Момент затяжки гбц 405 двигатель газель

Обновлено: 16.05.2024

ГАЗ Газель -АкБота › Бортжурнал › Момент затяжки головки блока змз405.22

Всем привет. Подскажите пожалуйста с каким моментом затягивать голову на змз405? В книжке написано 8,2кг, в интернете все тянут до 14кг. Я заблудился! И еще подскажите какую прокладку ставить лучше? Двигатель 405 евро 2. Основное топливо Газ.

ГАЗ Газель 2006, двигатель гибридный 2.5 л., 140 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 3102 Волга, 2003

ГАЗ 24 Волга, 1972

ГАЗ 24 Волга, 1990

ГАЗ 31029 Волга, 1995

Комментарии 14

6-ой, 5-ый, 9-ый, тяну в топе 15 кг. как минимум в 4е приема с паузой от 5ти минут

406-й тяну 120 н.м. 405 е3 -140 н.м. Евро 2 скорее всего надо тоже 120 ньютонов тянуть

На блоке 406 и 405 е3 он же 409 до 14 на блоке 405 е2 до 12 максимум иначе есть шанс выкинуть блок дело в прорезях меж целиндрами на е2 потому и слабее блок чем остальные и на 405 е3 отлив немного другой а на 406 диаметр поршневой меньше

Динамометрической рукой затягиваю.)

У тебя ж всё правильно написано, там при довороте так и получится под 14!
Я у себя метал по этому мануалу тянул, при довороте на 90 градусов получается 14-15

Ну и отлично, значит поставлю евро2 бутерброд и затяну как по книжке

С доворотом это для е-3 с металлической прокладкой.

Я тяну сперва на 9 кг, потом ставлю коллектора, и тяну на 14 кг, ставлю генератор, прикручиваю мелочевку которая не мешает И тяну на 19кг ( короче тяну с интервалами), я всегда за прлкладку евро 3 метал, если поршня евро2 то надо ставить 2 шт прокладки, обязательна проверяю блок на плоскость камнем от наждака, и гбц, надо и на болты обратить внимания что бы шляпка не была как песочные часы .делаю так много лет и все работает

Блок нет возможности шлифовать под евро3, поставлю евро 2 по книжке с доворотом на 90гр

Блок под евро 3 не шлифуется, разница между евро 3 и 2 в поршнях, на евро 2 они выше и в свою очередь с прокладкой е3 поршень уперается в гбц, чтоб этого не происходило ставятся 2 прокладки е3, так сказать подгоняешь толщину под прокладку е2 .какую прокладку ставить дело личное но у меня обычным прокладкам доверея нет

Я вобще на глаз тяну, обычным 65 см воротком))Прокладка паранитовая обычная стоит

Не, это не про меня. Имел печальный опыт со шпилькой на 402м. Я уж лучше Динамо ключом

Avtoshocker

Я вобще на глаз тяну, обычным 65 см воротком))Прокладка паранитовая обычная стоит

Затяжка ГБЦ на двигателе ЗМЗ 406 производится в три приема. Но приёмов может быть больше. Чем плавнее головка притягивается к блоку двигателя. Тем более равномерно сдавливается прокладка головки блока. Усилие при затяжке распределяется от центра головки к краям. Поэтому прокладка как бы отжимается от своей середины к краям. Это способствует более плотному прилеганию прокладки.

Параметры затяжки ГБЦ

Для затяжки ГБЦ важно знать три основных параметра

Порядок затяжки болтов. То есть очередность их затягивания. Благодаря этому происходит выравнивание прокладки ГБЦ по всей плоскости головки
Момент затяжки. Это усилие, с которым болт должен затянут. Этот параметр позволяет не только предотвратить обрыв болтов. Момент затяжки позволяет распределить одинаковое усилие между всеми болтами.
Этапы затяжки. Помогают плавно распределить усилие затяжки на прокладку ГБЦ.

Порядок затяжки болтов ГБЦ ЗМЗ 406

Порядок затяжки болтов представлен в виде схемы где пронумерована очерёдность. С которой производится затяжка болтов.

Схема затяжки болтов ГБЦ ЗМЗ 406

Момент затяжки ГБЦ змз 406

Первый этап заключается в том чтобы завернуть болты до соприкосновения их шляпок с поверхность ГБЦ. При том что не требуется прилагать усилие. Этот этап важный. Тем что он позволяет убедиться в правильности установки ГБЦ. Головка при установке может встать неровно на направляющих штифтах. И при затяжке уже с усилием. Может повредится как сама головка так и прокладка ГБЦ. Поэтому необходимо несильно прижать головку и убедиться что она прижалась равномерно
Когда головка села на свое место. При помощи динамометрического ключа производится затяжка ГБЦ. Приблизительно с половиной от максимального усилия.

Для ЗМЗ 406 предусмотрена предварительная затяжка с усилием 40-60 Н.м

Эта затяжка должна производиться согласно схемы представленной выше.

Третий этап предусматривает окончательную затяжку с усилием 145 Н*м

Затяжка также производится по схеме согласно порядка затяжки болтов.

После того как проведена окончательная затяжка ГБЦ ЗМЗ 406 необходимо дать головке отстояться. Чтобы прокладка села на свое место. И по истечении 30 мин. Осуществить контрольную проверку усилия затяжки. С максимальным усилием 145 Н*м

При установке прокладки головки блока необходимо нанести герметик. На ту часть прокладки которая прижимается к крышке механизма ГРМ. Это позволит избежать вероятность подтекания масла в этом месте. Завод изготовитель рекомендует использовать герметик марки Эластосил 137-83.

Момент затяжки ГБЦ ЗМЗ 406, динамометрическим ключом, двигатель

Внимание! Опытные механики советуют выбирать средний диапазон из данных ниже. Так как все динамометрические ключи имеют небольшую погрешность.

Всего 10 болтов на головке блока цилиндров двигателей Газели. Их шапочки имеют диаметр 14 мм. После того как будет осуществлена затяжка всех болтов, необходимо пройтись еще раз по ним, чтобы понять, что они точно все притянуты как нужно.

На ЗМЗ 406 и 405 моделей протягивание болтов устройства осуществляется по следующим этапам:

Этап первый. Протягивание деталей устройства осуществляется динамометрическим ключом с силой 40-60 Н-м.

Этап второй. Протягивание резьбовых деталей устройства осуществляется с силой 127 – 142 Н-м.

Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ГАЗ-3110 — DRIVE2

Болт крепления головки блока цилиндров:

– первый этап 40-60 (4,0-6,0)– второй этап 130-145 (13,0-14,5)Болт крепления крышки распределительного вала19-23 (1,9-2,3)Стяжной болт коленчатого вала (храповик)104-128 (10,4-12,8)Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала56-62 (5,6-6,2)Гайка крепления впускной трубы29-36 (2,9-3,6)Болт крепления передней крышки головки блока цилиндров22-27 (2,2-2,7)Болт крепления шкива водяного насоса22-27 (2,2-2,7)Болт крепления водяного насоса22-27 (2,2-2,7)Болт крепления зубчатых колес промежуточного вала22-27 (2,2-2,7)Гайка крепления ресивера к впускной трубе19-23 (1,9-2,3)Гайка крепления выпускного коллектора20-25 (2,0-2,5)Болт крепления масляного картера12-18 (1,2-1,8)при обеспечениигерметичностидопускается момент

— для М12 — 50–62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м)

Есть универсальный метод для креплений общего назначения определяется по размеру ключа:

Данная информация есть в разрозненом виде что на D2 что на просторах интернета, но когда сидишь в гараже и сталкиваешься с трудностями по затяжке болтов, здесь всё в одном месте. Также у меня есть Word файлик с табличками (там покультурней), кому надо могу выслать. Там была информация и про 402ЗМЗ тоже. Надеюсь кому-нибудь поможет. Мне- так точно. Ставим лайки не стесняемся.)))) Всем надёжного крепежа.)))

Момент затяжки ГБЦ ЗМЗ 406 двигатель Газель динамометрическим ключом

Момент затяжки ГБЦ двигателя модели ЗМЗ 406 следует менять. Это делается в зависимости от того, какой этап используется для затяжки головки блока цилиндров. Существует два этапа. Но опытные механики советуют разбить затяжку ГБЦ не на два этапа, а на несколько.

Моменты затяжки резьбовых соединений газель

Внимание! Опытные механики советуют выбирать средний диапазон из данных ниже. Так как все динамометрические ключи имеют небольшую погрешность.

На ЗМЗ 406 и 405 моделей протягивание болтов устройства осуществляется по следующим этапам:

Этап первый. Протягивание деталей устройства осуществляется динамометрическим ключом с силой 40-60 Н-м.

Этап второй. Протягивание резьбовых деталей устройства осуществляется с силой 127 – 142 Н-м.

Когда необходимо делать затяжку

Если ГБЦ затянута неравномерно, то возможно со временем на ней будут образовываться трещины. Поэтому следует соблюдать моменты затяжек деталей ГБЦ. Кроме этого, во время нагрева блока цилиндров, температура между головками деталей с резьбой и самой ГБЦ разнится очень сильно. Эти колебания приводят к тому, чтобы соединения расслабляются.

Внимание! Опытные механики говорят, что протяжка болтов ГБЦ нужна только старым моторам и двигателям российского производства таким, как УАЗ, ЗМЗ.

О том, что нужна затяжка ГБЦ автовладельцу скажут следующие причины:

появившаяся влажность там, где соединяется блок и головка. Значит происходит течь смазывающего средства;
выход из строя мотора. Это уже весомая причина;
коробление устройства;
пробой прокладки.

Опытные механики рекомендуют проводить затяжку ГБЦ через каждые 1000 километров.

Процесс и порядок

Затяжка ГБЦ ЗМЗ своими руками начинается с изучения мануала двигателя. Все этапы делают по порядку, не нарушая их. Любая неточность может привести к выходу из строя не только прокладки или головки блока цилиндров, но и всего мотора ЗМЗ 406.

Вначале подбирают необходимые инструменты. Ставят машину на ровную поверхность.

Необходимые инструменты

Для затяжки ГБЦ автовладельцу понадобятся следующие инструменты:

динамометрический ключ;
насадки для головок болтов;
чистая моторная смазка;
руководство по затяжке должно находится рядом с автовладельцем.

Внимание! Опытные механики говорят, что затяжка головки блока цилиндров должна проводится одинаково всегда и во время установки только корпуса, и во время установки самой ГБЦ.

Поэтапная инструкция

Сперва резьба болтов смазывается моторным маслом. Затем болты вставляются внутрь отверстий головки БЦ. Они вкручиваются рукой до тех пор, пока это невозможно будет сделать вручную.

Чтобы совершить дальнейшую протяжку, ГБЦ берут динамометрический ключ. Теперь необходимо протягивать все болты в той последовательности, в которой они указаны в мануале. Затяжка ГБЦ осуществляется с усилием, о котором я рассказывал в начале статьи.

Сперва протягивают с малой силой. Затем проходят еще раз и по второму кругу, если это необходимо. Важно помнить, что на рядные двигатели внутреннего сгорания протяжку устройства производят от центра к краям устройства двигателя. Подобным образом автовладелец лишает себя риска повреждения головки БЦ двигателя внутреннего сгорания или ее прокладки.

Некоторые автовладельцы совершают ошибки при протягивании ее. Ниже описаны моменты, которые не стоит допускать при процедуре:

перетяжка некоторых болтов;
попадание смазывающего средства в отверстия;
проведение работ с изношенными головками для динамометрического ключа;
отсутствие порядка затягивания болтов ГБЦ;
эксплуатация болтов, которые не подходят по размеру к устройству.

Бывает и такое, что закручивают в отверстие ржавые болты. Этого тоже нужно избегать. Отверстия тоже бывают проржавевшими. Многие пытаются залить в них масло. Но этого делать нельзя. Так как смазывающая жидкость попадет в резьбовой колодец, и он разрушится при закручивании болта.

Еще одной частой ошибкой бывает закручивание головок без специального инструмента. В этом случае перетягивания не избежать. Как результат автовладелец приезжает в сервис-центр с пробоем в прокладке устройства или за капитальным ремонтом всего двигателя.

Грани болтов, которые закручиваются изношенными головками или не тем ключом, могут слизываться со временем. В дальнейшем это приводит к трудностям при снятии и замене устройства или блока цилиндров.

Не рекомендуется закручивать одни и те же болты после снятия головки. Механики сервис-центров рекомендуют устанавливать новые. Так как после затяжки болт увеличивается в длине, и в следующий раз подобная деталь может привести к тому, что в БЦ пойдут трещины, которые приведут к его разрушению.

Заключение

Чтобы не нарушить работу двигателя, не поставить его на капитальный ремонт после протягивании устройства, опытные механики рекомендуют не рисковать и не делать затяжку в гаражных условиях. Для проведения подобных работ есть специализированные ремонтные станции. Необходимо оставить машину у опытных механиков, а они сделают работу как полагается.

Руководство по ремонту инжекторного двигателя и выхлопной системы ГАЗель-405

Устройство и характеристики двигателя

Устройство данной модели двигателя включает в себя такие механизмы, как:

вал распределительного типа;
крышка;
клапана впускного и выпускного типа;
выхлопное отверстие;
маслосборный механизм;
поддон;
блок цилиндров;
коленчатый вал;
поршневая группа;
крепежные механизмы;
электрический стартер;
свечи зажигания.

Технические характеристики и показатели силового агрегата:

Количество цилиндрических деталей	4
Число тактов	4
Ход поршневой части	86 мм
Диаметр цилиндров	95,5 мм
Степень сжатия рабочей жидкости	9,3
Рабочий объем мотора	2,46 л
Мощность	152 лошадиные силы
Максимальная частота вращения коленчатого вала	5 200 оборотов в минуту
Номинальный крутящий момент	211 Нм
Полная масса	193 кг
Международный экологический стандарт	Евро-2 и Евро-3

Выхлопная система

В конструкцию системы выхлопа входят следующие детали:

приемная трубка;
резонатор;
катализатор;
фильтрующий элемент;
глушитель;
датчик.

Когда открывается клапан выпускного типа, выхлопная система начинает отправлять отработанные газы через приемную трубку в атмосферу. Отработанные газы активизируют работу крыльчатки, заставляя ее вращаться вокруг своей оси. Из приемной трубы они переходят в устройство катализатора, где оседают все вредные примеси.

Электросхема

Схема электрооборудования состоит из следующих элементов:

аккумуляторные батареи;
электрический стартер;
амперметр;
ключ системы зажигания;
катушка;
регулировочный реле;
генераторная установка;
прерыватель;
распределительное устройство;
свеча зажигания.

Номинальное напряжение в электрической системе не должно превышать 12 В. Во время работы силового агрегата на холостом ходу при небольшом количестве оборотов питание потребителей осуществляется за счет аккумуляторных батарей.

Расход топлива

Среднее количество потребления бензина в зимний период составляет 13,5 л. Летом расход топлива двигателем равен 8,5 л на 100 км пути.

Сколько литров масла в двигателе

Количество моторного масла (объем), которое вмещает специальный бак, составляет 2,3 литров масла. Лить масло рекомендуется через воронку при отключенном моторе.

Причины неисправностей и ремонт

Причиной того, что силовой агрегат вышел из строя, может стать отсутствие давления топливной жидкости в рампе, неисправность топливного насосного механизма, неисправности системы зажигания, недостаточный уровень давления, выход из строя датчика, отвечающего на стабильную работу двигателя на холостых оборотах.

Также причиной поломки может стать неисправная дроссельная заслонка, датчик заслонки, загрязненный фильтрующий элемент, сбои в работе системы зажигания, недостаточный уровень компрессии, некачественное прилегание клапанов к седлам двигателя, некачественная масляная жидкость или дизельное топливо, разжижение масла, попадание жидкости из системы охлаждения в картер мотора.

Перегрев

Силовой агрегат перегревается на скорости в следующих случаях:

Когда ослабевает натяжение ремня привода вентилятора.
Когда в системе охлаждения недостаточное количество жидкости.
При позднем зажигании.
При образовании большого количества накипи в охлаждающей системе.

Для того, чтобы устранить данную неисправность, рекомендуется отрегулировать момент затяжки ремней, долить рабочую жидкость в систему до требуемой минимальной отметки. Также следует переустановить зажигание на более раннее, провести внешний осмотр карбюратора на наличие повреждений и дефектов и промыть охлаждающую систему мотора.

Все ремонтные работы необходимо проводить только на отключенном двигателе и в защитной одежде (маске и перчатках).

Заводится и глохнет

Мотор не заводится, не развивает обороты, дергается при движении или глохнет в следующих случаях:

в топливной рампе недостаточный уровень давления;
вышел из строя регулятор холостого хода;
происходит подсос воздушного потока через шланги вентиляционной системы;
нарушены зазоры между клапанами.

При обнаружении этой поломки следует заменить вышедший из строя регулятор, подтянуть хомуты крепежных соединений и поврежденные шланги, а также отрегулировать зазоры между клапанами.

Нужно прочистить и продуть дюритовый шланг, приемный фильтрующий механизм карбюратора и заменить обойму пластинчатого клапана. Перед регулировкой клапанов необходимо прогреть двигатель, а затем дать ему остыть в течение 10-15 минут.

Почему троит

Силовой агрегат начинает троить в следующих случаях:

неправильно выставлен момент зажигания;
вышли из строя свечи зажигания;
происходит подсос воздуха;
нарушена герметичность системы в зоне работы коллектора впускного типа;
неправильно выставлен зазор между клапанами газораспределительного устройства;
вышли из строя поршневые и уплотнительные кольца;
засорен воздушный фильтр;
нарушена герметичность мембраны.

Для того чтобы устранить эту неисправность, необходимо провести внешний осмотр всей системы силового агрегата и заменить изношенные и поврежденные механизмы. Нужно восстановить герметичность, прочистить фильтрующие элементы и правильно выставить зазор между клапанами.

Пропала зарядка

Пропажа заряда аккумуляторных батарей может быть вызвана следующими причинами:

перегрузка генераторной системы;
слабый контакт щеток и колец;
обрыв в обмотке;
замыкание на корпус ротора;
замыкание в фазовой обмотке на статоре;
замыкание статора на корпус.

Если заряд пропал из-за перегруженного генератора, необходимо отключить дополнительные потребители, оставив только основные.

Если неисправность вызвана слабым контактом, нужно заменить пружинные механизмы, которые оказывают давление на щетки, очистить элементы при помощи ветоши, заменить изношенные щетки.

Если причиной поломки стал обрыв, то следует отсоединить конец обмотки, вытащить ее и заменить. Новую обмотку рекомендуется проверить, проведя замер при помощи мультиметра.

Замена сцепления

Для того, чтобы сделать замену сцепления на ГАЗели, необходимо выполнить следующие действия:

Установить транспортное средство на смотровую яму или специальную платформу для проведения ремонтных работ.
Демонтировать передние колесные механизмы.
Убрать трос крепления с кронштейна.
Отсоединить трос спидометра от коробки передач.
Открутить крепежные болты.
Ослабить заднее крепление левого продольного рычага.
Убрать защитный кожух с маховика.
Открутить заднюю опорную ось и хомут мотора.
Убрать все крепежные элементы.
Демонтировать коробку передач.
Отвернуть сцепление.
Поменять подшипник выжимного типа.
Заменить ведомый диск сцепного устройства.
Установить новое сцепное устройство и собрать механизм, выполняя все действия в обратном порядке.

Менять лучше сцепление при помощи набора гаечных ключей и отверток.

Замена цепи и ремня

Перед началом замены цепи ГРМ и ремней необходимо демонтировать ремни кондиционера, генераторной установки и установки ГУРа. После этого можно снять датчики с корпуса коленчатого вала и распределительных шкивов. Диск, который находится на коленвале, рекомендуется снять.

Затем нужно отключить стартер, выкрутить винты с масляного поддона и демонтировать сам поддон. Необходимо убрать правую подушку силового агрегата и выкрутить все крепежные болты и гайки.

После можно открутить защитную крышку, убрать гидравлический натяжитель и направляющую ось, а потом перевести поршень первого цилиндра в положение высшей мертвой точки и заменить цепь и ремни.

После того, как водитель поменял все элементы, нужно завести двигатель и проверить его работоспособность.

Как выставить зажигание

Установка зажигания происходит следующим образом:

Заводят мотор.
Откручивают крепежную гайку с трамблера.
Немного проворачивают корпус.
Выставляют максимальное количество оборотов двигателя на холостом ходу и быстро нажимают на педаль газа.
Прокручивают трамблер на 1-2° по ходу часовой стрелки до тех пор, пока двигатель не начнет стремительно набирать обороты.

Замена двигателя

Во время замены этой модели инжекторного двигателя необходимо демонтировать топливную рампу с форсунки, инжекторы и проводку капотного отсека.

Силовой агрегат инжекторного типа нужно демонтировать вниз. Перед демонтажем рекомендуется провести внешний осмотр электронного блока управления на наличие повреждений и дефектов.

В процессе замены демонтируется система зажигания, коллектор, головки блока цилиндров, разъединяются коробка передач и мотор.

Отзывы владельцев

Павел, 50 лет, Липецк: «Это надежный и мощный двигатель. Если использовать качественное дизельное топливо и масляную жидкость, то никаких сбоев в работе не будет. Рекомендую следить за рабочей температурой мотора и избегать перегрева системы, т.к. иногда у двигателя плавают обороты».

Кирилл, 42 года, Архангельск: «Это неплохой агрегат, но со своими недостатками. Например, постоянно гнет клапана, течет масло из радиатора. Из плюсов могу выделить показатели мощности, надежность конструкции и тяговое усилие».

Замена прокладки головки блока цилиндров Волга 31105 2004-2009

Замена прокладки головки блока цилиндров автомобиля Волга ГАЗ 31105

Инструменты:

гаечный ключ рожковый 12 мм
гаечный ключ рожковый 13 мм
гаечный ключ рожковый 17 мм
ключ шестигранный 6 мм
ключ шестигранный 12 мм
отвертка плоская средняя

Примечание:

Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором. Если головку блока цилиндров снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно слить охлаждающую жидкость.

1. Снимите крышку головки блока цилиндров.

2. Снимите генератор.

3. Снимите гидронатяжитель верхней цепи.

4. Снимите распределительные валы.

5. Отверните четыре гайки (одна гайка на фотографии закрыта приемной трубой) крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

6. Отверните гайку болта крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач, выньте болт и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.

7. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков массового расхода воздуха.

8. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков положения дроссельной заслонки.

9. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков положения коленчатого вала.

10. Отсоедините колодки моторного жгута от форсунок.

11. Отверните переднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпильки держатель 1 топливоподводящего шланга и провод 2 «массы» моторного жгута.

12. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.

13. Отверните заднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпильки держатель 2 топливоподводящего шланга и второй «массовый» провод 1 моторного жгута.

14. Отведите в сторону моторный жгут.

15. Ослабьте гайку фиксатора троса привода дроссельной заслонки и отсоедините трос от сектора.

16. Ослабьте гайки крепления оболочки троса привода дроссельной заслонки, выньте трос из кронштейна и отведите его в сторону.

17. Ослабьте хомут крепления воздушного патрубка к дроссельному узлу.

18. Ослабьте хомут крепления воздушного патрубка к воздушному фильтру.

19. Снимите патрубок вместе с датчиком массового расхода воздуха.

20. Ослабьте хомуты шлангов на дроссельном узле и отсоедините шланги.

21. Ослабьте хомуты шланга сливной магистрали, отсоедините шланг.

22. Ослабьте хомуты топливоподающей магистрали, отсоедините шланг. Отведите шланги в сторону.

23. Снимите распределительные валы

24. Выверните болты крепления успокоителя верхней цепи и снимите успокоитель.

25. Выньте указатель уровня масла.

26. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры воздуха.

27. Отверните последнюю гайку выпускного коллектора.

28. Снимите со шпильки держатель шланга системы охлаждения.

29. Выверните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной затяжке см. рис1.

Рисунок 1 «Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров»

30. Снимите головку блока цилиндров.

31. Снимите прокладку.

32. Тщательно очистите от нагара, остатков старой прокладки и герметика сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров.

33. Новую прокладку смажьте с обеих сторон тонким слоем графитной смазки, а в месте контакта с передней крышкой блока — термостойким клеем-герметиком.

34. Уложите прокладку на блок цилиндров, проследив, чтобы установочные втулки блока вошли в соответствующие отверстия прокладки.

35. Установите головку блока в порядке, обратном снятию.

Болты крепления головки блока цилиндров затяните в два этапа:

36. 1-й – 40–60 Н·м (4,0–6,0 кгс·м);

37. 2-й – 130–145 Н·м (13,0–14,5 кгс·м).

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Источник: https://www.automnl.com/model/gaz_volga/65/

Замена Прокладки Гбц Змз 406

Сообщества ›Volga GAS› Блог ›Задачи после замены прокладки ГБЦ 406 Zm

Привет всем, я поменял прокладку и одновременно установил график. ОМП 406 у меня есть завел машину и она потерла, я бы даже сказал парную, новые провода, установила метки на ремне ГРМ (возможно, они прыгали, пока натяжители были без масла) Я закрываю шланг с системой кондиционирования, не запускается. какие у тебя варианты? что я мог пропустить, может быть, где это утечка? Постскриптум Я видел, что газы в расширительном баке не ворчат естественным образом, но когда вы открываете крышку, при открытии возникает давление Вооотот видос, я не единственный =))

Комментарии 32

Спасибо за все расходы огромные, проблема решена, прыжок ремня ГРМ на один зуб =) все исправлено и стало как часы

Слегка открутите верхнюю крышку, снимите переднюю крышку и посмотрите, что произойдет, если истечет время, затем удалите все и установите его до последнего

да, теги были сдвинуты, уже сняты и просто с покатушек, стало лучше =)

очевидно, пусть этот автомобиль работает

Проверьте теги. Если до изменения все прошло хорошо, значит, ваш ремонтный бизнес. Соль из трубки нормальная, должно быть давление. главное, что при перезагрузке пузырьков не так много. Посмотри на разрядку, если она зависает.

READ Замена Салонного Фильтра Renault Символ

глупо как я думал о скользящей метке =))

Измерьте сжатие. Если стружка попадет под клапан, гидравлический очистит зазор, и клапан не заблокируется.

Кажется, я начинаю догонять, что мозг накапливает, у меня, похоже, залил TPS, сейчас попробую, когда уйду с работы

Измерьте сжатие. Если стружка попадет под клапан, гидравлический очистит зазор, и клапан не заблокируется.

там в комментариях к письму видос написал как он исправил этот недуг

замена Прокладки головки 406. Видео

Показывает, как поднять голову 406

двигатель в газели, заточить головку двигателя,
заменить прокладку
, право.

GT замена Прокладки ГБЦ на Газель с 405м и ЗМЗ 406м!

Искренне поздравляю всех . Если вы заинтересованы в возврате орехов самостоятельно, вы также сэкономите свой домашний бюджет.

Это было так после замены прокладки Головка цилиндров тоже собрала все. Мало того, что один цилиндр не изменился, но сразу же на хх машина ужасно качалась на поворотах, приемлемо нормально. Оказалось, что один зуб трясется на впускном распределительном валу.

Я также думаю, что даже чертовски говорю, что один цилиндр будет работать, а другой будет иногда сниматься, чтобы помочь ему =)) он равен скорости, короче говоря, я думаю, что, пока новые натяжители были без масла, инфекция прыгнула

READ Замена Сальника Коленвала Mitsubishi Lancer 9

Вы положили прокладку под впускной коллектор? Это касается и собственного двигателя европейского класса. ZMZ 406 405 409 Процесс сборки Часть 2. Замена прокладки головки блока цилиндров ZMZ 405 в домашних условиях. И вот, они положили евро 0 на евро 3, и снег тоже

Я не одна, но я с такая фигня Я боролся в течение месяца. Проверьте впуск (я потянул через головку / впуск цилиндров) и катушку стартера)) Если он застрял со знаком плюс или минус на месте. Больше dtv и jot check.

например, проверка не горит для меня, это означает, что все связано, я думаю, что ремень ГРМ потерян и есть всасывание в закрытых клапанах это базовая версия, катушки являются нормой для замены, провода нового столетия, стружка может попасть в свечи при фрезеровании, но свечи сухие, что означает, что они работают

Я не одна, но я с бороться, как фигня

на месяц. установка фаз газораспределения ZMZ 406 имеет 100% успех при замене прокладки ГБЦ на замену. Проверьте впуск (я потянул через головку / впуск цилиндров) и катушку стартера)) Если он застрял со знаком плюс или минус на месте. Больше dtv и jot check.

READ Какой Двигатель Стоит На Датсун Он До

и даже при всасывании воздуха я бы давал газ, который бы утих, так сказать, затопил бы, но не здесь, скорость отключена

Нет. мой тест тоже не горит, самодиагностика указывает на ошибки, и это по-прежнему не означает, что все подключено правильно, так как некоторые из ошибок тупо игнорируются и устанавливаются параметры по умолчанию, катушки также кажутся работает. но блин остается первым, он не работает должным образом, и отсюда это было нелепое моторное поведение

(на самом деле это в БЖ) все-таки изменилось, работает даже нормально, но пока не нагреется до ОПЕРАЦИОННОЙ температуры, дурак запускается позже. повороты тупо уменьшаются до 500 и начинается репрессия. И это определенно не сложность зажигания. может быть, это либо DTV, потому что оно выглядит как микс, либо неправильно, и ECU устанавливает их специально для них. С всасыванием тоже там работает и сразу останавливается, когда я менял прокладку, все стало нормально.

Осмотр, дефектовка и ремонт головки блока

1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания и клапаны от нагара.

2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов, следы прогара и трещины на стенках камеры сгорания, заменить головку блока.

3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки блока, посередине, вдоль и затем поперек и щупом измерить зазор между поверхностью головки и линейкой. Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

4. Проверить зазоры в подшипниках распределительных валов.

5. Проверить зазоры между гидротолкателями клапанов и каналами под гидротолкатели в головке блока. Зазор вычисляют как разность между диаметром канала и диаметром гидротолкателя.

Номинальный диаметр канала под гидротолкатель 35,0 +0,025 мм, предельно допустимый — 35,1 мм. Номинальный диаметр гидротолкателя 35,0 –0,025 и 35,0 –0,041 мм, предельно допустимый диаметр — 34,95 мм.

Предельно допустимый зазор 0,15 мм. Если зазор превышает указанную величину, заменить гидротолкатель. Если и это не даст положительного результата, заменить головку блока.

6. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан необходимо заменить.

Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.

Притирку клапана к седлу производят следующим образом:

— вставить клапан в головку блока;

— надеть на стержень клапана приспособление для притирки клапанов;

— нанести на рабочую фаску клапана тонкий слой притирочной пасты, представляющей собой смесь мелкого абразивного порошка с моторным маслом;

— поворачивать клапан с помощью приспособления в обе стороны, периодически прижимая к седлу. Внешним признаком удовлетворительной притирки является однотонный матово-серый цвет рабочей фаски седла и клапана.

После притирки протереть седло и клапан чистой тряпкой и тщательно промыть для удаления остатков притирочной пасты. Чтобы проверить герметичность клапана, установить его в головку блока вместе с пружинами и сухарями.

После этого положить головку блока набок и залить в канал, закрываемый клапаном, керосин. Если в течение 3 мин. керосин не просочится в камеру сгорания, клапан считается герметичным.

7. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные пружины, а также имеющие трещины или поломанные, нужно заменить.

8. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты можно устранить шлифовкой.

После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.

После шлифовки притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

Следует учесть, что после шлифовки седла клапан садится в седло глубже. Поэтому после шлифовки нужно измерить расстояние между торцом стержня клапана, прижатого к седлу, и осью распределительного вала.

Если это расстояние меньше 35,5 мм, заменить головку блока, так как в этом случае нарушается нормальная работа гидротолкателей клапанов.

9. Проверить зазоры между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляют как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.

Предельно допустимый зазор равен 0,2 мм. Если зазор превышает указанный, заменить клапан и направляющую втулку. Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.

Устанавливают новые втулки с надетыми на них стопорными кольцами до упора стопорного кольца в плоскость головки блока со стороны отверстия под гидротолкатели. Втулки перед установкой нужно охладить до –40…45°С, а головку блока нагреть до температуры +160…175°С.

Втулка должна вставляться в головку блока свободно или с незначительным усилием.

В запасные части направляющие втулки клапанов поставляют трех ремонтных размеров. Первый ремонтный размер с увеличенным на 0,02 мм наружным диаметром втулки.

Второй — наружный диаметр втулки 14,2 +0,053 и 14,2 +0,040 мм, третий — с увеличенным на 0,02 мм диаметром от второго размера. При установке втулок первого ремонтного размера отверстие под втулку в головке блока не растачивать.

При установке втулок второго и третьего ремонтных размеров нужно расточить отверстие до диаметра 14,2 –0,023 и 14,2 –0,050 мм.

После установки новых втулок развернуть в них отверстие под клапаны. Затем прошлифовать седла клапанов, как было указано выше.

10. Для того чтобы проверить головку блока на отсутствие трещин, нужно подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подвода сжатого воздуха. Заглушить все отверстия в головке деревянными пробками.

Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах, где есть трещины, будут выходить воздушные пузыри.

Момент затяжки ГБЦ ЗМЗ 406 двигатель Газель динамометрическим ключом

Внимание! Опытные механики советуют выбирать средний диапазон из данных ниже. Так как все динамометрические ключи имеют небольшую погрешность.

На ЗМЗ 406 и 405 моделей протягивание болтов устройства осуществляется по следующим этапам:

Этап первый. Протягивание деталей устройства осуществляется динамометрическим ключом с силой 40-60 Н-м.

Этап второй. Протягивание резьбовых деталей устройства осуществляется с силой 127 – 142 Н-м.

Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406

1. Снимаем наконечники свечей зажигания вместе с высоковольтными проводами, катушки зажигания (можно только отсоединить разъемы, оставив их на клапанной крышке), тросик привода дроссельной заслонки и, отсоединив провода от датчиков систем смазки и охлаждения, вынимаем жгут проводов из скоб крышки головки блока.

2. Сливаем охлаждающую жидкость и снимаем верхние шланги радиатора и датчик массового расхода воздуха вместе с воздуховодами.

3. Отверткой, ослабив хомуты, снимаем большой шланг системы вентиляции	4. Снимаем малый шланг системы вентиляции картера.
5. Ключом на 12 отворачиваем винты крепления крышки головки блока	6. Снимаем крышку головки блока

7. Головкой на 36, выставляем коленчатый вал в положение ВМТ такта сжатия первого цилиндра, поворачивая его за болт крепления шкива (риска на шкиве коленчатого вала должна совпасть с выступом на передней крышке блока цилиндров, а метки на звездочках распределительных валов – у верхних кромок головки блока).

9. Снимаем верхний гидронатяжитель (см. Снятие и установка гидронатяжителей).

Когда необходимо делать затяжку

Внимание! Опытные механики говорят, что протяжка болтов ГБЦ нужна только старым моторам и двигателям российского производства таким, как УАЗ, ЗМЗ.

О том, что нужна затяжка ГБЦ автовладельцу скажут следующие причины:

появившаяся влажность там, где соединяется блок и головка. Значит происходит течь смазывающего средства;
выход из строя мотора. Это уже весомая причина;
коробление устройства;
пробой прокладки.

Похожая статья Почему горит чек на Приоре
Опытные механики рекомендуют проводить затяжку ГБЦ через каждые 1000 километров.

Затягивание соединений без динамометрического ключа

Когда динамоключа нет и для затяжки используется самодельное приспособление или безмен, нужно высчитывать усилие. Рекомендуемый момент в мануале указан в Ньютонах на метр, а весы выдают значение в килограммах. Важно знать параметр кгс·м, который рассчитывается по формуле:

кгс·м=m/L, где кгс·м – кг силы на метр, m – значение на весах, L – расстояние от центра болта до крепления весов.

1 кгс·м = 9,81 Ньютонов.

Отсюда формула для определения нужного усилия затяжки в кг, если известно это значение в Н:

m = Н · 0,102 · (1 / L),

m – значение на весах,
Н – требуемый момент затяжки,
L – расстояние от центра болта до крепления весов.

Процесс и порядок

Вначале подбирают необходимые инструменты. Ставят машину на ровную поверхность.

Необходимые инструменты

Для затяжки ГБЦ автовладельцу понадобятся следующие инструменты:

динамометрический ключ;
насадки для головок болтов;
чистая моторная смазка;
руководство по затяжке должно находится рядом с автовладельцем.

Внимание! Опытные механики говорят, что затяжка головки блока цилиндров должна проводится одинаково всегда и во время установки только корпуса, и во время установки самой ГБЦ.

Поэтапная инструкция

перетяжка некоторых болтов;
попадание смазывающего средства в отверстия;
проведение работ с изношенными головками для динамометрического ключа;
отсутствие порядка затягивания болтов ГБЦ;
эксплуатация болтов, которые не подходят по размеру к устройству.

Похожая статья Замена и установка цепи ГРМ двигателя ЗМЗ 406 своими руками

Снятие и установка головки блока цилиндров ЗМЗ-406

Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.

Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить операции, указанные в подразделе «Снятие и установка двигателя».

Еще можно посмотреть в статье — «Замена прокладки ГБЦ».

Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

Снять распределительные валы.

Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3.

Снять термостат с корпусом.

Вывернуть свечи зажигания.

Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Вынуть болты 1 и шайбы.

Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.

Нельзя забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертки или какой-нибудь другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку цилиндров.

Разборка

1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снять прокладки выпускного коллектора. Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.

Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.

2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.

Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.

Снять прокладку ресивера.

3. Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом.

Снять прокладку впускной трубы.

Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.

Снять прокладку крышки.

Вынуть гидротолкатели 1 клапанов.

Гидротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.

Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.

Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.

Установить на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, вынуть сухари 2 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока. Вынуть тарелку 3 пружин клапана. Затем вынуть наружную и внутреннюю пружины клапана.

Снять маслоотражательный колпачок 1 клапана.

7. Подцепить отверткой и вынуть опорную шайбу 1 пружин клапанов.

8. Вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

9. Таким же образом снять остальные клапаны.

Перед снятием промаркировать все клапаны, чтобы при сборке установить их на свои места.

повторная протяжка гбц

И снова здравствуйте:) Однако меня частенько спрашивают- “нужна ли повторная протяжка гбц?”. Есть много кто, которые считают, что поставил головку, затянул и не трогай ее больше.

В процессе своей довольно таки долгой работы мотористом, а это уже больше чем четверть века, я на своём опыте убедился, что если поленишься протянуть головку через время положенное для протяжки ея, то ещё через некоторое время, а это в большой части зависит от манеры езды водителя и расстояния одномоментно пройденной, придётся снимать.

Обычно прокладка сгорает в течение года, аи если человек едет на большое расстояние, то и через месяц. Поэтому мой совет таков: нельзя ехать далеко с непротянутой головкой, а иначе вам придется ее снимать в дороге. Но знаете, я заметил, если техника пришла прямо с завода, то через положенный для протяжки пробег, головки редко ослабевают. Возможно, что материал прокладки, который там ставят другой.

Так через сколько нужно протягивать головку цилиндров? В среднем через тысячу км. пробега. Так написано в инструкции и это подтверждается практикой. В инструкции по т.о. также написано, что через десять тысяч нужно ещё раз протянуть или проверить протяжку головки.

Ну в большинстве случаев хватало одной протяжки. Но редко конечно, но были случаи, что когда сгорела прокладка, то головка была слабой даже после одной протяжки. По моему это все зависит от материала прокладки гбц, Которая сильно усаживается, а которая и совсем не проседает.

Физика сего явления, а именно ослабления протяжки головки очевидна. Обычно головки цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки крепления ещё стальные. При нагреве же у алюминия коэффициент расширения больше чем у стали и когда движок нагревается, то головка расширяясь сдавливает прокладку как прессом, а когда остывает, то отпускает ещё и прокладка уже сдавлена, а болты есессно ослабляются.

Есть правило: нельзя протягивать горячий двигатель, только холодный. Скажу вам список движков, которые нужно протягивать из своего опыта, с которыми я имел дело, а именно: змз405,406,409. движки Змз-402, УАЗ 417,421. Двигатели змз 511,512,523, зил-130, Урал.

Про другие не скажу, но обычно вазовские головки редко просаживаются. Про иномарки тоже не могу ничего сказать, потому что перебирал их мало, а п***ть попусту не хочу. На этом пока все.

Нет еще не все. Чтобы не мучится с повторной протяжкой головки, при этом приходится разбирать чуть ли не половину движка, для того чтобы убедится, что она не прослабла, а иной так и бывает. Зависит от материала прокладки. Сразу и не угадаешь.

Для того чтобы не протягивать повторно головки, можно поставить металлопакет. Про то, можно почитать тут. И хотя я писал про Уаз-патриот, это может относится ко многим движкам. Удачи друзья!

Читайте также: