Момент затяжки гбц тойота 4s fe
Обновлено: 03.05.2024
Замена прокладки ГБЦ, установка меток 4s-fe
У всех праздничное предновогоднее настроение, а у меня РЕМОНТ. Авто решило сломаться под самый новый 2017 год! Причина поломки, прогорела прокладка ГБЦ.
СИМПТОМЫ:
-Троит
-Белый вонючий дым из выхлопной
-Отсутствие уровня ОЖ
-Визуальный подтёк из под ГБЦ у выпускного коллектора.
-Превышен уровень масла в картере (пробило прокладку и в масло канал)
До дому оставалась ехать пару км. Аккуратно доехал, поставил авто. На следующий день, готовился к ремонту. А именно закупки всех необходимых мне запчастей и расходников
-ПИВО
-Прокладка ГБЦ
-Сальник распредвала(впускного)
-прокладка крышки клапанов
-прокладка выпускного коллектора
-прокладка впускного коллектора
-моторное масло
-антифриз
-клапан вентиляции картерных газов
-и не запланирована покупка, это насос ГУР, так как моему подходил капец. Литр дикстрона в месяц доливал.
РАЗБОРКА, СНЯТИЕ ГБЦ
Начинал с малого. распишу по порядку. Перед тем как разбирать открыл сливную заглушку для слива ОЖ.
1.снятие клем аккумулятора
2.отключение и снятие генератора
3.отключение фишек кандюка и датчика катализатора.
4.снятие кронштейна генератора(3 болта на гбц)
5.отсоединение мелких вакуумных трубок от ресивера. Можно пометить для себя что куда потом цеплять при сборке.
6.Снятие воздушной гофры и отключение датчика температуры воздуха на впуске
7.Отключение фишек и снятие дроссельной заслонки(ДЗ), отсоединение шлангов (3 шланга) от ДЗ.
8.Отключение высоковольтных проводов от трамблёра, снятие фишки датчика положения распределительного вала с трамблёра, полностью снять трамблёр.
9.Отключить фишку датчика лямды.
10. Отключить фишки датчика температуры ОЖ, (двух контактный), указателя температуры и тд.
11. После того как слился ОЖ, приступил к снятию патрубков, печки, главный патрубок с радиатора и тд.
12. Откручивание кронштейна держащий трос кикдауна и трос педали газа.
13. Теперь нам ни чего не мешает снять крышку клапанов
14. Снять верхнюю часть пластмассовой крышки грм.
15. После отключаем фишки от форсунок, вытягиваем косу что бы не мешалась( незабываем снять фишку с датчика с обратной стороны блока под впускным ресивером, открутить ключом на "10" шлейф проводов массы при крученый к впускному ресиверу сзади. А также открутить от ресивера шлейф вакуумных трубок крепящиеся на двух болтах под ключ на "10". сзади. Открутить также шланг подачи и обратки топлива от топливной рампы.
16. Для снятия ремня грм, выводим внутреннюю вырезку(метку) шкива коленвала в положение "0" на крышке грм. При этом поршень первого цилиндра будет в верхнем положении в ВМТ. И отверстие на зубчатом шкиву распредвала должно совпасть с меткой на корпусе. Если не совпала, то провернуть коленвал по часовой стрелке на 360градусов.
Теперь предстоит снять ремень ГРМ, для этого нужно ослабить ролик натяжителя ремня под ключ на "14", снять пружину, теперь можно смело снимать ремень ГРМ с зубчатого шкива распредвала и отвести в сторону что бы не мешал.
СНЯТИЕ РАСПРЕДВАЛОВ
Для начала нужно снять зубчатый шкив распредвала ключ "14". Резьба правильная. Т.е. Откручивание против часовой стрелке. Затем под ключ на "10" нужно снять металлическую пластину, 3 болта под ключ на "10"
Не забываем в крутить болт в выпускной распредвал с резной шестернёй, болт нужен для того что бы шестерня осталась взведённой.
После того как в крутили болт в шестерню, желательно откручивать распредвалы в правильном порядке.
По очерёдность снятых "бугелей" не путаем, т. к. установка будет производиться в обратном порядке.Снимаем также сальник распредвала.
После того как сняли распредвалы, откручиваем ГБЦ в показанном порядке
После снятия ГБЦ внимательно проверить состояние клапанов, обе поверхности ГБЦ и блока цилиндров, зачистить от старой прокладки. В моём случае потребовалась планировка ГБЦ. Так как обнаружил глубокие раковины, через них и пробило прокладку.
СБОРКА ГБЦ, УСТАНОВКА МЕТОК РАСПРЕДВАЛОВ
1. Укладываем прокладку ГБЦ, смотрим внимательно что бы была правильно уложена. Совпадал масло канал с отверстием на прокладке.
2. Головку затягиваем в несколько подходов, обязательно в правильном порядке динамометрическим ключом моментом затяжки начиная с небольшого прижима, заканчивая 75-80Нм так как болты у нас б/у для них достаточно, но можно и больше момент затяжки. по 90 градусов прокручивая болты, ждём некоторое время и протягиваем ГБЦ ещё несколько раз, строго по схеме предложено ниже:
3. После протяжки ГБЦ, устанавливаем распредвалы. Промазываем постели в ГБЦ моторным маслом, укладываем в постель. Дальнейшая правильная установка у нас будет показана на видео. (взятое с интернета)
Как правильно установить распредвалы, начинается в видео по времени с 00:13:48 — 00:37:11
Нанести на указанные места герметик, и приступить к сборке, соблюдая правильную затяжку.
После затяжки, устанавливаем сальник распредвала, прикручиваем металлическую пластину, зубчатый шкив и одеваем натяжительный ролик и ремень ГРМ по меткам. Немного прокрутив распредвалы что бы получилось как на фото.
Всё хорошенько проверяем, закручиваем, подсоединяем, ремень натягиваем, систему заполняем ОЖ. И пробуем запускать двигатель. В моём случае. запустился с первого раза. Ну и насос ГУР заменил сразу, пока была снята ГБЦ, было удобно подлазить ко всем узлам ГУРа.
Момент затяжки гбц тойота 4s fe
решил самостоятельно перебрать двигатель на своем авто, с мыслей, что если не получится или что то там страшное будет, куплю контракт, а старый в разбор, ну надеюсь все будет хорошо и все получится.
до этого был опыт переборки мото и мопедных двигателей, работаю я электромехаником, так что инструмент у меня есть практически весь + на работе можно взять.
причина ремонта, авто вошло в режим "паровоза" много дыма, и большой расход масла от 0.7 до 1.3 а то и больше на 1000км
разобрав двигатель я увидел не черные, копченые железяки как ожидал, а вполне приятные на глаз рыжие.
отдал ГБЦ другу на помывку и замену колпачков, сам сегодня выташил поршня, обнаружил на них цифры, на 2,3,4 выбита цифра "2", а на 1 выбита "3" и задумался, про то, что наверника я не первый ремонт делаю, возможно все точено переточено, и посталю я ща кольца и вкладыши не те.
понятно, что надо микрометр, и все мерить, только вот нету, друг мне советует, чисти кольца залегшие, ставь назад и все будет норм, на работе советуют менять все.
обнаружил проблемы в ДВС
1 сильно изношен ремень ГРМ (весь в огромных трещенах)
2 есть задиры на шатунных вкладишах, на 1 и 2 цилиндрах (коренные не разберал) колено на вид в идеале
3 залегли маслосьемные кольца (немного помыл в бензе, сразу отлегли, оставил киснуть)
цилиндры на вид в идеале, без ступеньки и видимых задиров.
вот думаю, поменяю колпаки, ремень ГРМ, сальники передние, прокладку под ГБЦ, прочистить кольца и канавки (компрессия была 12)
хочется еше поменять вкладыши и кольца . но не понятно как подобрать.
двигатель тянет очень хорошо и расход 9-12, проблема только с маслом
вопрос такой, можно ли по образцам вкладыша и кольца подобрать подходящий ?
или сносить куда на замер? ну на них явно выработка есть.
или может кто знает толкового человека, который все померит ?
или забить на все и собирать с новыми колпаками, ГРМ и Т.П. и прочищенными кольцами ?
Сборка блока цилиндров
Примечание: перед установкой нанесите на внутреннюю поверхность вкладыша обильное количество моторного масла.
Внимание: не наносите масло на наружную поверхность сальника.
1. (2L-TE, 1JZ-GTE) Установите обратные клапаны и масляные форсунки.
2. (2L-TE) Установите штуцер системы смазки.
3. (2L-TE) Заверните 2 шпильки.
4. (2L-TE) Установите сливной патрубок системы охлаждения.
5. (1JZ-GTE) Используя шестигранный ключ на 5 мм, установите масляные форсунки с предохранительными клапанами, затянув болт. Установите 6 масляных форсунок.
- Момент затяжки. 8,8 Н*м
6. Установите вкладыши коренных подшипников.
(Серия JZ) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 20,0 мм и 23,0 мм. Вкладыши шириной 23,0 мм соответствуют коренной шейке №1, а вкладыши шириной 20,0 мм - остальным коренным шейкам.
(4S-FE) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 19,2 мм и 22,9 мм. Вкладыши шириной 22,9 мм соответствуют коренной шейке №3, а вкладыши шириной 19,2 мм - остальным коренным шейкам.
(1G-FE) Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 19,2 мм и 22,2 мм. Вкладыши шириной 22,2 мм соответствуют коренной шейке №1, а 19,2 мм - остальным коренным шейкам.
Верхние вкладыши коренных подшипников имеют смазочный канал и смазочные отверстия.
а) Совместите выступы верхних вкладышей подшипников с выточками (углублениями) постелей блока цилиндров и вставьте вкладыши.
Примечание: устанавливайте вкладыши с отверстием для подвода масла в блок цилиндров.
б) Установите вкладыши в постели блока цилиндров и крышки.
7. Установите верхние упорные полукольца в постель коренного подшипника №4 смазочными канавками, направленными наружу.
8. Уложите коленчатый вал в блок цилиндров.
9. Установите крышки коренных подшипников и нижние упорные полукольца.
а) Установите два упорных полукольца на крышку подшипника №4 (серия JZ, 1G-FE) или №3 (4S-FE, 2L-TE) выступами (углублениями), обращенными наружу.
б) Установите крышки подшипников коленчатого вала в определенном порядке.
Примечание: каждая крышка имеет номер и стрелку, указывающие направление вперед.
в) Установите болты крышек подшипников коленчатого вала.
- Болты крышек подшипников коленчатого вала затягиваются в два прохода.
- Если болт имеет деформацию или повреждения, замените болт.
г) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек коренных подшипников.
д) Установите и равномерно затяните в несколько проходов болты крепления крышек коренных подшипников в порядке, показанном на рисунке.
- серия JZ. 44 Н*м
- 4S-FE. 58 Н*м
- 1G-FE. 60 Н*м
- 2L-TE. 105 Н*м
Если болт не затягивается указанным моментом, замените болт.
Для двигателей серии JZ и 4S-FE
е) Пометьте краской головку болта, как показано на рисунке.
ж) Доверните болты на 90°, как показано на рисунке, в указанном ранее порядке.
з) Проверьте, чтобы все метки были повернуты на 90° относительно первоначального состояния.
и) Проверьте, чтобы коленчатый вал поворачивался равномерно и с небольшим усилием,
к) Используя стрелочный индикатор, измерьте осевой зазор коленчатого вала при перемещении коленчатого вала отверткой.
Если осевой зазор больший чем максимальный, замените упорные полукольца.
10. Установите поршень и шатун в сборе.
Используя приспособление для сжатия колец, установите в цилиндры поршневые комплекты в соответствии с их номерами, сориентировав метки "перед" на поршнях по направлению к передней части двигателя, как показано на рисунке.
11. Установите нижние крышки шатунов.
А. Установите нижние крышки шатунов на шатуны.
а) Проверьте соответствие нумерации крышек шатунных подшипников и шатунов.
б) Установите нижние крышки шатунов, совместив установочные штифты с отверстиями.
Б. Установите болты крепления крышек шатунов.
- Болты крепления крышек шатунов затягиваются в два прохода.
- Если болт имеет деформацию или повреждения, замените болт.
а) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек шатунов.
б) Установите и попеременно затяните болты крепления крышек шатунов в несколько проходов.
- серия JZ. 29 Н*м
- 4S-FE. 54 Н*м
- 1G-FE. 50 Н*м
- 2L-TE. 55 Н*м
Для двигателей серии JZ, 4S-FE, 2L-TE
в) Пометьте краской головку болта, как показано на рисунке.
г) Доверните болты на 90°, как показано на рисунке.
д) Проверьте, чтобы все метки были повернуты на 90° относительно первоначального состояния.
е) Проверьте, чтобы коленчатый вал поворачивался равномерно и с небольшим усилием.
ж) Используя стрелочный индикатор, измерьте осевой зазор при перемещении шатуна назад и вперед. Если осевой зазор больший чем максимальный, замените шатун в сборе. Если необходимо, замените коленчатый вал.
12. Установите держатель заднего сальника.
а) Удалите старый герметик с поверхности заднего сальника и блока цилиндров, стараясь не повредить контактные поверхности. Очистите поверхности растворителем.
б) Нанесите герметик на поверхность держателя заднего сальника коленчатого вала, как показано на рисунке.
Момент затяжки гбц тойота 4s fe
Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров (двигатели 1,3
л Тойота Королла)
Предупреждение
Работы выполняются на холодном двигателе Тойота Королла.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините батарею от массы.
Предупреждение
Если стереомагнитола автомобиля Тойота Королла оборудована охранной системой, то перед
отсоединением батареи от массы убедитесь в том, что вы знаете код активации.
2. Слейте охлаждающую жидкость и выверните свечи (см. подраздел 2.8.2).
3. Слейте из двигателя масло и снимите масляный фильтр (см. подраздел 2.5.2).
4. Снимите камеру дроссельной заслонки, форсунки распределитель топлива (см.
подраздел 5.12).
5. Снимите всасывающий коллектор (см. подраздел 3.1.1.4).
6. Снимите выпускной коллектор Тойоты Короллы (см. подраздел 3.1.1.5).
Предупреждение
Всасывающий коллектор и выпускной коллекторы можно снять вместе с гол-й
цилиндров для окончательной разборки на стенде.
7. Снимите ведомую шестерню распредвала Тойота Королла (см. подраздел 3.1.1.8) и зубчатый ремень
(см. подраздел 3.1.1.6).
8. Снимите распредвалы и толкатели (cм. подраздел 3.1.1.9, подраздел 3.1.1.10).
9. Снимите генератор и распределитель зажигания (см. подраздел 3.3.6 и подраздел
3.3.11).
10. Нанесите метки и снимите остальные детали (крепления труб системы
охлаждения, тросы, шланги проводку).
11. Нанесите метки и снимите остальные детали (крепления труб системы
охлаждения, тросы, шланги проводку).
12.Отсоедините от головки цилиндров Тойота Королла патрубки системы охлаждения. После
выполнения этой операции можно приступить к окончательному этапу снятия головки
цилиндров.
13. С помощью ключа с шестигранной головкой и удлинителя отпустите болты головки
цилиндров, отворачивая каждый болт на 1/4 оборота за один прием. Отпускайте болты
в последовательности, обратной указанной для затяжки (см. рис. Последовательность
затяжки болтов головки блока цилиндров (двигатели 1,3 л Тойота Королла) и рис. Последовательность
затяжки болтов гол-и блока цилиндров Тойота Королла (двигатели 1,6 л и 1,8 л)), чтобы избежать деформации трещин в головке цилиндров.
14. Снимите головку цилиндров. Если головка
не поддается снятию, то очень осторожно
подденьте головку со стороны трансмиссии за
прилив, не допускается отделять головку в
других местах.
15. Снимите с головки остальные детали, что необходимо для осмотра тщательной
очистки. Операции по ремонту головки цилиндров Тойоты Короллы описаны в подразделе 3.1.2.7).
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Перед установкой тщательно очистите разъемные поверхности головки и блока
цилиндров.
2. Соскребите нагар и остатки материала
прокладки. Разъемные поверхности гол-и
блока цилиндров должны быть абсолютно
чистыми, чтобы обеспечить надежное
уплотнение.
3. Промойте разъемную поверхность головки цилиндров Тойота Королла растворителем лаков или
ацетоном. Если на плоскости блока цилиндров сохранились следы масла, то прокладка
головки не будет уплотнять место стыка головки блока при эксплуатации начнут
развиваться течи масла. При выполнении работ на блоке цилиндров натолкайте в
цилиндры чистой ветоши, чтобы предотвратить попадание твердых частиц при
очистке. Грязь, попавшую в цилиндры, удалите пылесосом или с помощью другого
подходящего аппарата.
4. Проверьте наличие на разъемных плоскостях головки и блока цилиндров задиров Тойота Королла,
сколов, выбоин других повреждений. Незначительные повреждения можно устранить
надфилем, при наличии серьезных повреждений головка или блок подлежат
перешлифовке.
5. Закройте клейкой лентой резьбовые отверстия в головке цилиндров и продуйте
сжатым воздухом все каналы и отверстия. Убедитесь в чистоте отверстий. При
работе со сжатым воздухом оденьте защитные очки.
6. Прогоните резьбу каждого болта плашкой, зажав болт в тиски, чтобы удалить
коррозию и восстановить поврежденную резьбу. Грязь, ржавчина, остатки уплотнения
и поврежденные нитки резьбы затрудняют заворачивание болта могут явиться
причиной ошибочных показаний момента при затяжке.
7. Установите на место все детали, снятые при разборке головки.
8. Положите на блок цилиндров новую
прокладку, ориентируя по штифтам. Обратите
внимание на метку "UP" ("верх") на прокладке.
9. Осторожно положите головку на блок цилиндров, не нарушая положения прокладки.
10. Перед заворачиванием болтов смажьте упорные поверхности гол-к болтов
маслом для двигателя.
11. Заверните от руки болты головки цилиндров Тойота Королла на их прежние места. Короткие болты
заверните на стороне впускных клапанов, а длинные - со стороны выпускных.
Затяните болты с заданным моментом в указанной последовательности (см. рис.
Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров (двигатели 1,3 л) и рис.
Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров (двигатели 1,6 л и 1,8 л)
). На двигателях 1,3 л Тойота Королла болты головки цилиндров затягивайте в два приема, а на
двигателях 1,6 и 1,8 л – в три приема. Значение момента затяжки указано в в
подразделе 3.1.1.1). На 2 и 3-м этапах затяжки болты доворачиваются на 1/4 оборота
(90°). При отсутствии на вашем динамометрическом ключе угловой шкалы можно
нанести краской риски на головку каждого болта и довернуть так, чтобы риска
повернулась на 90°от первоначального положения (этап 2). На двигателях 1,6 л и 1,8 л Тойота Королла
доверните болты еще на 90°, т.е. каждый болт должен повернуться относительно 1-го
этапа затяжки на 180°.
12. Остальные операции по сборке выполняются в обратном порядке.
Предупреждение
Если при разборке удалялась полукруглая заглушка распредвала впускных клапанов
на гол-е цилиндров Тойота Королла , то перед установкой на место смажьте заглушку герметиком
типа RTV.
Момент затяжки гбц тойота 4s fe
Святослав , Киев (argo02@yandex.ru)
Явление и ремонт "дизельного" шума на старых (пробег 250-300 тыс.км.) двигателях 4А-FE.
"Дизелный" шум возникает чаще всего в режиме сброса газа или в режиме торможения двигателем. Он отчетливо слышен из салона при оборотах 1500-2500 об/мин., а также при открытом капоте при сбросе газа. Первоначально может показаться, что этот шум по частоте и по звуку напоминает звук неотрегулированных клапанных зазоров, либо болтающегося распредвала. Из-за этого желающие его устранить, часто начинают ремонт с ГБЦ (регулировка зазоров клапанов, опускание бугелей, проверка взведена ли шестерня на ведомом распредвале). Еще один из предложенных вариантов ремонта - замена масла.
Все эти варианты я испробовал, но шум остался без изменения, в результате чего я решился заменить поршня. Даже при замене масла на 290000 залил масло Хадо 10W40 полусинтетика. И успел вдавить 2 ремонтных тюбика, но чуда произойти не успело. Осталась последняя из возможных причин - люфт в паре палец-поршень.
Пробег моего авто (Toyota Carina E XL универсал 95 г.в.; английской сборки) составлял на момент ремонта 290200 км (если верить одометру), более того, могу предположить, что на универсале с кондеем, двигатель объемом 1.6 л был несколько перегружен по сравнению с обычным седаном или хетчбэком. То есть время подошло!
Для замены поршневой необходимо следующее:
- Вера в лучшее и надежда на успех.
- Инструменты и приспособления:
1. Ключ торцевой (головка) на 10 (под квадрат на 1/2 и 1/4 дюйма), 12, 14, 15, 17.
2. Ключ торцевой (головка) (звездочка на 12 лучей) на 10 и на 14 (под квадрат на 1/2 дюйма (обязательно не меньший квадрат!) и из качественной стали. ). (Необходимы для болтов крепящих ГБЦ и гаек крепления шатунных вкладышей).
3. Вороток торцевых ключей (трещетка) на 1/2 и 1/4 дюйма.
4. Ключ динамометрический (до 35 Н*м) (для затяжки ответственных соединений).
5. Удлинитель торцевых ключей (на 100-150 мм)
6. Ключ накидной на 10 (для откручивания труднодоступных крепежей).
7. Разводной ключ для проворачивания распредвалов.
8. Пассатижи (снимать пружинные хомуты со шлангов)
9. Тиски слесарные небольшие (размер губок 50х15). (я в них зажимал головку на 10 и откручивал длинные винты-шпильки, крепящие клапанную крышку, а также с их помощью выпрессовывал и запрессовал пальцы в поршнях (см. фото с прессом)).
10. Пресс до 3 т. (для перепрессовки пальцев и зажатия головки на 10 в тисках)
11. Для снятия поддона несколько плоских отверток или ножей.
12. Крестовая отвертка с шестигранным жалом (для откручивания болтов бугелей РВ возле свечных колодцев).
13. Шаберная пластина (для очистки поверхностей ГБЦ, БЦ и поддона от остатков герметика и прокладок).
14. Измерительный инструмент: микрометр на 70-90 мм (для измерения диаметра поршней), нутромер, настроенный на 81 мм (для измерения геометрии цилиндров), штангенциркуль (для определения положения пальца в поршне при запрессовке), набор щупов (для контроля зазора клапанов и зазоров в замках колец при снятых поршнях). Еще можно взять микрометр и нутромер на 20 мм (для замера диаметра и износа пальцев).
15. Фотоаппарат цифровой - для отчета и дополнительной информации при сборке! ;о))
16. Книга с размерами ЦПГ и моментами и методиками разборки и сборки двигателя.
17. Шапка (чтобы масло при снятом поддоне не капало на шевелюру). Даже если поддон давно снят, то капля масла, собиравшаяся капнуть всю ночь, капнет именно тогда, когда Вы будете под двигателем! Многократно проверено проплешиной.
- Материалы:
1. Очиститель карбюратора (большой баллончик) - 1 шт.
2. Герметик силиконовый (маслостойкий)- 1 тюбик.
3. ВД-40 (или другой ароматизированный керосин для откручивания болтов приемной трубы).
4. Литол-24 (для закручивания болтов крепления лыжи)
5. Ветошь х.б. в неограниченных количествах.
6. Несколько картонных коробок для складывания крепежа и бугелей распредвалов (РВ).
7. Емкости для слива антифриза и масла (по 5 литров).
8. Ванночка (с габаритами 500х400) (подставить под двигатель при съеме ГБЦ).
9. Масло моторное (согласно инструкции двигателя) в необходимом кол-ве.
10. Антифриз в необходимом кол-ве.
- Запчасти:
1. Комплект поршней (обычно предлагают стандартный размер 80,93 мм), но я на всякий случай (не зная прошлого машины) взял (с условием возврата) еще и ремонтный размер, больший на 0,5 мм. - 75$ (один комплект).
2. Комплект колец (взял оригинал тоже 2-х размеров) - 65$ (один комплект).
3. Комплект прокладок двигателя (но можно было обойтись одной прокладкой под ГБЦ) - 55$.
4. Прокладка выпускной коллектор/приемная труба - 3$.
Перед разборкой двигателя очень полезно помыть на мойке весь моторный отсек - лишняя грязь ни к чему!
Последовательность разборки опишу кратко:
. На этом месте во всех инструкциях идёт снятие минусовой клеммы аккумулятора, но я преднамеренно решил ее не снимать, дабы не сбрасывать память компьютера (для чистоты эксперимента). и чтобы время ремонта слушать радио ;о)
1. Обильно залил ВД-40 ржавые болты приемной трубы.
2. Слил масло и тосол, открутив снизу пробки и крышки на заливных горловинах.
3. Отстыковал шланги вакуум систем, провода датчиков температуры, вентилятора, положения дроссельной заслонки, провода системы холодного пуска, лямбда зонда, высоковольтные, свечные провода, провода форсунок ГБО и шланги подвода газа и бензина. В общем, все, что подходит к впускному и выпускному коллектору.
Далее пошло откручивание элементов двигателя.
1. Открутил клапанную крышку.
Далее полез в яму! В яме:
1. Снял защитный пластиковый поддон (только правую часть и частично открутил левую часть).
2. Снял приемную трубу (прокладки можно использовать повторно, если не перепутать. Я перепутал - пришлось одну поменять).
3. Поскольку доступ к поддону был ограничен из-за непонятного алюминиевого корыта, соединяющего коробку передач с блоком цилиндров, решил снять его. Открутил 4 болта, но корыто не вынималось из-за лыжи.
Снятие ГБЦ:
Как ни странно, но снять ГБЦ оказалось достаточно просто, открутив 10 болтов звездочной головкой на 10. Единственное, что я вовремя не открутил - патрубок водяной помпы (на котором масляный щуп крепится) и он держал ГБЦ.
В остальном, снятие ГБЦ прошло успешно. Я ее вытащил сам. Веса в ней не более 25 кг, но надо быть очень аккуратным, чтобы не снести торчащие - датчик вентилятора и лямбдазонд. Желательно прономеровать регулировочные шайбы (обычным маркером, протерев их предварительно ветошью с карбклинером) - это для случая выпадения шайб. Снятую ГБЦ положил на чистую картонку - подальше от песка и пыли.
Поршня:
Поршня снимал и ставил поочередно. Для откручивания шатунных гаек необходима звездочная головка на 14. Открученный шатун с поршнем перемещается пальцами вверх, до выпадания из блока цилиндров. При этом очень важно не перепутать выпадающие вкладыши шатуна.
Демонтированный узел я осмотрел и по мере возможности обмерял. Поршня менялись до меня. Причем их диаметр в контрольной зоне (25 мм от верха) был точно такойже, как и на новых поршнях. Радиальный люфт в соединении поршень - палец не ощущался рукой, но это за счет масла. Осевое перемещение вдоль пальца - свободное. Судя по нагару на верхней части (до колец) некоторые поршни были смещены вдоль осей пальцев и терлись о цилиндры поверхностью (перпендикулярной оси пальцев). Замеряв штангелем положение пальцев относительно цилиндрической части поршня, определил, что некоторые пальцы были смещены вдоль оси до 1 мм.
Старые пальцы имели заметный износ в зонах бобышек поршня (0,03 мм по отношению с центральной частью пальца). Выработку на бобышках поршней точно померять не удалось, но особой эллипсности там не было. Все кольца были подвижны в канавках поршней, а масляные каналы (отверстия в зоне маслосъёмных колец) свободны от нагара и грязи.
Перед запрессовкой новых поршней, я замерял геометрию центральной и верхней частей цилиндров, а также новые поршни. Цель - поставить большие поршни в более выработанные цилиндры. Но новые поршни были практически одинаковы по диаметру. По весу я их не стал контролировать.
Также я проверил зазоры в замках колец. Для этого компрессионное кольцо (вначале старое, потом новое) вставляется в цилиндр и опускается поршнем на глубину 87 мм. Зазор в кольце меряется щупом. На старых был зазор 0,3 мм, на новых кольцах 0,25 мм, что говорит о том, что кольца я менял совершенно зря! Допустимый зазор, напомню - 1,05 мм для кольца №1. Тут надо заметить следующее: Если бы я догадался отмечать положения замков старых колец относительно поршней (при вытаскивании старых поршней), то старые кольца можно было бы смело поставить на новые поршня в таком же положении. Тем самым, можно было бы сэкономить 65$. И время обкатки двигателя!
При снятом поддоне еще необходимо проверить осевой люфт коленвала (я этого не сделал), показалось визуально, что люфт очень малый… (а допустимый до 0,3 мм). При снятии - установке шатунных узлов, коленвал вращается вручную за шкив генератора.
Сборка:
Перед установкой в блок поршней с шатунами, цилиндры, поршневые пальцы и кольца, вкладыши шатуна смазать свежим моторным маслом. При установке нижних постелей шатунов надо проконтролировать положение вкладышей. Они должны стоять на местах (без смещений, иначе возможно заклинивание). После установки всех шатунов (затяжка моментом 29 Нм, в несколько подходов) необходимо проверить легкость вращения коленвала. Он должен вращаться руками за шкив генератора. В противном случае - надо искать и устранять перекос во вкладышах.
Установка поддона и лыжи:
Очищенный от старого герметика, фланец поддона, как и поверхность на блоке цилиндров, тщательно обезжиривается карбклинером. Затем на поддон наносится слой герметика (см. инструкцию) и поддон откладывается на несколько минут. Тем временем устанавливается маслоприемник. А за ним - поддон. Сначала наживляются 2 гайки по середине - потом все остальное и затягивается от руки. Позже (через 15-20 мин) - ключом (головка на 10).
Можно сразу поставить шланг от маслорадиатора на поддоне и установить лыжу и болт крепления передней подушки двигателя (болты желательно смазать Литолом - чтобы замедлить ржавление резьбового соединения).
Установка ГБЦ:
Перед установкой ГБЦ необходимо тщательно очистить шаберной пластиной плоскости ГБЦ и БЦ, а также фланец крепления патрубка помпы (возле помпы с задней части ГБЦ (тот, где крепится масляный щуп)). Желательно удалить из резьбовых отверстий масляно-тосольные лужи, дабы не расколоть при закручивании болтами БЦ.
Положить новую прокладку под ГБЦ (я немного промазал ее силиконом в зонах, близких к краям - по старой памяти многократного ремонта москвичевского 412-го двигателя). Промазал силиконом патрубок помпы (тот, что с маслощупом). Далее ГБЦ можно ставить! Тут надо отметить одну особенность! Все болты крепления ГБЦ со стороны крепления впускного коллектора - короче, чем со стороны выхлопного. Установленную головку затягиваю болтами от руки (с помощью головки-звездочки на 10 с удлинителем). Затем прикручиваю патрубок помпы. Когда все болты крепления ГБЦ наживлены - начинаю затяжку (последовательность и методика - как в книге), а потом еще контрольная затяжка по 80 Нм ( это - на всяк случай).
После установки ГБЦ идет установка Р-валов. Контактные плоскости бугелей с ГБЦ тщательно очищаются от мусора, а резьбовые крепежные отверстия - от масла. Очень важно поставить бугеля на свои места (для этого они промаркированы еще на заводе).
Положение коленвала я определил по метке "0" на крышке ремня ГРМ и зазубрине на шкиве генератора. Положение выпускного РВ - по штифту во фланце шестерни ремня. Если он вверху, то РВ в положении ВМТ 1-го цилиндра. Далее поставил сальник РВ на прочищенное карбклинером место. Шестерню ремня, я поставил совместно с ремнем и затянул крепящим болтом (головка на 14). К сожалению, ремень ГРМ не удалось поставить на старое место (заранее отмеченное маркером), но желательно было это сделать. Далее установил трамблер, предварительно удалив старый герметик и масло карбклинером, и нанеся новый герметик. Положение трамблера выставил по заранее нанесенной метке. К слову, что касается трамблера, то на фото показаны подгоревшие электроды. Это может являться причиной неровной работы, троения, "слабости" двигателя, а следствие - повышенный расход топлива и желание поменять все на свете (свечи, ВВ провода, лямбда-зонд, машину и т.п.). Устраняется элементарно - аккуратно сошкрябывается отверткой. Аналогично - на противоположном контакте бегунка. Рекомендую чистить раз на 20-30 т.км.
Рекомендация: перед запуском двигателя тщательно проконтролируйте топливную проводку (на соединениях) и зону ремней (на отсутствие там ветоши, ключей и проч.). ОТ ВИНТА.
Запуск был не мгновенным - надо было прокачать пустые емкости с топливом. Гараж наполнился густым масляным дымом - это от смазки поршневой. Далее - дым становится более горелый по запаху - это с выхлопного коллектора и приемной трубы выгорает масло и грязь… Далее (ежели все получилось) - наслаждаемся отсутствием "дизельного" шума. Думаю, полезно будет при езде соблюдать щадащий режим - для обкатки двигателя (хотя бы 1000 км).
Ремонт и сервисное обслуживание легковых автомобилей
Установка головки блока цилиндров двигателя Toyota 4A-GE
- Нанесите клей на 2-3 последних витка резьбы.
- Затяните штуцер (МЗ = 29 Нм).
Установите транспортировочные крюки (рымы) двигателя, закрепив их 2-мя болтами вместе с "заземляющим" проводом (МЗ = 25 Нм). Установите головку блока цилиндров.
- Болты крепления головки блока цилиндров затягиваются постепенно за 3 прохода.
- Если какой-либо болт сломан или деформирован, замените его.
Уложите новую прокладку головки блока цилиндров, учитывая положение направляющих на блоке. Опустите на прокладку головку блока цилиндров.
С помощью подходящего приспособления установите и постепенно затяните в несколько проходов (не менее 3-х) 10 болтов крепления головки блока в нужной последовательности (окончательный МЗ = 29 Нм). Если при затяжке болта не достигается требуемый момент, замените болт.
- Болты крепления головки блока имеют различную длину 90 мм и 108 мм.
- Болты длиной 90 мм устанавливаются на головку со стороны впускного коллектора (с правой стороны, если смотреть со стороны отбора мощности).
- Болты длиной 108 мм устанавливаются на головку со стороны выпускного коллектора (с левой стороны, если смотреть со стороны отбора мощности).
Отметьте кромку болта, обращенную к передней части двигателя. Подтяните все болты в отмеченной выше последовательности, повернув их на 90°.
Снова подтяните все болты в отмеченной выше последовательности еще на 90°. Убедитесь, что все метки болтов ориентированы на 180° от начального положения и обращены к задней части двигателя (в сторону отбора мощности).
Установите шланг №2 системы принудительной вентиляции картера, закрепив его 2-мя зажимами (хомутами). Установите распределительные валы и крышки подшипников распределительных валов двигателя Toyota 4A-GE автомобилей Тойота Королла, Тойота Селика, Тойота Карина.
- Установите распределительные валы в расточки головки блока цилиндров. Распределительный вал выпускных клапанов имеет шестерню привода распределителя зажигания.
- Нанесите герметик на участки головки блока цилиндров.
- Установите крышки подшипников распределительных валов на соответствующие места.
- Нанесите небольшой слой моторного масла на резьбы болтов и под головки болтов крепления крышек подшипников распределительных валов.
- Установите и равномерно затяните за несколько проходов болты крышек подшипников в нужной последовательности.
- Нанесите консистентную смазку на рабочую (внутреннюю) кромку сальника.
- С помощью подходящего приспособления установите сальники распределительных валов.
Установите крышку №4 ремня ГРМ, затянув 7 болтов (МЗ = 9,3 Нм). Установите правые опоры двигателя, закрепив опору (№1) - тремя болтами, а опору (№2) - двумя болтами.
Установите зубчатые шкивы привода распределительных валов. Установите зубчатый ремень привода ГРМ, предварительно совместив метки на шкивах с метками на зубчатом ремне привода ГРМ.
Проверьте установку фаз газораспределения и натяжение ремня привода ГРМ двигателя Toyota 4A-GE автомобилей Тойота Королла, Тойота Селика, Карина.
- Медленно отпустите болт крепления натяжного шкива ремня привода ГРМ.
- Поверните коленчатый вал на 2 оборота от ВМТ до ВМТ.
- установочные метки на каждом шкиве совпадают с соответствующими метками фаз газораспределения на крышке №4 ремня привода ГРМ;
-- установочная метка (прорезь) шкиве коленчатого вала (шкив привода генератора и насоса охлаждающей жидкости) совпадает с нулевой отметкой шкалы.
Затяните установочный болт натяжного шкива (ролика) ремня привода ГРМ (МЗ = 37 Нм).
Проверьте натяжение ремня привода ГРМ, проверив его деформацию, приложив нормированное усилие. Прогиб ремня составляет 4 мм при усилии 20 Н.
Установите свечи зажигания (МЗ= 18 Нм). Установите крышки головки блока цилиндров.
- Нанесите герметик на участки головки блока цилиндров.
- Установите прокладки на боковые крышки головки блока цилиндров.
- Установите 2 боковые крышки головки блока цилиндров, закрепив их 4-мя колпачковыми гайками, установленными через уплотнительные шайбы.
- Установите прокладку на центральную крышку головки блока цилиндров.
- Закрепите центральную крышку 6-ю болтами.
Установите защитные крышки №2 и №3 ремня привода ГРМ.
- Установите прокладки под крышки.
- Установите крышки, закрепив их вместе с кронштейном для высоковольтных проводов и закрепите их 7-ю болтами.
Установите шкив насоса охлаждающей жидкости и ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости. Установите трубку подвода охлаждающей жидкости.
Установите узел (блок) патрубков отвода и перепуска охлаждающей жидкости вместе с новой прокладкой, закрепив его 3-мя болтами. Затем установите натяжную планку генератора, закрепив ее 3-мя болтами (МЗ = 18 Нм).
Установите впускной коллектор.
Для серийного варианта Toyota 4A-GE
- Установите впускной коллектор с новой прокладкой, закрепив его 7 болтами и 2 гайками (МЗ = 27 Нм).
- Установите опорную стойку впускного коллектора, закрепив ее 2-мя болтами.
Для 4A-GE с изменяемой геометрией впускной системы
- Установите: новую прокладку, проставку дополнительных заслонок, прокладку и впускной коллектор, закрепив их вместе 7-ю болтами и 2-мя гайками (МЗ = 27 Нм).
- Установите шланг системы принудительной вентиляции картера.
- Установите опорную стойку впускного коллектора, закрепив ее 2-мя гайками (МЗ = 22 Нм).
Для двигателя с изменяемой геометрией впускной системы
Установите электропневматический переключатель ("выключатель разрежения") системы управления геометрией впускного коллектора в сборе с вакуумной камерой, закрепив их 2-мя болтами. Затем подключите вакуумные шланги.
Установите корпус дроссельных заслонок.
Установите заднюю (торцевую) крышку головки блока цилиндров и вакуумную трубку (последнюю - только при наличии системы рециркуляции отработавших газов).
Двигатель без системы рециркуляции отработавших газов
Установите (с новой прокладкой), заднюю крышку головки блока и закрепите ее 2-мя болтами.
Подключите следующие разъемы:
- реле времени форсунки холодного запуска двигателя,
- датчика температуры охлаждающей жидкости.
Двигатель с системой рециркуляции отработавших газов.
Установите (с новой прокладкой) заднюю крышку головки блока и вакуумную трубку, закрепив их 4-мя болтами. Подключите вакуумные шланги.
Подключите следующие разъемы:
- реле времени форсунки холодного запуска двигателя;
- датчика температуры охлаждающей жидкости;
- электропневматического клапана системы рециркуляции отработавших газов.
Прикрепите электропроводку двигателя двигателя Toyota 4A-GE автомобилей Тойота Королла, Тойота Селика, Тойота Карина к впускному коллектору 2-мя болтами и подключите следующие разъемы:
- электропневматического клапана регулятора перепада давления топлива;
- форсунки холодного запуска двигателя;
- датчика положения дроссельной заслонки;
Установите форсунки и общий топливопровод (коллектор) форсунок. Установите форсунку холодного пуска двигателя. Установите шланг системы принудительной вентиляции картера.
Установите выпускной коллектор.
- Установите нижний экран (изолятор) выпускного коллектора, закрепив его 3-мя болтами.
- Установите выпускной коллектор и новую прокладку, закрепив их 3-мя болтами и 2-мя гайками (МЗ = 25 Нм).
- Установите правую и левую опорные стойки выпускного коллектора, закрепив их 2-мя болтами и 2-мя гайками (на некоторых моделях - 3-мя болтами и гайкой) МЗ = 39 Нм.
- Установите верхний экран (изолятор) выпускного коллектора, закрепив его 6-ю болтами.
Двигатель Тойота с системой рециркуляции отработавших газов
Установите клапан системы рециркуляции отработавших газов и преобразователь (модулятор) разрежения.
- Установите (с новой прокладкой) клапан рециркуляции в сборе с трубками, закрепив узел 4-мя болтами.
- Установите преобразователь (модулятор) разрежения, закрепив его болтом.
- Установите вакуумные шланги.
Установите распределитель системы зажигания.
Присоедините электропроводку двигателя к защитной крышке №4 ремня привода ГРМ и подключите разъемы:
- датчика сигнализатора падения давления масла;
Заполните систему охлаждения охлаждающей жидкостью. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек.
Установка головки блока цилиндров двигателя Toyota 4A-GE (АЕ101, АЕ111)
Перед установкой измерьте длину болтов крепления головки блока цилиндров. Максимально допустимая длина 116,5 мм. Если длина болта больше максимально допустимой, замените его.
Установите головку блока цилиндров.
- Установите новую прокладку.
- Установите головку блока цилиндров.
- Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов.
- Предварительно затяните болты крепления в нужном порядке, за несколько проходов (не менее 3-х) до момента 30 Нм.
- Отметьте кромку болта, обращенную к передней части двигателя, (стороне, противоположной отбору мощности) краской.
- Подтяните все болты в отмеченной выше последовательности, повернув их на 90°.
- Снова подтяните все болты в отмеченной выше последовательности еще на 90°.
- Убедитесь, что все метки болтов ориентированы на 180° от начального положения и обращены к задней части двигателя (в сторону отбора мощности).
Установите впускной и выпускной коллекторы. Установите распредвал выпускных клапанов Тойота 4A-GE автомобилей Toyota Corolla, Toyota Celica, Carina.
Подсоедините приемную трубу глушителя к выпускному коллектору. Установите нижнюю опору подшипников распредвала и распредвал впускных клапанов.
Установите правую опору двигателя. Установите защитную крышку №4 ремня привода ГРМ.
Установите зубчатые шкивы распредвалов выпускных клапанов и впускных клапанов с VVT в сборе. Удерживая распределительные валы за шестигранную часть, затяните болты крепления зубчатых шкивов (МЗ = 60 Нм).
Установите крышку головки блока. Установите опорные стойки камеры впуска
воздуха.
Установите жгут проводов, подсоедините все разъемы и затяните гайки крепления защитного кожуха жгута проводов.
Установите камеру впуска воздуха.
- Установите камеру впуска воздуха и подсоедините вакуумные шланги.
- Установите крышку камеры впуска воздуха и затяните пять болтов.
Подсоедините вакуумные шланги. Подсоедините шланг возврата топлива. Подсоедините трубку подвода топлива к коллектору.
Подсоедините шланги отопителя. Подсоедините шланг отвода охлаждающей жидкости. Подсоедините шланг подвода охлаждающей жидкости.
Установите воздуховод. Подсоедините трос управления клапаном-дросселем (АКПП). Подсоедините трос привода дроссельной заслонки.
Момент и порядок затяжки гбц на автомобилях разных марок
Затяжку болтов головки производят в четыре этапа (указаны в таблице). А вот что пишут об этом в руководстве по эксплуатации ВАЗ-2123:
Рис.1 Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров (гбц)Установите головку блока цилиндров, отцентрировав её по двум направляющим втулкам, вверните болты её крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности.
Момент затяжки гбц ВАЗ-2112 16 клапанов (ПРИОРА)
Момент затяжки гбц на приоре взяты из руководства по эксплуатации автомобиля и указаны в табличке №2.
Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:
1-й – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й – доверните болты на 90°;
4-й – окончательно доверните болты на 90°.
Необходимо учитывать что:
Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.
Момент затяжки гбц КАЛИНА, ГРАНТА
Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях модели 21114-50, установленные на автомобилях Lada Kalina указаны в таблице №3. Двигатель 21114-50 создан на базе двигателя ВАЗ-2111. Увеличение рабочего объема двигателя модели 21114 до 1,6 л. по сравнению с объемом двигателя 2111 достигнуто за счет большего хода поршня при неизменном диаметре цилиндра.
Вот что нам говорит руководство по эксплуатации о моменте затяжки гбц на калине:
Момент затяжки гбц ВАЗ 2106, 2107, 2103
Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях 2106 и 21011, 2103 одинаковый и приведен в таблице №4. В зависимости от модели или модификации автомобиля устанавливались двигатели трех типов:
Момент затяжки гбц ВАЗ 2108, 2109
Момент затяжки гбц на двигателях ВАЗ-2108, ВАЗ-2111-80 совпадают, и приведены в таблице №5.
Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените новыми болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.
Момент затяжки гбц ваз 2108, 2110, 2114 8 клапанов инжектор, 2115
Момент затяжки гбц ваз 2101
Момент затяжки гбц, приведенный в таблице№7, применяется для двигателей следующих моделей:
- ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1.2 литра. Это основной двигатель для автомобилей ВАЗ-2101;
- ВАЗ-21011 с рабочим объемом 1.3 литра. Устанавливался на автомобили ВАЗ 21011 и ВАЗ-21021. От предыдущей модели он отличается увеличенным на 3мм диаметром цилиндров, поэтому у него другие блок цилиндров и поршень; Момент затяжки гбц аналогичный с ВАЗ 2101;
- ВАЗ-2103 с рабочим объемом 1.45литра. От первой модели отличается увеличенным на 14мм ходом поршня, поэтому у него другие блок цилиндров и шатунно-поршневая группа. Момент затяжки болтов гбц аналогичен двигателю ВАЗ-2101.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ОКА-1111, 11113
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) НИВА
Моменты затяжки для двигателей ВАЗ-21214 евро3.
Рис.3 Порядок затяжки гбц НИВА
Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов головки блока цилиндров при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема. Порядок затяжки указан на рисунке.
Момент затяжки гбц на двигателях ЗМЗ.
Двигатели ЗМЗ представлены модификациями ЗМЗ-402.5, ЗМЗ-402.6, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524. Моменты затяжек гбц у этих моделях двигателей имеют разные значения.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 402-х двигателях (ГАЗЕЛЬ), модификации двигателей ЗМЗ-4025,4026.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 406-х двигателях, модификации ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 405-х и 405 евро3 двигателях, модификации ЗМЗ-40524.
Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на двигателях ЗМЗ-409.
Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показана на рисунке
Момент затяжки гбц ГАЗ-53.
Момент затяжки головки блока цилиндров КАМАЗ-740
Момент затяжки на двигателях КАМАЗ-740.10, КАМАЗ-7403.10 или КАМАЗ-740.11-240 совпадает и приведен в таблице №15.
Читайте также: