сделать всё более продуманно.

36) Откручиваем и снимем поддон.

37) Откручиваем шатунные крышки, головка ТОРКС Е12.

38) Достаём поршни из цилиндров, выталкивая их снизу, например, рукояткой молотка.

На фотографиях не видно, но цилиндры в очень хорошем состоянии, задиров абсолютно нет. Поршневые вкладыши тоже почти в идеале.

Поршни маркировали как и метки на звёздах распредвалов — кернером.

39) Снимаем толкатели и обязательно маркируем.

Я навкручивал саморезов в какой-то ненужный ящик, на самом ящике написал направление цепи и одевал каждый толкатель на саморез. Лучше, конечно, просто пронумеровать, а то можно их уронить, или как я, притянуть несколько штук случайно магнитом при рассухаривании, но это уже другая история…

40) Откручиваем оставшийся на голове выпускной коллектор.

41) Наливаем в корытце бензин или солярку и начинаем всё тщательно мыть. Вымываем весь нагар с поршней. Снимаем кольца, они снимаются легко без какого-либо инструмента, вычищаем канавки. Моем крышку ГБЦ, поддон, снимаем с них герметик. Отмываем камеру сгорания, да и всю голову. В общем чистим и моем всё возможное от грязи и нагара.

В процессе отмывания поддона был обнаружен интересный факт — поддон вареный. Отец за 6 лет его даже не чистил от грязи снаружи, получается, заварен был ещё первым владельцем. Интересно…

42) Рассухариваем клапана.

Старые колпачки можно смело выкинуть, они ни к чему. Клапана и пружины так же маркируем, ну или в моём случае сверлим отверстия всё в том же ящичке и в них клапана. Очень даже удобно.

43) Отмываем весь нагар. Соскребаем со всякими средствами. Клапана должны быть как можно чище. Дело это не особо лёгкое, потому что очень нудное.

44) Приступаем к притирке.

Можете смело перечеркнуть все планы на полдня, потому что это нудятина та ещё, занимающая немало времени и даже не знаю с чем сравнить её по скукоте.

Использовалась паста от ВМП-Авто. 2в1, черновой и чистовой состав в одном флаконе, на 100 клапанов, ля-ля-ля, главная надпись на тюбике, что это новый цвет.

А для самой притирки использовался электрический шуруповёрт, пружинка и шланг подходящего диаметра под ножку клапана.

Ну и переходим к сборке.

Сборка шла на бОльшем энтузиазме и намного быстрее, нежели разбор, поэтому фотографировать это всё просто не было времени, да и фотографии были бы однотипны, как и в 1й части. В принципе всё как и в разборке, только в обратной последовательности. Нюансы на словах — ниже.

1) Собираем голову. Ставим новые сальники клапанов, засухариваем клапана.

Мы засухаривали без рассухаривателя, просто один давит на тарелку, второй кладёт сухари на место.

2) Одеваем новые кольца на поршни.

ВАЖНО! Проверять скребок на 2м компрессионном кольце. Мы проверили не на всех поршнях, после установки в блок вспомнилось об этом, пришлось всё заново разбирать и смотреть. А на 1м компрессионном фаска никак не просматривалась, хоть и кольца оригинальные.

3) Ставим поршни в цилиндры осаживая их внутрь рукояткой молотка. Поршни теперь сидят в цилиндрах плотно.

Потребуется оправка для поршней. Купили в первом автомагазине, цена 400 рублей.

При установке разводим замки колец по разным сторонам.
Смазываем поршни и вкладыши моторным маслом.
Стрелки на поршнях должны смотреть в сторону цепи.

4) Устанавливаем вкладыши в крышки шатунов, закручиваем крышки.

Вот тут непонятки. Личных фото, увы, нет, но постараюсь объяснить на словах. На вкладышах, которые стояли в моторе, в маркировке была выбита цифра 2, а на оригинальных, которые были заказаны, выбита цифра 1. По идее, это ремонтные размеры. Ну неужели двигатель всё-таки делали уже… Решили оставить те, которые стояли и раньше, состояние у них хорошее.

Прилив на крышке шатуна должен смотреть в сторону цепи.

5) Прикручиваем выпускной коллектор к голове, устанавливая новую прокладку и кольцо. Также прикручиваем заранее нижнюю половину теплового кожуха.

6) Кладём новую прокладку ГБЦ, ставим голову. Притягиваем в несколько приёмов в обратном порядке, нежели откручивали.

Моменты затяжки:
1й подход 15 Нм
2й подход 45 Нм
Затем в 2 подхода довернуть по порядку болты на 90 градусов

7) Ставим толкатели клапанов.

Обязательно! просто категорически обязательно маркируйте стаканчики. Вроде по итогу все толкатели после того фэйлового намагничивания встали на свои места. Но сердечко всё равно нет да нет, но беспокоится.

8) Прикручиваем маслоприёмник.

9) Чистим поверхность блока и поддона, наносим герметик, устанавливаем поддон.

Момент затяжки: 30 Нм

10) Устанавливаем новый маслянный фильтр, купленный давно, поэтому обойдёмся без цены. Естественно, MANN.

Перед установкой в фильтр налили заранее моторное масло, чтобы при пуске двигателю было немножечко полегче.

11) Прикручиваем успокоитель, одеваем на направляющую башмак натяжителя.

12) Проверяем, если 1 и 4 цилиндр стоят не в ВМТ — крутим колено, чтобы противовес упёрся во вкрученный в заднюю стенку болт.

13) Устанавливаем распредвалы и затягиваем их крышки, перед этим смазав их моторным маслом.

Момент затяжки:
Сначала 9 Нм, 2й подход 17 Нм.

Правильно установить их помогут фотографии, сделанные при разборе и любая железная подходящая планка, или в нашем случае уголок, чтобы воткнуть его в прорези на конце валов.

14) Устанавливаем натяжитель цепи.

15) Одеваем цепь.

Правильно одеть её помогут метки, которые мы сделали кернером при разборе.

16) Проверяем, что всё правильно, разблокируем храповик натяжителя. Цепь натянута.

17) Устанавливаем новый передний сальник коленвала в крышку цепи. Обезжириваем поверхность соприкосновения крышки и самого двигателя, наносим на крышку герметик и устанавливаем её. Затягиваем болтами.

По идее болты надо затягивать в определённом порядке и с определённым усилием, но мы затянули их от руки, потому что лазить там динамометрическим ключом и затягивать эти 22 болтика, проблематично.

А для установки по фен шую вот:

Момент затяжки:
1-18 = 11 Нм
19-22 = 55 Нм

18) Устанавливаем и затягиваем шкив коленвала.

Затягивали так же при помощи хоттабыча. Отверстия в шкиве и двигателе должны совпасть. На рисунке туда вкручен болт, но мы этого делать не стали, побоялись, что его просто свернёт, всё сошлось и так идеально.

Момент затяжки:
100 Нм + доворот 90 градусов

19) Откручиваем наш болт из задней стенки и вворачиваем туда заглушку.

20) Устанавливаем датчик коленвала.

21) Устанавливаем помпу и закручиваем её шкив.

В спешке мы не закрутили 1 болт и когда уже в дальнейшем натянули ремень, он постоянно шёл по шкиву неровно и уходил ближе к голове. Не торопитесь и проверяйте всё лишний раз.

22) Устанавливаем натяжной ролик, перед этим набив в него дополнительно смазки.

23) Устанавливаем впускной коллектор. Подключаем все штекера и трубки, которые были на нём.

Перед установкой ввернуть в голову что-то на подобии железной трубки, которая там была(к своему стыду не знаю что это), ключ на 22. Я даже не вспомнил об этой штуке, а потом, наткнувшись, пришлось ослаблять болты коллектора и вворачивать её.

24) Устанавливаем насос ГУРа.

25) Устанавливаем новые прокладочки в крышку головки и затягиваем её.

Момент затяжки: 12 Нм

26) Вворачиваем свечи.

27) Ставим щуп.

28) Ставим рампу.

29) Устанавливаем клапан ЕГР.

30) Проверив, что все ролики закреплены, накидываем приводной ремень.

Сначала мы его не хотели менять, а потом вспомнили, что когда-то покупали новый в запас. Раз пошла такая движуха, почему бы и не поставить новьё. Ремень, который стоял был ещё очень даже ничего, кинул в багажник, теперь именно он как запасной.

31) Устанавливаем подушку двигателя и наконец-то убираем домкрат из-под машины.

32) Закручиваем подвесной ШРУСа.

33) Прикручиваем болты выпускного коллектора к приёмной трубе. Одеваем на коллектор верхнюю часть чехла.

34) Устанавливаем дроссель, трубки к нему, штекер.

35) Устанавливаем клапан ЕГР.

36) Разбираемся со всеми проводами и патрубками.

37) Устанавливаем катушки зажигания, подключаем косу проводов к ним.

38) Устанавливаем воздухан.

39) Ещё раз проверяем все разъёмы и патрубки.

40) Ставим, поключаем АКБ.

41) Заливаем масло и антифриз.

Масло залили оригинальное Маздовское 5W-30.

42) Проверяем уровень масла, визуально смотрим нет ли никакой течи.

Ииии, ключ на старт!

Сначала пару раз включаем зажигание, слушаем, что топливонасос наботает и бензин в рампу подаётся. Заводим! Завелась! Радости полные штаны, но не без нюансов.

Во-первых, горит чек и постоянно работает вентилятор, хотя кондёр выключен. Подключили сканер, ошибка по датчику температуры охлаждайки. Нашли — подключили, чек погас.

Во-вторых, откуда-то справа бежал антифриз. Дело в клапане управления антифризом(даже не знаю как он правльно называется, может и не так, но в exist’е пробивается это название). Разобрали, прокладка очень даже ничего, посадили на герметик, подождали, собрали — всё гуд, ничего не бежит.

Немного дымит из моторного отсека, но не страшно, всё в порядке вещей. Обгорает, так сказать, всё лишнее.

Защёлкиваем декоративную крышку двигателя, вздыхаем с облегчением, всё закончено, всё работает.

Ах да. После того, как уже закончили, залили антифриз. Машина уже стояла пару дней, никто на ней никуда даже метра после капиталки не проехал. Решили снова проверить на течь антифриза всё под капотом и отломили пластиковую трубку на радиаторе.

Да ёмаё… Машина никуда не ездила, заводилась-то пару раз и опять сломали.

Вывод из радиатора тупо заглушили, а трубку пустили через тройник.
Всё работает как и раньше, изменений не было замечено.

Момент и порядок затяжки гбц на автомобилях разных марок

Затяжку болтов головки производят в четыре этапа (указаны в таблице). А вот что пишут об этом в руководстве по эксплуатации ВАЗ-2123:

Рис.1 Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров (гбц)
Установите головку блока цилиндров, отцентрировав её по двум направляющим втулкам, вверните болты её крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности.

Момент затяжки гбц ВАЗ-2112 16 клапанов (ПРИОРА)

Момент затяжки гбц на приоре взяты из руководства по эксплуатации автомобиля и указаны в табличке №2.

Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:
1-й – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й – доверните болты на 90°;
4-й – окончательно доверните болты на 90°.

Необходимо учитывать что:

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц КАЛИНА, ГРАНТА

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях модели 21114-50, установленные на автомобилях Lada Kalina указаны в таблице №3. Двигатель 21114-50 создан на базе двигателя ВАЗ-2111. Увеличение рабочего объема двигателя модели 21114 до 1,6 л. по сравнению с объемом двигателя 2111 достигнуто за счет большего хода поршня при неизменном диаметре цилиндра.

Вот что нам говорит руководство по эксплуатации о моменте затяжки гбц на калине:

Момент затяжки гбц ВАЗ 2106, 2107, 2103

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях 2106 и 21011, 2103 одинаковый и приведен в таблице №4. В зависимости от модели или модификации автомобиля устанавливались двигатели трех типов:

Момент затяжки гбц ВАЗ 2108, 2109

Момент затяжки гбц на двигателях ВАЗ-2108, ВАЗ-2111-80 совпадают, и приведены в таблице №5.

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените новыми болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц ваз 2108, 2110, 2114 8 клапанов инжектор, 2115

Момент затяжки гбц ваз 2101

Момент затяжки гбц, приведенный в таблице№7, применяется для двигателей следующих моделей:

ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1.2 литра. Это основной двигатель для автомобилей ВАЗ-2101;
ВАЗ-21011 с рабочим объемом 1.3 литра. Устанавливался на автомобили ВАЗ 21011 и ВАЗ-21021. От предыдущей модели он отличается увеличенным на 3мм диаметром цилиндров, поэтому у него другие блок цилиндров и поршень; Момент затяжки гбц аналогичный с ВАЗ 2101;
ВАЗ-2103 с рабочим объемом 1.45литра. От первой модели отличается увеличенным на 14мм ходом поршня, поэтому у него другие блок цилиндров и шатунно-поршневая группа. Момент затяжки болтов гбц аналогичен двигателю ВАЗ-2101.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ОКА-1111, 11113

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) НИВА

Моменты затяжки для двигателей ВАЗ-21214 евро3.

Рис.3 Порядок затяжки гбц НИВА

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов головки блока цилиндров при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема. Порядок затяжки указан на рисунке.

Момент затяжки гбц на двигателях ЗМЗ.

Двигатели ЗМЗ представлены модификациями ЗМЗ-402.5, ЗМЗ-402.6, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524. Моменты затяжек гбц у этих моделях двигателей имеют разные значения.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 402-х двигателях (ГАЗЕЛЬ), модификации двигателей ЗМЗ-4025,4026.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 406-х двигателях, модификации ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 405-х и 405 евро3 двигателях, модификации ЗМЗ-40524.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на двигателях ЗМЗ-409.

Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показана на рисунке

Момент затяжки гбц ГАЗ-53.

Момент затяжки головки блока цилиндров КАМАЗ-740

Момент затяжки на двигателях КАМАЗ-740.10, КАМАЗ-7403.10 или КАМАЗ-740.11-240 совпадает и приведен в таблице №15.

Снятие и установка головки цилиндров Mazda 3

Ослабьте болты крепления звездочек распредвалов (болт крепления механизма изменения фаз газораспределения), как показано на рисунке 2.

Рис. 1. Компоненты стадии разборки головки блока цилиндров: 1 – крепежные болты звездочек распредвалов; 2 – звездочки распредвалов; 3 – управляющий масляный клапан (OCV)(L3); 4 – крышки распредвалов; 5 – распредвалы; 6 – толкатель клапана; 7 – болт крепления головки блока цилиндров; 8 – головка блока цилиндров; 9 – прокладка головки блока цилиндров; 10 – блок цилиндров

Рис. 2. Ослабление болтов крепления звездочек распредвалов

Снимите звездочки распределительных валов. Исполнительный механизм изменения фаз газораспределения (L3 с механизмом изменения фаз газораспределения).

Снимите управляющий масляный клапан (OCV) (L3 с механизмом изменения фаз газораспределения).

Рис. 3. Последовательность ослабления болтов крепления крышек подшипников распредвалов

Снимите крышки подшипников распределительных валов, ослабив болты крепления в три приема в порядке, указанном на рисунке 3.

Перед снятием крышек подшипников распредвала проверьте осевой зазор распределительного вала и зазоры в подшипниках распредвала.

Крышки подшипников распредвала пронумерованы для обеспечения правильности последующей сборки.

После снятия, держите крышки вместе с головкой блока цилиндров, с которой они были сняты. Не смешивайте крышки.

Снимите толкатели клапанов.

Толкатели клапанов пронумерованы для обеспечения правильности последующей сборки.

После снятия держите толкатели клапана вместе с головкой блока цилиндров, с которой они были сняты. Не смешивайте толкатели клапанов.

Рис. 4. Последовательность ослабления болтов крепления головки блока цилиндров

Ослабьте болты крепления головки блока цилиндров за два или три приема в порядке, указанном на рисунке 4.

УСТАНОВКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Установите головку блока цилиндров.

Рис. 5. Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров

Затяните болты крепления головки блока цилиндров в порядке, обозначенном на рисунке 5, за шесть приемов.

1.Затяните до 5,0 Н·м.

2.Затяните до 13–17 Н·м.

3.Затяните до 44–46 Н·м.

4.Затяните на 88–92°.

5.Затяните на 88–92°.

Установите распредвалы, при этом поршень цилиндра №1 должен быть установлен в положение ВМТ такта сжатия.

Рис. 6. Порядок затягивания болтов крепления крышек подшипников распредвалов

Затяните болты крепления крышки подшипника распредвала в два приема (рис. 6).

1.Затяните до 5,0–9,0 Н·м.

2.Затяните до 14.0–17,0 Н·м.

Указания по сборке звездочки распределительного вала, исполнительного механизма изменения фаз газораспределения (L3 с механизмом изменения фаз газораспределения).

Рис. 7. Затягивание болта крепления звездочки распредвала (обычный двигатель) и исполнительного механизма изменения фаз газораспределения

Ремонт двигателя Мазды 6 своими руками

Наиболее частой проблемой Мазды 6 является повышенный расход масла, даже слишком высокий: от 0,6 до 1 л на 1000 км. Проблема решается в Мазде 6 ремонтом двигателя своими руками. Только не капитальным, а так называемым лайт, то есть «легким». В статье рассмотрим, как это сделать максимально эффективно. На техническом языке эта операция называется замена колец и съемных колпачков клапанов, а также профилактическим ремонтом двигателя.

Можно предварительно сделать диагностику или дефектовку. Автолюбитель должен быть готов ожидать некоторые запчасти 3 и более дней. Например, маслосъемных впускных и выпускных колпачков либо болт шкива коленвала. Запчасти, которые могут понадобится, приведены в таблице внизу.

Этапы ремонта

1. Разбираем передок автомобиля: снимаем бампер, гнездо воздушного фильтра, передние фары, бачок омывателя и т.п.

2. Слить охлаждающую жидкость и моторное масло.

3. Снятие механизма газораспределения, клапанной крышки, лобовины с цепью, генераторного ремня. При выполнении ремонта двигателя Мазда 6 своими руками для снятия коллектора откручиваем 2 гайки головкой ключа на 14 (снизу), потом ключом на 10 4 болта от термозащиты под капотом.

4. Здесь возможна проблема, так как болты «прикипают» и их очень трудно снять. Затем откручиваем гайки коллектора, в месте скрепления с ГБЦ.

5. Оценка состояния поршней. Как правило, внешний вид неважный, много нагара на головке блока и стенках клапанов.

6. Осматривается ГБЦ, дефектуется, производится зачистка от гари и сажи. После ремонта желательно продуть сжатым воздухом от микроскопических частичек стружки и нагара.

7. Осмотр вкладышей.

8. Снятие поршней и осмотр поршневых колец. В модели Мазда 6 блок цилиндров имеет никасиловое покрытие, которое тверже чугунного и «выхаживает» дольше. Поэтому в большинстве случаев меняют поршневые кольца, а не растачивают либо меняют сам блок цилиндров.

9. Замена поршневых колец, чистка клапанов. Очередность колец можно посмотреть по мануалу либо следовать по порядку, как описано ниже: расширитель, нижнее и верхнее маслосъемное, нижнее и затем верхнее компрессионное. Снимаем кольца руками без приспособлений. Разжимать ровно настолько, чтобы прошли на свои места, но не деформировались.

10. Главное после замены – обеспечить плотное прилегание клапана к посадочному седлу, от которого зависит компрессия и охлаждение клапана.

11. Сбор элементов клапанов производим с применением моторного масла.

12. Замерить зазоры распредвала и поверхности стаканчика. Штатные величины должны соответствовать (впуск) 0,25, (выпуск) 0,30, но часто этого не происходит. Поэтому зазоры подбираются с помощью стаканов подходящей толщины.

13. Собранный поршень должен сидеть плотно на кольцах.

14. Общая чистка камеры сгорания. Она должна выглядеть, как на фото внизу.

15. Начинаем обратный сбор головки блока цилиндров, распредвалов.

16. На клапаны надеть новые МСК, смазанные маслом. Весьма желательно сделать это специальными щипцами. Следим, чтобы не перепутать впускные с выпускными МСК (см. маркировку на резиновой части).

17. Колпачок «сажается» ключом на 17 и легким постукиванием молотка до щелчка.

18. Остальные операции не вызывают трудностей. После установки воздушного, масляного фильтра, подсоединения всех патрубков, шлангов и разъемов, бачка омывателя и аккумулятора заливаем моторное масло и антифриз.

19. Свечи пока не вставляем, надо провернуть двигатель, чтобы продуть цилиндры и заполнить масляный насос. После этого вставляем свечи.

Завести машину. Дать поработать минут 10 на предмет неожиданностей. Если все в порядке, процедуру ремонта двигателя Мазды 6 своими руками можно считать успешной.

Руководство по ремонту Mazda 323 (Мазда 323) 1985-1993 г.в. 2.6 Снятие и установка головки цилиндров/замена прокладки головки цилиндров

При снятии головки цилиндров двигатель должен быть охлажден по меньшей мере до комнатной температуры. Выпускной и впускной коллекторы остаются подключены. Описывается снятие для двигателей ВЗ, В5, В6 и ВР. В конце главы находятся указания по дизельному двигателю. На отличия для серии двигателей Е указано в отдельной главе, см. Раздел Снятие и установка распредвала/регулировка фаз газораспределения.

Неисправная головка цилиндров выявляется по одному или нескольким следующим признакам:

Потеря мощности.
Потеря охлаждающей жидкости. Белые выхлопные облака на теплом двигателе.
Потеря масла.
Охлаждающая жидкость в моторном масле, уровень масла не уменьшается, а увеличивается. Серый цвет моторного масла, следы пены на измерительном щупе, масло разжижено.
Моторное масло в охлаждающей жидкости.
Охлаждающая жидкость сильно бурлит.
Отсутствует компрессия в двух соседних цилиндрах.

Двигатель В6 с системой впрыска

Отключить кабель массы от батареи.

Инжекторный двигатель

Ослабить шланговые хомуты и отключить топливные шланги -2-. При отключении проложить вокруг топливопроводов тряпку, чтобы при ослаблении не разбрызгивалось топливо. Сразу закрыть трубопроводы подходящими пробками, например, чистыми болтами соответствующего диаметра. Для облегчения последующей установки пометить топливопроводы липкой лентой.
Если имеется, отключить вакуумный шланг -4- темпостата.
Отключить вентиляционный вакуумный шланг -3-.

Карбюраторный двигатель

Ослабить шланговые хомуты и отсоединить топливопроводы на механическом топливном насосе. При отключении проложить вокруг топливопроводов тряпку, чтобы не разбрызгивалось топливо. Сразу закрыть трубопроводы подходящими пробками, например, чистыми болтами соответствующего диаметра. Для облегчения последующей установки пометить топливопроводы липкой лентой.
Отсоединить шланг от устройства управления подогревом всасываемого воздуха, для этого ослабить хомут.
Отключить шланги отопителя -5-, предварительно ослабив хомуты.

Модели с 10/89 г. вып.: Нажать на выступ -стрелка- шлангового хомута и отсоединить шланг отопителя.

Отвинтить гайку крепления перепускного трубопровода системы охлаждения и отсоединить скобу.
Снять зубчатый ремень, см. Разделы Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc), Снятие и установка зубчатого ремня (dohc).
Отвинтить крышку головки цилиндров.
Отвинтить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, см. Главу Система выпуска отработавших газов.
Инжекторный двигатель: Снять крепление впускного коллектора.

Ослабить болты головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 за первый проход на 1/2 оборота, за второй проход на один целый оборот и полностью вывернуть на третьем проходе.

Проверить, все ли шланги, идущие от головки цилиндров к двигателю и кузову, отсоединены.
Снять головку цилиндров с помощью ассистента.

Перед установкой очистить шабером блок и головку цилиндров от остатков уплотнения. При этом уплотнительные поверхности не должны быть поцарапаны. Следить, чтобы остатки уплотнения не упали в цилиндры. Накрыть отверстия тряпкой.
Проверить, чтобы в отверстиях болтов головки цилиндров не было масла, при необходимости удалить масло сжатым воздухом. Если сжатого воздуха нет, можно очистить отверстия маленькой отверткой, обернутой тряпкой.

Проверить головку цилиндров на наличие деформации стальной линейкой и щупом.

Проверить деформацию в указанных направлениях. Максимально допустимая неровность составляет 0,15 мм. Если граничное значение превышено, головку цилиндров следует обработать (выполняется в мастерской).
Проверить головку цилиндров на наличие трещин. Если есть трещины, головку необходимо заменить.
Проверить водяные, масляные и топливные шланги на наличие трещин и разрывов, если требуется, заменить.
Проверить клапаны и направляющие клапанов на наличие износа и повреждений.
Наложить прокладку головки цилиндров, чтобы отверстия в блоке цилиндров и прокладке совпадали.
Смазать небольшим количеством масла поверхности прилегания и резьбу болтов головки цилиндров.

Завернуть 10 болтов до прилегания к головке цилиндров усилием руки. Затем болты следует затянуть в три прохода. На каждом проходе болты затягиваются в последовательности с 1-го по 10-й.

1-й проход: 40 Нм
2-й проход: 60 Нм
3-й проход: 80 Нм

Инжекторный двигатель: Затянуть крепления впускного коллектора с усилиями 25 Нм и 45 Нм.

Привинтить приемную трубу глушителя к выпускному коллектору с усилием 45 Нм.

Двигательdohc: Нанести на заштрихованные места герметик на силиконовой основе (например, dow corning q3-7057). Установить новую прокладку крышки клапанов.
Двигательsohc: Нанести в паз прокладки в крышке головки цилиндров герметик на силиконовой основе (например, dow corning q3-7057). Наложить новую прокладку крышки.
Установить крышку головки цилиндров и привинтить с усилием 10 Нм.
Установить зубчатый ремень, см. Разделы Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc), Снятие и установка зубчатого ремня (dohc).
Установить перепускной трубопровод системы охлаждения и затянуть гайку крепления с усилием 20 Нм.

Установить и отрегулировать привод газа, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Проверка/снятие и установка автоматики холодного запуска.

Присоединить все электрические провода и вакуумные шланги в соответствии с нанесенными метками.

Надеть шланги отопителя, и в зависимости от модели защелкнуть или закрепить хомутами.
Подключить подающий и возвратный топливопроводы и закрепить хомутами.
Установить воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
Проверить морозоустойчивость охлаждающей жидкости и залить ее в систему, см. Главу Введение.
Подключить кабель массы батареи.
Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
Заменить моторное масло, см. Главу Введение.
Проверить момент зажигания, если требуется, отрегулировать, см. Главу Система зажигания, Раздел Проверка/регулировка момента зажигания.
Проверить холостой ход, при необходимости отрегулировать, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива.
Прогреть двигатель, проверить уровень охлаждающей жидкости и герметичность всех шланговых соединений.
Если требуется, проверить зазор клапанов, см. Раздел Проверка/регулировка зазора клапанов.

Снять батарею и отвинтить держатель батареи, см. Главу Система электрооборудования, Раздел Снятие и установка батареи.
Снять воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
Снять трубопроводы впрыска, см. Главу Дизельный двигатель.
Отвинтить подающий и возвратный трубопроводы.

Удерживая распредвал разводным ключом, например, hazet 279-15, отвинтить болт крепления зубчатого колеса распредвала. Снять колесо распредвала, при необходимости сбить легкими ударами резинового молотка.

Отвинтить задний кожух зубчатого ремня.

Отвинтить болты крепления -стрелки- передней опоры двигателя.

Ослабить болты головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 за первый проход на 1/2 оборота, за второй проход на один целый оборот и полностью вывернуть на третьем проходе.

Проверить головку цилиндров на деформацию. Максимально допустимая деформация на уплотнитель ной поверхности может составлять 0,1 мм. Если деформация превышает граничное значение, головку цилиндров следует обработать (выполняется в мастерской).
Измерить величину выступания пробки. Требуемое значение: 7 - 8 мм. При необходимости забить пробку молотком до указанного размера. Покрыть новое уплотнение круглого сечения небольшим количеством масла и вставить его в паз пробки.
Измерить длину болтов головки цилиндров от нижнего края головки до конца стержня. Максимальная длина 114,5 мм не должна быть превышена. Если значение не соответствует требованию, болт следует заменить.

Завернуть 10 болтов головки цилиндров усилием руки пока они не будут прилегать к головке. Затем затянуть болты в три прохода. На каждом проходе болты затягиваются в изображенной на иллюстрации последовательности с 1-го по 10-й.

1-й проход: динамометрическим ключом с усилием 30 Нм
2-й проход: довернуть на 1/4 оборота жестким ключом, не снимая ключ

3-й проход: довернуть на 1/4 оборота жестким ключом, не снимая ключ

Mazda Xedos Форум

Здравствуйте господа маздоводы!
Занялся переборкой двигателя KF-1 2.0 V6, а букваря нет, нужны моменты и порядок затяжки болтов:
- головок блока,
- распредвалов,
- крышек шатунов,
- подшипников коренных вклвдышей КВ.
Любая имеющаяся информация по ремонту двигателя KF-1 очень поможет.
Да еще вопрос-кто нибудь покупал вклвдыши произведенные конторой Autowelt, отзывы пожалста?

Те же яйца но с моим переводом.

Поправьте плз, если слашил где.

eldorado poshol sobirat dvizok. OGROMNOE SPASIBO.

Добавлено спустя 30 минут 5 секунд:

О БОГИ ТА4ЕК! У меня еше один вопросик че за хрен; затянул 26хм , потом по 90градусом, потом еше по 90. а ошушение 4то некоторые болты хотят еше поттянутся. что делат?

SLAV
Это моменты для новых болтов. Они работают в режиме текучести. Поэтому их доворачивают в 3 этапа.
Посоветуйся с ирландскими доками, что они думают.

Добавлено спустя 14 минут 32 секунды:

SLAV
Вот ты как местный житель в качестве благодарности можешь проверить перевод?
Меня слово sprocket смущает. Что конкретно имеется в виду интересно знать?

ЛюДИ ВЫ О 4ЕМ ТУТ? У МЕНЙА МАЗДА ХСЕДОС 6 2.0 V-6 97-года выпуска. В на4але темы тозе спрашивали про 2-литра V-6. А таблицы от других двизков. Инфо клас,но от других та4ек.

Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:

Admin нас4ет (спроцкет) без понятия да и у местного одного спросил тозе непонимает. где оно хот встре4ается то ?

Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:

Ладно поеду в МАЗДА центр пошумлю. мозет дадут таблицу тогда ве4ером скину

ааа. тогда ето маховик

Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:

но при етом мозно такзе сказат spocker на болшуйу звезду на велике. язык уних скудный и слов нехватае, поетому такайа путаница.

В мазде пошумел. нол ползы. отморозилис. им надо запрос сделат в главнqи офис потомушто инзинер болеет а другого грамотного у них нет. 2 4аса здал пока они сами пыталис наити инфо в компе :лол: . вот такие дела. сказали по4тои вышлют таблицу как толко смогут.

Добавлено спустя 33 секунды:

ты издеваешся да?

Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:

ну а тепер прикин какие тут мастера если мне такуйу инфо дают. хотя етот 4еловек собирает спортивные мотики. фирма маленкайа но своя марка. босс мои знакомый. завтра посмеюс над ним

момент затяжки ГБЦ | мазда (mazda) форум | 12 апр 2010 07:09

есть вопрос касательно момента затяжки ГБЦ на mazda 626 2.0 FS
в мануале сказано затягивать все болты 22 НМ +90+90гр.
но есть одна неприятность в такой схеме затяжки болтов.
дело в том что, для того что бы равномерно затянуть болты хотя бы до 22 НМ требуется 2-3 прохода сделать так как пока затягиваешь при первом проходе болты с 7 по 10, болты с 3 по 6 прослабляются, а боты 1-2 вообще становятся не затянутыми, поэтому что бы равномерно их все затянуть до 22 НМ требуется несколько проходов. но это не страшно, а вот когда дело доходит до затяжки 90+90 вот тут проблема, повторяется ситуация как с затяжкой болтов до усилия 22 НМ. Итог после последней протяжки болтов +90, получается что нормально протянуты только крайние болты 7-10, а вот три пары болтов в центре прослаблены получаются.
собственно я проверил при откручивании болтов усилие прилагается только на болтах 7-10 а дальше по спирали болты оказываются прослабленными, особенно 1-2 они вообще откручиваются буквально 60гр проворачиваешь и болт от руки откручивается.
В связи с выше изложенным может кто затягивает болты на ГБЦ двигателя FS, не по формуле 22НМ+90+90,
а динамометрическим ключом до определенного усилия, поделитесь значением этого усилия.