Mazda cx 5 троит двигатель трясет

Обновлено: 13.05.2024

И меня настигла проблема, как оказалась довольно типовая для этого пробега и авто. Хорошо хоть перед выходными и недалеко от дома. Симптомы:
— двигатель работает неровно, явно ощущается вибрация, троит
— пропадает тяга, нет набора скорости, машина овощная, по ощущениям мозги включают аварийный режим коробки, 60 набрать это с трудом
— выскакивает гирлянда ошибок SCBS, TPMS, ошибка двигателя (чек).

До дома тихонько доехал и пошёл читать драйв. Это конечно супер, что сейчас можно найти схожие ситуации и проблемы, никуда не ездя. Найденная информация по симптомам в основной массе случаев указывала на катушку зажигания, причём у людей так же они выходят из строя к 120 тыс. км. Утром нашёл els327, скачал приложение( качал 3 штуки под Android — car scanner, motor data obd, inCarDoc free, а заработало у меня только последнее, первые два не соединились) и пошёл делать диагностику. И точно ошибка пропуска зажигания в 4-м цилиндре с кодом P0304. Что делать? Для начала разобрался какой из них 4-й — крайний левый или крайний правый, если смотреть в капот спереди машины. Ну не знал я этого)) 4-й это тот, который ближе к акб и дальше всего от ремня. Следующим шагом поменял 2-ю и 4-ю катушку местами. Внешних признаков выхода из строя ни на одной катушке не было заметно. Поставил все на место. Сбросил ошибки. Завёл машину. Так же троит. Но через минут 5 работы obd считал Ошибку P0302, т.е. пропуски теперь во втором цилиндре, а в 4-м больше нет. Таким образом я убедился, что проблема именно с катушкой, а не со свечой, форсунками, топливным фильтром. Загуглил катушку и поехал в ближайшую точку. Купил оригинал PE2018100A, поменял за 5 мин, и о чудо, машина обрела былую прыть. Замены маздовской катушки от Mitsubishi H006T61271A не было рядом со мной, сэкономить не получилось, а ждать или мотаться по мск нет времени. После замены ошибки больше не появились ни на приборной панели, ни в obd. Двигатель работает ровно как прежде, тянет отлично. Рад, что справился с проблемой сам. Теперь вот думаю, три другие катушки тоже вот-вот? Ресурс у запчасти наверняка один. Не хотелось бы встрять в такую ситуацию на трассе.

Ps буду рад, если в комменте поделитесь кто каким приложением и модификацией els327 пользуется под iOS с cx5? У меня адаптер на старом блютусе, который не дружит с iOS, хорошо, что ещё не все телефоны на android перевелись в семье.

Вчера ездил в Анапу на мазда сх-5, 2,0 . Машина 2012 года,сборка Япония.Передний привод. Пробег-20 тыс. км. Поднимался в горку и на повороте вдруг движок задергался и создалось впечатление,что еду на квадратных колесах, все лампочки неисправностей загорелись на панели приборов, резко упала мощность двигателя. двигатель затроил.( Заправляюсь только на одной заправке Лукойл ,которая непосредственно у офиса Лукойла,там где заправляются сами работники Лукойла.) Остановился и выключил машину. Снова включил и снова все лампочки горят. Снял клемму аккумулятора и подождал 3 минуты и снова надел. Включил зажигание, машина завелась, чеки не выскакивают,но движок продолжает троить. Проверил уровень масла,тосола - все в норме. Выхода нет-пришлось ехать. Поехал на механике на 1,2,3 скоростях не более 50-60 км. в час. Как только превышаю эту скорость ,то сразу выбрасывает чек-неисправность двигателя, проверьте систему СБС, ТСП и прочее. Проехал так 5 км и снова на приборной панели загорелись все лампочки. Повторил операцию и так 120 км. до дома делал раз 5-6. На следующий день поехал к дилеру на диагностику,но чек больше не выскакивал,но машина троит и расход топлива большой. Дилеры загнали машину на диагностику и сказали,что не видим неисправности,хотя увидели что машина сильно троит. Сказали что причин может быть очень много и если будем все узлы последовательно без чека проверять,то придется платить за каждую проверку. Сказали,чтобы я поездил на ней и как только появится чек,то сразу к ним. Сказали,что так как я постоянно сбрасывал клемму аккумулятора ,то и чеки обнуляются. Как назло,поездил на машине ,чек не хочет выдавать,но что-то изменилось и стало возможным ехать на автомате на всех режимах,но троение не исчезает и мощность упала минимум как в два раза. У кого-нибудь такое было? Есть подозрение,что или свеча сдохла или катушка на свече сгорела или какой-нибудь датчик полетел. Хотел свечу выверуть,да,блин, это оказалось совсем непросто,надо снимать пластмассовую крышку и кучу винтов отвинчивать. Вот жду когда чек появится.

Здравствуйте, у меня такая вот проблема… По утрам начинает троить двигатель(Мазда 5, 2008, автомат) только когда машина холодная. Началось это только после начала холодов. Летом такого не было.

Заводиться без проблем, когда начинаю движение машина скачет вперед рывками, когда стою на светофоре и АКПП в положении драйв, нога на тормозе то машина пытается вырваться вперед, иногда даже глохнет.

Это не первый год так, прошлой зимой так же было но немного попроще. сейчас все намного хуже, вибрации и тряска сильнее.

Пока машина не прогреется до оптимальной темпеературы — ехать не реально (страшно заглохнуть).

Что уже посмотрел: проверил свечи, вроде все в норме, менял год назад как раз когда только эта проблема началась, катушки не искрят(проверял в темноте), датчик воздуха чистил, клапан холостого хода тоже чистил.

Устал от этого.
Помогите пожалуйста

Всё будет хорошо!

Троение на холодную это чаще всего от неисправных свечей зажигания, к зиме их лучше ставить новые. Троение может быть и из-за неисправной катушки зажигания. Троение может быть из-за неплотно прилегающих тарелок клапанов к сёдлам (при неправильном тепловом зазоре или накоплении нагара, либо лопнет пружина клапана, но это редкий вариант).

В особо тяжёлых случаях троение может быть из-за отсутствия компрессии в каком-либо цилиндре (прогар клапана, прогар поршня).
И наконец, троение может быть при забитом катализаторе (проверьте какой выхлоп из глушителя, он должен быть активный, а не пшикающий).

Какой датчик воздуха вы чистили и каким образом? Если речь про ДМРВ, то его чистка в большинстве случаев не помогает. Если он неисправен, то только замена. К тому же при неисправном этом датчике мотор не «троит», а бывают провалы в движении и увеличивается расход топлива.

КХХ (РХХ) к «троению» отношения не имеет, при его заклинивании будет плохо запускаться мотор и оборотов не будет либо наоборот будут слишком большие.
При чём здесь искрение катушек? Это совсем не обязательно, если она неисправна.

Во время «троения» двигателя сдёргивайте со свечей наконечники вместе с катушками, по одной, так вы найдёте неисправную свечу или катушку, а может сразу и то и другое. Который цилиндр не работает, при сдёргивании с него свечи, мотор не изменит своей работы.

То, что АКПП дёргается, это не из-за неё, не в ней неисправность, а потому что «троение» двигателя, обороты меняются, меняется и давление масла в АКПП, вот она и дёргается, но нога на тормозе и троение, обороты низкие у двигателя, потому глохнет мотор.

Сзади двигателя ищите датчик температуры (обвёл красным), он двухконтактный

Этот датчик температуры посылает информацию в ЭБУ двигателя и тот уже командует включением вентилятора мотора. Если данных от ДТОЖ не будет поступать, тогда «мозги» включают вентилятор на постоянную работу, что бы не перегрелся двигатель, это расчёт на случай высокой температуры антифриза и жаркой погоды за бортом.

Можно этот датчик просто заменить на новый или проверить его работу в горячей воде измерением сопротивления мультиметром

demka1983, ИМХО как то жыжа охлаждения пробирается во второй цилиндр. Я бы посмотрел внимательно эндоскопом - состояние нагара, отмытость поршня относительно других. Если вторую отключают и ничего не происходит с троением - значит второй цилиндр не работает, по идее.

Вариант номер два - после замены второй форсунки лямбда стала подстраивать смесь победнее, так как на выпуске появился лишний ксилород, но так как другие форсунки не поменяны - в них топлива уже не хватает для нормальной работы, троит. Поменять остальные форсы на новые.

Других ошибок, кроме как по пропускам точно нет? А то может всё проще, как у меня после переборки - хандрил разъем на впуске (который рядом с MAP), пропуски хаотично, промыл жыжей для разъемов - и всё гуд.

А как ее (косу) проверить? Цэшкой?

Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Других ошибок нет!
Вчера проверили цепь ГРМ, продули и прочистили клапан VVT-i и фильтр (сеточку). Проверили зазоры в клапанах. Всё гуд. Но троение двигла продолжаются, ошибка Р0302 продолжает выскакивать!

demka1983, раз так много вчера делали, крышку снимали - посмотрели в цилиндры? ОЖ не попадает в проблемный, не отмыт ли или мокрый поршень?

А так, по факту, достаточно типичное поведение момтора после замены одной форсунки. Желательно все разом менять, тогда разброса в распылении не будет и мотор будет работать ровно.

Троение двигателя было и до замены форсунки! Поэтому грешить на форсунку не могу. В цилиндр не заглядывал. Эндоскопа нету.

Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Форсунку, что ставили вместо предполагаемой неисправной, брал не новую.

Ага, это меняет дело! А то как то логика симптомов не сходилась.

По изменившимся входным данным могу предположить, что заменённой, второй форсунке каюк и она требует замены вновь.

Это «бу-бу-бу» неспроста!

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Мазда СХ 5 относится к числу инновационных моделей автомобилей, гордостью которых является мощный усовершенствованный двигатель. Оснащаются данные транспортные средства двумя видами моторов – дизельными или бензиновыми – выполненными по одной технологии SKYACTIV.

На интернет-форумах счастливые обладатели СХ 5 не жалеют лестных слов в адрес своего автомобиля, отмечая высокие эксплуатационные качества, его надёжность, эргономичность и экономичность, а также превосходное удобство технологии SKYACTIV. Без сомнения, именно мотор является сильной стороной данной модели.

Если говорить о возможных трудностях с главным силовым агрегатом, ведающим движением, то их условно можно разделить на:

проблемы эксплуатационного характера, связанные непосредственно с мотором;
аксессуарные сложности, обусловленные проблемой подбора наиболее подходящих ГСМ.

Трудности, связанные с подбором «расходников»

Мазда может оснащаться как 2,2-литровым скайактивным мотором, топливом для которого служит дизель, так и двумя вариантами бензиновых двигателей на 2 л и 2,5 л, мощностью 150 и 192 лошадиных сил соответственно.

Двигатель столь высокотехнологичного форсированного авто достаточно «капризен» в плане «расходников», ввиду высокой чувствительности к качеству масла, бензина/дизтоплива.

Ни для кого не секрет, что смазочные материалы, предназначенные для обслуживания определённых конструктивных особенностей силовых агрегатов, могут иметь различное качество, от которого нередко зависит срок безремонтной эксплуатации авто.

Вот почему, машиностроительные компании во время тестов автомобильных моторов уделяют ГСМ очень много внимания.

Только при условии использования правильно подобранного топлива и автомасла, можно рассчитывать на то, что мотор СХ 5 будет работать как часики.

Согласно рекомендациям экспертов компании-производителя, владельцам данной марки авто, желающим как можно реже посещать автосервис, стоит неукоснительно придерживаться указаний, содержащихся в инструкции, которая прилагается к транспортному средству.

Таким образом, только рекомендованные фирмой-производителем топливо и автомасло, могут обеспечить отличные параметры работы в плане проходимости, управляемости, экономичности и динамичности.

Дизель, а точнее его заправка, требует от автовладельца особого визуального контроля. Дело в том, что компанией Мазда одобрено лишь то дизтопливо, которое не имеет синевато-голубого оттенка, что свидетельствует об отсутствии вредных примесей.

Дизель, в большей степени, нежели бензиновый мотор, требователен в плане «питания», поэтому целесообразно применение лишь тех видов горючего, которые получили одобрительную оценку фирмы-производителя.

Что же касается бензиновых моторов, то для них в равной степени хорош, как АИ-95, так и АИ-98. Разумеется, что чем выше октановое число, тем лучше.

Только исправно работающий бензиновый двигатель способен обеспечить мощность, заложенную производителем.

Так что во избежание нареканий на работу автомобиля, «кормить» его нужно только тем, что указано в инструкции.

Это очень важно, так как при её написании компания учитывала конструктивные особенности моторов и для составления рекомендаций проводила множественные исследования.

Только рекомендованные «расходники» на 100% соответствуют всем деталям, агрегатам и узлам, предусмотренным комплектацией авто. В частности, используя лицензионные масла, получившие одобрительную оценку, можно рассчитывать на:

минимальное трение частей автомобильного мотора;
нейтрализацию продуктов окисления и коррозии;
нивелирование возможных экстренных случаев надёжностью системы.

В частности, для бензиновых моторов Мазда СХ 5 как нельзя лучше подойдёт масло Mazda Ultra 5W-30, обеспечивающее, при условии круглогодичного использования, экономный расход топлива, и Supra 0W-20, главным достоинством которого является широкотемпературный режим. Дизель также потребляет фирменное Mazda Ultra 5W-30, альтернативой которому вполне может стать Supra 0W-30.

Таким образом, только безупречный подбор ГСМ способен обеспечить бесперебойную и долговременную работу авто.

Придерживаясь таких правил, автомобилисты имеют ряд явных преимуществ. Во-первых, получают автомобиль, не создающий проблемы и хлопоты, а во-вторых, делают возможным его использование после пробега в 100 000 км.

Бесперебойная работа СХ 5: реальная возможность или недостижимая цель?

Бесперебойную работу любого автомобиля, и Мазда СХ 5 в этом плане не исключение, способен обеспечить лишь правильный и своевременный уход, причем как до, так и после истечения срока гарантийного обслуживания.

Приобретать качественные ГСМ, рекомендованные производителем, недостаточно. Важно ещё и вовремя их использовать.

Неважно, дизель или бензин, корректировка наиболее часто задействованных систем автомобиля должна проводиться с регулярным постоянством. Считается, что дизель должен проходить сервисное обслуживание, предусматривающее не только замену масла, но и ряд других «процедур» после 10 тыс. км пробега или раз в год. Для бензинового мотора актуальна цифра в 15 тыс. км.

Разумеется, что на частоту проведения сервисного обслуживания автомобиля влияют и другие факторы, такие как манера вождения, качество дорог, климатические условия.

Если вы живете в районе, где такого понятия как асфальт вообще не существует, или вы привыкли водить по принципу педаль газа «в пол», то это вовсе не значит, что на Мазда СХ 5 можно поставить крест. Первоклассная машина может оставаться исправной и после экстремального режима работы, нужно лишь как минимум вдвое увеличить частоту прохождения ТО.

Практика показывает, что диагностика и замена масла проводится сознательными автомобилистами намного раньше положенных сроков: каждые 7,5 тыс. км для бензиновых моторов и после 5000 км для дизельных.

Двигатель СХ 5: возможные трудности и пути их решения

В том, что правильный подбор «расходников» имеет крайне важное значение, многие автовладельцы не раз убеждались на собственном опыте.

О том, что двигатель (дизельный или бензиновый) неисправен и нуждается в ремонте, может свидетельствовать:

повышенный расход топлива;
увеличение дымности;
усиление шумности работы;
появление вибраций;
неравномерность работы;
падающие обороты.

Нередко с такими проблемами автомобилистам приходится сталкиваться именно после использования некачественного топлива или масла.

Как известно, функция регулировки подачи автомобильного топлива возложена на топливный насос высокого давления (ТНВД). От исправной работы этой детали зависит функциональность всего мотора.

ТНВД дизель-мотора, неотъемлемой составной частью которого выступают форсунки, имеет достаточно сложную конструкцию. Использование низкокачественной «солярки» приводит к износу форсунок, о чем может свидетельствовать повышение дымности.

Если за автомобилем при движении вьётся след из черного дыма – это первый признак того, что имеет место неполное сгорание горючего. Как результат, расход топлива увеличивается, а обороты движка падают. Чрезмерно быстрое опустошение бака также может свидетельствовать о наличии утечки в ТНВД.

В таком случае, единственно правильное решение – изменить давление внутри топливной системы автомобиля, техническое обслуживание которой в идеале должно проводиться через каждые 1000 часов работы.

Инжекторный бензиновый двигатель не менее капризен в «еде». В частности, при использовании бензина с октановым числом менее 95, таких проблем как снижение мощности, повышение токсичности выхлопных газов и дымности избежать вряд ли удастся.

Усилились вибрация и шум мотора? Это верный признак того, что имеет место износ шейки-опоры коленвала, а значит, используемая смазка не обеспечивает нужный результат. Хотя не исключен и сбой в работе клапана.

Пожалуй, самое слабое место большинства автомоторов всех марок Мазда – это низкая износостойкость сальников, хотя и термостаты частенько выходят из строя, причем задолго до 100 000 км пробега.

Частота технического обслуживания стартеров, водяных помп, тормозных колодок, фильтров и генераторов опять-таки зависит от качества ГСМ. После приобретения автомобилей марки Мазда, меньше всего нареканий на работу аккумулятора, хотя в большей степени отзывы автовладельцев все же положительные. Авто хорошо себя позиционирует, даже после внушительного километража.

Детали автодвигателя (дизель/ бензин) Мазда СХ 5 зачастую делает ломкими неправильно выстроенная система эксплуатации. К счастью, эта проблема подлежит устранению.

Главное при проведении ремонта, предусматривающем замену деталей, использовать сертифицированные запчасти, и при отсутствии должных навыков – доверять ТО специалистам.

В общем о двигателях данной марки авто можно сказать, что они соответствуют высоким стандартам, причем даже после 100 000 километража.

Вышеописанные сложности эксплуатационного характера, к счастью, нечасты, а если и случаются, устранить их при правильном подходе не составит труда.

0 комментариев

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Жуткая вибрация "на холодную", двигатель троит при запуске

_________________
Hleb, Mazda Axela - 1.5 л
Кемерово

_________________
Mazda Familia 1.5 S- wagon S-4 , BJ5W, ZL-01, АКПП, 2001. 111 кобыл, 111-я сидит слева (бесполезная)

_________________
My name is Evgeny
У электриков есть две беды: нет контакта, когда он нужен и есть контакт, когда он нафиг не нужен.

_________________
شץ ط٣ىئسس Alexey
Mazda Familia, BJ5W, ZL-DE, МКПП, 1999

_________________
Mazda Familia LS, 1999, BJ5P-200818, 1.5 ZL-DE, 110 hp. Белая. Продана.
Mazda Capella Wagon SX, 1999, GWEW-120187, 2.0 FS, 140 hp. Зеленая. Продана.

_________________
Mazda Familia 1.5 S- wagon S-4 , BJ5W, ZL-01, АКПП, 2001. 111 кобыл, 111-я сидит слева (бесполезная)

_________________
Mazda Familia LS, 1999, BJ5P-200818, 1.5 ZL-DE, 110 hp. Белая. Продана.
Mazda Capella Wagon SX, 1999, GWEW-120187, 2.0 FS, 140 hp. Зеленая. Продана.

_________________
Mazda Familia 1.5 S- wagon S-4 , BJ5W, ZL-01, АКПП, 2001. 111 кобыл, 111-я сидит слева (бесполезная)

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation

Заметное повышение вибраций или тряска, неустойчивая работа ДВС в различных режимах и появление сине-черного выхлопа дизельного двигателя может говорить о том, что дизель троит. Водитель ощущает сильную вибрацию на руле, мотор вяло реагирует на педаль газа, не развивает мощность, расходует много топлива. Это означает, что один или несколько цилиндров полностью не работают. Вторым вариантом становится работа ДВС с перебоями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель дымит белым выхлопом. Из этой статьи вы узнаете о неисправностях, которые приводят к появлению белого дыма из выхлопной трубы дизеля на разных режимах его работы.

Причины троения дизельного ДВС

Труднее определить причину в том случае, если все цилиндры работают, но дизель все равно вибрирует и работает неустойчиво. Причиной может также быть подсос воздуха, проблемы с датчиками, ЭБУ и т.д. Быстро найти такую неисправность зачастую сложно.

Главным отличием в работе дизеля является способ воспламенения топливно-воздушной смеси. Дизтопливо поджигается в цилиндре от сжатия. Другими словами, солярка самовоспламеняется. Дополнительно необходимо учитывать тот момент, когда «троение» дизеля усиливается. Дизель может троить на холодную, на горячую, в режиме холостого хода и/или под нагрузкой. Неполадка может проявляться только в каком-то конкретном узком диапазоне оборотов, возникать периодически или присутствовать постоянно.

Солярка не воспламеняется: пропала компрессия

Цилиндропоршневая группа любого ДВС испытывает повышенные нагрузки. В процессе эксплуатации зазоры между деталями ЦПГ увеличиваются, так как элементы изнашиваются. Также износу подвержены и клапаны газораспределительного механизма.

Потеря возможности обеспечивать герметичность при разрушении одной из этих деталей приводит к тому, что на такте сжатия не обеспечивается должного нагрева смеси. Солярка попросту не может воспламениться.

При недостаточной степени сжатия (потеря компрессии) дизель сильно троит после холодного пуска. В результате прогрева детали ЦПГ расширяются, уплотнение в цилиндре повышается. Разогретый дизельный двигатель трясет заметно меньше, эффект троения может полностью исчезать. Данное явление наблюдается только при условии отсутствия критического износа ЦПГ или элементов клапанного механизма.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самостоятельно измерить компрессию дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных нюансах при локализации неисправности, а также о рекомендациях для получения точных результатов замера.

Получается, износ цилиндро-поршневой группы с нагревом мотора частично компенсируется благодаря тому, что солярка в цилиндрах самовоспламеняется благодаря росту температуры ДВС. Встречается ситуация, когда дизель троит после замены прокладки головки блока цилиндров на новую. Рабочий агрегат с износом ЦПГ в этом случае сильно троит «на холодную» и подтраивает «на горячую».

Такая неисправность объясняется тем, что новая прокладка толще сравнительно с уже отработавшей. Результатом становится понижение степени сжатия, что еще больше усугубляет уже имеющиеся проблемы с компрессией. Более толстая прокладка влияет на эффективность самовоспламенения рабочей смеси солярки и воздуха в таком моторе.

Дизель троит из-за свечей накала

Свечи накаливания в устройстве дизельного мотора играют важную роль. Для уверенного пуска «на холодную» свечи накала подогревают камеру сгорания. Это необходимо для того, чтобы самовоспламенение смеси воздуха и дизтоплива прошло легко при запуске. Далее свеча накала продолжает поддерживать заданную температуру в цилиндре до того момента, пока мотор окончательно не выйдет на рабочую температуру. После этого происходит автоматическое отключение свечей.

Солярка после контакта со свечей разлетается на мельчайшие частицы, частично испаряется, качественнее перемешивается с воздухом. В результате полученная смесь максимально эффективно сгорает, отдавая энергию поршню. В том случае, если свеча накала неисправна, температура в цилиндре при холодном пуске окажется слишком низкой, солярка не сможет самовоспламениться.

Цилиндр окажется нерабочим, хотя в него будет поступать топливо, которое далее попадает в выпускную систему дизельного двигателя. В таком случае дизель часто дымит темно-серым или черным выхлопом. С ростом температуры ДВС топливо (при учете нормальной компрессии) начнет воспламеняться, но с перебоями. Проблема уйдет окончательно после прогрева, но с последующим холодным пуском неисправность повторится.

Неустойчивую работу дизельного двигателя после частичного прогрева (при условии, что дизель нормально работал при холодном пуске) можно объяснить тем, что на свечу накала не подается электрический ток в режиме дальнейшего поддержания необходимой температуры в цилиндре. Нагревательный элемент свечи (стержень) останется холодным, дизтопливо будет попадать на него, но качество распыла заметно снизится. В таких условиях смесеобразование в камере нарушается, топливо сгорает не полностью, дизельный двигатель дымит и троит «на горячую». В таких случаях свечи накаливания подлежат немедленной замене.

Дизель трясется и дымит: проблемы с топливоподачей

Если проблемы с подачей горючего, тогда дизельный мотор начинает троить по следующим причинам:

топливный насос не создает оптимального давления в системе топливоподачи;
нарушена интенсивность впрыска в результате неисправностей дизельной форсунки;

В обоих случаях распыл топлива ухудшается, смесь сгорает не полностью. ТНВД может создавать нормальное давление, но топливные форсунки подают в цилиндры разное количество топлива. Горючее в таких условиях распределяется по цилиндрам неравномерно, двигатель трясет на разных режимах работы. В случае полной невозможности прокачать через форсунку порцию солярки дизельный мотор начинает троить. Очистка, ремонт, или замена форсунок обязательно должны сопровождаться регулировкой инжекторов перед установкой на мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как осуществить чистку и регулировку дизельных форсунок. Из этой статьи вы узнаете о том, какие неисправности встречаются в процессе эксплуатации форсунок, а также о методах диагностики и устранения проблем.

Параллельно регулировать необходимо и ТНВД. Насос может быть изношен и/или неправильно отрегулирован, в результате чего создает давление, которого недостаточно для подачи необходимого количества солярки через восстановленные или замененные форсунки. Дизель может начать работать грубо, с детонацией. Замена форсунок обязательно сопровождается проверкой работоспособности ТНВД.

Несвоевременная подача топлива

От времени, в течение которого топливно-воздушная смесь находится в цилиндре до воспламенения, будет зависеть степень нагрева смеси. Нагрев влияет на полноценность сгорания топлива, позволяя минимизировать потери от некачественного распыла. При этом ранний момент впрыска (опережение) вызывает износ дизеля, одновременно повышая мощность агрегата. По этой причине необходимо соблюдать баланс между углом опережения впрыска и желаемой отдачей от мотора.

Многие ТНВД оснащены решением, которое позволяет поднять обороты дизеля при холодном запуске. Получается, впрыск солярки становится ранним. После повышения температуры ДВС обороты холостого хода снижаются до стандартных. Опережение впрыска также выходит на оптимальный показатель мощность/износ применительно к той или иной конструкции дизельного мотора.

В процессе работы мотора под нагрузкой опережение впрыска должно быть поздним (увеличенным). Это необходимо для максимально полноценного сгорания смеси в цилиндрах. Конструктивно может быть предусмотрена регулировка опережения путем изменения давления дизтоплива при подаче солярки ТНВД. Регулятор установлен на насосе, позволяя изменять опережение топливного впрыска самостоятельно.

Если ТНВД изношен, тогда угол опережение впрыска топлива не совпадает с оборотами коленвала дизельного двигателя. Результатом становится троение двигателя. Опережение впрыска может сбиваться также по причине износа привода топливного насоса, выхода из строя редукционного клапана, забитого фильтра обратки и т.д.

Неправильно отстроенное опережение впрыска может проявляться как на определенных оборотах, так и постоянно, при работе холодного или прогретого дизеля. В этом случае мотор, который работает нормально в режиме холостого хода, троит при нажатии на педаль газа после повышения оборотов коленвала.

Стоит помнить, что троение и детонация не могут быть полностью компенсированы постоянными манипуляциями с опережением впрыска путем регулировки и подстройки ТНВД. Такой метод можно считать временной мерой. Продолжительная эксплуатация с явными неисправностями заметно сказывается на ресурсе дизельного двигателя. По этой причине необходимо постоянно контролировать состояние системы питания дизельного двигателя и своевременно заниматься обслуживанием и ремонтом высокоточной топливной аппаратуры дизеля.

Синий выхлоп дизельного мотора, неисправности и причины появления сизого выхлопа дизеля. Износ цилиндропоршневой группы, компрессия, подача дизтоплива.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Причины шумов и стуков при работе бензинового двигателя на разных режимах. Детонация, стук гидрокомпенсаторов, неисправности зажигания и другие причины.

Читайте также:

Mazda cx 5 троит двигатель трясет

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Утро, дождь, нет искры

Мотор троит под нагрузкой

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

Я у мамы инженер!

Трудности, связанные с подбором «расходников»

Бесперебойная работа СХ 5: реальная возможность или недостижимая цель?

Двигатель СХ 5: возможные трудности и пути их решения

Жуткая вибрация "на холодную", двигатель троит при запуске

Кто сейчас на конференции

Причины троения дизельного ДВС

Солярка не воспламеняется: пропала компрессия

Дизель троит из-за свечей накала

Дизель трясется и дымит: проблемы с топливоподачей

Несвоевременная подача топлива

Это «бу-бу-бу» неспроста!