Момент затяжки гбц fe6 ниссан дизель

Обновлено: 14.05.2024

Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ

При разборе и ремонте двигателя транспортного средства возникает необходимость затяжки болтов головки блока цилиндров. Но не каждый автолюбитель осознает, что это такое. Что такое момент затяжки болтов ГБЦ, для чего он нужен и как проходит этот процесс?

В каких случаях нужна?

Некоторые автомобилисты понятия не имеют, зачем соблюдать последовательность и регулировку момента затяжки болтов ГБЦ. Автомобилист должен понимать, что использование неподходящей технологии в результате станет причиной появления проблем в работе мотора. Это очень важно, и значит, что ему следует уделить внимание. Особенно если привыкли сами заниматься ремонтом своего «железного коня», а не обращаться за помощью на СТО.

Пока не приступили к вопросу порядка натяжения элементов ГБЦ, отметим, что каждый двигатель имеет свой момент затяжки. Соответственно, для каждого автомобиля коэффициент различен.

Некоторые автомобилисты считают, если они занимались ремонтом двигателя или затягиванием его винтов, то они имеют достаточно опыта. Но следует учитывать, что данную процедуру надо проводить только в соответствии с определенными параметрами двигателя. Эту информацию можно найти в мануале по эксплуатации к вашему авто.

Процедура затяжки нужна тогда, когда следует предотвратить появление конденсата и влаги в местах соединения ГБЦ с блоком.

Или, если происходит утечка масла. Эта причина распространенная. Кроме того, необходимость затягивания болтов возникает, когда автомобилист выполняет ремонт мотора или производит замену прокладки ДВС. Также регулировка нужна, когда нарушена структура БЦ.

Отметим, что на момент натяжения влияют несколько факторов. Если сделать это самостоятельно, то нужно знать, что влияет:

качество и смазка отверстий, а также самих винтов. Если отверстия сухие или практически не смазаны, то это нужно сделать. Для смазки желательно использовать невязкие моторные жидкости.
Обратите внимание на состояние резьбы и элемента, который в нее входит. Если компоненты мотора деформированы, а резьба засорена, то к натяжке лучше не приступать. Рано или поздно это приведет к снижению коэффициента силы сжатия прокладки, а в результате это может обернуться очень плачевно. Вплоть до капитального ремонта двигателя.
Новый ли используете болт или старый. Если новый, то его показатель сопротивления и момента затяжки будет некорректным. Опытные специалисты рекомендуют, чтобы при использовании новых винтов процесс затяжки осуществлялся после двух-трех циклов закручивания. Чтобы сделать правильно, элемент нужно приложить немного усилий и затянуть элемент на 50% после момента затяжки.

Регулировка затяжки

Итак, если решили заняться затяжкой винтов ГБЦ и регулировкой момента, то нужно соблюдать определенный порядок и последовательность. Болты крепления ГБЦ не должны быть слишком затянуты или не дотянуты. Усилие нужно прикладывать, но не увлекаться. Если не имеете опыта, то за помощью лучше обратиться к профессионалам.

Инструменты

Несмотря на то что этот процесс ремонтных работ требует особенного индивидуального подхода, подготовка к нему проходит быстро. Все потому что для этого не надо подготавливать целый набор инструментов. Если решили заняться этим самостоятельно, то понадобится приготовить только динамометрический ключ.

В хозяйстве такой ключ вряд ли получится найти, придется его приобретать в магазине. Сегодня средняя стоимость такого инструмента составляет около 800 рублей (250 гривен). Это более дешевый вариант. Можно приобрести и профессиональный ключ, его стоимость составляет около 1 500 рублей (500 гривен) и больше.

Схема затяжки

Рассмотрим схему процесса. Сразу же отметим, процедура затяжки осуществляется в несколько этапов, каждый имеет определенные шаги. При первом этапе порядок действий такой:

Если не знаете, какой должен быть порядок затяжки, то все элементы необходимо закрепить моментом 3,5 — 4,1 кгс*м;
На следующем этапе эти элементы нужно закрепить, чтобы момент составлял 10,5 — 11,5 кгс*м;
Последний, одиннадцатый болт нужно закрутить моментом 3,5 — 4,0 кгс*м.

Что касается второго этапа работ, то он осуществляется в несколько шагов:

Сначала нужно соблюдать момент обтяжки, он должен составлять 2,0 кгс*м;
После этого элементы ГБЦ необходимо провернуть на 90 градусов;
Затем следует еще раз довернуть их на 90 градусов.

Этапы

Рассмотрим поэтапную инструкцию по затягиванию болтов. Как сказано выше, она будет индивидуальна для каждого транспортного средства. Поэтому, если хотите заняться этим делом самостоятельно, то вам в любом случае необходима сервисная книжка к своему авто. В частности, вам потребуется:

ознакомиться с процессом и схемой затягивания винтов ГБЦ в своей машине;
также необходимо знать время силы для затягивания винтов ГБЦ;
ознакомиться со штифтами, которые используются для затягивания, возможно, они имеют специфическую форму или другие нюансы, которые следует учесть.

Как сказано выше, процедура по затягиванию штифтов ГБЦ происходит в несколько этапов. Рассмотрим этот процесс на примере автомобиля ВАЗ 2109:

Все регулировочные штифты следует затянуть таким образом, чтобы момент был равен 2,0 кгс*м.
Затем эти же винты нужно закрепить. Для этого момент должен быть равен примерно 8 кгс*м.
Все винты следует провернуть, но не более, чем на 90 градусов.
Затем нужно довернуть штифты не более, чем на 90 градусов.

Видео «Затягивание штифтов блока цилиндров»

Правила затяжки болтов ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) обеспечивает герметизацию камеры сгорания, а также является основой для механизма газораспределения. Во время работы на ГБЦ воздействуют высокая температура, сильная вибрация и другие факторы. Если затяжка болтов головки блока цилиндров произведена неправильно, то возможна потеря герметичности камеры сгорания, прогорание прокладки или растрескивание корпуса этой детали.

Какие силы действуют на ГБЦ во время работы мотора

Любой режим работы мотора приводит к неравномерному нагреву головки. Участки, расположенные над камерами сгорания, нагреваются гораздо сильней остального корпуса, из-за чего возникает тепловое напряжение металла. Чем выше обороты двигателя или сильней нагрузка на него, тем больше разница в нагреве различных участков этой детали. На некоторых участках температурное расширение алюминия, из которого сделан корпус этой детали, оказывается настолько сильным, что увеличивает давление на прокладку между головкой и блоком цилиндров. Поэтому через определенный промежуток времени необходимо повторять момент затяжки винтов, в противном случае велика вероятность прогорания прокладки.

Какие силы действуют на ГБЦ во время закручивания винтов

Прокладка, которую устанавливают между блоком цилиндров и ГБЦ, обладает определенной толщиной, которая уменьшается во время затяжки. Несмотря на общую жесткость, алюминиевый корпус этой детали деформируется во время затяжки на тысячные доли миллиметра, поэтому необходимо проводить ее от центра к краям. В этом случае удается компенсировать изгибание ее поверхности (подошвы). Когда головка лежит на блоке цилиндров, то давление на каждый участок ее подошвы одинаково. По мере закручивания, давление в местах установки болтов (винтов) возрастает, что и приводит к V-образной деформации подошвы. Чтобы избежать этого, необходимо строго соблюдать последовательность действий. Если порядок затяжки нарушен или усилие (момент) не соответствует мотору, возрастает вероятность прогорания прокладки и ремонта двигателя.

Правильный порядок затяжки

Вне зависимости от типа двигателя порядок затяжки ГБЦ всегда одинаков. Любая головка затягивается с помощью двух рядов винтов, идущих параллельно камерам сгорания. Порядок отверстий – от первого к последнему цилиндру, по правому и левому, относительно первого цилиндра, ряду. Вот правильный порядок закручивания винтов:

2 центральных болта правого и левого рядов. В четырехцилиндровых рядных (L4) моторах они расположены между 2 и 3 цилиндрами. В силовых агрегатах L6 они находятся по центру 3 цилиндра. В моторах V6 напротив каждого средней камеры сгорания;
2 винта слева от центральных (по одному в каждом ряду);
2 справа от центральных (по одному в каждом ряду);
2 болта, расположенные слева в обоих рядах;
2 болта расположенные справа в обоих рядах;
момент затяжки не более 1 кгс.м.

Некоторые мастера предпочитают другой порядок. Сначала закручивают 2 центральных болта (момент такой же, как описано выше), затем винты слева и справа по одному ряду, после чего также по другому ряду. Потом продолжают в этом же порядке закручивать остальные болты. И тот и другой порядок затяжки головки одинаковы по эффективности, поэтому каждый выбирает то, что нравится лично ему. Главное обеспечить правильное усилие во время затягивания. Закрутив все болты ГБЦ, их начинают затягивать в том же порядке. Момент должен составлять 3–4 кгс.м. Затем, соблюдая тот же порядок, еще раз затягивают с усилием 7–8 кгс.м. Максимальный момент зависит от марки и модели автомобиля, поэтому перед началом работы необходимо внимательно прочитать инструкцию по ремонту вашего автомобиля. В противном случае велик риск повреждения головки или блока цилиндров.

На некоторых автомобилях можно повторно использовать болты ГБЦ, убедившись, что их длина укладывается в рекомендованные значения. На остальных машинах желательно каждый раз использовать новые детали.

Для правильной затяжки используйте динамометрический ключ

Если длина винта больше, чем необходимо, то он упрется в дно колодца. Попытка его затянуть приведет к тому, что головка болта отломится или он сорвет резьбу в колодце. В любом случае, придется разбирать мотор, менять прокладку и скорее всего восстанавливать колодец. Это обойдется гораздо дороже нового комплекта винтов.

Через 300–700 километров (зависит от типа и модели двигателя) необходима протяжка ГБЦ. За время этого пробега, высокие температуры и вибрация привели к обжатию прокладки, поэтому необходимо снова затягивать болты. Обычно достаточно повернуть каждый болт 1–2 раза на 90 градусов, ориентируясь на показания динамометрического ключа, чтобы не превысить момент. Порядок затяжки такой же, как раньше.

Вывод

Теперь вы знаете, как производится затяжка головки блока цилиндров и какие ошибки допускают во время этой операции. Это поможет вам в самостоятельном ремонте и обслуживании своего автомобиля.

Сборка блока цилиндров

Примечание: перед установкой нанесите на внутреннюю поверхность вкладыша обильное количество моторного масла.

Внимание: не наносите масло на наружную поверхность сальника.

1. (2L-TE, 1JZ-GTE) Установите обратные клапаны и масляные форсунки.

2. (2L-TE) Установите штуцер системы смазки.

3. (2L-TE) Заверните 2 шпильки.

4. (2L-TE) Установите сливной патрубок системы охлаждения.

5. (1JZ-GTE) Используя шестигранный ключ на 5 мм, установите масляные форсунки с предохранительными клапанами, затянув болт. Установите 6 масляных форсунок.

Момент затяжки. 8,8 Н*м

6. Установите вкладыши коренных подшипников.

(Серия JZ) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 20,0 мм и 23,0 мм. Вкладыши шириной 23,0 мм соответствуют коренной шейке №1, а вкладыши шириной 20,0 мм - остальным коренным шейкам.

(4S-FE) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 19,2 мм и 22,9 мм. Вкладыши шириной 22,9 мм соответствуют коренной шейке №3, а вкладыши шириной 19,2 мм - остальным коренным шейкам.

(1G-FE) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 19,2 мм и 22,2 мм. Вкладыши шириной 22,2 мм соответствуют коренной шейке №1, а 19,2 мм - остальным коренным шейкам.

Верхние вкладыши коренных подшипников имеют смазочный канал и смазочные отверстия.

а) Совместите выступы верхних вкладышей подшипников с выточками (углублениями) постелей блока цилиндров и вставьте вкладыши.

Примечание: устанавливайте вкладыши с отверстием для подвода масла в блок цилиндров.

б) Установите вкладыши в постели блока цилиндров и крышки.

7. Установите верхние упорные полукольца в постель коренного подшипника №4 смазочными канавками, направленными наружу.

8. Уложите коленчатый вал в блок цилиндров.

9. Установите крышки коренных подшипников и нижние упорные полукольца.

а) Установите два упорных полукольца на крышку подшипника №4 (серия JZ, 1G-FE) или №3 (4S-FE, 2L-TE) выступами (углублениями), обращенными наружу.

б) Установите крышки подшипников коленчатого вала в определенном порядке.

Примечание: каждая крышка имеет номер и стрелку, указывающие направление вперед.

в) Установите болты крышек подшипников коленчатого вала.

Болты крышек подшипников коленчатого вала затягиваются в два прохода.
Если болт имеет деформацию или повреждения, замените болт.

г) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек коренных подшипников.

д) Установите и равномерно затяните в несколько проходов болты крепления крышек коренных подшипников в порядке, показанном на рисунке.

серия JZ. 44 Н*м
4S-FE. 58 Н*м
1G-FE. 60 Н*м
2L-TE. 105 Н*м

Если болт не затягивается указанным моментом, замените болт.

Для двигателей серии JZ и 4S-FE

е) Пометьте краской головку болта, как показано на рисунке.

ж) Доверните болты на 90°, как показано на рисунке, в указанном ранее порядке.

з) Проверьте, чтобы все метки были повернуты на 90° относительно первоначального состояния.

и) Проверьте, чтобы коленчатый вал поворачивался равномерно и с небольшим усилием,

к) Используя стрелочный индикатор, измерьте осевой зазор коленчатого вала при перемещении коленчатого вала отверткой.

Если осевой зазор больший чем максимальный, замените упорные полукольца.

10. Установите поршень и шатун в сборе.

Используя приспособление для сжатия колец, установите в цилиндры поршневые комплекты в соответствии с их номерами, сориентировав метки "перед" на поршнях по направлению к передней части двигателя, как показано на рисунке.

11. Установите нижние крышки шатунов.

А. Установите нижние крышки шатунов на шатуны.

а) Проверьте соответствие нумерации крышек шатунных подшипников и шатунов.

б) Установите нижние крышки шатунов, совместив установочные штифты с отверстиями.

Б. Установите болты крепления крышек шатунов.

Болты крепления крышек шатунов затягиваются в два прохода.
Если болт имеет деформацию или повреждения, замените болт.

а) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек шатунов.

б) Установите и попеременно затяните болты крепления крышек шатунов в несколько проходов.

серия JZ. 29 Н*м
4S-FE. 54 Н*м
1G-FE. 50 Н*м
2L-TE. 55 Н*м

Для двигателей серии JZ, 4S-FE, 2L-TE

в) Пометьте краской головку болта, как показано на рисунке.

г) Доверните болты на 90°, как показано на рисунке.

д) Проверьте, чтобы все метки были повернуты на 90° относительно первоначального состояния.

е) Проверьте, чтобы коленчатый вал поворачивался равномерно и с небольшим усилием.

ж) Используя стрелочный индикатор, измерьте осевой зазор при перемещении шатуна назад и вперед. Если осевой зазор больший чем максимальный, замените шатун в сборе. Если необходимо, замените коленчатый вал.

12. Установите держатель заднего сальника.

а) Удалите старый герметик с поверхности заднего сальника и блока цилиндров, стараясь не повредить контактные поверхности. Очистите поверхности растворителем.

б) Нанесите герметик на поверхность держателя заднего сальника коленчатого вала, как показано на рисунке.

Момент затяжки гбц fe6 ниссан дизель

Замена прокладки головки цилиндров
Общие Сведения

Головка цилиндров

1. Прокладка крышки головки цилиндров
(всегда заменяйте)
2. Втулка подшипника
3. Резиновая втулка
4. Крышка коренных подшипников
5. Задний сальник распредвала (всегда
заменяйте)
6. Задняя шестерня распредвала
7. Задняя крышка
8. Гидравличекий толкатель клапанов
9. Поворотный приспособление клапана
10. Верхняя тарелка пружины клапана
11. Маслоотражательные колпачки
вала клапана
12. Пружина клапана
13. Подушка пружины клапана
14. Клапан
15. Вихревая полость
16. Седло клапана
17. Прокладка головки цилиндров (всегда
замещайте; в зависимости от размера
поршней бывают прокладки различной
толщины)
18. Места нанесения уплотнительного
имущество (перед монтажом прокладки крышки
головки цилиндров на дaнные места наложите
уплотнительное средство)
19. Распредвал
20. Передний сальник распредвала (всегда
заменяйте)
21. Втулка подшипника
22. Передняя крышка
23. Резиновая втулка
24. Пружина
25. Передняя шестерня распредвала
26. Боковая полоса (для шестерни
распредвала)

Нумерация болтов головки цилиндров

Порядок завинчивания болтов

Демонтаж
Порядок Осуществления
1. Отключите провод массы батареи.

Предостережение
При этом стирается электронная память, например, код радиоприемника. Перед
отключением батареисследует прочесть указания в подпункте 7.2.

2. Целиком слейте охлаждающую жидкость и соберите ее в сосуд.
3. Демонтируйте приемную трубу глушителя.
4. Отделите от головки цилиндров все трубопроводы конфигурации охлаждения.
5. Демонтируйте воздушный канал.
6. Отвинтите теплозащитную пластину выпускного коллектора.
7. Отвинтите выпускной коллектор.
8. Демонтируйте крышку головки цилиндров с прокладкой.
9. Поставьте поршень 1-го цилиндра в позиция Вмт.

Предостережение
Дальше этого позиция коленчатого и распределительного валов изменяться не должно.

10. Демонтируйте зубчатый ремень.
11. Расслабьте болты головки цилиндров в определенной очерёдности за 3 прохода
(см. рисунок. Нумерация болтов головки цилиндров).
12. Расслабьте все болты на1/2 оборота в заданной очерёдности.
13. Расслабьте все болты еще на 1 виток.
14. Открутите все болты.

Предостережение
Головка цилиндров может деформироваться или лопнуть, если не cтaнет соблюден
порядок ослабления болтов.

15. Проверьте, чтобы все трубопроводы и провода, ведущие от головки цилиндров к двигателю и
кузову, были отсоединены.
16. Демонтируйте с помощником головку цилиндров.

Предостережение
Дальше демонтажа не ставьте головку цилиндров на уплотнительную поверхность, при этом
могут быть неисправны целиком открытые клапаны. Установите головку цилиндров на 2
деревянных бруска.

Монтаж
Порядок Осуществления
1. Очистите головку цилиндров и измерьте на деформацию.
2. Измерьте водяные, масляные и топливные трубопроводы на дефекты и трещины, если
нужно подмените.
3. Измерьте клапаны и седла клапанов на износ и дефекты.
4. Поставьте прокладку головки цилиндров так, чтобы совпали отверстия в блоке
цилиндров и в прокладке головки цилиндров.

Предостережение
Существуют прокладки головки цилиндров различной толщины, которые обозначены 1, 2
или 3 засечками на краю. Если заменяется только прокладка, следует непременно
поставить новую прокладку того же обозначения. Если подменялись или ремонтировались
блок цилиндров, поршни, шатуны и коленвал, толщину прокладкисследует выбирать в
соответствии с величиной выступания поршней (выполняется в мастерской).

5. Насадите головку цилиндров.
6. Покройте болты головки цилиндров и прокладные шайбы тонким слоем чистого
моторного масла и ввинтите в соответствии с обозначениями (см. рисунок. Порядок
завинчивания болтов). Следите, чтобы скошенная сторона прокладных шайб была
обращена к головкам болтов. Ровная сторона шайбы обращена к головке цилиндров.
7. Вкрутите болты головки цилиндров рукой до прилегания с буртиком.
8. Далее зажмите болты с 1 по 10 за 5 проходов.
9. На каждом проходе болты обязаны затягиваться в заданной очерёдности.
10. Зажмите болты с 1 по 10 с усилием 40 Н.м.
11. Зажмите болты с 1 по 10 с усилием 90 Н.м.
12. Целиком расслабьте болты с 10 по 1.
13. Зажмите болты с 1 по 10 с усилием 40 Н.м.
14. Доверните болты с 1 по 10 строгим ключом за один отверстие на 75°.
15. Для этого потребуется измеритель углов, если этого приспособления нет, зажмите
болты с 1 по 10 с усилием 90 Нм.

Предостережение
Затягивание болтов следует делать с специальной тщательностью. Болты обязаны
непременно затягиваться за 5 проходов. Перед затяжкой следует проверить верность динамометрического ключа. Кроме того следует как исполнять последовательность затяжки.

16. Поставьте зубчатый ремень.

17. Поставьте головку цилиндров с новой прокладкой, заранее наложите
уплотнительное метода на крышки подшипников 1 и 5.
18. Наложите уплотнительное метода на противоположные места крышки головки
цилиндров.
19. Немного зажмите все болты усилием апогей 4 Н.м.

Технические характеристики двигателя QR25DE

Обслуживание силового агрегата проводится каждые 15000 км пробега. Бывалые автомобилисты рекомендуют сократить межсервисный интервал до 10000 км. Это позволит сохранять свойства двигателя больше и расширить его ресурс использования.

Ремонт головки блока QR25DE.

Объём масла двигателя составляет 5.1 литра, а вот для смены потребуется всего 4.5 литра. Рекомендуемые масла для замены имеют следующие маркировки: 5W-30 и 5W-40.

Неисправности и ремонт двигателя QR25DE

Двигатель представляет собой обыкновенный QR20DE, в который был установлен коленвал с ходом поршня 100мм, вместо прежнего на 80.3мм, на укороченных шатунах, это позволило без расточки увеличить объем до 2.5 л., выпускной распредвал также был заменен. Вообще говоря, такой подход увеличения рабочего объема делает мотор более низовым, тяговитым, вместе с тем, появляются повышенные нагрузки как на сам цилиндр, так и на поршень, кольца и шатун, увеличивается трение, повышается температура, условия смазки снижаются. Причиной всем этим явлениям есть больший угол наклона короткого шатуна. На моторе QR25DE подобные вещи не носят массовый характер, но имеют место быть, его ресурс ниже двухлитрового собрата и проблема жора масла куда чаще встречается. После 2007 года, в мотор были внесены коррективы, был изменен впускной ресивер, изменились поршни, появились усиленные шатуны, немного перенесли балансировочную систему, слегка изменили распредвалы и другие менее значимые новшества.

Для Ниссан Примеры Р12 выпускалась версия с прямым впрыском QR25DD и с увеличенной до 10.7 степенью сжатия.

С 2014 года стал производится двигатель QR25DER, который разжали до степени сжатия 9.1, установили компрессор и добавили электромотор на 20 л.с. В сумме это дало 250 л.с. при 5600 об/мин и крутящий момент 329 Нм при 3600 об/мин.

В остальном, это копия QR20DE, со всеми его плюсами и минусами, неисправности и ремонт двухлитрового мотора были детально описаны вот ТУТ.

Номер двигателя QR25DE

Номер выбит на блоке цилиндров на площадке с правой стороны.

Процесс затяжки и момент

Причины установлены, по которым необходимо снять головку блока цилиндров и дальше стоит рассмотреть, непосредственно сам процесс и момент затяжки ГБЦ. После установки новой прокладки между головкой и блоком начинаем накручивать болты. Затягивать болты необходимо в определенной последовательности, чтобы ГБЦ плотно прижалась к блоку через прокладку. Затяжка проводится в пять этапов, которые известны большинству владельцев Лачетти:

Затягиваем болты моментом 2.5 кгс, есть в любом мануале по Lacetti.
Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 4.5-5 кгс
Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 6-6.5 кгс
Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 7.0-8.0 кгс (такой разбег происходит из-за прослабления центральных болтов, поскольку вертим мы все болты на один и тот же сектор)
Заворачиваем на 10 град., в итоге мы получаем момент 8.3-8.7 кгс
Заводим двигатель, даем прогреться (за это время можно прокачать систему ГУР)
Доворачиваем на 30-50 град., получим момент в районе 8.5-9 кгс. Я финально затянул все болты на 8.7 кгс, (максимальный момент при нашей размерности резьбы 10-11 кгс.) После того как протянули все болты по порядку из мануала, не забываем возвращаться к средним и дотянуть их до нужного значения.

Тюнинг двигателя QR25DE

Чип-тюнинг и атмо

Данный моторчик в стандарте выдает 177 л.с., но на наших с вами автомобилях (Теана, Мурано, Х-Трейл) мотор придушен до

170 л.с., можно прошиться, выбить катализатор и получить сверху около 10 л.с., но это так банально… Оригинальней будет сделать холодный забор воздуха, поставить распредвалы от Nissan Sentra SE-R Spec V, там такой же QR25DE, но с чуть более злыми валами, они позволят раскрутить мотор до 7000 об/мин (вместо 6100 в стоке), вместе с ними поставим прямоточный выхлоп с выпускным коллектором 4-2-1. Данные пляски позволят поднять отдачу до

190 л.с. и получить мотор с более спортивным характером. Если убрать балансирные валы, то можно снять еще около 10 л.с.

QR25DE турбо / QR25DET

На наш 2.5 литровый мотор существует не мало турбо китов, в основном, на базе Garrett T3, этого нам хватит с головой. Заказываем полный кит, интеркулер, форсунки 440сс от Субару WRX, Топливный насос Walbro GSS342, выхлоп минимум на 63 мм трубе, настраиваем. ШПГ мы оставим стоковую, давление ограничим на 0.5 бар, это даст около 220 л.с. Стандартная поршневая не предназначена для наддува и мотор может развалиться в любой момент. Чтобы получить надежный турбомотор, либо снять больше мощности, нужно заказывать кованую поршневую под низкую степень сжатия, около 8.5. После замены поршневой дуть можно в полный рост за 300+ л.с.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-

Замена прокладки ГБЦ на QR20DE

Виктор 71:-Здравствуйте,Уважаемый! Это не теория-это точные расчёты по всем законам физики.Я купил бу движок QR20 в Москве 30 марта 2014г.за 28000рублей, пробег 70000км.Продавец сказал что двигатель хороший.Посмотрели дома(в Гагарине)-компрессия во всех цилиндрах-13,2.Переставили с братом на ниссан премьера Р12.Завелась с 3 раза-шепчет как и должен.Через 70 км долил антифриз и на горячую пузырьки шли из расширительного бачка.Вывод-пробита прокладка ГБЦ. Но вы же все знаете что в двигателе QR20 прокладка металлическая из двух половинок толщиной по 0,25мм.и металл не может быть пробит.А всё очень просто блок нагревается и поднимает ГБЦ-вот выхлопные газы и просачиваются между гильзами 1 и 2 цилиндров(я 12 раз снимал ГБЦ и именно там на прокладке черные следы от выхлопных газов).Тогда я сделал очень просто-снял крышку радиатора и подложил скрепку под нижний клапан.В системе охлаждения таким образом нет избыточного давления и антифриз быстро закипает в районе гильз-они нагреваются сильнее и поднимаются вместе с блоком одинаково(а может и быстрее)-итог за 300км антифриз не уходит и пузырьков в расширительном бачке нет.Заметьте я не менял прокладку ГБЦ.Вывод прост-я уровнял скорости линейного расширения аллюминия и железа.Тогда я вспоминаю слова продавца «поменяйте термостаты!».Я покупаю термостат на 95 градусов который отвечает за циркуляцию ОЖ в блоке и ставлю-итог-опять пузырьки.Снимаю термостат,смотрю в нем отверстие 3мм для прохождения воздуха при заливке ОЖ.Вкручиваю в него болтик на 3мм с гаечкой и ставлю на место.Вуаля-антифриз не уходит-пузырьков из расширительного бачка нет-прокладка ГБЦ не пробивается-потому что нет интенсивного охлаждения гильз, блок цилиндров больше не поднимает ГБЦ над гильзами-700км полёт нормальный.Затраты 600рублей на термостат(старый открывался на 90 градусов) и работа-30 минут. Кстати термостаты на 95 градусов продают без клапана причем я ездил в москву-там тоже такие.Это для того чтобы пробивалась прокладка ГБЦ.Вывод прост-в прокладке ГБЦ есть 6 отверстий по 1мм в диаметре,через них в ГБЦ из блока поступает горячая ОЖ.Японские инженеры их сделали для того чтобы гильзы нагревались не более чем на 200-220 градусов.А вот отверстие в 3мм в термостате сводит на нет это условие-как ни как это 7мм.кв. что в 1,5 раза больше площади отверстий в прокладке.
Изменено 28 декабря 2014 пользователем Alex Puff Убрал ссылку на посторонний ресурс

Работа с динамометрическим ключом

Динамо-ключ в начале работ устанавливается в так называемое нулевое положение — момент, в котором положение болта головки соответствует показаниям ключа. Показываемые инструментом измерения желательно где-нибудь записать.

Ключ аккуратно и осторожно вращается, при этом тщательно следят за его показаниями. Момент силы не меняется — резьбовое соединение слишком растянулось; резко изменился — необходимо сделать так, чтобы болт начал двигаться. Держатель растянут не до конца в том случае, если показания резко подскакивают. В последнем случае все работы осуществляются после того, как будет проведена стабилизация.

Затягивание болтов ГБЦ при помощи динамо-ключа

Болты подвергаются замене в том случае, если во время их замены момент силы начинает стремительно падать.

Затяжка резьбовых соединений ГБЦ видео:

Общие правила затяжки

Начало процесса должно происходить с изучения руководства по эксплуатации и ремонту машины.

Для работы нужно ознакомиться с:

алгоритмом затягивания болтов данного устройства;
нужным временем силы для затяжки болта крепления головки блоков цилиндра;
рекомендуемыми для закрепления штифтами.

Общие правила затяжки существуют при наличии различных параметров и применяются в работе со всеми видами движков:

Что касается контроля момента затяжения шурупов рассматриваемого механизма, то здесь нужно использовать специальный динамометрический ключ.
Простой гаечный ключ не используют в данном случае.
Необходимо время равное времени начала движения винта применить к затягиваемому винту.
Следует помнить, что перед процессом нужно внимательно проверить резьбу штифтов.
Не применяйте пружинный винт вторично – это приведёт к утечке масла через прокладку рассматриваемого элемента.
Болты типа TTY не следует применять для дотяжки или подтяжки головки блока цилиндра, поскольку данный вид болтов применяется для алюминиевых головок блока цилиндров. Всю информацию по шурупам TTY можно найти в инструкции изготовителя машины.
Следует принимать во внимание также и цифры времени затягивания прокладки и времени затяжения двигателя, и при этом, не допускать расхождения в них. Подробная информация помещена в спецификации прокладки для головки прибора.
При работе с шурупами крепления головки блоков цилиндра с тупиковым отверстием, необходимо следить за заливкой масла. Наливать его нужно аккуратно, дабы не перелить, поскольку это приведёт к тому, что винт не дойдёт до конца.
При работе со штифтами со сквозным отверстием перед вкручиванием резьбу необходимо смазать пластичным герметиком.
Болты крепления головки должны находиться в идеальном состоянии. Старые, перерезанные штифты или штифты, уже однажды используемые ни в коем случае не подходят.

А всем тем, кто решил всё же сделать дотяжение винтов гбц, хочу дать пару советов.

дотяжение в двигателе с чугунной гбц производить нужно только на горячий двигатель;
а вот в холодном состоянии протяжка производится в движке, в котором применяет алюминиевая головка данного устройства.

Вот я и познакомил вас с правилами и техниками затягивания штифтов этого механизма. Надеюсь, эта информация пошла на пользу вам и вашему автомобилю! И пусть затягивание шурупов гбц пройдёт успешно с применением минимума усилий!

Замена прокладки головки блока цилиндров Mitsubishi Lancer 9

Установите расширитель маслосъемного кольца в канавку под кольцо в поршне.

Убедитесь, что зазоры в замках скребков и расширителя расположены, как показано на рисунке.

Новые детали (расширитель и скребки) имеют цветовую метку в соответствии со своими размерами (см. соответствующую таблицу).

Установите верхний скребок маслосъемного кольца. Для установки верхнего скребка, сначала установите один конец скребка в поршневую канавку, затем заведите остальную часть скребка пальцем, как показано на рисунке.

Не используйте экспандер поршневых колец. В отличие от других частей поршневых колец скребок маслосъемного кольца может сломаться при его расширении экспандером.

Установите нижний скребок маслосъемного кольца таким же образом, как и верхний.

Проверьте правильность установки маслосъемного кольца, состоящего из трех деталей. При правильной установке маслосъемного кольца, оно должно плавно вращаться в любом направлении.

Таблица цветовых меток размеров маслосъемных колец

Установка компрессионных колец №1 и №2

Экспандером для компрессионных колец установите компрессионные кольца №1 и №2 идентификационной маркировкой вверх.

Каждое компрессионное кольцо имеет размерную и идентификационную метки, выполненную штамповкой на концах кольца. При установке расположите кольцо так, чтобы метка была сверху (см. таблицу).

Подбор вкладышей шатунного подшипника

При замене вкладышей шатунного подшипника подбирайте их по приведенным ниже таблицам в соответствии с размерной группой (символьными или цветовыми метками) коленчатого вала и размерной группой (символьными или цветовыми метками) вкладышей шатунного подшипника.

Номинальный диаметр отверстия нижней головки шатуна: 48,000–48,015 мм.

Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G63-7)

Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G64)

Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G69)

Метка размерной группы шатунной шейки коленчатого вала нанесена только на деталь, поставляемой как запасная часть.

Установка поршня и шатуна в сборе

Смажьте тонким слоем моторного масла поверхности поршня и поршневых колец.

Расположите замки компрессионных колец и маслосъемного кольца (расширителя и скребков), как показано на рисунке.

Проверните коленчатый вал таким образом, чтобы шатунная шейка вала встала посередине отверстия цилиндра.

Используйте подходящие протекторы для резьбовых элементов болтов шатунов перед установкой поршня с шатуном в сборе в отверстие цилиндра. Это позволит избежать повреждений рабочей зоны шеек коленчатого вала.

С помощью специального приспособления для сжатия колец, установите поршень с шатуном в сборе в отверстие цилиндра блока.

Поршень с шатуном в сборе должен быть установлен в блок цилиндров таким образом, чтобы метка на поршне была направлена к передней части двигателя (кремню привода ГРМ).

Установка крышки шатуна и проверка осевого зазора нижней головки шатуна

Совместите соответствующие крышки с соответствующими шатунами, принимая во внимание нанесенные метки (номер цилиндра) и метод фиксации вкладышей (пазами для вкладышей). Если устанавливается новый шатун без установочных меток, то расположите пазы для фиксации вкладышей на шатуне и крышке с одной стороны.

С помощью плоского щупа измерьте осевой зазор нижней головки шатуна.

Номинальный осевой зазор: 0,10–0,25 мм.

Предельно допустимый осевой зазор: 0,40 мм.

Затяжка гаек крепления крышки шатуна

Болт и гайка крепления крышки шатуна затягиваются по «пределу текучести». Перед установкой болта убедитесь, что резьба болта/гайки не деформирована. Наличие деформации соединения болт-гайка проверяется накручиванием гайки на болт вручную до конца резьбы. Если гайка наворачивается на болт вручную с затруднением, то резьба болта деформирована, и болт необходимо заменить.

Перед установкой гайки смажьте тонким слоем моторного масла резьбовые части гайки и болта.

Наверните гайки на соответствующие болты вручную. Затем затяните каждую гайку индивидуально, чтобы убедиться, что крышка шатуна села правильно.

Попеременно затяните гайки крепления крышек указанным моментом затяжки.

Момент затяжки: 20 ±2 Н·м.

Доверните гайки крепления крышек на угол 90–94°.

Если гайка довернута на угол менее 90°, то затяжка гаек крепления крышек будет недостаточной.

Если гайка довернута на угол более 94°, то отверните гайку и повторите процедуру затяжки.

Пошаговая инструкция по замене

Выполнять работы удобнее на смотровой яме или эстакаде, но можно воспользоваться домкратом.

Инструменты

Для проведения работ понадобятся:

гаечные ключи;
набор головок;
отвертка;
вороток в рычагом;
пассатижи;
домкрат;
маркер;
ремень ГРМ;
натяжной ролик;
помпа;
уплотнитель для коленвала.

При замене ремешка ГРМ Mitsubishi Lancer рекомендуется менять натяжной ролик. Оригиналы расходников должны иметь каталожные номера: Mitsubishi MD342154, Mitsubishi 1145A051. Можно заменить аналогами: Gates 5535XS, Contitech CT1008, SUN A343YU100 и др. Для натяжного ролика оригинал — Mitsubishi MD356509, аналог — NTN JPU57-008A-4.

Этапы

Если автомобиль не на подъемнике, нужно поднять с помощью домкрата его правую сторону, снять колесо и подставить опору под лонжерон. Далее снимаем подкрылок правого переднего колеса.
Сначала снимается ремень привода компрессора кондиционера, а также привод ГУРа. Для этого нужно ослабить крепежные болты и болты для регулировки натяжения ремня.
Для снятия ремня генератора и помпы нужно ослабить гайку крепления генератора к вспомогательным агрегатам и крепежный болт, благодаря которому генератор крепится к установочной планке. Путем вращения регулировочного болта ослабляем натяжение и снимаем ремешок.
Если ремни не будут меняться, то на них стоит поставить метки, чтобы при монтаже было понятно, в какую сторону они вращались.
Ослабив 4 крепежных болта на шкиве помпы, удерживая шкив неподвижно, нужно вывернуть болты крепления и демонтировать устройство.
Далее необходимо снять шкив коленвала. Для этого нужно выкрутить удерживающий его болт. Существует несколько способов, как это сделать:
Зафиксировать шкив коленвала от проворачивания старым ремнем, накинув его на шкив и зажав шкив пассатижами вместе с ремнем, а затем откручивать болт крепления.
Если есть помощник и свободный доступ к коленвалу, то нужно включить пятую передачи и жать на педаль тормоза, а помощник в это время должен выкрутить болт крепления шкива.
Можно воспользоваться стартером. Отключить катушки зажигания и форсунки от питания, надеть головку на болт и упереть вороток в рычаг или землю. Делаем несколько коротких стартов, пока не провернется болт.
На следующем этапе необходимо демонтировать верхнюю и нижнюю защитную крышки ГРМ, открутив крепежные болты.
Далее необходимо выставить метки на распредвале и коленвале, совмещая их с метками на двигателе. Выставляются метки путем вращения колеса по часовой стрелке. Когда метка на распределительном вале совпадет с меткой на двигателе, должна совпасть и метка на коленвале с соответствующей меткой на моторе.
Далее, отогнув пружину натяжного ролика, снимаем ее. Затем выкручиваем болт крепления и демонтируем натяжитель.
Осталось открутить болт крепления соединительной планки насоса гидроусилителя руля и опоры двигателя. Далее снимаем правую опору подвески, не забыв подпереть силовой агрегат в этом месте.
Теперь можно снять ремень привода ГРМ Mitsubishi Lancer, вытягивая его через верх.
Установка всех устройств осуществляется в обратной последовательности.
Поставив на место новый натяжной ролик, пружину пока не нужно устанавливать.
Новый ремешок ГРМ следует сначала надеть на зубчатый шкив коленвала, а затем на шкив распредвала.
Ветвь, расположенная напротив натяжного ролика должна быть натянута.
Далее вставляется пружина в натяжной ролик. Благодаря пружинистой силе автоматически происходит натяжение ремня. Теперь нужно затянуть болт крепления натяжителя.
Далее последовательно устанавливаются все снятые детали. После установки ремней, нужно отрегулировать их натяжение.

После выполнения работ заводим двигатель Mitsubishi Lancer и проверяем его работу.

Когда снят ремешок, нельзя допустить проворачивания колевала и распредвала, так как могут повредиться клапана и поршни.

Момент затяжки болтов шатуна Митсубиси лансер 9

Мицубиси Лансер 9 Меняем прокладку ГБЦ

Момент затяжки, динамометрический ключ, прочность крепежа и удобная таблица

Затяжка шатунов, проверка правильности установки поршней

Ланцер 9.шлиф.гбц .болты.и другие неиспр.ч3

ПРАВИЛЬНАЯ ЗАТЯЖКА БОЛТОВ

Сборка блока Mitsubishi Lancer 10. 4B10

Lancer IX 1.6 Замена поршневых колец (сборка)

Mitsubishi Lancer 9 — установка шатунного вкладыша.

Правильная установка шатунов. + Не правильная инфа в Интернете!

Ремонт ГБЦ Mitsubishi Lancer 1.3 4G13 (12V). 1 Часть.

Ниссан тиана или Шевроле Круз
Ремкомплект для суппорта Хендай Гетц
Форд фиеста бачок омывателя схема
Штатное место для багажника на Митсубиси асх
Расшифровка vin Kia cerato 2014
Лобовое стекло Форд Фокус 2014
Ниссан кашкай 2015 дизель полный привод
Гидроблок акпп Volvo S60 2004
Хорошие лампочки на Хендай Акцент
BMW X5 f15 замена сидений
Блок предохранителей Ford escape 2005
Камера заднего вида для Opel corsa
Форсунки от Вольво на шевроле лачетти
Бампер передний amg W140 Мерседес
Kia sportage заводится и глохнет

Главная » Клипы » Момент затяжки болтов шатуна Митсубиси лансер 9
logovaz-auto.ru

Mitsubishi Colt | Моменты затяжки резьбовых соединений

предварительное затягивание

окончательное затягивание

Главная Автомобили — Byd Автомобили BYD F3 и F3-R (бензиновые двигатели Мицубиси 4G15S или 4G18)
поиск по сайту правообладателям

BYD F3, F3-R. Моменты затяжки двигателя 4G15S, 4G18

2.3. Специальный ремонтный инструмент

Инструмент	Номер части	Наименование	Назначение
MB990767	Вилочный захват	Фиксирует положение распределительного вала при откручивании или закручивании болтов с помощью инструмента MD998715
MD998718	Инструмент для установки заднего сальника коленчатого вала	Инструмент для установки заднего сальника коленчатого вала
MD998054	Головка ключа для переключателя давления	Демонтаж или установка переключателя давления моторного масла
MD998304	Инструмент для установки переднего сальника коленчатого вала	Инструмент для установки переднего сальника коленчатого вала

Инструмент	Номер части	Наименование	Назначение
MD998305	Втулка переднего сальника коленчатого вала	Используется в качестве направляющей переднего сальника коленчатого вала при его установке
MD998713	Монтажный инструмент для сальника распределительного вала	Используется для установки сальника распределительного вала
MD998719 или MD998754	Шплинт	Фиксирует положение распределительного вала при откручивании или закручивании болтов с помощью инструмента MB990767.
MD998727	Демонтажный инструмент для масляного поддона	Используется для демонтажа масляного поддона
MD998772	Съемник пружин	Используется для сжатия клапанных пружин
MB991671	Инструмент для сальника клапанного штока	Используется для установки сальника клапанного штока
MD998780	Инструмент для поршневого пальца	Используется для установки и демонтажа поршневого пальца
MB991659	Втулка-D	Используется для установки и демонтажа поршневого пальца
MD998735	Съемник пружин	Используется для сжатия клапанных пружин
MD998781	Фиксатор маховика	Используется для фиксации маховика в заданном положении

Инструмент	Номер части	Наименование	Назначение
MB991653	Ключ для болтов головки блока цилиндров	Используется для откручивания и закручивания болтов головки блока цилиндров

содержание .. 1 2 3 7 ..

Описание сборки мотора 4A91 1.5 Mitsubishi Lancer X

Лишь работая в сфере обслуживания и ремонта автомобилей и досконально зная их конструкцию и строение, можно в полной мере оценить насколько автомобиль напоминает человеческий организм. Здесь нет лишних деталей, всё работает в комплексе, сообща. Если «заболит» одной орган и его оставить без своевременного и квалифицированного лечения, то, в скором времени, он потянет за собой и другие. Всё точно так же и в случае с автомобилем. Нужно отдавать себе отчёт в том, что техника, какая выносливая и надёжная она бы не была, требует внимания, заботы и ухода.
Всё это к чему? К тому, что мотору, о которым мы расскажем в этой статье не повезло с хозяином. Он не понимал этих, простых, казалось бы, истин.

А дело было так.

Mitsubishi Lancer 10 с мотором 1.5 литра (модель 4А91) начал всё чаще и чаще требовать открывать капот и подливать в двигатель масла. Проще говоря Лансер 1.5 начал жрать масло.

Точной причины установить почти не возможно, но есть версии:

Замена масла раз в 15000 км или реже. Да, может быть так и предписывает производитель в сервисной книжке, вот только сюда не заложены пробки, частые запуски-прогревы, экстремальные температуры и многие другие факторы. При эксплуатации автомобиля в городе – 10000 км предел даже для самой дорогой и качественной «синтетики».
Качество ГСМ (бензин, масло). Велик шанс нарваться на контрафакт.
Некачественные комплектующие, запчасти. Как и со вторым пунктом всегда можно купить поддельный или некачественный масленый или воздушные фильтры, например.
Редкая замена воздушного фильтра. Результат – он перестаёт справляться со своими обязанностями и грязь попадает в мотор.
Несвоевременное принятие мер, когда двигательМитсубиши Лансер 10 уже начал требовать долива масла между ТО. Убитый нейтрализатор выхлопных газов может сыграть злую шутку.
Постоянная езда на слишком высоких или наоборот слишком низких оборотах.

На самом деле, список можно продолжать очень долго. Если коротко, то неправильная эксплуатация и попустительство в обслуживании своего Мицубисиубили его мотор.
Отдельно стоит остановиться на шестом пункте.

Дело в том, что на Lancer 10 мотор в 1.5 литра является минимальным по объёму. Силёнок да и эластичности ему не хватает, поэтому очень часто его приходиться хорошенько «крутить». Частая и продолжительная работа на высоких оборотах не идёт на пользу любому двигателю, а ресурс скоропостижно уменьшается.

Любовью к подъеданию масла чаще отличаются именно самые «маленькие» по кубатуре моторы Mitsubishi.

Вернемся к нашему страдальцу. И так, он начал есть масло, тем самым заставляя своего хозяина всё чаще и чаще открывать капот Митцубиши Lancer 10. К моменту «кончины» двигателя он начал поглощать уже до 1000-1200 мл масла на тысячу км. Учитывая столь крепкий масленый аппетит хозяин не придумывает ничего лучше, чем вообще забить на замену масла в моторе: «а зачем, оно и так постоянно обновляется». Разумеется, спустя какое-то время исчерпал свой ресурс и перестал работать масленый фильтр. Масло чистое угорало, а вся грязь оставалась в моторе. От всего этого «сала в шоколаде» забился и отказал масленый насос. Итог прогнозируем – смерть вкладышей распредвала.

Мотор в разобранном виде. Начинаем собирать двигатель 4А91, но для начала пара фото, показывающее общее состояние некоторых деталей двигателя.

Состояние зеркал цилиндров.

Поршни с остатками шатунных колец. Обратите внимание на жижу вместо масла на деталях.

Состояние шеек коленвала.

Сначала подписываем крышки коленвала.

Мельчайшей шкуркой обрабатываем зеркала цилиндров для создания еле заметных насечек перпендикулярных поршню.

Все места, где находились прокладки или герметик зачищаем специальной насадкой с помощью дрели. Делать это нужно аккуратно, т.к. основная идея снять лишь остатки прокладок или герметика, а не металла. Без фанатизма.

Устанавливаем верхние вкладыши коленвала.

Снимаем старые вкладыши с крышек коленвала и устанавливаем новые.

Коленвал возвращается на своё место.

Устанавливаем упорные полукольца коленвала.

Каплей масла смазываем шейки коленвала, т.к. вкладыши у Лансера беззамочные и их может провернуть при первом старте двигателя.

При затягивании болтов крепления крышек коленвала необходимо использовать динамометрический ключ, чтобы выдержать необходимый момент. Затягивать начинаем с третьей крышки и двигаемся от неё.

Извлекаем кольца из поршней и зачищаем последние. Устанавливаем новые кольца.

Снимаем выпускной коллектор и прочие детали.

Рассухариваем клапана и снимаем их, так же не забыв подписывать.

Снимаем проставочные шайбы пружин клапанов.

Разборка головки блока цилиндров Mitsubishi Lancer 1.5 завершена. Теперь всё промеряем и ещё раз убеждаемся, что «голову» повело. Отправляем на шлифовку ГБЦ.

Возвращаемся к блоку цилиндров.

Устанавливаем кольца на поршни. Кольца должны устанавливаться по подобию значка Мерседеса: три кольца – с полостями в трёх разных сторонах.

Устанавливаем шатунные вкладыши.

Стяжкой стягиваем кольца поршня и устанавливаем их в цилиндры. Обратите внимание: точка на поршне должна смотреть в сторону ГРМ!

Фиксируем шатуны к коленвалу. Не забываем про моменты затяжки!

Продолжаем работы над зачисткой мест, где были прокладки или герметики.

Вернулась отшлифованная головка БЦ.

Теперь начинается долгий процесс притирки клапанов. Если клапана новые, то сначала они притираются крупной пастой, потом мелкой. Б/у-шные клапана – сразу мелкой пастой.

Перед установкой маслосъёмных колпачков немного смазываем их маслом.

Далее шлифуются и зачищаются все места, где были прокладки или герметик.

Устанавливаем новую помпу.

Устанавливаем поддон двигателя.

Стыкуем головку и блок. Болты лучше всего использовать новые. Разумеется, абсолютно все прокладки устанавливаются так же новые.

Мотор готов. После установки навесного оборудования двигатель приобретает полноценный внешний вид.

Читайте также: