Мазда 6 замена клапана vvti

Обновлено: 15.05.2024

Отчёт: О замене клапана системы смазки (VVT-I) (Groo)

Всем привет! Вообщем пытался поменять сегодня на funcargo клапан VVTi (гулящие сами по себе обороты после натяжения ремня сервисменами и позитивные отзывы у людей с такой-же предисторией дали мне предположение что дело в нем)

открутил, вытащил заднюю часть с разьемом, внутри ГБЦ осталась внешняя оболочка штока клапана и сам шток.. шток вытащил без проблем, а вот оболочка сидит в теле ГБЦ крепко.. пробовал поддеть проволочкой за внутренние отверстия - не выходит.. :/

Может кто сталкивался? что кто порекомендует?

какие будут нарушения в работе авто при отключении клапана от системы?

хозяйка сказала что у неё расход ниже 10 л/100 небыло изначально..

Щас верчу новый клапан в руках, и в голове прокручиваю картинки начала снятия старого, так вот внутренний поршень на новом клапане стоит узким концом к двигателю, а сегодня вынимая старый я точно помню что вытаскивал внутренний шток который смотрел от двигателя вперед авто.. - походу здесь кто-то уже побывал.. фоты прилагаю..

Миниатюры

хозяйка сказала что у неё расход ниже 10 л/100 небыло изначально..

Отвёртку в торец клапана и молоточком по ней (это также как отвернуть масляный фильтр). Надо повернуть влево, вправо!
А потом уже крючком вытаскивать!

. реанимировать машинку пришлось вдали от дома и гаража, то сделал в гараже такую приспособу из маленькой головки 1/4 на 11мм и экстрактора. Места маловато: - крутить штукой из набора экстракторов- не подлезть, да и насколько серьезное усилие придется развить - было непонятно, - вообщем сварил такую приспособу.

далее вращением удалось начать проворачивать остатки клапана, пролил вдшкой и пытался вытягивать ухватившись газовым глючем за приспособу - неудалось. Получилось вытянуть наружу покачивая за ручку трещетки в вертикальной плоскости.

вот.
РЕЗУЛЬТАТ: = пропали финты двигателя с оборотами - 800-3500 по своему хотению на ХХ ходе после 10 минутного пробега. Ушла проблема с пропажей тормозов(. ).

думаю разход топлива снизится, но будем наблюдать за малышом амбулаторно.. :)

Мазда 6 замена клапана vvti

Клуб Любителей Mazda Demio » Технический Раздел. Mazda Demio второго поколения (2002-2007) и Mazda Verisa, а так же Mazda 2 (2002-2007) » Ремонт своими силами (2002-2007)

Правила раздела

Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел "Обслуживание и . "
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела "Ремонт . " будут удаляться. Будьте внимательны.

петр11111 Просмотр профиля Дед Просмотр профиля

Старик

Р0012 - Клапан системы изменения фаз газораспределения,
- Низкое давление масла или засорение магистралей,
- Заклинивание золотника клапана ,
- Утечка масла,
- Разъёмы

Сам клапан заменили или старый остался ?

петр11111 Просмотр профиля Дед Просмотр профиля

Старик

Реклама партнёров Albatross Просмотр профиля

Тоесть нарезали резьбу и вытянули его? Но откуда борозда, от чего она, значит куда-то клапан уперся, значит есть место для заклинивания клапана. На фото резинка на месте, значит резиновое кольцо не причем.

А "новый" клапан входит-выходит без проблем? Проверь сеточку, если сеточка есть то тогда в сам клапан не мог попасть посторонний предмет.

петр11111 Просмотр профиля mywill Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Пользователь

Вот и перешел я с Motule 0w20 Eco-Lite на Motule 300V Power Racing 5W30. Первые впечатления - двигатель стал работать мягче, исчез металлический лязг со стороны крышки цепи ГРМ.

Так же при замене впервые воспользовался промывкой Motule Engine Clean Auto. Добавка упакована в 300 мл флакон, жидкая, цветом и консистенцией чем-то напомнила масло АКПП. Способ применения: добавить перед заменой масла в прогретый двигатель; запустить ДВС, дать поработать 15 минут, затем поменять масло и фильтр.

В общем-то я не особо верю в действенность промывок, но эта добавка от Motule, меня, честно говоря, заставила изменить свое мнение о них. Дело в том, что масло, которое предстояло менять, прошло не более 3500 км и, разумеется, когда перед добавкой промывки я достал щуп, там было жидкое чуть потемневшее масло. После использования промывки, сливая старое масло я убедился, что оно, вопреки моим ожиданиям, все же поменяло свою консистенцию - стало более густым и темным. Эффект меня порадовал. Цена вопроса 686 рублей.

Кстати, новый клапан VTC на 5w30 щелкает субъективно так же, как и на 0w20. Появилась догадка, что масляный контур системы VTC из-за износа/повреждения муфты изменения фаз газораспределения стал недостаточно герметичным. Это может стать причиной того, что шток клапана VTC ходит свободнее положенного, из-за чего и образуется эти самые щелчки. Ваши мнения?

Ошибка P0011 — что значит, симптомы, причины, диагностика, устранение

Код P0011 — ошибка синхронизации положения впускного распределительного вала, банк 1.

Что означает ошибка P0011?

Система изменения фаз газораспределения (Variable Valve Timing — VVT) повышает экономию топлива и производительность двигателя, регулируя время, когда впускной и выпускной клапаны открываются и закрываются.

Распределительный вал регулируется блоком управления (ЭБУ) с помощью клапана управления подачей масла (OCV — Oil Control Valve), также называемого электромагнитным клапаном регулирования фаз газораспределения.

Клапан OCV

Если появился код неисправности P0011, это означает, что распределительный вал впускных клапанов в блоке 1 провернулся больше, чем указывал ЭБУ.

Банк 1 относится к той стороне двигателя, которая имеет цилиндр № 1. Банк 2 находится на противоположной стороне двигателя. Если у вас есть четыре цилиндра, будет только один банк.

Симптомы P0011

Тяжелый запуск двигателя.
Неустойчивая работа двигателя.
Двигатель глохнет.
Стук из двигателя.
Увеличение расхода топлива.
Повышенное содержание выбросов в выхлопных газах.

В чем причина ошибки P0011?

Загрязнение моторного масла.
Низкий уровень моторного масла.
Моторное масло неправильной вязкости.
Неисправность клапана регулировки фаз газораспределения распредвала.
Фазовращатель заклинил в переднем положении.
Заклинивание распредвала из-за отсутствия смазки.

Насколько серьёзен код P0011?

Этот код неисправности серьезно влияет на управляемость вашего автомобиля. Наиболее распространенными являются увеличение оборотов двигателя, неровный холостой ход, увеличение расхода топлива и шумы из двигателя. Продолжение вождения в таком состоянии может привести к серьезному повреждению внутренних деталей двигателя.

Инструменты, необходимые для диагностики

Набор инструментов.
Перемычки (куски провода).
Очиститель электрических контактов.
Манометр измерения давления масла.
Руководство по обслуживанию автомобиля.

Как диагностировать и устранять ошибку P0011

Состояние моторного масла

Проверьте уровень и состояние масла в двигателе. Если уровень низкий — долейте масло до нужной отметки. Если масло грязное, замените его и масляный фильтр. Сделайте тестовую поездку, чтобы проверить, устранена ли проблема.

Провода и разъем клапана

Самый простой дефект — это окисление проводов или разъёма клапана OCV. Нужно снять разъём, осмотреть, почистить.

Проверка клапана OCV

Электромагнитный клапан может заклинить, не работать или установлен неподходящий для вашего автомобиля. Чтобы проверить электрогидравлический распределитель впускного вала, его нужно снять. Обычно он крепится болтом на 10.

После снятия клапана нужно проверить как ходит шток, не клинит ли он. Для этого возьмите два провода, присоедините их к аккумулятору и короткими замыканиями подавайте на клапан напряжение. Не держите питание дольше 1-2 секунд — клапан может сгореть.

Если клапан работает нормально, он должен щёлкнуть, и вы даже сможете увидеть его движение. Если он не щелкает и не двигается, замените клапан OCV.

Мультиметром проверьте сопротивление соленоида клапана, оно должно быть в пределах 7 − 12 Ом.

Если вы покупали машину б/у, убедитесь по VIN, что клапан именно от вашей модели автомобиля. Либо узнайте у прошлых владельцев, не меняли ли они его.

Давление масла

Возможно у вас низкое давление масла. Возьмите манометр и измерьте давление масла. Посмотрите по инструкции какое давление должно быть у вас. Чтобы измерить давление возможно понадобится переходник, в дорогих наборах он есть или можете купить отдельно / заказать у токаря.

Если давление низкое, то либо загрязнен масляный канал, либо фильтр, который стоит в масляном канале, либо сам масляный насос неисправен.

Цепь ГРМ

Возможно растянулась цепь ГРМ. Для проверки цепи ГРМ существует два способа. Первый — с помощью осциллографа, который подключается к датчикам положения коленвала и распредвала. Для сравнения используют осциллограммы исправного двигателя.

И второй — путём визуального осмотра. Для этого снимают переднюю крышку двигателя и смотрят на шток натяжителя цепи. Если он выдвинулся близко к максимальному положению — цепь однозначно растянута и требует замены.

Коды, связанные с P0011

P0171, P0174, P0014, P0021, P0024.

Коды типа B — сотрутся без сканера.

Код типа А означает, что есть ещё какая-то неисправность.

P0016, P0017, P0018, P0019, P0335, P0336, P0338, P0341, P0342, P0343, P0346, P0347, P0348, P0366, P0367, P068, P091, P092, P093, P0521, P0522, P0523.

Эти коды говорят о том, что вряд ли проблема в клапане.

В большинстве случаев ошибка P0011 почти всегда является результатом несвоевременной замены масла и отсутствия технического обслуживания автомобиля в отношении смазки двигателя.

Мазда 6 замена клапана vvti

Во время эксплуатации в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов

Эти отложения затрудняют отвод картерных газов в цилиндры двигателя для сжигания

В связи с этим давление газов внутри двигателя повышается, и появляются течи масла через уплотнения

Чтобы этого не случилось нужно периодически очищать и промывать систему вентиляции картера двигателя

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Отсоединяем один конец трубки системы вентиляции картера от штуцера крышки головки блока цилиндров

Второй конец отсоединяем от воздухоподводящего шланга и снимаем трубку вентиляции картера

Снимаем старую прокладку крышки головки блока цилиндров

Промываем бензином маслоотражатели, внутреннюю поверхность крышки головки блока цилиндров и ее патрубок

Отводим в сторону впускной коллектор

Сжимаем отогнутые усики хомута крепления шланга, сдвигаем хомут по шлангу и отсоединяем шланг от клапана маслоотделителя и снимаем впускной коллектор

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Ищем причины ошибки Р0011, способы проверки фазовращателя, видео

Загорание чек-лампочки и выдача ошибки с кодом Р0011 обозначает наличие нарушений в положении распределительного вала. При возникновении такой неполадки владелец транспортного средства должен немедленно обратиться за помощью в сервисный центр. Ошибка положения распредвала сигнализирует о неполадках в системе изменения фаз распределения газа. Появляются они, если распределительный вал совершает работу со значительным опережением. Рассмотрим детальнее этот вопрос и попробуем выяснить все тонкости данной кодовой ошибки.

Техническое описание и расшифровка ошибки P0011

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом силового агрегата. Ошибка P0011 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Код P0011 относится к компонентам VVT (изменяемые газораспределения) или VCT (изменяемые газораспределения распределительного вала). А также ЭБУ автомобиля (модуль управления силовым агрегатом) или ECM (модуль управления двигателем).

VVT – это технология, используемая в двигателе, позволяющая получить большую мощность или КПД в различных рабочих точках.

Механизм состоит из нескольких различных компонентов, но код P0011 DTC конкретно относится к газораспределительным механизмам распределительного вала (кулачков). В этом случае, если ГРМ кулачков выше заданного предела (слишком высокий). То ошибка двигателя появится на панели, а код ее будет записан в память.

Распределительный вал «А» – это либо впускной левый, либо передний распределительный вал, если двигатель V-образный. Этот код относится только к банку 1. Банк 1 – это сторона двигателя, в которой находится первый цилиндр.

Признаки неисправности при возникновении ошибки P0011

Код ошибки на экране сканера

Практически во всех случаях и не только перечисленных выше автомобилях, код Р0011 говорит о нарушении положения распредвала или об рассинхронизации обоих распредвалов. Причин может быть несколько, но основные симптомы,характерные для этой поломки, выглядят так:

Потеря устойчивости работы на высоких и средних оборотах, под нагрузкой.
Потеря мощности и характерные стуки в газораспределительном механизме на горячем двигателе, в то время как на холодную все работает отлично.
Повышение расхода топлива.
Повышенная токсичность выхлопа.

Схема фазовращателя
Симптомы не слишком явные и определить их довольно сложно, поэтому часто ошибка P0011 выскакивает уже тогда, когда двигатель отработал с неисправностью какое-то время. Кроме того, электронный блок управления сможет внести ошибку в память и показать её на бортовом компьютере или сканере в том случае, когда двигатель проработал в аварийном режиме не менее 15-20 минут. В этом и сложность диагностирования.

Интересное по теме: Работа над ошибками: U1900 на Форд Фокус 2

Причины возникновения ошибки

При существенной разнице между заданным углом смещения вала и фактическим смещением, которое считывает датчик. Клапан прекращает работу и модуль ECM активирует код P0011.

Код P0011 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Неправильная фазировка распределительного вала.
Неисправное положение распределительного вала.
Проблемы с проводкой (жгут/проводка) в электромагнитной системе управления регулирующим клапаном впуска.
Постоянное попадание масла в камеру сгорания VCT.
Моторное масло низкого уровня или грязное моторное масло.
Неисправный электромагнит управления распределительным клапаном (застрял в открытом положении).
Забитый электромагнитный клапан.
Датчик положения кулачкового вала плохо подключен к электрической цепи.
Дефектный датчик положения коленчатого вала.

Поскольку электромагнитный клапан для регулировки фазировки распределительного вала использует поток масла для управления фазировкой. Загрязненное масло может привести к блокировке клапана в открытом или закрытом положении. Перед заменой клапана замените моторное масло и фильтр, а также сбросьте код двигателя.

Первичные признаки наличия ошибки P0011

Применительно к большинству моделей автомобилей ошибка Р0011 означает «ошибка положения распределительного вала». В некоторых источниках данную ошибку уточняют спецификацией «в сторону опережения». Многие автолюбители и начинающие автоэлектрики-диагносты ошибочно принимают эту ошибку за «ошибку синхронизации распредвала и коленвала». В данном случае согласно такому предположению должны быть соответствующие признаки:

стук клапанов при повышении нагрузки на двигатель;
детонация во время остановки силового агрегата;
отказ запуска двигателя при больших углах опережения зажигания.

Но при ошибке Р0011 таких признаков, выраженных в явном виде, обычно не наблюдается. Иногда Р0011 вообще может себя не проявлять. На некоторых моделях двигателей, например, Опелей, ошибка Р0011 проявляет себя следующим образом:

немного повышается потребление топлива;
образуется повышенный нагар но свечах;
на высоких оборотах двигатель может работать с провалами.

Эти факты можно объяснить повышенным потреблением топлива. При сильном опережении положения распредвала возможна блокировка запуска двигателя.

Как устранить или сбросить код неисправности P0011

Этот код DTC является результатом механического отказа блока VCT или связанных компонентов. Поэтому нет особой необходимости в дальнейшей электрической диагностике ошибки P0011. Для проведения испытаний компонентов блока VCT требуется смотреть специальное руководство по ремонту транспортного средства.

Также можно обратиться в сервис, дилерские технологии имеют расширенные инструменты и возможность выполнения подробных шагов по устранению неполадок. Включая возможность тестирования компонентов с помощью средства сканирования.

Диагностика и решение проблем

Проведите электрический тест фазового датчика. Убедитесь, что на контактах нет окисления, и что по проводам проходит питание.

Визуальный контроль фазового датчика. Датчик необходимо снять и проверить на наличие сколов, трещин и загрязнений. Которые в большинстве случаев образуются из-за нерегулярной замены масла в двигателе.

Проверьте клапан VVT газораспределительной системы. Установите мультиметр в режиме омметра. Измерьте сопротивление, чтобы убедиться, что обмотка не повреждена. Сопротивление должно быть в диапазоне 6,5-7,5 Ом, то обмотка не повреждена. Точные значения можно найти в техническом руководстве для конкретной модели автомобиля.

Измерьте, чтобы на клапан приходило напряжение 12 вольт при снятом датчике. Это будет гарантией, что шток будет двигаться.

Диагностика также возможна при рабочем двигателя. Нужно снять фишку и подать питание на два контакта от аккумулятора. Если клапан работает, частота вращения двигателя упадет, и он заглохнет.

Поведение автомобиля: как понять, что есть нарушение?

Сложность определения данной ошибки заключается в том, что ее достаточно трудно распознать водителю. Она не оказывает практически никакого влияния на режим автомобиля и совершенно не проявляется в движении. Объяснимо это тем, что работа распредвала с опережением не отражается на характеристиках мотора. Наличие такой неполадки не разрешит двигателю работать в оптимальном режиме, в связи с чем, значительно увеличится топливный расход и резко возрастет содержание вредных веществ в выбросных газах. Для некоторых двигателей ошибка сопровождается неустойчивой работой при высоких оборотах. Происходит это в основном из-за переизбытка топлива.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0011 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаше. Вот список некоторых из них:

Audi (Ауди а4, Ауди А5, Ауди А6, Ауди А8, Ауди q5)
BMW (БМВ Х5)
Cadillac (Кадиллак Эскалейд)
Chevrolet (Шевроле Авео, Каптива, Круз, Орландо)
Citroen (Ситроен С3, С4, С5)
Fiat (Фиат Альбеа, Добло)
Ford (Форд Мондео, Фокус)
Honda (Хонда Аккорд, СРВ)
Hyundai (Хендай Санта фе, Солярис, Соната, Туксон, Элантра, i30, ix35)
Infiniti (Инфинити fx35, fx37, fx45, g35, qx56)
Kia (Киа Каренс, Маджентис, Оптима, Рио, Сид, Соренто, Спортейдж, Церато)
Land Rover (Ленд Ровер Рендж Ровер)
Lexus (Лексус gx470)
Mazda (Мазда 3, Мазда 6, Мазда cx7)
Mercedes
Mitsubishi (Митсубиси Кольт, Лансер)
Nissan (Ниссан Жук, Кашкай, Микра, Мурано, Ноут, Патрол, Патфайндер, Примера, Теана, Тиида, Х-Трейл)
Opel (Опель Антара, Астра, Вектра, Зафира, Инсигния, Мокка, Корса)
Peugeot (Пежо 207, 307, 308, 407, 3008)
Porsche (Порше Кайен)
Renault (Рено Дастер, Меган, Флюенс)
Skoda (Шкода Октавия, Суперб)
Subaru (Субару Аутбек, Импреза, Легаси, Трибека, Форестер)
Suzuki
Toyota (Тойота Авенсис, Королла, Приус, Ярис)
Volkswagen (Фольксваген Пассат, Туарег, Тигуан)
Volvo (Вольво s40, s60, s80)

С кодом неисправности Р0011 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P000A, P0010, P0012, P0014, P0016, P0020, P0021, P0022, P0121, P0300, P0449, P0455, P1516, P2101, P2143.

Проявляющиеся симптомы

Прежде чем автомобилист увидит на сканере код ошибки с номером Р0011, что-то должно его подтолкнуть к проведению проверки диагностическим оборудованием.

Ошибка Р0011 относится к числу проблем, при регистрации которых в ЭБУ никаких изменений в поведении автомобиля во время движения может и не происходить.

Это главная проблема, поскольку автомобилист банально не замечает, что машина ведёт себя как-то не так, а потому горящий чек списывает на случайное срабатывание.

Да, изменения слабо заметные, но они есть. В большинстве случаев оптимальный режим работы двигателя нарушается, что обусловлено работой распредвала с опережением. Это влечёт за собой небольшое увеличение расхода топлива. Параллельно увеличивается концентрация вредных компонентов в выхлопном газе, который выбрасывается в атмосферу.

Есть и такие машины, при выявлении ошибки Р0011 на которых может наблюдаться нестабильное поведение двигателя при высоких оборотах. Связано это всё с тем же опережением, из-за которого впрыскивается больше топлива, нежели требуется мотору.

При этом всегда в случае возникновения ошибки Р0011 загорается сигнальный индикатор Check Engine на приборной панели автомобиля.

Как минимум этот признак должен подсказать автовладельцу проверить память ЭБУ. Учитывая нынешние технологии, во многих случаях проверка успешно выполняется с помощью смартфона. Если есть в распоряжении сканер, подключитесь к блоку управления с его помощью. При отсутствии таких приспособлений и возможностей придётся ехать в автосервис и платить за услуги диагностики. Но сделать это необходимо.

Ошибка Р0011 — перестановка распредвала

Причины появляющейся ошибки

Важно выяснить, в результате каких именно неисправностей в памяти электронного блока управления может появляться ошибка Р0011, а на приборном щитке загорается индикатор проверки двигателя.

Информация по коду ошибки Р0011

Специалисты и бывалые автомобилисты выделяют несколько возможных причин, которые провоцируют появление именно ошибки с кодом Р0011.

Засорение масляных каналов. Если они загрязнены, тогда рабочая жидкость, то есть масло, не сможет поступать в камеру поршня. Либо это происходит с затруднениями.
Повреждение зубьев шестерни вала. Чаще всего они стачиваются или ломаются. Не исключаются и иные повреждения механического характера.
Загрязнение регулятора фаз. Это так называемый клапан VVT-i. Из-за загрязнений он выходит из строя. В этом случае рекомендуется проверить фильтр гидравлического клапана на предмет засорений. Если он загрязнён, потребуется заменить фильтр. На такое можно сделать лишь при условии, что фильтр находится не внутри датчика распредвала, а располагается отдельно.
Неправильно выполненная замена цепи. Довольно распространённая причина. Это последствие обращения в сомнительный автосервис, где работают неквалифицированные специалисты. Если автовладелец сам менял цепь, вина будет лежать только на нём.
Сбой в электропроводке. Речь идёт об электрической проводке в клапане системы газораспределения. Здесь могут образоваться разрывы, нарушение целостности изоляции и контактов.
Неисправность системы изменения фаз. Крайне редкая неисправность. Её диагностируют лишь в случае, если все предыдущие варианты были исключены.

Отталкиваясь от причин, проводятся соответствующие диагностические и ремонтно-восстановительные работы.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ НА MAZDA 6 GG

Жор масла владельцам автомобилей MAZDA знаком многим, вот и я столкнулся с этой проблемой. После покупки своего автомобиля с пробегом чуть больше 100000 км, как и в основном все делают, была произведена замена масла двигателя, коробки АКПП, и всех жидкостей. ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ.

После проезда чуть больше 1000 км заметил что уровень масла с верхнего уровня на щупе, снизился до середины но на то время машина не дымила. в общем ездил я так ровно два года и за это время накатал более 200000 км по счетчику, расход масла за пробег в 100000 км увеличился с 500 гр до 1 литра масла на 1000 км. и при оборотах выше 2000 шол сизый дым. Капиталку не спешил делать, решил сперва сделать раскоксовку поршневых колец, как это получилось можете посмотреть ЗДЕСЬ.

После раскоксовки проехал еще тысяч 30 км, с бешенным расходом масла, было принято произвести замену сальников клапанов. Порывшись в интернете, подробные инструкции есть, но все они скажем мега капиталка, ведь все предлагали снять голову, а после чего производить замену. Так то оно так, но если все так делать, то я бы тогда менял все прокладки, кольца, возможно и расточка, но не хотелось сильно тратиться, а просто заменить клапанные сальники без снятия головы, как это у меня получилось я опишу ниже.

СНЯТИЕ КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ И РАСПРЕДВАЛА

Перед тем как открутить все болты, отсоединил все фишки проводов, прижал все провода ближе к радиатору, для удобства. Вытягиваем и убираем колпачки брони проводов, выкручиваем свечи.

Далее выкрутил все болты М6 на крышке распредвала и снял саму крышку, до этого момента все как бы сказать было легко и просто.

Снимаем распредвал со стороны впускных клапанов. Выставляем первый цилиндр в мертвую точку, на цепи, шестерни и на самом распредвале сделал небольшие насечки натфелем.

Выкручиваем болт крепления звездочки, из за конструктивной особенности корпуса болт после откручивания от звезды вынуть не удается (ключ 21).

На впускной части распредвала выкручиваем болты М8 на всех крышках распредвала, и снимаем сам распредвал вместе со звездой которая держится на на самом болту.

Вытаскиваем плунжера гидрокомпенсатора, главное запоминать какой компенсатор и и крышки распредвала как и где были установлены, чтобы при сборке не перепутать.

И тут уперся в первую проблему, обычный ключ для рассухаривания от ВАЗ не подойдет так как диаметр пружины клапана 21 мм и плюс к этому он должен легко проходить в проточке гидрокомпенсатора. Хорошо что есть сварочный аппарат, за пол часика ключик был сделан из шайбы двух пластин длиной 150 мм и шириной 20 мм.

Получилось как-то так, также в ключ установил два кусочка неодимовых магнита со старого жесткого диска для удобства извлечения сухарей и уйдя от вероятности потери при их вылете с посадочного песта клапана.

Вкручиваем сделанный переходник для подачи воздуха в свечное отверстие первого цилиндра, на первом этапе подал давление на цилиндр 1,5 Атм, но мне показалось мало, и по тихоньку увеличил до 3 Атм. Единственное было переживание, что может провернуть коленвал, но все прошло нормально. Далее подгоняем ключь для рассухаривания так чтобы было удобно, и не большим и резким нажатием на пружину производим нажатие, сухари сами легко вышли и прилипли к магнитам на ключе.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ

Круглогубцами достаем старый сальник клапана, берем новый, смазываем и устанавливаем на клапан. Так я БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ ЗАМЕНИЛ КЛАПАННЫЕ САЛЬНИКИ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ на впускных клапанах первом и четвертом цилиндре и тут стал вопрос.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ

После всего делаем процедуру в обратном порядке, устанавливаем наместо все плунжера компенсатора клапанов, наживляем на распредвал звездочку, но не закручиваем ее полностью. Одеваем цепь на место по метке со звездой и устанавливаем распредвал на свое место, у меня получилось не так прям идеально, так как натяжитель цепи я не отпускал, но все стало наместо. Далее колючем проворачиваем распредвал до совпадения всех поставленных меток и закручиваем до упору болт крепления звезды. Вроде как пол дела сделали.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ

Переходим к снятию выпускного распредвала, здесь все немного прошло проще. Выкручиваем все болты крепления крышек распредвала, откручиваем болт звезды, который просто вытягивается, небольшим ударом выбиваем звезду с посадочного места и снимаем распредвал.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ

После того как все распредвалы и звезды установлены и обтянуты необходимо произвести прокрутку двигателя в ручную, прокручиваем мотор по часовой стрелке, пару оборотов хватит чтобы удостовериться что все собранно правильно (отсутствуют стуки клапанов) проводим для самоуспокоения.

Устанавливаем верхнюю крышку блока цилиндров на свое место предварительно запенив прокладку, и производим обтяжку согласно схеме.

Читайте также: