Мицубиси рвр стук в двигателе

Обновлено: 02.05.2024

Мицубиси рвр стук в двигателе

Но может это на моем двигле конечно. Но Баха с нашего же клуба подтвердил мое наблюдение.

Если именно стук, а не громкое цокание, то у меня тоже стучит, а ты уверен что в блоке с постелью все нормально? Скорее там выработка постели у тебя.
Нужно что бы опытный механик вскрыл крышку клапанов и посмотрел, он точно скажет тогда что там.

Кмплектация SRXE Sports-GEAR

Блин, ребят, вам походу писать что то бесполезно Вот честно такое мнение сложилось, рассказываешь тут, всё излагаешь = а потом читаешь, как кто то на этом очередную "собаку ест". Я ранее писал = во первых = нафиг лить 5в40, у нас движки с пробегом от 0 до 50000 км? Конечно застучат в первую очередь гидрики от жидкого масла, т.к. нет нужной вязкости при изношенных деталях движка с пробегом более 100-150 тыс. км. Во вторых = я писал ранее свой печальный опыт про различные масла, присадки, типа ликви моли (не все, но большинство этих масел = давали отрицательный результат на наших митс движках, вплоть до проворота шатунных вкладышей), и прочих непонятных масел (зашёл на сайт почитал, в принципе довольно хорошо всё описано, масло типа японец, но честно, не сталкивался с ним лично. Мне кажется главная твоя ошибка была залить 5w40 = пробег какой??). Мобил хорош, но лично для меня он "испаряется" в довольно значительных количествах, и доливать по 200 грам в неделю как то не прикольно было. Я не пойму, в чём проблема попробовать залить Митасу SL 10w40 ? Оно ведь не дороже остальных масел? Коля пробовал заливать Митасу АТФ = да, оно не очень, читал отзывы. Но масло в движку у них отменное, заметил это не только я. Ещё раз пишу про ликви моли = залил сам как то = застучали компенсаторы после первых 15 минут работы движка. Слил, залил Мобил = стук остался. И таких как я = 15 человек (думаю достаточное количество случаев, чтобы сделать вывод??) = у которых была в точности такая же ситуация = 2 галанта, 1 легнум, 4 РВРа, 3 Шариота, 2 Челленджера, 1 спэйс раннер (с перекинутым японским движком 2.0 4g63), 1 эйртрэк и 1 паджеро ИО с 2.0 двиглом + мне ещё ребята на вторнице рассказали 3 таких одинаково похожих случая и масло они произнесли влух = какое?? Тоже ликви моли. Если хотите быть в этом списке = продолжаем экспериментировать и лить что попало, и слушать новые звуки митсовского двигла. Честно, вот кто то скажет, что я сочиняю или наговариваю, и что часть проблем, которые я описал = могут быть делом случая = ну типа износились детали, и так совпало, что дали о себе знать во время замены масла, вот и остался в голове осадок = Да, я не отрицаю, может быть и так, и пусть даже 10 или все 15 раз, где в том числе и я = я бы рад поверить, но не могу = когда на моих глазах некоторые из этих людей выгоняли машину с капиталки или ставили новые гидрики = у кого то сразу, у кого то через определённый момент, именно по факту замены масла = потому я останусь при своём мнении

Пы.Сы.: Я не хочу сказать, что ликви кака а не масло = для других двигателей оно хорошее (например пробовал его наливать в свой дизельный Паджерик и ему нравилось именно дизельное масло в бежевой канистре). Но для бензомитсубиси с их слабыми гидриками (постоянными болячками) = я исключаю.

Можно подробнее? Снизу слева = по отношению к самого авто, смотрящего вперёд? Или же когда стоишь перед открытым капотом, и слева по отношению к тебе (по левую руку)?

Стреляет, не тянет, глохнет RVR Mitsubishi Pajero

Здравствуйте. помогите у меня проблема с моей машиной RVR 1998года выпуска не развивает обороты глохнет на ходу , стреляет и как бутто за зад тянут, прогазуеш вроде направится а потом опять начинается помогите кто чем может , спасибо

to yurii_imamov: Здравствуйте.

Впечатление такое, что у Вас заливает свечи. Советую сделать комплексную диагностику.

После чего все это началось?

to yurii_imamov: Стреляет во впускной коллектор или в глушак?

to Янус: И вам тот же совет. Сделайте диагностику, чтобы не гадать и не менять все подряд.

to Янус: У вас мотор не GDI ?

to Янус: Все это хорошо. Новый насос - тоже хорошо. А давление топлива замеряли?

to Янус: Если мотор не GDI - то нужно измерять давление топлива непосредственно в топливной рампе. Там давление должно быть в пределах 2-2,5 атм.

НО . Может быть подыхающий топливный насос! Он может показывать и 2-2,5 атм. И в этот момент машина будет работать нормально. А может в какой-то момент давать сбои. Не качать. В этот момент будут провалы в работе двигателя. Машина будет "не ехать". Заводиться будет с трудом. А потом насос опять включится в нормальный режим и опять все будет ехать нормально.

Заглушен или никогда не было?

to Янус: Надо измерить давление. Фильтр вообще давно менялся?

У вас неверная причинно-следственная связь. Наоборот, когда давление упало до 1,5 - тогда упали обороты. У вас стоит электрический топливный насос в баке. Давление в рампе от оборотов двигателя не зависит.

То, что падает давление - говорит о том, что ресурс мотора бензонасоса подошел к концу. Скоро он откажет совсем.

То есть то, о чем вам и говорил vlad_m.

Конечно поменять топливный фильтр тоже нужно. Но задумывайтесь о замене топливного насоса.

Подсказка - топливный насос у вас стоит точно такой-же как на ВАЗ 2110. Полностью взаимозаменяемый.

Добрый день у меня машина мистсубиси рвр 2000 джидиай двигатель заправилась бензином на омни с этого все началось через какое то время пропала скорость пропала тяга и начали скакать обороты а потом вообще заглохла и не завилась. сделали диагностику показала т н в д купили новое поставили не изменилось глохла поменяли фильтра в бензонасосе разобрали пол двс прочистили промыли ехала но тяги небыло обороты прыгали. Оказалась пропускал фильтр воздух сделали тяга появилась машина поехала. Но стала глохнуть на светофоре когда стоит на д а стоит на парковке обороты стоят не прыгают все ровно работает. диагностика ничего не показывает. Куда можно еще залесть

Mitsubishi RVR Авто

шёл к этому долго, примерно тыщ 5 км по пробегу, когда поменял масло а гидрики как торабанили так и продолжали торабанить.
Вот дождался срока замены масла и всё одним махом.
из 16 компенсаторов, только 2 ли 3 были более менее нормальными, остальные - залипшие.

SecorD BitHart

Процедура по промывке гидрокомпенсаторов

1. покупаешь WYNNS промывку из тех, что за 500 км до смены масла меняют.
2. за 500 км. до замены заливаешь
3. едешь и покупаешь 2 (два) фильтра
4. берешь новое масло + промывочное масло в двойном размере
5. сливаешь старое масло и заливаешь промывочное масло
6. заводишь и ждешь 20-30 минут
7. снимаешь старый фильтр, сливаешь масло и ставишь новый фильр
8. заливаешь промывочное масло
9. заводишь и ждешь 20-30 минут
10. сливаешь масло и снимаешь новый, но попользованный фильтр
11. надеваешь новый фильтр и заливаешь боевое совсем масло.

Если такая процедура не помогла, то можно попробовать следующее:

1. за 30 минут до смены масла добавляется литр ATF в масло и едешь с ним на замену.
2. не промывая меняется фильтр и масло.

Долго ездить с АТФ не рекомендуется -- может вымыть столько говна, что забьет фильтр и каналы. лучше по-немногу и за несколько раз.

На самом деле стук ГК на холодную не страшен, но раздражает. Менять есть смысл только если они стучат на горячую и не пропадает стук после прогазовки до 4000 об/мин в течение 30 сек.

Nixson

Процедура по промывке гидрокомпенсаторов

Если такая процедура не помогла, то можно попробовать следующее:

Толстый

Процедура по промывке гидрокомпенсаторов

Если такая процедура не помогла, то можно попробовать следующее:

Я тоже так считаю

Толстый

17-18 литров на сотню. (без кандера) подскажите, где можно зделать диагностику? слышал есть на Толе би - Масанчи. стоищая?

на Толе би - Масанчи
Там можно конечно пройти диагностику только там СТО для людей больница всю жисть там была

Толстый Тролль

Процедура по промывке гидрокомпенсаторов

Если такая процедура не помогла, то можно попробовать следующее:

все эти промывки полная ерунда, когда достаешь ГК то поймёшь , что никакая промывка туда не залезет и не вымоет всю грязь

Тролль

инструкци на английском языке с картинками можно посмотреть тут

Ander Ander

Поменял ГРМ и ролики в пятницу. Брал на баяне в этом контейнере - 6 ряд 84 место. Сегодня утром услышал поскрипывание в районе ремня ГРМ. В понедельник поеду на СТО. Всё-таки ролики некачественные или что это, как узнаю - отпишу.

Сделали мне сегодня всю поцедуру по новой. Вчера потекли сальники, и пришлось опять всё разбирать.
Прокололся я блин на них . Новые поставили. После сборки на слух вроде не слышно шумов. Посмотрим, что дальше будет.

adt99

инструкци на английском языке с картинками можно посмотреть тут

BitHart

Поменял ГРМ и ролики в пятницу. Брал на баяне в этом контейнере - 6 ряд 84 место. Сегодня утром услышал поскрипывание в районе ремня ГРМ. В понедельник поеду на СТО. Всё-таки ролики некачественные или что это, как узнаю - отпишу.

Да уж тебе не позавидуешь, вообщем при работе "МАСТЕРОВ " нужно стоять рядом и хотя бы прочитать о той процедуре которвая предстоит автомобилю, чтобы избежать повторного заезда

Ander

Сделали мне сегодня всю поцедуру по новой. Вчера потекли сальники, и пришлось опять всё разбирать.
Прокололся я блин на них . Новые поставили. После сборки на слух вроде не слышно шумов. Посмотрим, что дальше будет.

верно
да при первой замене участвовать не получилось - срочные дела были.
второй раз когда сам за ними следил (тут, там не дотянули и т.д.) уже становится понятно, почему первый раз не получилось
По понятным соображениям название СТО раскрывать не буду.

Слабые места, достоинства и недостатки Мицубиси РВР 2

Mitsubishi RVR – один из первых минивэнов, который удачно совместил качества универсала, легковушки и некоторые черты внедорожника. Первое поколение авто вышло в свет в начале 90-х годов. Позже известная японская компания выпустила второе. Производство модели непродолжительное, и в 2002 году завершено.

Мицубиси РВР 2-го поколения компактный представитель класса SUV. Конструкция авто имеет нововведения. Если провести сравнение с конкурентами, то во многом выигрывает. В машине есть полный привод, в задней двери сдвижной механизм и прочее. Сегодня такие особенности не произведут должного впечатления на водителя, но в 90-е годы они сделали модель революционной.

Изготовление минивэна осуществлялось в Японии, поэтому продажа вначале проходила только на внутреннем рынке. В 2000-х годах представлен он стал на европейском и российском. Недостатком авто является техническая начинка. Он не адаптирован к нашим условиям, поэтому машина в процессе эксплуатации часто преподносит неприятные сюрпризы. О слабых местах более детально поговорим далее.

Технические характеристики

Число посадочных мест: пять;
Дорожный просвет: 20 см;
Трансмиссия: вариатор, автоматическая коробка передач, полный привод;
Объем топливного бака – 58 л;
Подвеска: пружинная независимая;
Тормоза: дисковые;
Двигатель: бензиновый с турбонадувом, объемом 1,8 л и мощностью 139 л.с., турбодизель;
Тип топлива: бензин АИ-95, ДТ;
Усилитель руля: гиброусилитель.

Достоинства и преимущества Mitsubishi RVR

Хорошие динамические характеристики;
Сбалансированный силовой потенциал;
Отличная управляемость;
Достойная сборка и эргономика;
Вместительный багажник;
Кресла складываются. Авто превращается в комфортабельный ночлег.

Слабые места Митсубиси РВР 2-го поколения

Кузов;
Топливный насос высокого давления;
Двигатель;
Автоматическая коробка передач;
Полный привод;
Подвеска.

Конструкция кузова имеет много недостатков. Главный из них заключается в отсутствии жесткой связи по всему периметру. Во время езды появляются нехарактерные звуки. Издает их панель и резиновые уплотнители. Бороться с этими болячками практически невозможно, поэтому большинство водителей привыкают к скрипу и не замечают его.

Топливный насос высокого давления – слабое место минивэна. Его срок службы достаточно небольшой. Проблемы с работой возникают уже при пробеге 100 – 120 тысяч км. Ремонт узла обойдется дорого. Так как авто давно не выпускается, то все затраты ложатся на плечи владельца.

Приобретая авто б/у, с большим пробегом стоит учитывать болячку и провести первичную диагностику двигателя. Необходимо проверить, как транспортное средство заводится на холодную. Если мотор исправен, то даже при морозе -25 градусов проблем с его запуском не возникнет. Плавающие обороты на холодном ходу – первый знак того, что ТНВД износился. Причем касается это не только бензиновых агрегатов, но и дизельных.

ТНВД не единственное слабое место. Небольшой срок службы у датчиков положения дроссельной заслонки. Они быстро выходят из строя и требуют замены. Система дроссельной заслонки в процессе эксплуатации быстро засоряется. Необходимо периодически ее прочищать.

Уязвимым местом стал и узел непосредственного впрыска топлива. Важно заливать только качественное горючее. В противном случае система дает сбой в работе. Найти хороший бензин в России крайне сложно, поэтому проблема актуальна для многих.

Автоматическая коробка передач

Оборудован автомобиль адаптивной коробкой INVECS-II. По отзывам владельцев, работает она, как правило, хорошо и долго. Проблемы возникают только в том случае, если будет контакт устройства с влагой. Например, машина была ранее утоплена. Слабых мест немного, но все же есть. К ним относят втулку маслонасоса и крышку, установленную сзади коробки. Приходят в непригодность детали из высокопрочных сплавов на основе алюминия. Причина в чугунных уплотнительных кольцах. Они протачивают посадочные канавки, которые необходимы для лучшего прилегания торца сопрягаемой запчастей. Данная проблема возникает из-за неправильных конструктивных просчетов.

Часто преподносят неприятные сюрпризы редуктор и дифференциал. В данном случае вина самого водителя. Агрессивная манера езды негативно на них сказывается. Наблюдается полная механическая деформация не только редуктора, но и кожуха коробки. Таким образом, можно повредить и гидротрансформатор.

Чтобы проверить исправность трансмиссии, необходимо провести простые манипуляции с колесами. Они максимально выворачиваются в разные стороны. В ходе этих действий не должно возникать никаких звуков. Колеса не проскальзывают или не притормаживают. Если поворот хоть одного затруднен, то вискомуфта заблокирована.

Про особенности подвески говорить сложно, так как ее ремонт проводят редко. Несмотря на это, приобретая подержанное авто, стоит проверить состояние узла. Возможно, есть люфт или изрядно износились амортизаторы. Конечно, в процессе эксплуатации неизбежна установка новой втулки стабилизаторов, рычагов сайлент-блоков. Это расходники, которые имеют невысокий ресурс. В общем о подвеске можно сказать, что она достаточно крепкая.

Основные недостатки Mitsubishi RVR 1997–2002 гг. выпуска

Требовательность силовых установок к качеству топлива;
Одна задняя дверца;
Маленький ресурс некоторых деталей. Тяжелые условия эксплуатации приводят к быстрому их износу;
С правой стороны отсутствует пассажирская дверь.

Вывод.

Для Mitsubishi RVR 1997–2002 характерны, как плюсы, так и минусы. Японский производитель предложил потребителю достойное авто. Ему удалось соединить удачную конфигурацию и компактную платформу. Машина прекрасна в управлении и достаточно вместительна.

Большинство проблем, с которыми владельцы сталкиваются в процессе эксплуатации, решаются. Сервисные и ремонтные технологии активно развиваются, и сегодня не существует проблем, с которыми не справятся мастера. Поэтому не стоит отказывать себе в приобретении авто из-за его недостатков. Они не так уж страшны и принципиальны, какими могут казаться на первый взгляд. Главное изначально правильно оценить состояние машины, адекватность ее стоимости и свои возможности.

Как делается диагностика ходовой Mitsubishi RVR

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Митсубиси РВР отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Mitsubishi RVR позволит избежать подобной ситуации.

пружины и амортизаторы;
рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
втулки стабилизатора Митсубиси РВР;
рулевые тяги и рейка;
ступичные подшипники;
ШРУС.

Диагностика ходовой Митсубиси РВР должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Mitsubishi RVR в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Mitsubishi RVR, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
произвольное подруливание в сторону, Митсубиси РВР уводит при езде прямо;
неравномерное стирание покрышек.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Mitsubishi RVR, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Митсубиси РВР, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Mitsubishi RVR начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Митсубиси РВР). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Митсубиси РВР. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Mitsubishi RVR, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Митсубиси РВР, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Mitsubishi RVR поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Митсубиси RVR обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Митсубиси RVR. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Mitsubishi RVR, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Митсубиси РВР путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Mitsubishi RVR, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Митсубиси РВР, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Mitsubishi RVR, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

Mitsubishi RVR I поколение

RVR — это аббревиатура от Recreational Vehicle Runner. В вольном переводе — «быстроходный транспорт для активного отдыха». В народе — «Яврик». Этим направлением в Mitsubishi Motors озадачились в 80-х годах, когда в мире кардинально трансформировались понятия о легковом мультифункциональном автомобиле. Потребители ждали машину не просто универсального назначения, а красивую, удобную и практичную как в повседневной городской среде, так и на выездах по выходным.

История

В 1991 году в Японии появляется серийный автомобиль с названием Mitsubishi RVR, созданный на одной платформе с минивэном Mitsubishi Chariot второго поколения (первое вышло в свет еще в 1983 году). Да, с концептом общих внешних черт фактически не было, все оказалось проще, однако автомобиль все равно получился достаточно самобытным и привлекательным. Даже стандартные версии RVR отличались небанальным интерьером: со ступенчатой передней панелью, выделенным приборным щитком с большим козырьком и белым фоном всех основных шкал. «Внедорожные» версии RVR Sports Gear к тому же комплектовались дополнительным информационным блоком.

Прошло три года, семейство получило обновления — не слишком заметные снаружи, зато весьма ощутимые по технической части. Самые значимые перемены были под капотом: моторная линейка не на шутку прибавила сил. Бензиновые «атмосферники» 1,8 и 2,0 л остались в строю, а мощность дизеля за счет использования промежуточного охладителя (интеркулера) подросла до 94 сил. Появились и турбоверсии 2,0-литрового двигателя 4G63 мощностью от 220 до 250 л.с., которые в паре с «ручной» или автоматической трансмиссией «обслуживали» наиболее престижные модификации Sports Gear.

В 1997 году пришла смена. Mitsubishi RVR второго поколения выглядел еще более интересно, солидно, в облике использовали эффектные грани. Присутствовали и версии Sports Gear, с обновленными решениями по кузову и салону. Появился бензиновый «атмосферник» объемом 2,4 л (165 л.с.), а также переднеприводные варианты. Но в техническом отношении «Яврик» еще больше отдалился от народа. Компания взяла курс на продвижение новых передовых технологий, а именно бензиновых двигателей с системой непосредственного впрыска топлива — GDI. Даже базовый мотор объемом 1,8 л (140 л.с.) оснащался этой сложной и оказавшейся прихотливой в эксплуатации системой, более дорогостоящей в обслуживании и ремонте, что на массовом рынке second-hand не приветствуется. В 2003 году модельная линейка с названием RVR была выведена из производственной программы, а вновь появилась в расцвет мирового «кросс-бума» в 2010 году как двойник компактного кроссовера ASX

Кто-то в духе нашего времени захочет назвать RVR «хэтчбеком с высокой крышей» и будет не прав. При длине 4290 мм, колесной базе 2520 мм и высоте 1625 мм все же речь идет о компактвэне. К тому же форма кузова характерно подчеркнута наклоненным капотом, а для задних пассажиров предложены не распашные, а одна сдвижная дверь.

Не всех, конечно, устраивало, что задняя дверь есть только с одной стороны, а задние боковые стекла не опускаются, а только приоткрываются по типу форточек, что не обеспечивало хорошей естественной вентиляции в жаркую погоду. Кондиционер был предусмотрен в штатном оснащении, и все же люк тоже воспринимался как одна из первых необходимостей для дополнительной организации «климата». А что же сам производитель, неужели ничего не предпринял в ответ на жалобы со стороны владельцев? В духе того времени, когда для японцев не было ничего невозможного, этот вопрос они решили кардинальным образом — предложили отдельную версию под названием Open Gear.

Двигатель

Семейство RVR открывал бензиновый 16-клапанный мотор объемом 1,8 л мощностью 120 л.с., что уже вполне устраивало многих потребителей. На выбор предлагалась 5-ступенчатая «механика» или 4-диапазонный гидромеханический «автомат» с традиционным для того времени алгоритмом управления — отключаемым over-drive и возможностью фиксации первой и второй передачи. Даже с этим базовым двигателем были версии 4WD.

Именитый фирменный агрегат — бензиновый 4G63 — при объеме 2,0 л в атмосферном варианте развивал мощность 140 л.с., что для начала 90-х было очень неплохо. В 1992 году появилась его «заряженная», но все еще атмосферная версия в 160 сил. По традиции оба двигателя также подразумевали разные варианты трансмиссии — «механику» и «автомат». В том же году в качестве «рабочей лошадки» был предложен и турбодизель объемом 2,0 л мощностью 88 сил, которым оснащали только версии 4WD.

Трансмиссия

Полный привод был не временно подключаемый, а классический Full-time 4WD — то есть постоянный, через симметричный межосевой дифференциал (впрочем, как и у обычных RVR 4WD). С таким можно «грести» по грязи, песку или снегу сколько угодно и в любом темпе — не перегреется, не отключится, не развалится. Правда, блокировкой «центра» заведовала не слишком эффективная вискомуфта, а жесткого механического режима Lock не было предусмотрено. Однако некоторые версии комплектовались даже задним самоблокирующимся дифференциалом.

Подвеска

Углы въезда-съезда были достаточно большими, а клиренс — весьма приличным. У RVR Sports Gear сзади применялась независимая схема подвески (в отличие, например, от Toyota Sprinter Carib 4WD с мостом), в частности поэтому дорожный просвет и составлял внушительные 210 мм — сегодня не всякий «кросс» даже из «больших» может щегольнуть подобной характеристикой.

Таким образом, к середине 90-х в модельной линейке Mitsubishi появились по-настоящему динамичные «горячие» кроссоверы. В то же время компания выпускала Lancer Evolution второй генерации, где мощность двигателя была все же повыше (260–270 л.с.). Нельзя сказать, что RVR «с задатками Evo» пользовался повышенным спросом, но сам факт возможности приобретения таких версий говорил о многом.

Ездовые качества Mitsubishi RVR, и особенно RVR Sports Gear, как правило, заслуженно вызывали позитивные оценки, а в «турбовых» версиях — и вовсе восторг. Автомобиль достойно вел себя на трассе, позволял ехать с высокой скоростью, обеспечивал безопасные маневры, не боялся горных и прочих сложных дорог. Конечно, на бездорожье с той же «Нивой» его возможности не сравнить, но среди владельцев RVR Sports Gear было немало людей, которые «пересели» на эту машину с отечественного внедорожника и вполне были довольны RVR как вариантом с более высоким уровнем комфорта. К тому же автомобиль позволял улучшить проходимость доступными народными средствами: немного «лифтануть», поставить колеса чуть большего размера и дополнительную защиту.

Превосходная концепция, воплощенная в весьма разнообразных прочтениях с массой эксклюзивных и оригинальных для своего времени решений, плюс японское качество по сходной цене с учетом специфики авторынка second-hand — настоящий клад в сегменте народного потребления? Все бы хорошо, но есть у RVR свое «проклятие рода Баскервилей», которое проявляется в процессе длительной эксплуатации многих «кроссвэнов»: основные силовые и трансмиссионные агрегаты оказались более требовательными, нежели того ожидали от японской марки.

Одной из причин народного разочарования стали двигатели. Да, характеристики моторов объемом 2,0 л были на высоте, а распределенный впрыск топлива и чугунный блок цилиндров внушали доверие, но были нюансы. В частности, в 2,0-литровый агрегат внедрили систему подавления так называемых сил инерции второго порядка. То, что можно было вполне обойтись без этой системы, потом уже демонстрировали наши умельцы, когда «глушили» валы, то есть полностью выводили их из работы с удалением из двигателя. Таким образом пытались снизить эксплуатационные затраты, связанные с необходимостью строго следить за состоянием двигателя и нести повышенные расходы при обслуживании и ремонте. Если «закисал» от недостатка смазки балансирный вал или просто рвался ремень его привода, это провоцировало обрыв ремня ГРМ, который и сам-то трудился с дополнительной нагрузкой. Ну а обрыв, естественно, обуславливал «лобовое ДТП» между клапанами и поршнями с очень дорогостоящими последствиями.

Также на моторах данной серии применяли гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, которые отнюдь не являлись долгожителями, особенно при проблемах в системе смазки. Ко всему прочему, даже типичные отклонения в работе двигателя (нестабильные обороты холостого хода, «провалы» под нагрузкой, повышенный расход топлива и пр.) вызывали определенные сложности для «гаражного» сервиса. В силу конструктивных особенностей выявление и устранение таких неисправностей оказывалось более трудоемким и затратным процессом, чем, например, у «народных» моделей Toyota того же периода.

Итог

Поперечно расположенный двигатель и полноприводная трансмиссия с межосевым дифференциалом: у японских автопроизводителей 90-х такая схема находилась «на вооружении» массово и с надежным результатом, как у нас автомат Калашникова. Но в этой связке у Mitsubishi RVR нередко давал осечку гидромеханический «автомат», который надо было снабжать фирменной рабочей жидкостью, делать это почаще и желательно с заменой фильтра. Ремонт же или полная замена обходились достаточно дорого. Для RVR Sports Gear также дороже обычных стоили, например, и шарнирные приводы. Стуки со стороны задней подвески могли быть связаны не только с «умершими» амортизаторами, но и с разбившимся креплением кронштейна редуктора.

Как видите, недочеты были, и, очевидно, именно они по-своему негативно сказались на «приспособляемости» автомобилей данной серии к нашим живым реалиям. Так или иначе, постепенно Mitsubishi RVR стали терять популярность. Приток свежих сил из Японии хоть и традиционно привлекал всеобщее внимание, но продолжал настораживать новыми техническими сюжетами «оригинального жанра»: этим зачастую отличалась продукция Mitsubishi.

RVR-Club - Форум

С Уважением, Андрей
NHW20-7084779 Prius Hybrid
N23W-5410556 SG Его частички продолжают жить от Питера до Владика
N23W-5005410 SG LSD остался в клубе
N74W-0004635 SG X-2 395000 Уехал в Москву
В-9Z7-Z7Z-B9-I7

Nordost » Пн ноя 29, 2010 9:31 pm

alexe23 » Пн ноя 29, 2010 9:32 pm

Sika. » Вт ноя 30, 2010 11:07 am

RVR X3 4G63 T N73W 0000335

rvrn23 » Чт окт 13, 2011 12:56 am

rvrn23 » Вт янв 01, 2013 7:34 pm

дух » Вт янв 01, 2013 7:43 pm

4G63, DOHC, 2.0. N23W-5204715. 1995г.в.
Сделайте меня модератором! Всех забаню, один останусь. )

Пишется: пробОвать, подшиПник, луЧше, безопаСНость, длиНа, кОпнуть (поглубже), поДДон, цИлиндр, бАчок, сначалА, разрЕжение, доМкрат, слевА-справА, клеММа, Втулка

rvrn23 » Вт янв 01, 2013 7:45 pm

дух » Вт янв 01, 2013 7:47 pm

4G63, DOHC, 2.0. N23W-5204715. 1995г.в.
Сделайте меня модератором! Всех забаню, один останусь. )

Nordost » Вт янв 01, 2013 8:52 pm

Какой в караганду балансир на 93 моторе?

rvrn23 » Ср янв 02, 2013 6:14 pm

Nordost » Ср янв 02, 2013 9:35 pm

Ulianovskiy » Ср янв 02, 2013 10:04 pm

rvrn23 » Чт янв 03, 2013 2:30 am

quattro » Чт янв 03, 2013 2:32 am

rvrn23 » Чт янв 03, 2013 2:37 am

quattro » Чт янв 03, 2013 2:40 am

Stepka » Чт янв 03, 2013 3:10 am

Mitsubishi RVR II N73W0000453 сейчас!
Mitsubishi RVR II N74W0004458 2.4i GDI (165Hp) 4WD 98 г.в был . теперь он у Макса
89161705607 Степан.

Antoniy » Чт янв 03, 2013 5:45 am

n74w X2 4G64 GDI - 1998
есть вопрос? читаем FAQ

rvrn23 » Чт янв 03, 2013 6:07 am

Antoniy » Чт янв 03, 2013 7:48 am

МПИ тоже засираются.. не так конечно.
хм.. интересно.. звук под нагрузкой слышен или всегда при достижении оборотов?
можешь послушать палкой от куда именно он?

куда Zheka пропал то?

опять идет дискуссия без топик стартера))) по ходу всем хочется больше топикстартера разобраться в чем же дело

n74w X2 4G64 GDI - 1998
есть вопрос? читаем FAQ

Antoniy » Чт янв 03, 2013 7:53 am

n74w X2 4G64 GDI - 1998
есть вопрос? читаем FAQ

rvrn23 » Чт янв 03, 2013 3:21 pm

quattro » Чт янв 03, 2013 3:24 pm

Кирилл123 » Сб окт 11, 2014 7:58 pm

Nordost » Сб окт 11, 2014 8:28 pm

Кирилл123 » Сб окт 11, 2014 8:46 pm

Nordost » Сб окт 11, 2014 8:48 pm

Кирилл123 » Сб окт 11, 2014 8:55 pm

Кирилл123 » Сб окт 11, 2014 9:36 pm

Nordost » Сб окт 11, 2014 10:16 pm

27012

Кирилл123 » Сб окт 11, 2014 10:24 pm

Nordost писал(а): 27012

Nordost » Сб окт 11, 2014 10:26 pm

Кирилл123 » Сб окт 11, 2014 10:34 pm

Дед » Вс окт 12, 2014 3:53 pm

Nordost » Вс окт 12, 2014 3:57 pm

Nikola144 » Вс окт 12, 2014 6:33 pm

Кирилл123 » Вс окт 12, 2014 6:43 pm

Кирилл123 » Вс окт 12, 2014 6:52 pm

В общем щас с гаража. На пластине и правда есть трещены. И нет защитного кожуха

Опишу проблему в целом.
Купил RVR, посторонних звуков небыло. Были подозрения что прокладке ГБЦ плохо, которые потом подтвердил. Цена смешная, по этому подумал и забрал - сниму голову поменяю всё сопутствующее и буду норм ездить.
Поехал. На первом перекрёстке заглох на D (как до конца прогрелась). многое опущу, скажу только что на D и R машину нихило колбасит обороты падают и машина глохнет (на D ещё держится на R глохнет). Заехал к диагносту. Вытащили МХХ - на МХХ обломан кончик, достали его приклеели, почистили поставили. Отрегулировали ДПДЗ - проблема осталась. Диагност сказал "Езжай к коробочнику. что-то с АКПП (возможно гидромуфта или блокировка гидромуфты. как-то так) К Коробочнику ещё не ездил, поезду не знаю когда ибо на следущей недели буду ГБЦ скидывать менять прокладку колпачки и т.д
А на днях появились эти звуки. сегодня залез под машину, и правда звук идёт от гидромуфты.

Могут ли мои симптомы связаны с коробкой? На ходу чувствует себя нормально. переключения нормальные.
или всё таки МХХ нормальный воткнуть? но он вроде работает.
вот и думаю может Гидромуфту уже начать искать?

Необычный стук в двигателе

Стук коленчатого вала - возникает из-за больших зазоров в шатунных или коренных подшипниках, образовавшихся вследствие износа вкладышей или (и) шеек вала. В исправном двигателе зазор небольшой и составляет примерно 0,020-0,040 мм, увеличение зазора до 0,070 мм для современных высокооборотных двигателей является неприемлемым и говорит о необходимости ремонта. Причиной увеличения зазора может быть:
1. механические примеси, попадающие в подшипник с маслом. Масляные фильтры со своей задачей справляются довольно хорошо, но если фильтр долго не менять, то он забьется и сработает клапан, который открывает обводной канал для масла, в случаях, когда пропускная способность фильтра становится недостаточной для прохождения необходимого количества масла ( такой клапан имеется не на всех масляных фильтрах, имеющихся в продаже)
2. некачественное масло. К сожалению сейчас можно купить подделку, под марки масел, известные во всём мире и не вызывающие сомнения в их качестве
3 .недостаточное количество смазки, подаваемое на подшипники. Это может происходить из-за неисправного масляного насоса, засорённого масляного фильтра, не имеющего обводной клапан, или засоренного масляного канала ( что маловероятно ). При таких неисправностях загорается лампочка сигнализирующая о недостаточном давлении масла подаваемого к подшипникам
4. недопустимая шероховатость или царапины на шейках вала после ремонта или, в результате неправильного хранения
5. недопустимая овальность шеек вала ( или постелей вкладышей ), например, после замены коленчатого вала на, якобы, хороший, который оказался со "стуканутого" двигателя или двигателя, должного вот-вот начать стучать. По этой причине, покупая коленчатый вал, обязательно обмеряйте все шейки вала микрометром на предмет овальности ( допускается до 0,005 мм, в крайнем случае до 0,010 мм, но тогда подшипники прослужат очень мало 5000-15000 километров)
6. наличие воды или тосола в масле
7. работа двигателя без масла

Эти стуки отчётливо слышны при запуске холодного двигателя, когда ещё масло не дошло до подшипников; в некотором диапазоне частот вращения коленчатого вала стук может пропадать, если двигатель только начал стучать.

По тональности стук коленвала глухой на холостом ходу и становится более звонким по мере возрастания частоты вращения и очень частый, даже если стучит только один подшипник.

Стук распределительного вала глухой и появляется из-за износа подшипников распредвала, причинами которого могут быть: не качественное масло, наличие механических примесей или воды в масле, недостаточное количество масла, подаваемое на подшипники, работа двигателя без масла, царапины, недостаточная шероховатость или овальность шеек ( что иногда также встречается ).

О том, что распредвал застучал узнают по глухому стуку при запуске холодного двигателя, который пропадает после начала поступления масла на подшипники ( примерно 1-2 секунды ). На таком двигателе можно ещё смело проехать до 50000 км, если только клапана без гидрокомпенсаторов, т.к. при стуке распредвал совершает перемещения ( хоть и очень небольшие ) вверх-вниз. Когда вал переместится вверх образуется зазор между окружностью кулачка ( при закрытом клапане ) и толкателем, и гидрокомпенсатор "выберет" этот зазор, а когда вал займёт нижнее положение, он приоткроет клапан ( ведь зазора больше нет ), отсюда падение компрессии и, как следствие, падение мощности, увеличение расхода топлива, ухудшение пусковых качеств двигателя, отложение нагара на седле клапана, перегрев клапана и, возможно его прогарание.

По мере износа стук будет уже не только при запуске холодного двигателя, но и при запуске тёплого двигателя, а так же, при работе непрогретого двигателя. Частота стука распредвала в два раза меньше частоты стука коленвала.

При раннем впрыске топлива на дизельных или раннем зажигании на бензиновых двигателях происходит детонационное сгорание топливовоздушной смеси, сопровождаемое стуками. Для бензиновых - говорят "пальцы стучат" , для дизельных - жёсткая работа дизеля.

Стук клапанов появляется вследствие больших зазоров или, на двигателях с гидрокомпенсаторами, из-за их ненаполнения маслом. Такой стук по частоте совпадает со стуком распредвала, по тональности - звонкий.

На дизелях может стучать ТНВД ( топливный насос высокого давления ).

Может стучать поршень, доставая клапана при сбитых фазах газораспределения.

Следующий тип стука, на мой взгляд, является необычным и затрудняющим выявление неисправности - это стук поршня о головку, вследствие того, что головка стала немного ближе к поршню. Это случается из-за установки под головку прокладки меньшей толщины, чем должна быть или её сильного выжимания. Такая неисправность была у моего приятеля.

Купил он автомашину TOYOTA CROWN 91 года выпуска с 3-х летним пробегом. Всё было нормально, как вдруг, после 3 с половиной месяцев эксплуатации, появился звонкий частый стук в двигателе ( двиг. 1G-GZE ), по мере прогрева он становился немного слабее, но полностью не исчезал. Были подозрения на коленвал, но всё таки смущало то, что звук был звонкий. Разобрал двигатель - вкладыши и коленвал в отличном состоянии, проверил клапана и распредвал - всё в порядке. Кто-то из соседей по гаражу сказал ему, что может стучать поршень о головку, а для выяснения этого надо внимательно осмотреть поршня, в месте контакта не будет нагара.

Так и сделал - всё просмотрел и, на удивление, обнаружил небольшое пятнышко без нагара на поршне 4-го цилиндра. На головке напротив поршня в том же месте было аналогичное еле заметное пятнышко. Даже не верилось, что такой сильный стук был из-за такой ерунды. Обработал слегка поршень напильником, купил новую прокладку, собрал и . нет стука.

Как позже выяснилось, предыдущий хозяин два раза перегревал двигатель и после этого обжал "головку", в результате прокладка сильно выжалась и, видимо, на поршне был небольшой дефект в виде выступа, что и послужило причиной стука.

Если в работе двигателя вашего автомобиля появились посторонние стуки и вы не уверены в их природе, посоветуйтесь со знакомыми и со специалистами ( лучше, если оба в одном лице ), и может быть для его устранения не придётся разбирать весь двигатель, а удастся обойтись лёгким и недорогим ремонтом, например, регулировкой тепловых зазоров клапанов.

Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи

Стук и задиры в двигателях Hyundai и Kia. Разрушаем мифы и разбираемся в реальных причинах

Про эту проблему слышали наверное все владельцы корейских авто с двигателями 2.0 (150 л.с.) G4KD серии Theta II, хотя в определенной степени информация актуальна и для следующего поколения G4NA серии Nu. Такие агрегаты ставились на целую кучу моделей, таких как Hyundai IX35 и Elantra, Kia Sportage и Optima и еще много куда. А поскольку эпидемия с задирами стала массовой, то эта проблема обросла множеством мифов и легенд. Давайте разбираться.

Миф 1. Во всем виноват катализатор

Самая распространенная версия. Это неправда. Точнее - не совсем правда. Мой двигатель прошел до кап. ремонта всего 80 тыс. км и катализатор на нем абсолютно целый.

Да, катализатор расположен в непосредственной близости от выпускного коллектора. И да, при его разрушении керамическая пыль попадает в цилиндры и работает как абразив. Безусловно, есть двигатели, которые попадают на капиталку по этой причине, но таковых мало. Чтобы не доводить до этого, надо заправляться нормальным бензином и менять свечи по их состоянию, а не по регламенту. В конце концов такая конструкция катализатора сейчас применяется на множестве современных моторов и у них даже близко нет глобальных проблем с задирами.

Миф 2. Сокращение интервала замены масла является панацеей от задиров

Еще одно заблуждение. Делал так с самого начала, масло менял не через 15 тыс. км как требует инструкция, а каждые 7-8 тыс. км. Лил только качественную синтетику Shell и Motul. Как видно, не помогло.

Так в чем же истинная причина задиров? Версий несколько, дальше скажу свое мнение о том, какая самая правдоподобная и покажу фото своего мотора.

Версия 1. Перегрев поршня

В моторе G4KD корейцы сэкономили и не поставили масляную форсунку, которая распыляет масло на поршень снизу и тем самым охлаждает его.

Проблема усугубляется тем, что сам поршень облегчили и сделали короткую юбку, которая плохо отводит тепло.

Версия 2. Масляное голодание

С 2008 г. для облегчения корейцы уменьшили противовесы на коленчатом вале. Из-за этого на малых оборотах (в пробках и при прогреве) не создается масляного тумана, смазывающего стенки цилиндра.

Версия 3. Запуски при отрицательной температуре

Малопроизводительный масляный насос не в силах прокачать загустевшее холодное масло трение происходит «насухую».

Версия 4. Конструктивные просчеты

Тонкие масляные каналы и экономия на материалах. Или как вариант неоптимальная форма поршней, как было, на моторах CFNA ранних Volkswagen Polo.

В пользу версии о перегреве говорит тот факт, что первым обычно задирает третий цилиндр. как было и у меня. Его система охлаждения «омывает» в последнюю очередь. В защиту версий о масляном голодании и холодных пусках можно привести мой опыт эксплуатации с ежедневными зимними короткими поездками по пробкам. Но в любом случае все это вряд ли привело бы к таким фатальным последствиям без конструктивных просчетов в двигателе.

Я думаю, что не только все эти версии имеют право на существование, но и действуют в совокупности.

Вот, что стало с моим двигателем после 80 тыс. км пробега. Второй и третий цилиндр сильно задраны, первый и четвертый – чуть меньше. Результат – капиталка с гильзовкой, новыми поршнями и вкладышами коленвала. Само колено, к счастью, живое.

Читайте также: