Момент затяжки гбц киа пиканто 1 литр
Обновлено: 16.05.2024
Установка ГБЦ двигателя (G 1.0 SOHC и G 1.1 SOHC)
Прокладка головки блока цилиндров металлическая. Не повредить ее.
Провернуть коленчатый вал так, чтобы первый поршень находился в верхней мертвой точке.
1.Установить прокладку головки блока цилиндров на блок.
2.Аккуратно установить головку блока цилиндров на блок, чтобы не повредить прокладку, Если прокладка повреждена, возможны протечки.
3.Смазать моторным маслом резьбовую часть и часть под головкой болты.
4.Используя шестигранный ключ, закрутить болты в несколько подходов в указанной последовательности.
5. Установить распредели тельный вал (А).
6.Установить датчик (А) положении распределительного вала и крышку (В).
8.Установить шестерню (А) распределительного вала.
9.Установить ось (А) коромысел в сборе.
Момент затяжки:26.5-31.4Н м.
При установке оси коромысел, кромка вала должна находиться спереди двигателя (сторона ремня привода).
В это время масляное отверстие должно находиться внизу (сторона головки блока цилиндров).
10.Проверить и отрегулировать клапанный зазор.
11.Установить прокладку (А) головки блока цилиндров в паз крышки (В) головки блока цилиндров.
Перед установкой прокладки, очистить паз и крышку головки блока цилиндров.
Тщательно установить прокладку.
12.Установить крышку (А) головки блока цилиндров вместе с болтами (В). Закрутить болты в несколько подходов.
13.Установить ремень привода.
14.Установитьвпускной и выпускной коллекторы.
15.Установить катушку зажигания в сборе. Затем соединить провода со свечами зажигания.
Нано-капиталка
А собственно зачем?
Жор масла нарастал, мотор не развивал мощность и по трасе ездить стало совсем тяжко. И я принял решение разобрать ДВС и как минимум заменить кольца, хотя внутри (где то оч глубоко) были мысли о полноценной капиталке. Но при этом я понимал, что грядущая установка турбины моими "умелыми" руками врятли пройдёт гладко и без последствий для силового агрегата )))
По этому, как первая попытка, нано-капиталка. А уже если разломаю мотор то и капиталку после сделаю со всеми тюнингами: форсунки масляные, бронзовые направляющие клапанов, доработанные поршни и кольца чуть другие.
Но собственно от будущего предлагаю вернуться к настоящему и реальности.
7-58 машина заехала в гараж и мы начали переодеваться. Работа предстояла грязная: разобрать силовой агрегат. А учитывая, что машина "на газу" то разного обвеса у меня в 2 раза больше чем в обычной машинке.
Разборка Пикинесов оч подробно расписана на многих ресурсах, но я ещё раз напишу некоторые мелочи:
1 — однозначно в начале нужно снять передний щиток с дворниками и электро мотором привода;
2 — сняв щиток неоходимо заменить чашки передних амортизаторов на доработанные для РФ (54627-1J500) или наколхозить (если жалко 600руб.);
3 — после снятия поддона не ленитесь его рихтовать! отрывать от герметика его сложно и по этому используют монтажку, по этому он деформируется и потом протекает. После рихтовки проверьте соосность отверстий! Оч не приятно потом работать с поддоном у которого болтики не закручиваются;
4 — не жадничайте и купите набор прокладок на ДВС!
5 — купите газовую горелку или спирто-газовую для откручивания сложных болтов и гаек;
6 — если делать аналогичную операцию будите сами и на яме — останавливайтесь правым передним колесом на краю ямы. Будет значительно удобней работать с ГРМ.
За одно сделал несколько фото своих ранних "художеств" которые по сей день продолжают работать и радовать.
Это управляемый регулятор генератора от ГАЗели по моему ))). Он позволяет установить 3 напряжения борт сети:
13.5 Вольт
14 Вольт
14.6 Вольта
13.5 — я устанавливаю летом, чтобы АКБ не кипел (забыл что такое доливка дистиллята);
14,6 — устанавливаю осенью и эксплуатирую до весны. АКБ быстрее заряжается и забываешь о том, что такое подзарядка среди зимы или перед морозами. Кто катается всю зиму по городу обычно не имеют возможности зарядить АКБ полностью т.к. в пробках обороты минимальны и энергосистема авто больше потребляет энергии чем вырабатывает (подогрев поп, стёкол и зеркал, печка, музыка ну и конечно фары… темнеет то рано!).
Опять мы отвлеклись )))
Весь впускной коллектор покрыт маслом. Компрессии уже нет и картерные газы несут во впуск весь этот ужОс.
Ещё одно из "художеств" — это ГБО 4-го поколения установленное более 7 лет тому назад. Во время демонтажа обнаружил, что шланги от форсунок до штуцеров в коллекторе слегка затвердели, сидели не герметично и болтались! Через эти зазоры подсасывало воздух и видимо пыхтело иногда газом. Шланги укоротил и на концах установил хомуты.
Шланг вакуума который идёт к клапану продувки бензобака и шланг от бензобака от старости лопнули. Обрезал и натянул снова. Не думаю, что хватит хотябы на год. Список покупок к капиталке растёт.
Пробка радиатора размохрилась… тоже в список.
Болты термокожуха смогли открутить только сняв коллектор целиком. А гайки на выхлопной трубе только при помощи газовой горелки! Без неё работать с болтами/гайками в выхлопной системе лучше не начинать!
Так же запечатлел недомытый мотор. В прошлом и позапрошлом году заливал ДМСО и тарахтел на холостых. Только позже узнал что нужно на оборотах это делать. Но это будет по позже и результатами обязательно педелюсь!
А теперь переходим к "ужосам нашего городка".
Нагар на поршнях, от сгоревшего масла, поражал воображение! Местами он доходил по 2-3 мм! Небольшие "проталины" видимо образовались от периодической езды на ДМСО с ацетоном. Но т.к. машинка на ГАЗ-у, бензин она видит только когда кончается газ или на прогревах, по этому всё так плохо.
ГБЦ и клапана выглядят не так страшно, их я не чистил. А вот поршня отмокали в ДМСО минут 40 прежде чем поддались очистке от этого жуткого нагара который копился 6 лет — именно тогда машинка начала подьедать масло ((((
От ГБЦ отделили вал с коромыслами и отдали на фрезеровку. Вот что вернули:
И несколько слов о присадках:
Примерно 7 лет назад в масло была добавлена присадка ХАДО в надежде залечить масложор но эффект не был достигнут и как-то я и думать забыл о ней. Умерить масляный аппетит удалось только раскоксовками.
И вот пришло время вспомнить о вероятно её заслугах. Хон в блоке хоть и поблек но всё ещё есть. Компрессионные кольца вполне упругие и имею зазор в замке как у новых! Этот момент меня поразил!
В тоже время маслосъёмные (наборные), в народе "лапша", просто стёрлись и почти не выходили за границу поршня.
Но правда компрессии не было. Точнее она была но не такая как после замены колец.
Новые кольца установлены на очищенные поршни а они, в свою очередь, установлены в цилиндры.
17-49, конец первого дня.
Начинаем с установки ГБЦ на новую прокладку которая оказалась в 2 раза толще заводской и при этом она паранитовая, а стояла металическая. Лишний повод в скором времени разобрать мотор для полноценной капиталки.
Прокладка впускного коллектора была повреждена, по этому пришлось изготавливать новую из тонкого паранита. А мог бы и купить набор. Я жадина…
Сколько проводов, болтиков и гаечек! 100500 разных операций и каждая с разным инструментом! Помошник как в операционной подаёт то ключ на 12, то головку, то свет, то медную смазку, то вон ту штуку.
Обязательно после снятия/установки штанги (вала) ГБЦ на котором установлены коромысла, необходимо контролировать зазоры клапанов! "Уходят" однозначно. Зазоры поставил 0,25 впуск и столько же выпуск. Это моё собственное ИМХО и считаю это золотой серединой между тишиной и увеличенным зазором для ГБО на данном авто.
Всё собрано, ключ на старт и машина заводится! )))) радости нет предела. Глушу авто, проверяем на течи и убираем инструмент. Отпускаю помощника, выезжаю из гаража и замечаю необычно громкий стук! Вроде он раньше был, но не такой громкий. Авто прогревается, звук вроде затихает и решаю, что это клапана и нужно будет их ещё разик отрегулировать… но в следующий раз. Уезжаю домой.
Но проехал буквально 50 метров понимаю, что звук ну оч громкий и что-то идёт не так! Возвращаюсь в гараж.
Мысли в голове самые жуткие: от провёрнутого вкладыша, до проблем с ГРМ, поршнями и т.п.
И ведь говорила жОна: "-Что ты в неё лезишь? Ведь ездиет." Представьте моё состояние…
Звук был звонкий, по этому начинаем с ГРМ. Клапанную крышку долой и первым делом проверяю болты которые держат штанку с коромыслами — не затянута! Ох я ещё и с памятью не дружу! Затянуть забыл ((( Протягиваю штангу и снова регулировка клапанов и сборка. Авто завелось резко и без посторонних звуков. Настроение немного подросло, но усталость даёт знать о себе и я снова собираю инструмент и выезжаю из гаража, вторая попытка.
По дороге заметил что авто не переходит на газ — перепутал датчики температуры редуктора и паравой фазы. Переключил, авто перешло на газ.
В гору мотор тянет, но на ХХ потребление топлива выше (0,7л/ч было, 0,8л/ч стало. Разряжение во впуске 26КПа было, 31КПа стало) чем до ремонта и после выключения ДВС он прям сразу замирает, как будто ему сложно вращаться. Обратил внимае на значительный рост компресии когда крутил ДВС при регулировке клапанов — стало оч сложно провернуть КВ в момент фазы сжатия.
Но при этом замечаю, что педаль более 1/3 во время поездки домой так и не нажал. Тяги хватало и средний расход топлива за поезду снижался и был точно ниже чем обычно. Возможно связано с обнулением ЭБУ.
По приезду проверил масло — на месте. Антифриз проверю с утра.
Update 2020.01.15:
Долил 1л G12 от Sintec наблюдаю дальше. Но печка как-то слабо греет, возможно пробка воздушная.
После первых 10км на ХХ мгновенный расход топлива 0.9л/ч и разрежение во впуске 31КПа
На 3й день при пробеге 59км
0.8л/ч 30КПа
Сегодня раскрутил до 4000об/мин, вроде без последствий)))
Момент затяжки гбц киа пиканто 1 литр
Киа Карнивал. Установка головки блока цилиндров двигателя К5
Установка головки блока цилиндров производится в последовательности, обратной снятию, учитывая следующее:
20 — Проверьте головку блока цилиндров на отсутствие искривлений и коробления (см. иллюстрацию). Проверка выполняется с помощью стальной эталонной линейки и измерительного шаблона в шести точках головки блока цилиндров’. Допустимая деформация не должна превышать макс. 0,01 мм. Если деформация головки превышает указанную величину, то головку можно отшлифовать, или же она подлежит замене. Степень доработки зависит от толщины материала, снимаемого с головки и блока цилиндров, и не должна превышать0,15мм. Номинальная высота головки блока цилиндров составляет 118,95-119,05 мм.
21 — Проверьте состояние головки блока цилиндров и убедитесь в отсутствии трещин и выбоин.
22 — Почистите резьбу отверстий под болты крепления головки блока цилиндров на блоке цилиндров. В этих отверстиях не должно быть масла или иных загрязнений, при необходимости продуйте отверстия сжатым воздухом или прочистите отверткой, обмотанной ветошью, которая впитает жидкость. Масло можно собрать из отверстий шприцем-масленкой. Если этого не сделать, то при ввинчивании болтов крепления а отверстиях будет создаваться избыточное давление, которое может привести к разрыву блока цилиндров или же неправильному моменту затяжки болтов.
23 — Счистите остатки прежнего уплотнения с поверхности блока цилиндров и головки, воспользовавшись пластмассовым скребком. Не допускайте попадания грязи и остатков уплотнения в отверстия цилиндров. Закройте отверстия цилиндров ветошью.
4.20 Проверьте головку блока цилиндров на отсутствие искривлений и коробления. Проверка выполняется с помощью стальной эталонной линейки и измерительного шаблона в шести точках головки блока цилиндров
Внимание! Чистка уплотняемых поверхностей металлической щеткой или иным металлическим инструментом не допускается.
24 — Осмотрите боты крепления головки блока цилиндров и убедитесь, что они не повреждены и не растянуты. Повторное использование растянутых болтов не допускается.
25 — Осмотрите снятую прокладку головки блока цилиндров, и, если не выполнялась замена поршней, шатунов или коленчатого вала, то следует установить новую прокладку такой же толщины, что и прежняя. Устанавливать новую прокладку головки блока цилиндров следует меткой ТОР вверх.
26 — Установите головку на блок цилиндров.
4.28 Затяните болты крепления головки блока цилиндров за несколько проходов в указанной последовательности
27 — Смажьте резьбу и нижнюю часть головок болтов крепления головки блока цилиндров тонким слоем моторного масла и дайте ему стечь.
28 — Затяните болты за несколько проходов в последовательности, указанной на иллюстрации.
1-ый проход — затяните болты с усилием 25 Нм;
2-ой проход -доверните болты на 90°
29- Убедитесь, что при установке уплотнительной прокладки крышки корпуса подшипников распределительных валов стрелки на прокладке обращены к впускному коллектору.
Момент затяжки гбц киа пиканто 1 литр
Удалить с поверхности разъема блока цилиндров с головкой остатки прокладки, используя скребок
Используя мягкую щетку и растворитель, очистить блок цилиндров.
Используя специальную линейку и набор щупов, измерить неплоскостность поверхности разъема блока цилиндров с головкой.
Стандартная величина неплоскостности: менее чем 0.05 мм.
Визуально проверить зеркало цилиндра на наличие глубоких царапин и задиров.
При обнаружении дефектов, заменить блок цилиндров в сборе.
Используя нутромер, измерить внутренний диаметр цилиндров в двух перпендикулярных плоскостях в трех местах.
Стандартная величина внутреннего диаметра: 86.00
Место измерений (от дна блока цилиндров): 110.7 мм/160 мм/210 мм
Проверить на нижней части блока цилиндров код размера цилиндра
7. Проверить код размера поршня (А), на его днище (указано на рисунке).
8. Подобрать поршень по отношению к внутреннему диаметру блока цилиндров.
Зазор между поршнем и цилиндром должен составлять 0.02
Поршни и поршневые кольца
1. Очистить поршневые кольца.
Используя специальный скребок, удалить с поверхности колец нагар.
Используя специальный инструмент или поломанное кольцо, очистить выборки под кольца в поршне.
Используя растворитель и щетку промыть и очистить поршень.
При очистке не использовать щетку с металлической щетиной
Используя микрометр, измерить наружный диаметр поршня в плоскости поперечной оси поршневого пальца и на расстоянии 47 мм от днища, как показано на рисунке.
Стандартный диаметр поршня: 85.975
Разность между наружным диаметром поршня и внутренним диаметром цилиндра — зазор.
Стандартное значение: 0.015
Измерить боковой зазор поршневых колец.
Используя набор щупов, измерить зазор между новыми поршневыми кольцами и выборкой в поршне.
Стандартная величина бокового зазора:
008 мм (компрессионное №1),
0.08 мм (компрессионное №2)
0.06 - 0.15 мм (маслосъемное).
Предельно допустимая величина бокового зазора:
0.1 мм (компрессионное №1), 0,1 мм (компрессионное №2) и 0.2 мм маслосъемное.
Если зазор поршневых колец превышает допустимую величину, необходимо заменить поршень в сборе.
Проверить зазор в замках поршневых колец, для этого:
Установить поршневое кольцо в цилиндр.
Затем, переместить кольцо внутрь цилиндра, используя поршень, как показано на рисунке.
Измерить засор в замке, используя набор щупов.
Если зазор в замке превышает допустимый предел, необходимо заменить кольцо новым.
Если зазор в замке слишком большой, необходимо произвести измерение внутреннего диаметра цилиндра.
Если диаметр цилиндра превышает допустимые нормы, необходимо заменить блок цилиндров в сборе.
Стандартная величина зазора в замке кольца:
0.30 мм (компрессионное №1),
0.37 — 0.52 мм (компрессионное №2),
0.70 мм (маслосъемное).
Предельно допустимые нормы:
0,5 (компрессионное №1) , 0.7 мм (компрессионное №2).
Поршневые пальцы
Используя микрометр, измерить наружный диаметр поршневого пальца.
Стандартная величина: 21.000
Измерить зазор между поршневым пальцем и отверстием в поршне. Стандартная величина зазора: 0.01
Измерить разность между наружным диаметром поршневого пальца и внутренним диаметром втулки головки шатуна. Стандартная величина: 0.016
Переключатель давления масла
1. Проверить напряжение между клеммой и корпусом. Если его нет, следует заменить переключатель.
2. Проверить напряжение между клеммой и корпусом, надавив на тонкую проволоку. Если его нет, следует заменить переключатель.
3. Если нет напряжения при давлении воздуха в масляном отверстии 50 кПа, переключатель в порядке.
Проверить утечку воздуха. Если утечка присутствует, повреждена диафрагма. Следует заменить ее.
Установка цилиндро-поршневой группы
Промыть все детали перед сборкой.
• Перед установкой деталей, нанести на все трущиеся поверхности тонкий слой моторного масла.
• Заменить все прокладки, уплотнительные кольца и уплотнительные манжеты.
1. Собрать поршень с шатуном.
Используя гидравлический пресс, запрессовать поршневой палец в поршень.
убедиться в том, что установочные метки поршня и шатуна направлены в сторону приводной цепи ГРМ.
2. Установить поршневые кольца.
Установить проставку маслосъемного кольца с двумя боковыми рейками, вручную.
Используя специальное приспособление, установить два компрессионных кольца так, чтобы идентификационные метки были направлены вверх.
Расположить поршневые кольца так, чтобы замки располагались, как показано на рисунке ниже.
Установить вкладыши подшипников.
Совместить выступ на вкладыше (А) с выборкой на шатуне и крышке шатуна (В).
Установить вкладыши в шатун и крышку шатуна, как показано на рисунке.
Установить вкладыши подшипников коренных опор коленчатого вала.
Верхние вкладыши коренных опор, устанавливаемые в блок цилиндров, имеют выборки для подвода моторного масла, на нижних — выборки отсутствуют.
Совместить выступы на вкладышах с выборками на блоке цилиндров. Установить вкладыши в пять опор коленчатого вала (А), как показано на рисунке.
Совместить выступы на вкладышах с выборками на крышках коренных опор. Установить вкладыши.
Установить упорные подшипники на 3 опору.
Вкладыши необходимо устанавливать выборками от опоры, как показано на рисунке.
Установить коленчатый вал в блок цилиндров
7. Установить крышки коренных опор на блок цилиндров.
8. Установить болты крепления крышек коренных опор.
Болты крепления крышек коренных опор затягиваются в два шага.
При обнаружении каких-либо дефектов болтов, их необходимо заменить.
Нанести тонкий слой моторного масла на резьбовую часть ботов.
Установить и затянуть 10 болтов крепления в два подхода, в последовательности указанной на рисунке. Момент затяжки: 29.4 Нм.
• Вверните болты крепления на 120’ в порядке, указанном на рисунке.
• Проверить и убедиться, что коленчатый вал вращается плавно.
9. Проверить осевой зазор коленчатого вала.
10. Установить поршни в сборе с шатунами.
Перед установкой поршней в цилиндры, нанести тонкий слой моторного масла на выборки под кольца и зеркало цилиндра.
• Снять крышки шатунов и плавно подвиньте резиновый шланг над резьбой болтов шатунов.
• Установить специальное приспособление для сжатия поршневых колец.
Затем установить поршень в цилиндр и, нанося легкие удары деревянной рукояткой молотка, ввести его в цилиндр.
• Остановиться, когда приспособление для сжатия пружин высвободится.
Проверить правильность установки шатуна относительно коленчатого вала.
• Установить крышки шатунов и затянуть болты крепления. Момент затяжки: 19.6 Нм + 90˚.
11. Нанести герметик на поверхность разъема картера блока цилиндров, как показано на рисунке.
Устанавливать картер необходимо в течение 5 минут после нанесение герметика. Нанести герметик на резьбу отверстий под болты.
12.Установить картер (А) на блок цилиндров. Затянуть болты крепления с моментом затяжки:
13. Установить новое заднее уплотнительное кольцо.
• Нанести тонкий слой моторного масла на рабочую поверхность уплотнительной манжеты.
• Используя специальное приспособление (09231-Н1100, 09214-3К 100) и молоток, запрессовать новую уплотнительную манжету, как показано на рисунке.
14. Установить модуль уравновешивающего вала.
15. установить водяной насос.
16. Установить датчик положения коленчатого вала (А) и крышку датчика. Момент затяжки: 3.9 — 5.9 Нм.
17. Установить датчик давления.
• Нанести клей MS721-39(В) на 2 или З резьбы.
• Установить датчик давления масла (А). Момент затяжки: 7.8
18. Установить датчик детонации (А). Момент затяжки: 16.7
19. Установить масляный щуп.
• Установить новое уплотнительное кольцо на щуп.
• Нанести моторное масло на уплотнительное кольцо.
• Установить щуп (А) с болтом. Момент затяжки: 7.8
20. Установить кронштейн натяжителя (А). Момент затяжки: 39.2
Установить кронштейн насоса усилителя руля и насос усилителя руля.
Установить компрессор кондиционера.
установить головку блока цилиндров.
Установить цепь ГРМ.
Установить масляный поддон.
Используя лезвие или скребок, снять старый материал с поверхности прокладки.
Проверить, чтобы сопряженные поверхности были чистыми и сухими перед нанесением герметика.
Нанести герметик ровными шариками, размещенными между границами соприкасающихся поверхностей.
Чтобы предотвратить утечку масла, необходимо наносить герметик внутрь резьбы отверстий под болты.
Установить детали в течении 5 минут после нанесения герметика.
После сборки подождать 30 минут, потом залить масло.
Действия в непредвиденных случаях
Не присоединяйте его к частям,
которые придут в движение после
начала проворачивания коленвала,
а также вблизи таких частей.
Не дотрагивайтесь концами
соединительных кабелей до чего-
либо, кроме соответствующих
выводов батарей и точек
заземления. Присоединяя кабели,
не наклоняйтесь над батареей.
5. Запустите двигатель от внешней
батареи и дайте ему поработать с
частотой вращения 2 000 об/мин,
после чего запустите двигатель от
разряженной батареи.
Если причина разряда вашей батареи
неясна, обратитесь к
авторизованному дилеру компании
KIA для проверки автомобиля.
Запуск двигателя буксировкой
Запрещается запускать двигатель,
толкая ваш автомобиль,
оборудованный ручной коробкой
передач, поскольку это может
привести к повреждению системы
снижения токсичности отработавших
газов.
Таким способом нельзя запускать
двигатели автомобилей с
автоматической коробкой передач.
Следуйте инструкциям, приведенным
в этом разделе относительно запуска
двигателя от внешнего источника.
аккумуляторной батареи
Не соединяйте минусовые
выводы разряженной и внешней
аккумуляторных батарей. Это
может привести к перегреву и
растрескиванию разряженной
батареи, сопровождаемому
выбросом кислоты.
Никогда не буксируйте
автомобиль для запуска его
двигателя, поскольку в
результате резкого броска
вперед после запуска возможно
его столкновение с букси-
рующим автомобилем.
Действия в непредвиденных случаях
Действия в непредвиденных случаях
ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ
Если указатель температуры
показывает на перегрев, происходит
снижение мощности, слышится
громкое гудение или стук, скорее
всего, перегрелся двигатель. В этом
случае следует:
При первой же безопасной
возможности съехать на обочину и
остановиться.
2. Установить рычаг переключения
передач в положение Р (для
автоматической коробки передач) и
включить стояночный тормоз.
Выключить кондиционер, если он
работает.
Остановить двигатель, если
охлаждающая жидкость вытекает
под днище или из-под капота идет
пар. Нельзя открывать капот до
прекращения вытекания
охлаждающей жидкости и выхода
пара. Если нет признаков утечки
охлаждающей жидкости и пара,
оставить двигатель работающим и
проверить работу охлаждающего
вентилятора двигателя. Выключить
двигатель, если вентилятор не
работает.
Проверить наличие приводного
ремня водяного насоса. Если он на
месте, проверить его натяжение.
Если приводной ремень в
нормальном состоянии, проверить
радиатор, шланги и днище
автомобиля на наличие утечек
охлаждающей жидкости. (При
выключении работающего
кондиционера с него будет стекать
холодная вода. Это - нормально.)
5. Если порван приводной ремень
водяного насоса или происходит
утечка охлаждающей жидкости,
немедленно остановить двигатель и
обратиться за помощью к
ближайшему авторизованному
дилеру компании KIA.
6. Если невозможно установить
причину перегрева, подождите, пока
температура двигателя вернется к
норме. Затем, в случае утечки
охлаждающей жидкости, аккуратно
долейте ее в бачок, чтобы довести
уровень жидкости до половинной
отметки.
7. Осторожно продолжайте движение,
следя за появлением признаков
перегрева. Если перегрев
повторится, обратитесь за помощью
к авторизованному дилеру компании
KIA.
Чтобы избежать травмирования
во время работы двигателя,
держите волосы, руки и одежду
подальше от движущихся частей,
таких как вентилятор и
приводные ремни.
Не снимайте крышку радиатора
при горячем двигателе. Может
произойти выброс охлаждающей
жидкости из отверстия, что
приведет к сильным ожогам.
При значительной потере
охлаждающей жидкости,
указывающей на утечку в
системе охлаждения, необходимо
как можно быстрее пройдите
проверку у авторизованного
дилера KIA.
Действия в непредвиденных случаях ЕСЛИ СПУЩЕНА ШИНА Домкрат.
Действия в непредвиденных случаях
ЕСЛИ СПУЩЕНА ШИНА
Домкрат и инструменты
Домкрат, рукоятка домкрата и
колесный ключ хранятся в
багажнике.
Для доступа к оборудованию,
приподнимите крышку багажника.
(1) Домкрат
(2) Рукоятка домкрата
(3) Колесный ключ
Крутящие моменты затяжки KIA PICANTO (TA)
Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж. Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Установить верхний вкладыш выпускного распределительного вала А.
Головка блока цилиндров Kia Picanto с 2011 года
Установить крышки подшипника в исходное положение. Порядок затяжки: Установите термостат в сборе А. Момент затяжки болтов и гаек: Сначала установить термостат в сборе и впускной водяной шланг к водяному насосу, потом затянуть гайки впускного шланга.
Установить цепь ГРМ. Если компрессия в одном или более цилиндрах мала, влить небольшое количество масла в эти цилиндры через отверстие свечи зажигания. Затем повторить процедуру проверки. Если добавление масла увеличивает компрессию, то вероятно повреждены поршневые кольца или поверхность цилиндра.
Крутящие моменты затяжки KIA PICANTO (TA) 1.0
Если добавление масла не увеличивает компрессию, то вероятно повреждены клапан или прокладка головки блока цилиндров. Вкрутить свечи зажигания.
Соединить разъем катушки зажигания и провода свечей. Отсоединить топливный шланг А от топливного фильтра В. Запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока он сам не заглохнет. Используя съемник форсунок Аизвлечь форсунки. Установить компрессометр в отверстие форсунки. Вращая коленчатый момент затяжки гбц киа пиканто двигателя стартером в течении секунд при полностью открытой дроссельной заслонке, измерить величину компрессии в цилиндрах.
Если компрессия не увеличивается, то вероятно повреждены клапан или прокладка головки блока цилиндров. Установить форсунки.
Чтобы избежать повреждения окрашенных поверхностей кузова. Не повредить контактную поверхность прокладки.
Во избежание повреждений, при разъединении удерживать разъемы за их части, а не за провода. Отметить все провода и шланги, чтобы избежать их неправильного соединения в дальнейшем. Кроме того, убедиться в том, что они не спутаны с другими проводами или шлангами, а также не касаются движущихся деталей.
Перед снятием головки блока цилиндров, проверить ремень. Вам потребуются: Снизьте давление в системе питания см. Снимите крышку головки блока цилиндров см.
Замена прокладки головки блока цилиндров
Снимите с патрубка дроссельного узла трубу подачи воздуха из воздушного фильтра см. Снимите ремень привода распределительных валов см. Отсоедините приемную трубу от катколлектора см.
Замена прокладки головки блока цилиндров двигателя автомобиля KIA Rio
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки из-за перегрева.
Для замены прокладки головки блока цилиндров двигателя автомобиля KIA Rio вам потребуются:
- ключи «на 14», «на 17», «на 19», «на 22»;
- торцовые головки «на 10», «на 14», «на 17», «на 19»;
- торцовая головка «на 10» (двенадцатигранная);
- отвертка с плоским лезвием;
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
4. Отсоедините шланги системы охлаждения двигателя от соответствующих патрубков, расположенных на головке блока цилиндров.
5. Отсоедините колодки жгутов проводов от выводов системы управления двигателем и электромагнитного клапана системы изменения фаз газораспределения (см. «Замена датчиков системы управления двигателем автомобиля KIA Rio»).
6. Отсоедините катколлектор от головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки катколлектора автомобиля KIA Rio»).
7. Отсоедините колодки жгутов проводов от выводов форсунок и отсоедините от топливной рампы магистраль подачи топлива (см. «Снятие и установка топливной рампы автомобиля KIA Rio»).
8. Снимите цепь привода газораспределительного механизма с шестерен распределительных валов (см. «Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма двигателя автомобиля KIA Rio»).
9. Выверните и извлеките болт верхнего крепления успокоителя цепи к головке блока цилиндров.
10. Снимите распределительные валы (см. «Снятие и установка распределительных валов двигателя автомобиля KIA Rio»).
11. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, указанном на рис.1, а затем окончательно выверните болты крепления головки, выньте их вместе с шайбами и снимите головку с блока цилиндров…
Рис.1. Порядок выворачивания болтов крепления головки блока цилиндров.
Рис.2. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.
13. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
14. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, потом поперек и по диагоналям, затем щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.
15. Установите головку блока цилиндров двигателя автомобиля KIA Rio в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
- удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
- обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;
- смажьте болты моторным маслом;
- замените болты новыми;
- затяните болты на холодном двигателе в порядке, указанном на рис.2, в три этапа:
I этап – затяните моментом 17,7 – 21,6 Нм;
II этап – доверните в указанном порядке на угол 90 о ;
III этап – доверните в указанном порядке на угол 100 о .
16. Установите все ранее снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Задиры и проворот вкладышей в двигателе корейских авто. KIA OPTIMA, SPOTGAGE, SOUL, HYUNDAI CRETA, TUCSON, SONATA. Мое расследование
В силу конструкционных особенностей мотор G4KE в обязательном порядке поршнями гнет клапана в момент обрыва ремня ГРМ. Характерными поломками двигателя являются:
2)изношенные маслосъемные колпачки
3)пробой прокладки ГБЦ
3)использование цельнометаллической пакетной прокладки
Кроме повышенного шума и повышающегося со временем расхода масла, движок G4KE крайне редко доставляет владельцам неприятности.
Ремонт G4KE
Двигатель 2,4 литра
ИТАК, начнем с самого простого, а именно с силовых агрегатов 2,4 литра – И ЕГО ПРОБЛЕМ! Аббревиатура G4KE (G4KJ), устанавливался на OPTIMA, CORENTO, SORENTO PRIME, SONATA, SANTA FE, GRAND SANTA FE. Проблем с задирами у него не было, это может быть по разным причинам, многие сходятся в том что:
- Сейчас у современных моторов зачастую идет непосредственный впрыск топлива, это косвенно может охлаждать поршни.
- На некоторых моторах шел радиатор охлаждения масла
- Ход поршня здесь больше, это также могло повлиять на отвод тепла
Сейчас точно никто не знает, почему такое происходит, но задирами они действительно не страдают.
Проблема у этих моторов была другая. У НИХ ПРОВОРАЧИВАЛО ВКЛАДЫШИ коленчатого вала, примерно на 100 000 км. Причем проворачивало именно шатунные, коренные ходили без проблем. Не сказать, что проблема была массовая, но достаточная чтобы поднялась небольшая шумиха. Если верить статистике машин в нашей стране то с двигателем 2,4 литра (если сложить все авто KIA и HYUNDAI), с 2010 примерно по 2016 год было продано около 500 000 автомобилей, и проблема с вкладышами только у 0,5 – 1% машин
НО УЖЕ С НАЧАЛА 2016 года эта проблема была успешно решена. А в США и самой Кореи, была большая отзывная компания, которая только в первой волне затронула 150 000 автомобилей, а вообще обновили около 500 000 экземпляров
Что было сделано
- Проворачивание вкладышей происходило из-за преждевременного их износа. Как определи — некачественного материала. Вкладыши обновили. Сейчас с ними проблем быть не должно.
- НА машинах с 2016 года, по некоторым данным идут более производительные масляные насосы, что позволило лучше смазывать вкладыши
- НУ и была немного пересмотрена сама конструкция шатуна.
Сейчас такие моторы устанавливаются на большое количество автомобилей, с 2018 года начали ставить на TUCSON, значит скоро будет и на SPORTAGE
Установка головки цилиндров
Фильтр держать в чистоте
Установить прокладку головки блока цилиндров (А) на блок цилиндров.
Установить головку блока осторожно, чтобы не повредить прокладку. Вверните болты головки блока цилиндров
Вверните болты головки блока цилиндров.
Установить клапана. Момент затяжки: 9,8 – 11,8 Нм.
Установить распределительные валы.
Нанесите на вкладыши распределительного вала моторное масло тонким слоем.
Установить крышки подшипника в исходное положение.
Порядок затяжки: группа А —> группа В —> группа С.
шаг 1: М6: 5,9 Нм, М8: 14,7 Нм,
Сначала установить термостат в сборе и впускной водяной шланг к водяному насосу, потом затянуть гайки впускного шланга.
Установить цепь ГРМ.
Проверить клапанный зазор.
10. Установить крышку головки цилиндров.
Момент затяжки: шаг 1: 3,9 – 5,9 Нм, шаг 2: 7,8 — 9,8 Нм.
Не используйте повторно прокладку головки цилиндров.
Установить впускной и выпускной коллекторы.
Соединить разъемы шланга принудительной вентиляции картера (А), электронного управления моментов зажигания (В), конденсатора (С), датчика положения коленчатого вала (D), датчика положения распределительного вала (Е), и вакуумного шланга усилителя тормозов.
Соединить вакуумный шланг усилителя тормозов (D), шланг принудительной вентиляции картера (С), топливный шланг (В), датчик положения распределительного вала (А).
Соединить разъемы ЕТС и датчика абсолютного давления воздуха (В).
Соединить разъемы регулятора холостого хода (А), датчика положения дроссельной заслонки (В) и датчика массового расхода воздуха (С), затем подсоединить разъемы электропроводки дроссельной заслонки (D).
Подсоединить разъемы форсунок (А), датчика положения дроссельной заслонки (В).
Подсоединить разъем регулировочного клапана (А)
Соединить разъемы VIS(А), OPS(В), датчика детонации (С) и переключателя компрессора (D)
Установить шланг отопителя (А).
Двигатель 2,0 литра
В основном это двигатели G4KD, G4NA, G4ND, устанавливаются на автомобили KIA (OPTIMA, SPORTAGE, с 2018 года SOUL), HYUNDAI (CRETA, TUCSON, SONATA, I40) — «проворотом» вкладышей не страдали. От слова вообще!
НО у них была другая проблема, а именно задиры блока цилиндров. Опять же проявляется она не на всех машинах, а только на ограниченном числе (по статистике это опять не больше 0,5% от всей кучи проданных авто).
Как обычно это происходит: — в интервале пробегов 80 – 120 000 км, появляется сторонний стук в двигателе. Многие начинают менять цепь, либо толкатели, но это не помогает. А суть здесь в другом — изнашиваются стеки блока цилиндров, на них появляются задиры (износы), также они проявляются на «юбке» поршня. И поршень начинает как бы «люфтить» внутри мотора, вот вам и стук.
НО что самое интересное — в таком положении машина может ходить еще очень долго, скажем 100 000 км. Хотя этот стук и очень сильно напрягает.
Почему это происходит? Есть несколько гипотез:
- Поршень перегревается и от этого может излишне расширяться, вот вам и задиры
- Поршень «таблеточный», то есть узкий и малый (сейчас такие устанавливаются почти на все моторы, и VOLKSWAGEN, и TOYOTA, и KIA и т.д.). Кольца у него тонкие, юбка также небольшая, и он просто не так эффективно отводит тепло в стенки блока цилиндров
- Короткий ход поршня
В интернете есть видео о агрегатах 2,0 литра, которые стоят на машинах сделанных именно в Корее, и они с завода работают на газу, так вот у них стоят такие форсунки уже с 2011 года и такие машины в такси выходят по 900 000 км!
Если подвести итог, если у вас в моторе стоят форсунки, то можно спать спокойно – ходить будет долго.
Вот только такой риторический вопрос – почему раньше то, не устанавливали?
Еще один момент, форсунки начали ставить именно с 2017 года (и то сразу не на все авто), и как я считаю на такие популярные машины как HYUNDAI CRETA, чтобы (как я понимаю) исключить вообще все проблемы с задирами (прямо вот на корню). Потом они перекочевали на все авто, даже на моторы 2,4 литра сейчас устанавливают — то есть полная перестраховка!
Но как узнать есть ли они на вашем силовом агрегате или нет?
Такие разные моторы
Небольшой ликбез, сейчас на Корейские машины ставится достаточно большая линейка агрегатов, начинается все это с 1,0 литра, далее 1,2 – 1,4 – 1,6 – 2,0 – 2,4 – 3,3 – 3,5 – 2,0(ТУРБО) + дизельные агрегаты и в большей степени проблем с ними просто нет.
А 1,4-1,6 вообще как я считаю «неснашиваемые», устанавливаются сейчас на РИО и СОЛИРИС, а именно эти машины используются В ОСНОВНОМ в такси во многих городах. И так пробеги далеко за 300 – 400 000 км и проблем нет (я не говорю, вообще нет, но их настолько мало от общего количества авто)
Также нет проблем с многими агрегатами в цепочке, НО были проблемы с моторами 2,0 и 2,4 литра. И зачастую это действительно были задиры и «провороты» вкладышей. Об этом сейчас подробно.
Технические характеристики G4KE 2,4 л176 л. с.
Использованы в двигателе разработки всех проектных бюро альянса Global Engine Alliance: Hyundai, Mitsubishi и Chrysler, поэтому схема двигателя традиционная – «рядная четверка атмосферного типа», в которой для того, чтобы увеличить мощность, использованы технические решения:
- GDI – бензиновый инжектор с непосредственным впрыском;
- DOHC – двухфазное газораспределение двумя распредвалами через 4 клапана внутри каждого цилиндра;
- DCVVT – двойная корректировка фаз;
- VIS – изменяемая геометрия во впускном тракте.
Система GDI
Схема DOHC
Схема DCVVT
Схема изменяемой геометрии впускного коллектора VIS
В таблице размещены технические характеристики G4KE:
смешанный цикл 8,7 л/100 км
город – 11,4 л/100 км
реальный 350000 км
маховик – 62 – 87 Нм
болт сцепления – 19 – 30 Нм
крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)
головка цилиндров – 4 стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90° + 90°
Список моделей авто, в которых устанавливался
Мощный 2,4 л мотор G4KE обладает большим запасом надежности при комплектации автомобилей Kia:
- Sorento – кроссовер среднегабаритный;
- Cerato – компактный хэтчбэк и седан;
- Sportage – кроссовер компактный;
- Optima – среднеразмерный седан.
Kia Cerato
Вторая компания концерна, выпускающая машины, также использовала этот движок, поэтому он стоит в нескольких моделях Hyundai:
- Santa Fe – среднегабаритный кроссовер;
- Sonata – переднеприводный седан;
- IX35 – компактный кроссовер.
Hyundai Sonata
Благодаря выдающимся характеристикам движков, рекомендовано комплектовать ими автомобили производителя Mitsubishi:
- Delica – компактный минивэн;
- Outlander – компактный кроссовер;
- Lancer – субкомпактный универсал и седан.
Mitsubishi Outlander
Не оставило равнодушным описание параметров ДВС и руководство автопроизводителя Dodge:
- Journey – среднеразмерный кроссовер;
- Caliber – среднегабаритный хетчбэк;
- Avenger – полноформатный седан.
Dodge Caliber
Увеличенные объемы камер сгорания идеально подходят для линейки тяжелых рамных и кузовных машин производителя Jeep:
- Patriot – внедорожник;
- Compass – компактный кроссовер.
Jeep Patriot
Французские компании также оценили характеристики двигателя с алюминиевым блоком. Он устанавливается на машинах:
- Peugeot 4007 – компактный кроссовер;
- Citroen C-Crosser – кроссовер.
Peugeot 4007
Регламент обслуживания G4KE 2,4 л176 л. с.
G4KE нуждается в следующих операциях ТО:
- замена антифриза раз в 3 года или по прохождении 30 тысяч пробега;
- ресурс топливного и воздушного фильтра составляет 4 и 2 года, соответственно или примерно 40000 км;
- сопротивление свечей и их общее состояние нужно проверять каждые 10000 км, а замене они подлежат после 50 тысяч пробега;
- АКБ подзаряжается перед холодным сезоном, его хватает на 3 – 5 лет в зависимости от производителя;
- промывку вентиляции картера следует производить через 2 года;
- указанное устройство ДВС приводит к прогоранию выпускного коллектора через 6 – 8 лет.
Выпускной коллектор из нержавейки
Как узнать стоят ли форсунки
Конечно, можно попытаться залезть в поддон мотора, лично я пытался пройти эндоскопом для смартфона, но у меня ничего не получилось (в поддоне стоит противоотливная платина, именно она и мешает). НУ не снимать же картер!
Есть еще один метод, который на 100% расскажет, есть ли они или нет:
- Нужно подойти к инженеру по гарантии, с VIN своего авто
- У них есть специальный каталог (мануал), как хотите его называйте, пусть он забьет туда ваш VIN
- В нем ваш двигатель в разобранном состоянии и практически на всех моторах как бы указывается, что форсунка ЕСТЬ!
- НО не всегда это правильно. Форсунка есть только в том случае, если она так сказать «БЬЕТСЯ» по каталогу. То есть вы физически можете на нее нажать, и она откроется как запчасть. Если она не открывается, значит, ее просто нет! Подробно про это будет в видео версии
Должна открыться в отдельном окне
Таким образом вы сможете пробить свой новый или старый авто.
Знаю, что много вопросов будет про ХЕНДАЙ КРЕТУ — так вот (насколько я знаю), в ней во всех авто (всех годов) такие форсунки стоят.
Сейчас видео версия, смотрим.
В заключение хочется сказать, никто не идеален «под луной», но радует то, что такие косяки исправляются. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
Читайте также: