Мицубиси 4g93 замена прокладки гбц

Обновлено: 30.04.2024

Замена прокладки головки блока цилиндров Mitsubishi Lancer 9

Установите расширитель маслосъемного кольца в канавку под кольцо в поршне.

Убедитесь, что зазоры в замках скребков и расширителя расположены, как показано на рисунке.

Новые детали (расширитель и скребки) имеют цветовую метку в соответствии со своими размерами (см. соответствующую таблицу).

Установите верхний скребок маслосъемного кольца. Для установки верхнего скребка, сначала установите один конец скребка в поршневую канавку, затем заведите остальную часть скребка пальцем, как показано на рисунке.

Не используйте экспандер поршневых колец. В отличие от других частей поршневых колец скребок маслосъемного кольца может сломаться при его расширении экспандером.

Установите нижний скребок маслосъемного кольца таким же образом, как и верхний.

Проверьте правильность установки маслосъемного кольца, состоящего из трех деталей. При правильной установке маслосъемного кольца, оно должно плавно вращаться в любом направлении.

Таблица цветовых меток размеров маслосъемных колец

Установка компрессионных колец №1 и №2

Экспандером для компрессионных колец установите компрессионные кольца №1 и №2 идентификационной маркировкой вверх.

Каждое компрессионное кольцо имеет размерную и идентификационную метки, выполненную штамповкой на концах кольца. При установке расположите кольцо так, чтобы метка была сверху (см. таблицу).

Подбор вкладышей шатунного подшипника

При замене вкладышей шатунного подшипника подбирайте их по приведенным ниже таблицам в соответствии с размерной группой (символьными или цветовыми метками) коленчатого вала и размерной группой (символьными или цветовыми метками) вкладышей шатунного подшипника.

Номинальный диаметр отверстия нижней головки шатуна: 48,000–48,015 мм.

Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G63-7)

Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G64)

Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G69)

Метка размерной группы шатунной шейки коленчатого вала нанесена только на деталь, поставляемой как запасная часть.

Установка поршня и шатуна в сборе

Смажьте тонким слоем моторного масла поверхности поршня и поршневых колец.

Расположите замки компрессионных колец и маслосъемного кольца (расширителя и скребков), как показано на рисунке.

Проверните коленчатый вал таким образом, чтобы шатунная шейка вала встала посередине отверстия цилиндра.

Используйте подходящие протекторы для резьбовых элементов болтов шатунов перед установкой поршня с шатуном в сборе в отверстие цилиндра. Это позволит избежать повреждений рабочей зоны шеек коленчатого вала.

С помощью специального приспособления для сжатия колец, установите поршень с шатуном в сборе в отверстие цилиндра блока.

Поршень с шатуном в сборе должен быть установлен в блок цилиндров таким образом, чтобы метка на поршне была направлена к передней части двигателя (кремню привода ГРМ).

Установка крышки шатуна и проверка осевого зазора нижней головки шатуна

Совместите соответствующие крышки с соответствующими шатунами, принимая во внимание нанесенные метки (номер цилиндра) и метод фиксации вкладышей (пазами для вкладышей). Если устанавливается новый шатун без установочных меток, то расположите пазы для фиксации вкладышей на шатуне и крышке с одной стороны.

С помощью плоского щупа измерьте осевой зазор нижней головки шатуна.

Номинальный осевой зазор: 0,10–0,25 мм.

Предельно допустимый осевой зазор: 0,40 мм.

Затяжка гаек крепления крышки шатуна

Болт и гайка крепления крышки шатуна затягиваются по «пределу текучести». Перед установкой болта убедитесь, что резьба болта/гайки не деформирована. Наличие деформации соединения болт-гайка проверяется накручиванием гайки на болт вручную до конца резьбы. Если гайка наворачивается на болт вручную с затруднением, то резьба болта деформирована, и болт необходимо заменить.

Перед установкой гайки смажьте тонким слоем моторного масла резьбовые части гайки и болта.

Наверните гайки на соответствующие болты вручную. Затем затяните каждую гайку индивидуально, чтобы убедиться, что крышка шатуна села правильно.

Попеременно затяните гайки крепления крышек указанным моментом затяжки.

Момент затяжки: 20 ±2 Н·м.

Доверните гайки крепления крышек на угол 90–94°.

Если гайка довернута на угол менее 90°, то затяжка гаек крепления крышек будет недостаточной.

Если гайка довернута на угол более 94°, то отверните гайку и повторите процедуру затяжки.

Пошаговая инструкция по замене

Выполнять работы удобнее на смотровой яме или эстакаде, но можно воспользоваться домкратом.

Инструменты

Для проведения работ понадобятся:

гаечные ключи;
набор головок;
отвертка;
вороток в рычагом;
пассатижи;
домкрат;
маркер;
ремень ГРМ;
натяжной ролик;
помпа;
уплотнитель для коленвала.

При замене ремешка ГРМ Mitsubishi Lancer рекомендуется менять натяжной ролик. Оригиналы расходников должны иметь каталожные номера: Mitsubishi MD342154, Mitsubishi 1145A051. Можно заменить аналогами: Gates 5535XS, Contitech CT1008, SUN A343YU100 и др. Для натяжного ролика оригинал — Mitsubishi MD356509, аналог — NTN JPU57-008A-4.

Этапы

Если автомобиль не на подъемнике, нужно поднять с помощью домкрата его правую сторону, снять колесо и подставить опору под лонжерон. Далее снимаем подкрылок правого переднего колеса.
Сначала снимается ремень привода компрессора кондиционера, а также привод ГУРа. Для этого нужно ослабить крепежные болты и болты для регулировки натяжения ремня.
Для снятия ремня генератора и помпы нужно ослабить гайку крепления генератора к вспомогательным агрегатам и крепежный болт, благодаря которому генератор крепится к установочной планке. Путем вращения регулировочного болта ослабляем натяжение и снимаем ремешок.
Если ремни не будут меняться, то на них стоит поставить метки, чтобы при монтаже было понятно, в какую сторону они вращались.
Ослабив 4 крепежных болта на шкиве помпы, удерживая шкив неподвижно, нужно вывернуть болты крепления и демонтировать устройство.
Далее необходимо снять шкив коленвала. Для этого нужно выкрутить удерживающий его болт. Существует несколько способов, как это сделать:
Зафиксировать шкив коленвала от проворачивания старым ремнем, накинув его на шкив и зажав шкив пассатижами вместе с ремнем, а затем откручивать болт крепления.
Если есть помощник и свободный доступ к коленвалу, то нужно включить пятую передачи и жать на педаль тормоза, а помощник в это время должен выкрутить болт крепления шкива.
Можно воспользоваться стартером. Отключить катушки зажигания и форсунки от питания, надеть головку на болт и упереть вороток в рычаг или землю. Делаем несколько коротких стартов, пока не провернется болт.
На следующем этапе необходимо демонтировать верхнюю и нижнюю защитную крышки ГРМ, открутив крепежные болты.
Далее необходимо выставить метки на распредвале и коленвале, совмещая их с метками на двигателе. Выставляются метки путем вращения колеса по часовой стрелке. Когда метка на распределительном вале совпадет с меткой на двигателе, должна совпасть и метка на коленвале с соответствующей меткой на моторе.
Далее, отогнув пружину натяжного ролика, снимаем ее. Затем выкручиваем болт крепления и демонтируем натяжитель.
Осталось открутить болт крепления соединительной планки насоса гидроусилителя руля и опоры двигателя. Далее снимаем правую опору подвески, не забыв подпереть силовой агрегат в этом месте.
Теперь можно снять ремень привода ГРМ Mitsubishi Lancer, вытягивая его через верх.
Установка всех устройств осуществляется в обратной последовательности.
Поставив на место новый натяжной ролик, пружину пока не нужно устанавливать.
Новый ремешок ГРМ следует сначала надеть на зубчатый шкив коленвала, а затем на шкив распредвала.
Ветвь, расположенная напротив натяжного ролика должна быть натянута.
Далее вставляется пружина в натяжной ролик. Благодаря пружинистой силе автоматически происходит натяжение ремня. Теперь нужно затянуть болт крепления натяжителя.
Далее последовательно устанавливаются все снятые детали. После установки ремней, нужно отрегулировать их натяжение.

После выполнения работ заводим двигатель Mitsubishi Lancer и проверяем его работу.

Когда снят ремешок, нельзя допустить проворачивания колевала и распредвала, так как могут повредиться клапана и поршни.

Момент затяжки болтов шатуна Митсубиси лансер 9

Мицубиси Лансер 9 Меняем прокладку ГБЦ

Момент затяжки, динамометрический ключ, прочность крепежа и удобная таблица

Затяжка шатунов, проверка правильности установки поршней

Ланцер 9.шлиф.гбц .болты.и другие неиспр.ч3

ПРАВИЛЬНАЯ ЗАТЯЖКА БОЛТОВ

Сборка блока Mitsubishi Lancer 10. 4B10

Lancer IX 1.6 Замена поршневых колец (сборка)

Mitsubishi Lancer 9 — установка шатунного вкладыша.

Правильная установка шатунов. + Не правильная инфа в Интернете!

Ремонт ГБЦ Mitsubishi Lancer 1.3 4G13 (12V). 1 Часть.

Ниссан тиана или Шевроле Круз
Ремкомплект для суппорта Хендай Гетц
Форд фиеста бачок омывателя схема
Штатное место для багажника на Митсубиси асх
Расшифровка vin Kia cerato 2014
Лобовое стекло Форд Фокус 2014
Ниссан кашкай 2015 дизель полный привод
Гидроблок акпп Volvo S60 2004
Хорошие лампочки на Хендай Акцент
BMW X5 f15 замена сидений
Блок предохранителей Ford escape 2005
Камера заднего вида для Opel corsa
Форсунки от Вольво на шевроле лачетти
Бампер передний amg W140 Мерседес
Kia sportage заводится и глохнет

Главная » Клипы » Момент затяжки болтов шатуна Митсубиси лансер 9
logovaz-auto.ru

Mitsubishi Colt | Моменты затяжки резьбовых соединений

предварительное затягивание

окончательное затягивание

Главная Автомобили — Byd Автомобили BYD F3 и F3-R (бензиновые двигатели Мицубиси 4G15S или 4G18)
поиск по сайту правообладателям

BYD F3, F3-R. Моменты затяжки двигателя 4G15S, 4G18

2.3. Специальный ремонтный инструмент

Инструмент	Номер части	Наименование	Назначение
MB990767	Вилочный захват	Фиксирует положение распределительного вала при откручивании или закручивании болтов с помощью инструмента MD998715
MD998718	Инструмент для установки заднего сальника коленчатого вала	Инструмент для установки заднего сальника коленчатого вала
MD998054	Головка ключа для переключателя давления	Демонтаж или установка переключателя давления моторного масла
MD998304	Инструмент для установки переднего сальника коленчатого вала	Инструмент для установки переднего сальника коленчатого вала

Инструмент	Номер части	Наименование	Назначение
MD998305	Втулка переднего сальника коленчатого вала	Используется в качестве направляющей переднего сальника коленчатого вала при его установке
MD998713	Монтажный инструмент для сальника распределительного вала	Используется для установки сальника распределительного вала
MD998719 или MD998754	Шплинт	Фиксирует положение распределительного вала при откручивании или закручивании болтов с помощью инструмента MB990767.
MD998727	Демонтажный инструмент для масляного поддона	Используется для демонтажа масляного поддона
MD998772	Съемник пружин	Используется для сжатия клапанных пружин
MB991671	Инструмент для сальника клапанного штока	Используется для установки сальника клапанного штока
MD998780	Инструмент для поршневого пальца	Используется для установки и демонтажа поршневого пальца
MB991659	Втулка-D	Используется для установки и демонтажа поршневого пальца
MD998735	Съемник пружин	Используется для сжатия клапанных пружин
MD998781	Фиксатор маховика	Используется для фиксации маховика в заданном положении

Инструмент	Номер части	Наименование	Назначение
MB991653	Ключ для болтов головки блока цилиндров	Используется для откручивания и закручивания болтов головки блока цилиндров

содержание .. 1 2 3 7 ..

Описание сборки мотора 4A91 1.5 Mitsubishi Lancer X

Лишь работая в сфере обслуживания и ремонта автомобилей и досконально зная их конструкцию и строение, можно в полной мере оценить насколько автомобиль напоминает человеческий организм. Здесь нет лишних деталей, всё работает в комплексе, сообща. Если «заболит» одной орган и его оставить без своевременного и квалифицированного лечения, то, в скором времени, он потянет за собой и другие. Всё точно так же и в случае с автомобилем. Нужно отдавать себе отчёт в том, что техника, какая выносливая и надёжная она бы не была, требует внимания, заботы и ухода.
Всё это к чему? К тому, что мотору, о которым мы расскажем в этой статье не повезло с хозяином. Он не понимал этих, простых, казалось бы, истин.

А дело было так.

Mitsubishi Lancer 10 с мотором 1.5 литра (модель 4А91) начал всё чаще и чаще требовать открывать капот и подливать в двигатель масла. Проще говоря Лансер 1.5 начал жрать масло.

Точной причины установить почти не возможно, но есть версии:

Замена масла раз в 15000 км или реже. Да, может быть так и предписывает производитель в сервисной книжке, вот только сюда не заложены пробки, частые запуски-прогревы, экстремальные температуры и многие другие факторы. При эксплуатации автомобиля в городе – 10000 км предел даже для самой дорогой и качественной «синтетики».
Качество ГСМ (бензин, масло). Велик шанс нарваться на контрафакт.
Некачественные комплектующие, запчасти. Как и со вторым пунктом всегда можно купить поддельный или некачественный масленый или воздушные фильтры, например.
Редкая замена воздушного фильтра. Результат – он перестаёт справляться со своими обязанностями и грязь попадает в мотор.
Несвоевременное принятие мер, когда двигательМитсубиши Лансер 10 уже начал требовать долива масла между ТО. Убитый нейтрализатор выхлопных газов может сыграть злую шутку.
Постоянная езда на слишком высоких или наоборот слишком низких оборотах.

На самом деле, список можно продолжать очень долго. Если коротко, то неправильная эксплуатация и попустительство в обслуживании своего Мицубисиубили его мотор.
Отдельно стоит остановиться на шестом пункте.

Дело в том, что на Lancer 10 мотор в 1.5 литра является минимальным по объёму. Силёнок да и эластичности ему не хватает, поэтому очень часто его приходиться хорошенько «крутить». Частая и продолжительная работа на высоких оборотах не идёт на пользу любому двигателю, а ресурс скоропостижно уменьшается.

Любовью к подъеданию масла чаще отличаются именно самые «маленькие» по кубатуре моторы Mitsubishi.

Вернемся к нашему страдальцу. И так, он начал есть масло, тем самым заставляя своего хозяина всё чаще и чаще открывать капот Митцубиши Lancer 10. К моменту «кончины» двигателя он начал поглощать уже до 1000-1200 мл масла на тысячу км. Учитывая столь крепкий масленый аппетит хозяин не придумывает ничего лучше, чем вообще забить на замену масла в моторе: «а зачем, оно и так постоянно обновляется». Разумеется, спустя какое-то время исчерпал свой ресурс и перестал работать масленый фильтр. Масло чистое угорало, а вся грязь оставалась в моторе. От всего этого «сала в шоколаде» забился и отказал масленый насос. Итог прогнозируем – смерть вкладышей распредвала.

Мотор в разобранном виде. Начинаем собирать двигатель 4А91, но для начала пара фото, показывающее общее состояние некоторых деталей двигателя.

Состояние зеркал цилиндров.

Поршни с остатками шатунных колец. Обратите внимание на жижу вместо масла на деталях.

Состояние шеек коленвала.

Сначала подписываем крышки коленвала.

Мельчайшей шкуркой обрабатываем зеркала цилиндров для создания еле заметных насечек перпендикулярных поршню.

Все места, где находились прокладки или герметик зачищаем специальной насадкой с помощью дрели. Делать это нужно аккуратно, т.к. основная идея снять лишь остатки прокладок или герметика, а не металла. Без фанатизма.

Устанавливаем верхние вкладыши коленвала.

Снимаем старые вкладыши с крышек коленвала и устанавливаем новые.

Коленвал возвращается на своё место.

Устанавливаем упорные полукольца коленвала.

Каплей масла смазываем шейки коленвала, т.к. вкладыши у Лансера беззамочные и их может провернуть при первом старте двигателя.

При затягивании болтов крепления крышек коленвала необходимо использовать динамометрический ключ, чтобы выдержать необходимый момент. Затягивать начинаем с третьей крышки и двигаемся от неё.

Извлекаем кольца из поршней и зачищаем последние. Устанавливаем новые кольца.

Снимаем выпускной коллектор и прочие детали.

Рассухариваем клапана и снимаем их, так же не забыв подписывать.

Снимаем проставочные шайбы пружин клапанов.

Разборка головки блока цилиндров Mitsubishi Lancer 1.5 завершена. Теперь всё промеряем и ещё раз убеждаемся, что «голову» повело. Отправляем на шлифовку ГБЦ.

Возвращаемся к блоку цилиндров.

Устанавливаем кольца на поршни. Кольца должны устанавливаться по подобию значка Мерседеса: три кольца – с полостями в трёх разных сторонах.

Устанавливаем шатунные вкладыши.

Стяжкой стягиваем кольца поршня и устанавливаем их в цилиндры. Обратите внимание: точка на поршне должна смотреть в сторону ГРМ!

Фиксируем шатуны к коленвалу. Не забываем про моменты затяжки!

Продолжаем работы над зачисткой мест, где были прокладки или герметики.

Вернулась отшлифованная головка БЦ.

Теперь начинается долгий процесс притирки клапанов. Если клапана новые, то сначала они притираются крупной пастой, потом мелкой. Б/у-шные клапана – сразу мелкой пастой.

Перед установкой маслосъёмных колпачков немного смазываем их маслом.

Далее шлифуются и зачищаются все места, где были прокладки или герметик.

Устанавливаем новую помпу.

Устанавливаем поддон двигателя.

Стыкуем головку и блок. Болты лучше всего использовать новые. Разумеется, абсолютно все прокладки устанавливаются так же новые.

Мотор готов. После установки навесного оборудования двигатель приобретает полноценный внешний вид.

Замена прокладки ГБЦ 4G93

Прогорела весной прокладка гбц, из выхлопной повалил белый дым. Сразу понятно что причина в прокладке. Покупал все оригинал прокладку, болты. При замене трудностей не возникло, только проблематично было найти динамо ключ, после 3х дней поиска было принято купить новый ключ. Еще сразу поменял МСК клапанов и сделал притирку.

После замены уже проехал 3000км все отлично, только вот осталась отрегулировать клапана после притирки

Mitsubishi Galant 1994, двигатель бензиновый 1.8 л., 126 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Galant, 1996

Mitsubishi Galant, 1995

Комментарии 10

Привет, что ещё менял кроме прокладки ГБЦ ?

Всё здесь описано.

МСК как по цене?

За все 16, 2500руб.

дай пожалуйста номер маслосъемных колпачков за ранее спасибо

Черные впускные, зеленые выпускные.

Расскажи пожалуйста по мотору! Масло расходуют моторы 1.8? Как и куда смотреть при покупке машины? Заранее спасибо)

4g93 хороший резвый мотор, масло не жрёт, если все в поряде, нету гидриков в отличии от 63. При покупке смотри кузов в области стаканов под капотом, любят гнить, да и всё днище посмотри, работать должна ровно без всяких постороних звуков, обороты чтоб не плавали. В ремоте запчастей много всяких разных, все можно делать самому с хорошим набором ключей.

Ремонт 4g93. (Часть 3 ремонт ГБЦ)

Все таки есть один момент в капиталке движка, который сами мы не осилили. Что бы перебрать ГБЦ нужен какой никакой опыт, особенно по притирке клапанов. По этому было решено отдать нашему знакомому на диагностику и переборку. Но для своего же саморазвития делали мы все это вместе с ним.
В итоге ни одного прогоревшего или погнутого клапана обнаружено не было. Распредвал практически без отработки, но токарю подровнять все равно отдали. Из замеченных неисправностей: деревянные, слетевшие с клапанов маслосъемные колпачки и сальник, соответственно под замену. + когда снимали распредвал, поломали шкив, пришлось покупать новый.(на то время оригинал — 2500р. я даже удивился, очень дешево)

В общем сначала ГБЦ отмыли. Мыли керхером, насадка — фреза + немножечко химии Vinet.

Универсальная штука, сжирает все что можно. В несколько заходов ГБЦ блестела как новенькая.

Потом понесли в другой гараж дефектовать и разбирать.
В качестве рассухаривателя подходит модифицированный тазовский, в качестве модификации просто сверлится дырка в другом месте и переставляется кольцо. Главное не растерять сухари.

По разборке: все что откуда вынул, то туда засунуть и нужно) В нашем случае клапана мы сунули друг за дружкой как стояли в спецательную держалочку. А коромысла с распредвалом просто уложили на отдельную деревяшечку.
Чистить клапана весьма просто. Берется средняя шкурка, клапан заворачивается в дрель(в нашем случае у нас был удобный наждак со встроенным патроном от дрели), и чистится.

Зеркало ГБЦ позже обработалось мелкой шкуркой. Плоскостность замеряли. Плоско в номинале. Ничего не ровняли. Какие колпачки и сальники ставил — не помню)))
Распредвал, как уже говорил отдавали точить, совсем чуть чуть по краям рабочей поверхности сняли, что бы плоско было.

Засухаривали и притирали клапана уже не мы. А знающий опытный человек.
В общем и целом ремонт ГБЦ прошел удачно и быстро. Никто не ожидал, что она будет в таком состоянии. Не поменяли ни одного клапана и даже не выбросили распредвал. Все было отлично. Из запчастей только колпачки и сальник. Колпачки копейки стоили, сальник тоже. Около 1000р за все + 2500 за шкив распредвала. Правда человеку за работу заплатить пришлось, соответственно. Взял за работу 5000р. это наверное самое дорогое из моей капиталки, если бы делал сам, сэкономил бы еще 5 т.р. и капиталка вышла бы в 15) А так, по хорошему счету, если все исправно, клапана менять не надо, распредвал не надо, шкив не трескается и если делать самому, то ремонт ГБЦ выходит всего в 1000р. Но я рисковать не стал и отдал знающему человеку. В следующий раз буду делать сам, теперь всю суть и процедуры знаю.
ГБЦ собралась, завернулась в целофан и отложилась в сторонку до сборки движка.
Вот, кстати, почему багажник перетягивал тканью)))

Вот, кстати, нашел фото. Это почти все, что понадобилось для ремонта движка.

Тут нету колпачков только. А так: кольца, прокладки свечных колодцев, шкив распредвала, коренные и внешние вкладыши. Ну и масляный фильтр со свечами. За все цена около 5 т.р. Точно не скажу. Оригинал не брал! Опять же из расчета того, если хочешь дешево — об оригинальных запчастях забудь. Кольца около 1500р., шкив 2500, вкладыши 500 р. одни 700р. другие, прокладки свечных колодцев помню, что от Cherry брал около 300р. Все цены примерно при том, что было все это дело 2 года назад. Ценовая политика слегка изменилась)))

Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров Mitsubishi Lancer 9

Разборка головки блока показана на примере двигателя SOHC (4G18). Основное отличие головки блока двигателя DOHC (4G63) заключается в конструкции крепления распределительных валов, уложенных в постели подшипников головки и закрепленных съемными крышками подшипников, а также в передаточном узле привода (у двигателей SOНС передаточным звеном служат коромысла, установленные на осях, а у двигателя DOHC нажимные рычаги, пирающиеся на стержни клапанов и гидрокомпенсаторы зазоров). Клапанные узлы обеих головок конструктивно одинаковы и отличаются только размерами деталей. Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов у обоих двигателей принципиально одинаковы по конструкции и различаются только размерами и местом установки. Приемы дефектовки и ремонта обеих головок блока одинаковы.

Общий вид головки блока цилиндров двигателя SOHC, снятой с автомобиля вместе с деталями и узлами системы питания и газораспределительного механизма (термостат снят в процессе снятия головки, его снятие описано в подразделе «Снятие и установка корпуса термостата в сборе»), показан на рис. 5.6 и 5.7.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 17», свечной ключ, намагниченная отвертка (или пинцет) для снятия сухарей клапанных пружин, приспособление для сжатия клапанных пружин.

Рис. 5.6. Головка блока цилиндров двигателя SOHC, снятая с автомобиля (вид снизу): 1 - свеча зажигания; 2 - корпус датчика фазы; 3 - поддерживающий кронштейн впускной трубы; 4 - впускная труба; 5 - дроссельный узел; 6 - топливная рампа; 7 - распорка впускной трубы; 8 - впускной клапан; 9 - зубчатый шкив распределительного вала; 10 - выпускной клапан.

Рис. 5.7. Головка блока цилиндров двигателя SOHC, снятая с автомобиля (вид сбоку): 1 - зубчатый шкив распределительного вала; 2, 7 - транспортные проушины; 3 - ось коромысел клапанов; 4 - впускная труба; 5 - коромысло клапанов; 6 - поддерживающий кронштейн впускной трубы.

1. Выверните болты крепления и снимите корпус 2 (см. рис. 5.6) датчика фазы вместе с датчиком и транспортную проушину 7 (см. рис. 5.7).

2. Выверните болты крепления и снимите распорку 7 (см. рис. 5.6) впускной трубы, зубчатый шкив 9 распределительного вала и транспортную проушину 2 (см. рис. 5.7).

3. Отверните четыре гайки (одной гайкой прикреплен и поддерживающий кронштейн впускной трубы), выверните шесть болтов крепления впускной трубы к головке блока цилиндров и снимите впускную трубу вместе с дроссельным узлом, топливной рампой и поддерживающим кронштейном. Снимите уплотнительную прокладку впускной трубы.

Уплотнительную прокладку впускной трубы заменяйте новой при каждой разборке соединения.

4. Выверните тринадцать болтов крепления осей коромысел клапанов и снимите оси вместе с коромыслами.

На болтах крепления осей коромысел установлены сухари. Не потеряйте их и установите на прежние места при сборке головки блока.

5. При необходимости снимите с осей коромысла впускных.

6. . и выпускных клапанов.

Если вы не предполагаете заменять коромысла клапанов, их оси и распределительный вал, не снимайте коромысла с осей, чтобы при сборке установить их на прежние места.

Предупреждение

После снятия осей вместе с коромыслами не переворачивайте коромысла вверх гидрокомпенсаторами зазоров в клапанном механизме. В этом случае из гидрокомпенсаторов вытечет масло и перед сборкой придется удалять из них воздух заправкой дизельным топливом (см. «Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов»).

7. Снимите распределительный вал (см. «Замена распределительного вала»). У двигателя DOHC после снятия распределительных валов снимите нажимные рычаги клапанов.

8. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, сожмите пружины, снимите сухари, тарелки пружин, пружины (см. «Замена маслосъемных колпачков») и извлеките клапаны из направляющих втулок.

Предупреждение

После длительной эксплуатации на верхнем торце клапана может образоваться заусенец грибообразной формы. Перед извлечением клапана из направляющей втулки удалите этот заусенец надфилем. Категорически запрещается выбивать клапан из направляющей втулки молотком через оправку без удаления заусенца, так как в этом случае неизбежно будет повреждена внутренняя поверхность втулки.

10. Удалите смолистые отложения с верхней поверхности головки и из впускных каналов. Эти отложения можно размягчить и смыть керосином или дизельным топливом.

11. Очистите от нагара камеры сгорания и выпускные каналы. Удаляйте нагар круглой металлической щеткой, установленной в патрон электродрели.

12. Очистите внутренние поверхности направляющих втулок клапанов тонкой цилиндрической кисточкой из медной проволоки, зажатой в патрон электродрели.

13. Удалите с поверхности прилегания головки к блоку цилиндров пригоревшие остатки уплотнительной прокладки.

Предупреждение

Запрещается очищать привалочную поверхность головки металлическими щетками или наждачной шкуркой. Пользуйтесь лопаткой из твердого дерева или пластмассы, предварительно размягчив остатки прокладки растворителем.

14. После очистки осмотрите головку блока, чтобы не допустить ее эксплуатацию с повреждениями резьбовых отверстий, трещинами (особенно между седлами клапанов и в выпускных каналах), коррозией, включениями инородных материалов, раковинами и свищами.

Предупреждение

15. Проверьте с помощью металлической линейки, установленной на ребро, и щупа плоскостность поверхности прилегания головки к блоку в продольном и поперечном направлениях, а также по диагоналям. Если зазор между ребром линейки и поверхностью головки превышает 0,1 мм, замените головку.

16. Очистите от остатков прокладок и нагара поверхности фланцев головки для установки впускной трубы и катколлектора.

17. Проверьте наличие деформаций фланцев для впускной трубы и катколлектора, деформированную головку замените.

18. Отремонтируйте поврежденные резьбовые отверстия прогонкой резьбы метчиками или установкой ремонтной втулки (ввертыша).

19. Определите износ направляющих втулок клапанов; измерив внутренний диаметр отверстия втулки, диаметр стержня клапана и по разности этих размеров определив зазор. Номинальный зазор для впускных клапанов двигателей SOHC (4G13 и 4G18) должен быть 0,020-0,047 мм, для выпускных - 0,030-0,057 мм. У двигателя DOHC (4G63) номинальный зазор для впускных клапанов должен составлять 0,020-0,050 мм, для выпускных - 0,050-0,090 мм. Предельно допустимый при износе зазор для впускных клапанов всех двигателей 0,10 мм, для выпускных - 0,15 мм.

20. Если и при установке новых клапанов зазор остается больше предельно допустимого, замените направляющие втулки. Заменяйте их в специализированной мастерской, располагающей соответствующими инструментами и оборудованием.

В запасные части для двигателей SOHC поставляют направляющие втулки двух ремонтных размеров, увеличенные по наружному диаметру на 0,05 и 0,25 мм, с наружными диаметрами 10,55-10,57 мм и 10,75-10,77 мм соответственно. Для двигателя DOHC поставляют направляющие втулки трех ремонтных размеров, увеличенные по наружному диаметру на 0,05; 0,25 и 0,50 мм, с наружными диаметрами 12,05-12,07 мм; 12,25-12,27 мм и 12,50-12,52 мм соответственно.

21. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и пр. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и др.) можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов»).

22. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифованием. Седла необходимо шлифовать в специализированной мастерской, так как для этого требуются специальные инструменты и оборудование. Если значительные дефекты седел устранить шлифовкой не удается, замените седла.

В запасные части поставляют седла клапанов двух ремонтных размеров, увеличенные по наружному диаметру на 0,3 и 0,6 мм, с наружными диаметрами седел впускных клапанов двигателей SOHC 30,30-30,32 мм и 30,60-30,62 мм, седел выпускныхклапанов - 28,30-28,32 мм и 28,60-28,62 мм соответственно. У двигателя DOHC диаметры седел впускных клапанов 35,30-35,33 мм и 35,60-35,63 мм, выпускных - 33,30-33,33 мм и 33,60-33,63 мм соответственно.

23. Удалите нагар с клапанов и осмотрите их. Деформация стержня клапана и трещины на его тарелке не допускаются. При наличии повреждений замените клапан. Проверьте, не слишком ли изношена и повреждена рабочая фаска. Допускается шлифование рабочей фаски клапанов (в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием). После шлифования толщина цилиндрической части тарелки должна быть не менее 0,5 мм для впускных клапанов и 1,0 мм для выпускных клапанов. Незначительные риски и царапины на фаске можно вывести притиркой клапана к седлу (см. «Притирка клапанов»).

Предупреждение

Для того чтобы на стержнях клапанов не образовались риски, не очищайте их проволочными щетками и металлическими скребками.

24. Проверьте общую длину клапанов. Номинальная длина впускных клапанов двигателей SOHC составляет 111,56 мм, выпускных - 114,71 мм, двигателя DOHC - 109,50 мм и 109,70 мм соответственно. При износе торцов стержней минимально допустимая длина впускных клапанов двигателей SOHC -111,06 мм, выпускных клапанов - 114,21 мм, двигателя DOHC - 109,00 мм и 109,20 мм соответственно. Если общая длина клапанов меньше допустимой, замените.

25. Проверьте концентричность расположения тарелки клапана и седла: нанесите на фаску головки клапана тонкий слой краски (например, берлинской лазури), вставьте его в направляющую втулку и, слегка прижав к седлу, проверните. По следам краски на фаске седла можно судить о концентричности расположения клапана и седла.

26. Проверьте состояние проточек стержня клапана под сухари. При обнаружении следов выкрашивания кромок проточек и износа цилиндрической части замените клапан.

27. Установите клапан в направляющую втулку до упора в седло и проверьте выступание стержня клапана над опорной плоскостью головки блока для пружин клапанов. Номинальное выступание стержней впускных клапанов двигателей SOHC 53,21 мм, выпускных - 54,10 мм, двигателя DOHC - 49,20 и 48,40 мм соответственно. При износе стержней предельно допустимое выступание впускных клапанов двигателей SOHC 53,71 и 54,60 мм, двигателя DOHC - 49,70 и 48,90 мм соответственно. Если стержень клапана выступает над плоскостью головки на большую величину, замените клапан. Если выступание стержня нового клапана снова больше допустимого значения, необходимо заменить седло клапана.

28. Замените маслосъемные колпачки независимо от их состояния.

29. Осмотрите пружины клапанов. Трещины и снижение упругости пружин не допуска ются. Номинальная длина пружины в свободном состоянии для двигателей SOHC составляет 50,87 мм, минимально допустимая - 49,87 мм, для двигателя DOHC - 47,00 и 46,00 мм соответственно. Пружины, имеющие длину меньше допустимой, искривленные (отклонение оси пружины от вертикали в свободном состоянии более 4 ο ) или с трещинами замените.

30. Проверьте состояние тарелок пружин. Замените тарелки со значительным износом опорных канавок под пружины.

31. Установите все снятые детали и узлы головки блока цилиндров в последовательности, обратной снятию. Корпус датчика фазы установите на герметик (см. «Замена распределительного вала»).

32. Всегда заменяйте новыми прокладки головки блока цилиндров, впускной трубы и катколлектора, так как снятые с двигателя даже внешне не поврежденные прокладки могут оказаться сильно обжатыми и не обеспечат герметичности уплотнения.

33. После установки головки блока на двигатель и его окончательной сборки, пустив двигатель, удалите воздух из каналов подвода масла к гидрокомпенсаторам зазоров в механизме привода клапанов (см. «Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов»).

Особенности выбора моторной жидкости для двигателей GDI

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, подойдет ли масло ЗИК для двигателя GDI?

Доброго времени суток. Мы готовы ответить на ваш вопрос.

Критерии выбора

Чтобы понять, какое заливать масло в мотор Мицубиси Галант, прежде всего, определитесь с характеристиками силового агрегата. Значение будут иметь:

тип используемого топлива;
рабочий объём;
год выпуска автомобиля.

В первую очередь обращайте внимание не на вязкость, измеряемую в единицах SAE, а на качество, которое должно соответствовать требованиям международных стандартов API/ACEA. Лишь убедившись, что требования указанных разработчиками нормативов соблюдены, переходите к выбору лубриканта в соответствии с климатическими условиями эксплуатации транспортного средства.

Обслуживание

Поскольку двигатель 4G93 оказался прихотливым в работе, то его следует регулярно обслуживать и диагностировать. Если завод-изготовитель рекомендует менять масло каждые 10 тыс. км, то это считается крайним сроком.

Специалисты считают, что необходимо делать это в диапазоне 7000-9000 км, чтобы мотор мог нормально функционировать, и это продлит его ресурс на 50 000 км.

Обслуживая силовой агрегат 4G93, стоит заменить два фильтра: масляный и топливный. Оригинальные фильтрующие элементы хорошо подходят на первых 150 тыс. км пробега, далее стоит искать более качественные аналоги, которые лучше будут отфильтровывать грязь, нагар и сторонние твердые элементы.

Также эксперты отмечают, что установка дополнительно топливного фильтра позволит более качественно отфильтровывать горючее, что положительно скажется на работе и ресурсе 4G93. Для этого подойдет элементарный Жигулевский фильтр, который устанавливается непосредственно перед системой впрыска.

VIII поколение

Моторное масло, изготовленное по нормативам API/ACEA SH/A2, используется на моделях Мицубиси Галант 8 поколения, оснащённых бензиновыми двигателями, имеющими рабочий объём 1.8, 2.0, 2.4 и 2.5 литра. Произведёны они в период 1997-2000 годы. Для машин, изготовленных в XXI веке нужно выбирать стандарт API/ACEA SJ/A2. Что до вязкости, то:

20W-50 хорошо подходит для жарких регионов;
15W-40 нужно использовать автовладельцам, эксплуатирующим технику в умеренном климате;
5W-30 стоит выбрать при приближении сильных морозов.

Иные требования предъявляют к смазочным материалам устанавливаемые на Мицубиси Галант дизельные моторы с рабочим объёмом 2.0 литра. В этом случае параметры моторного масла должны соответствовать стандарту API/ACEA SF/B3 при вязкости:

15W-40 – для регионов с умеренным климатом;
10W-30 – для холодных погодных условий.

Неисправности и ремонт двигателя Митсубиси 4G93

Очень популярный 2-х литровый мотор, выпускавшийся на протяжении 20 лет, представляет собой чугунный блок цилиндров накрытый одновальной головкой SOHC, либо двухвальной DOHC с ременным приводом ГРМ (Замена ремня проводится каждые 90 тыс. км, при обрыве ремня 4G93 загнет клапана). Двигатели 4G93 оснащены гидрокомпенсаторами и постоянная регулировка клапанов вам не грозит. Первые версии шли с карбюратором и ГБЦ с одним распредвалом, позже карб уступил место распределенному впрыску MPI и непосредственному впрыску топлива GDI, последний вариант получил весьма неоднозначные отзывы. Кроме того, выпускались как атмосферные модификации, так и версии с турбонаддувом 4G93T, мощность турбо движков колебалась в пределах от 160 до 215 л.с. На базе данного силового агрегата были созданы движки различного рабочего объема: 1.6 литровый 4G92, 2.0 литровый 4G94 и 1.5 л. 4G91.

Неисправности 4G93 и их причины

1. Стук двигателя. Типичная проблема 4G93, дело в гидрокомпенсаторах, и чтоб проблема разрешилась, их нужно поменять. В следующий раз лейте качественное моторное масло. 2. Высокий расход масла (Жор). Нормальное положение дел для мотора с приличным пробегом, учитывая, что 4G93 очень склонен к нагарообразованию. Раскоксовка не поможет, нужно менять маслосъемные колпачки и кольца. 3. Плавают обороты. На двигателях GDI основной виновник это ТНВД, здесь поможет чистка фильтра. Помимо него не забываем про чистку блока дроссельной заслонки. 4. Глохнет на горячую. Проверяйте регулятор холостого хода, скорее всего нужна его замена.

Кроме того, на 4G93 GDI от клапана EGR постоянно в нагаре впускной коллектор и требует регулярной чистки, в сильные морозы часто заливает свечи, сам двигатель любит хорошее качественное масло и топливо, постоянный уход и контроль. Подводя итог, мотор нормальный, средней степени надежности, брать или нет решать вам.

IX поколение

Требования, предъявляемые к маслам, заливаемым в систему смазки двигателя Галант 9, также зависят от модификации силового агрегата.

Для 4G69 нужно выбирать:

при эксплуатации машины в умеренном климате – стандарт API/ACEA SM/A1, A3 или A5 и вязкость 10W-30 – 15W-40;
жителям холодных районов – стандарт API/ACEA SM/A3 или A5 и параметры по SAE 4W-30, 5W-40, 0W-30.

Потребуется 4,3 литра моторного масла.

Владельцам Мицубиси Галант, оснащённых моторами 6G75, имеют возможность использовать лубриканты с вязкостью:

10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-40 и 15W50 – в умеренном климате;
5W-30, 5W-40 и 0W30 – при низких температурах.

Во всех случаях будет нужно 4,9 литра масла, соответствующего нормативам API/ACEA SG/A1, A3 или A5.

Тюнинг двигателя Mitsubishi 4G93

4G93 MIVEC

Довольно разумным способом увеличения мощности двигателя 4G93 1.8, это дать ему MIVEC. Для этого нам потребуется мивековская ГБЦ 4G92 с прокладкой и впускным коллектором, поршни от 92-го, шатуны стандартные, ремень ГРМ от 4G64, форсунки от Lancer GSR производительностью 390 cc, ECU от 4G92. Все это позволит существенно поднять мощность (180-190 л.с.) и сильно увеличить максимальные обороты. Для еще большей раскачки мотора нужно портировать головку, совмещать каналы, ставить широкие валы (вариантов полно), холодный впуск, заслонку от 63 мм, ресивер Skunk2, строить выпуск на 63-ей трубе с коллектором 4-2-1, настраивать и крутить пока не развалится. Такие конфиги дают хорошо за 200 сил, но и ездят не долго.

Турбина на 4G93

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-

Дополнительная информация

Выбор производителя смазочных материалов полностью зависит от личных предпочтений автовладельца. Рекомендуем избегать брендов с сомнительной репутацией. У добросовестных компаний, в обязательном порядке, есть свои официальные сайты, на которых автомобилисты имеют возможность найти всю необходимую информацию. Какой бы марки вы ни приобретали продукцию, стоит потребовать у продавца сопроводительные документы, чтобы убедиться, что вам предлагают не подделку, а действительно качественный продукт.

Не забывайте о том, что возрастные моторы не любят резких перемен. Не спешите заливать полностью синтетическое моторное масло в Мицубиси Галант. Если до этого автомобиль эксплуатировался на минералке или полусинтетике, это может стать причиной повреждения уплотнений и сальников и, как следствие, проблем в работе двигателя. Если же автомобиль работает в сложных условиях, и другого выхода нет, будьте готовы к проведению соответствующего ремонта.

Масло для GDI

Дека » 09 янв 2012, 22:04
Глобальная задумка. Надо спросить грамтных дизелистов, что они знают про дизельное масло? Или спеца по маслу вообще, коих крайне мало.

Evgennm » 15 янв 2012, 00:00
ну и что? залил? лично я когда ездил на GDI максимум пробовал Helix HX7 типо для GDI двигателей, но потом все же перешел на Mobil … а вот эксперементы с дизмаслом меня как то пугают что ли…отпишись как и что

KISA » 20 янв 2012, 15:34
Залил масло Эссо для т-дизеля полусинтетика — ездиет и будет долго. Серы и сажи в дизельной дрыгателе больше, вот и масла под эти задачи заточены. На Хонде Фит (гонка однако) так же заливал — 2 года.
KISA
Вернуться наверх

Kiruxin » 21 янв 2012, 22:09
езжу на дизельном масле Енеос неделю где-то, все в порядке, масло почти такое же как для бензиновых, температура вспышки на обоих больше 220 градусов, коксоваться не должно короче все можно посмотреть ниже в табличках и сравнить наглядно, вопросы возникают только по вязкости, но я рискнул, полет нормальный

Сделай так чтобы мечта изменила твою жизнь, до того как жизнь изменит твою мечту

WasQuez » 23 янв 2012, 14:06

Kiruxin писал(а):езжу на дизельном масле Енеос неделю где-то, все в порядке,….

Kiruxin » 23 янв 2012, 17:25

WasQuez писал(а): Kiruxin писал(а):езжу на дизельном масле Енеос неделю где-то, все в порядке,….

Жень, как гидрики себя ведут? Максим, гидрики так же себя ведут, один какой торобанит )))
Сделай так чтобы мечта изменила твою жизнь, до того как жизнь изменит твою мечту

Болтон » 23 янв 2012, 18:13

Kiruxin писал(а):езжу на дизельном масле Енеос неделю где-то, все в порядке, масло почти такое же как для бензиновых, температура вспышки на обоих больше 220 градусов, коксоваться не должно короче все можно посмотреть ниже в табличках и сравнить наглядно, вопросы возникают только по вязкости, но я рискнул, полет нормальный

Kiruxin » 23 янв 2012, 20:52
сравниваю эти 2 потому что оба юзал, сначала 5в-50, теперь 5в-40 для дизельных. Масло 5в-40 рекомендовано для усредненных условий, у меня стиль вождения не совсем «усредненный». По свойствам 5в-40 не сильно отличается от 5в-50, разница только в вязкости при температуре выше 100гр Цельсия (в данном конкретном случае еще и щелочное число у 5в-40 выше), собственно вторая цифра показывает вязкость «на горячую», соответственно чем выше цифра, тем более вязкое масло. Более высокая вязкость актуальна если мотор работает часто на повышенных нагрузках (таскаешь катер или прохватываешь по трассе с ветерком, опять же грязевые вылазки и нестандартный размер резины несколько повышает нагрузку на ДВС), мой работает постоянно на износ Сейчас в поисках масла с высоким щелочным числом и высокой вязкостью «на горячую», пока глас положил на Repsol Elite Competition. Дизельное же масло использую сейчас скорее для промывки двигателя, 1000 наезжу и солью, посмотрю что выльется

Сделай так чтобы мечта изменила твою жизнь, до того как жизнь изменит твою мечту

Рекламный блок

Читайте также: