Москвич 412 троит двигатель причины

Обновлено: 16.05.2024

5.1.4. Перебои в работе двигателя

Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

Предупреждение

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Предупреждение

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя усилились?

11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя продолжаются?

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.

Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.

Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.

Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.

Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Мостик между электродами

Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.

Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.

Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.

Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.

Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.

Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.

Почему двигатель начал троить? – Самый полный разбор причин

Что обозначает термин «Троит двигатель»? Я задаю этот вопрос в начале статьи, чтобы отсечь «диванных экспертов», а остались здесь только настоящие автолюбители, которые любят и ценят свою машину.

Просто один из комментаторов начал утверждать:

«Троение мотора – это когда нет одного цикла в работе двигателя внутреннего сгорания. То есть, из четырех тактов работы мотора выбросили один такт» .

Я объяснил ему, что он не прав, но до него не дошло. Чтобы такие специалисты диванных войск не теряли свое время и не «гадили» в комментариях, я хочу сразу отсечь их.

А теперь продолжим разговор с настоящими любителями автомобилей. Сегодня разберем основные причины, по которым мотор может троить. Может они покажутся банальными, но дочитайте мой труд до конца внимательно, я уверен, вы узнаете что-то новое для себя.

Причина первая – свечи зажигания

Как можно по свечам зажигания определить неисправности в системах автомобиля я подробно писал здесь . Рекомендую почитать – полезная штука оказалась, судя по вашим отзывам, спасибо.

Выкручиваем по одной свечи и смотрим на их изолятор. Если он покрыт плотным нагаром, то искре трудно пробить его. Ток ищет путь с наименьшим сопротивлением, поэтому искра будет не между электродами, а «уходить» по изолятору в сторону. Её энергии будет не хватать, чтобы подпалить топливовоздушную смесь. Этот цилиндр не будет работать.

Осматриваем внешнее состояние изолятора свечи. Если есть микротрещины, то часть тока не будет преобразовываться в разряд, а будет уходить через эти повреждения. Нужно смотреть на внутренний изолятор, который вкручен в головку блока цилиндров, и на внешний, на который надевается колпачок бронепровода.

Большой или маленький зазор между электродами. Многие слышали или знают, что для определенных двигателей, систем зажигания и разновидностей применяемого топлива, необходимы свечи с определенным зазор. Обычно его величину указывает завод-изготовитель двигателей, автомобилей.

Как проверить искру без специальных устройств на моторе

Это старый, «дедовский» метод, некоторые его бояться:

Выкрутили свечу;
Надели на неё бронепровод;
Прислонили её внутренним корпусом, металлической часть к двигателю;
Включили зажигание и крутим стартер.

Смотрим на искру в момент попытки завести мотор. Если она четко бьет между электродами, яркая, не уходит в сторону, значит свеча «живая». Вкручиваем ее на место. Переходим к другой «испытуемой».

Что делать с черным нагаром

Первым делом разбираемся с причиной богатой смеси. Именно она является источником этого нагара на электродах. Возможно, он появился в результате «умирания» свечки, когда топливо перестало нормально поджигаться. Эта копоть отложилась на электродах и изоляторе.

Пробуем почистить свечу наждачной бумагой. Чистим только сами электроды, изолятор трогать не надо. Устанавливаем её на место, заводим и слушаем двигатель.

Что делать с большим или маленьким зазором

Многие владельцы Жигулей знают, как можно самостоятельно его отрегулировать. Для этого понадобится набор щупов разной толщины, молоток или пассатижи.

Узнаем, какой межэлектродный зазор рекомендуется для вашего двигателя. Например, на Жигулях с бесконтактной системой зажигания рекомендуется 0,7-0,8 мм;
Берем щупы, находим подходящий размер и суем между электродами свечи;
Если свободно пролазит – аккуратно по боковому электроду постукиваем молотком (не кувалдой) или пассатижами. Иногда достаточно сильно прижать, электрод поддастся. Замеряем опять, если опять со свистом пролетает – подгибаем еще раз;
Если не пролазит – пассатижами за край бокового электрода отгибаем его. Желательно это сделать тонкой отверткой. Вставляем ее между электродами и немного отгибаем центральный.

Высоковольтные провода

Под подозрения попадают наконечники и сами провода. Из-за жестких условий эксплуатации, они могут терять эластичность, рассыхаться. Был не раз свидетелем, когда меняли их, они не выравнивались, лежа на столе, оставались такой же формы, как и на автомобиле.

Плюс низкое качество изготовления приводит к тому, что на них появляются микротрещины. Высокий разряд пробивает их. В таких местах образуется светлое пятно с черными точками или полосами нагара. Лучше всего его видно в темноте при заведенном двигателе. Можно наблюдать искры в местах пробоя.

Есть еще один способ проверки высоковольтных проводов, он показан на видео:

Что делать

Только замена бронепроводов на новые. Ремонтировать их не получится. Если вы этим успешно занимались – напишите в комментариях, как это делали и какой результат.

Модуль или катушки зажигания

В некоторых автомобилях может применяться модуль зажигания или индивидуальные катушки на каждую свечу. Выход их из строя тоже приводит к троению силового агрегата. Нет искры – не горит топливовоздушная смесь в цилиндре.

Как проверить

Если на двигатель начал троить, снимаем поочередно колпачок со свечей. Немного отводим его от центрального контакта свечки и наблюдаем, есть ли между ними искра. Если есть искрообразование на всех свечах – модуль зажигания исправен.

Неисправность индивидуальных катушек зажигания можно проверить мультиметром, но это тема другой статьи или при помощи сканера. Диагностика покажет пропуски зажигания по одному цилиндру. В этом случае можно катушки переставить местами. Если пропуски «переместятся» на другой цилиндр, то значит, в этом виновата именно она.

Бывает, что на холостых оборотах или малых нагрузках катушка работает исправно, она успевает качественно поджечь смесь. На максимальных – могут появляться пропуски зажигания, она не успевает вырабатывать искру.

Богатая смесь

Двигатель начал троить, перестал развивать максимальную мощность. На холодную может запуститься и заглохнуть. В этом случае виновата топливовоздушная смесь, где много топлива и мало кислорода.

Бензином «заливает» свечи, они отказываются работать. По этому можно судить о качестве топливной смеси. Если есть черный нагар – она богатая, если светлый – бедная. Об этом я подробно писал в других статьях, заходите на канал, там все расписано, ссылка была выше.

Что делать

Искать причину. Возможно несколько источников проблем:

Датчик массового расхода воздуха . Он выходит из строя и ЭБУ получает неверные показания для приготовления смеси. Как его проверить я писал здесь .
Вторая лямбда накрылась «медным тазом» . Про нее тоже есть отдельная статья .
В случае карбюратора – высокий уровень в поплавкой камере .

Метки ГРМ

Если неправильно выставлены распредвалы относительно коленвала – причина троения мотора. Момент открывания и закрывания впускных и выпускных клапанов не будет совпадать с тактами двигателя.

Например, в ВМТ поршня клапан может быть прикрытым, поэтому вспышка произойдет не только в цилиндре, но во впускном или выпускном коллекторе, смотря какой клапан не закрылся.

Это может происходить из-за растянутого привода ГРМ . По мере эксплуатации цепь или ремень вытягиваются. Поэтому углы открытия или закрытия могут смещаться. Это приводит к троению двигателя.

Что делать

Если вы все проверили: свечи в порядке, искра везде есть, качество смеси на нужном уровне, нужно проверять метки ГРМ. Смотрим степень натяжения ремня. В случае цепи – насколько «вышел» натяжитель. Если метки сбитые, то выставляем их как нужно.

Почему начал троить двигатель: причины и признаки

Двигатель внутреннего сгорания обычно сообщает о своем состоянии звуками, шумами, вибрациями и неустойчивой работой, которые в совокупности называют троением. Давайте разберемся, почему начал троить мотор и что предпринимать в подобных случаях.

Двигатель автомобиля — сложное устройство, в котором может возникнуть множество неполадок и неисправностей. Они проявляют себя по-разному, но в ряде случаев это характерная неустойчивая работа, именуемая в народе троением. Подразумевается, что работают три из четырех цилиндров, хотя, конечно, этот эффект проявляется у агрегатов с любым количеством котлов, и, разумеется в работе одного или нескольких цилиндров.

Кроме того, проблема возникает у моторов любого типа, будь то бензиновый или дизельный, с любым пробегом и иногда даже независимо от состояния. Причин того, что двигатель троит множество, но, как правило, за данным неприятным явлением стоят сбои в работе цилиндров — топливно-воздушная смесь по ряду причин не воспламеняется в камере сгорания, либо процесс происходит с задержкой или протекает не полностью.

Двигатель может троить из-за проблем непосредственно в нем самом или его оборудовании, например, виновником иногда выступают компоненты системы зажигания и питания, ГРМ и электронное управление. Игнорировать подобное не следует и, если двигатель начал троить, то как можно скорее приступайте к диагностике и обслуживанию. В противном случае есть риск попасть на дорогостоящий и сложный ремонт — даже едва заметная неустойчивая работа иногда способна привести к серьезным неисправностям.

Симптомы троения двигателя

Понять, что двигатель начинает троить несложно — проявления хорошо известны и отлично заметны. Главное из них — сбой в работе мотора в режиме холостого хода. То есть, вибрации, в том числе сильные и ощутимые на кузове, органах управления (руле, селекторе коробки передач) и подергивания. Под нагрузкой обороты начинают плавать, причем порой в достаточно большом диапазоне.

Во время езды троящий двигатель демонстрирует потерю мощности. При нажатии на газ автомобиль отказывается плавно и адекватно разгоняться, ощущаются провалы тяги и рывки. Другие заметные проявления — увеличение расхода топлива и загоревшаяся лампочка Check Engine на панели приборов.

Проблемы с системой зажигания

Одной из самых частых причин почему троит двигатель являются неполадки системы зажигания или ее неправильные настройки. Косвенно об этом сообщат пропуски одного из тактов, а иногда хлопки, сопровождаемые подергиваниями мотора. Если подобное происходит на холостых оборотах и исчезает под нагрузкой, то причина может заключаться в раннем зажигании.

Некоторые автовладельцы могут справедливо списать, почему двигатель троит в том числе на холостых оборотах, на свечи зажигания. Действительно, в половине случаев выкрутив их, можно увидеть черный нагар на электродах, но при этом не стоит думать, что всегда виноваты именно свечи. Через некоторое время почернеть могут и новые, если проблема заключалась не в них. Бывает, что причины по которым троит мотор, кроются в высоковольтных проводах — искра не пробивает и не доходит до свечи.

Проблемы со смесеобразованием и топливной аппаратурой

Если компоненты системы зажигания в порядке, следует обратить внимание на топливную аппаратуру и процесс смесеобразования, ведь смесь топлива и воздуха должна быть в строго определенной пропорции. На практике это может означать, что в цилиндры она не подается или же подается, но воспламенения не происходит.

В первом случае топливо не поступает в камеру сгорания или наоборот форсунки «переливают» — тогда следует проверить инжектор. При второй ситуации может происходить отклонение от заданной пропорции топливно-воздушной смеси. Дело в том, что слишком обогащенная или обедненная смесь может не воспламеняться, и тогда двигатель троит на холодную, и будучи прогретым, а также во всех режимах.

Кстати, иногда причины по которым мотор начал троить банальны — засорился воздушный фильтр, топливно-воздушная смесь обогащена и заливает свечи. Бывает и более неприятная ситуация — возникает подсос на впуске в системе подачи топлива, и смесь становится обедненной. Выявить, где произошла разгерметизация порой непросто и гораздо сложнее, чем заменить фильтрующий элемент.

Проблемы с двигателем

Троение мотора из-за неполадок с системой зажигания или подачи топлива достаточно легко диагностируется и устраняется относительно просто, хотя и не всегда дешевые. Гораздо хуже, если причина заключается в неисправности самого двигателя. Например, если проблемы возникли с цилиндро-поршневой группой или газораспределительным механизмом.

Троение в данном случае может быть вызвано недостаточным сжатием поршня топливно-воздушной смеси в цилиндре из-за потери герметичности вследствие залегания поршневых колец, повреждения поршня, появления задиров на поверхности цилиндров, а также клапанов и других подобных поломок.

Определить, что проблема обусловлена именно внутренней неисправностью двигателя позволяет замер компрессии. Если она упала, то это могло произойти также из-за неправильно отрегулированных клапанов, износа толкателя или гидрокомпенсаторов. Когда компрессия низкая только в одном из цилиндров, в него заливают немного моторного масла через шприц, а затем повторяют замер. Увеличение компрессии укажет на проблемы с поршнями, а, если ничего не изменилось, то дело, вероятно, в прогаре клапана.

Что касается дизельного двигателя, в котором топливно-воздушная смесь воспламеняется от сжатия, то он, как правило, троит как раз из-за отсутствия необходимого сжатия смеси или неисправностей топливной аппаратуры. Если снизилась компрессия, Троение дизеля будет особенно сильным после холодного пуска. После того как агрегат прогреется и произойдет термическое расширение деталей цилиндро-поршневой группы, вибрации уменьшатся при условии, что нет серьезного износа компонентов цилиндро-поршневой группы и клапанного механизма.

Троение дизеля случается также из-за свечей накаливания, которые разогревают камеру сгорания для беспроблемного холодного запуска и поддерживают необходимую температуру в цилиндре до тех пор, пока агрегат не прогреется до рабочей температуры. Если свеча неисправна, то и температура в цилиндре окажется низкой, а, значит, топливно-воздушная смесь не сможет воспламениться.

Вопрос. «Москвич-2140» двигатель на холостого хода «троит», не работает четвертый цилиндр. Замена в нем свечи зажигания ничего не изменила. Как устранить дефект!

Ответ.
Если у двигателя М-412 в режиме холостого хода не работает четвертый цилиндр, а свеча заведомо исправна, то одной из наиболее вероятных причин дефекта может быть подсос воздуха через вакуумный усилитель в приводе тормозов в связи с нарушением герметичности его диафрагмы.

Дело в том, что шланг, идущий от вакуумного усилителя, присоединен к патрубку на впускном трубопроводе двигателя в районе четвертого цилиндра. Естественно, что в случае нарушения герметичности диафрагмы подсасываемый воздух значительно обедняет горючую смесь, которая не способна к воспламенению, Этот дефект определить несложно. На работающем двигателе пережимают рукой шланг, идущий от вакуумного усилителя к впускному трубопроводу. Если, после этого частота вращения вала двигателя возрастет, что легко определяется на слух, вакуумный усилитель подлежит замене.

Вопрос.
После выключения зажигания двигатель автомобиля «Москвич-2140» еще некоторое время продолжает работать, издавая резкие цокающие звуки. Чем объяснить это неприятное явление и как избавиться от него!
Ответ.
У некоторых двигателей М-412 действительно встречается такое явление. Оно обычно связано с тем, что после выключения зажигания раскаленные частички нагара вызывают воспламенение горючей смеси, поступающей в камеру сгорания через систему холостого хода карбюратора. При этом в двигателе резко возрастают нагрузки на детали кривошипно-шатунного механизма, что приводит к его повышенному износу, если это явление повторяется постоянно. Особенно чувствительны поршневые пальцы, в которых начинают образовываться трещины. Быстрому разрушению их способствует еще и детонация, к которой склонен этот тип двигателя.
Чтобы избавиться от всего этого, необходимо в первую очередь тщательно отрегулировать начальный момент зажигания. Оно считается правильно установленным в том случае, если при движении на прямой передаче со скоростью 45. 50 км/ч и полностью прогретом двигателе при резком нажатии на педаль «газа», появляются слабые детонационные стуки продолжительностью более 2. 3 с.
Если и после установки зажигания эти явления не проходят, необходимо отрегулировать систему холостого хода применительно к особенностям данного двигателя. Для этого уменьшают частоту вращения вала двигателя на холостом ходу настолько, чтобы двигатель только не останавливался при нажатии на педаль сцепления.
И еще одна рекомендация: после остановки автомобиля двигателю дают поработать в режиме холостого хода 5. 10 с, а затем выключают зажигание.
Такими мерами можно свести к минимуму или вообще исключить это нежелательное явление в работе двигателя.

Москвич 412 › Бортжурнал › Стал троить двигатель.

В общем, решила я вечером поехать покататься, пошла прогревать машину. Стала заводить, обнаружила, что стал троить двигатель. Начала искать причину, первым делом решила проверить свечи. По чёрному бархатному нагару на них и тому, что они сырые, поняла, что свечи зажигания переливаются. Стала искать причину переливания свечей, взялась разбирать карбюратор. В результате обнаружила, что сгорели воздушный фильтр и прокладка первичной камеры карбюратора. Заменила все повреждённые детали (свечи, прокладку и воздушный фильтр). Движок перестал троить.

Москвич 412 1986, двигатель бензиновый 1.5 л., 160 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Москвич 412, 1987

Москвич 412, 1986

Москвич 412, 1980

Москвич 412, 1984

Комментарии 17

Какие свечи стоят сейчас?

Не пожалела денег и поставила иридиевые

Главное, чтобы они были аналогами А20Д, если мотор недефорсированный.

Эти свечи аналогичны, я пока не совсем глупенькая)

Извините!))
Просто встречал противоречивую информацию по аналогам. Особенно от горе-консультантов.

😁 да дедушки это сила, которую не преодолеть. Пс, как мой дед чинит, тоже жесть.
Спорить не буду. Пусть больше не плюется, пусть шепчет и доставляет удовольствие в эксплуатации.

Спасибо) та это и не спор был) просто высказали свое мнение) я для этого и выкладываю всё, что делаю) хочется что-то новое узнать из комментариев, чем-то поделиться) так сказать обменяться знаниями) сейчас-то машина без перебоев работает) и фильтр цел) так что я думаю, что дело было все-таки в прокладке)

Умничка, за самодеительность 👍.
Это совпадение! Почему из-за прокладки будет загоратся? Смесь хоть какая, клапана то должны вовремя закрыватся, или ты вжариваеш на нем пока стрелка упадёт. Подсос воздуха, троить, свечи засирать да, но это полюбому обратка хлопнула. Или зажигание или распред, все проверить лишним не будет.

Ну, да, может и так. По-хорошему нужно снова движок перебирать и карб новый покупать.
Но есть еще одна фишка. Когда-то им занимался мой дедушка, он очень любил "настраивать" карбюратор. Естественно после его настроек все переставало нормально работать. Так вот, он очень любил обогощать смесь. И вот когда после долгово простоя (в районе 5 лет, может быть и больше) я решила его завести, он радостно начал "плеваться" огнём. Это всё было обусловлено тем, что смесь была переобагащена. Пока по-нормальному не настроили карбюратор эта фигня продолжалась. Так что я думаю, что после износа прокладки туда стал попадать ещё дополнительный воздух и произошёл ещё один "плевок".

"Плеваться огнём" в карб это зажигание раннее

Нифига ты втапливала 😀. Наверное зажигание рановато стоит. Зимой как заводила в обкатку не хлопало? А то че фильтру загоратся?

Он ни одной зимы из гаража не выходил) загорелся из-за переобагащенной смеси, скорее всего. Просто пока прокладка была, с ним все хорошо было, я все временами проверяю. А прокладке капут настал и фильтр сказал: "пока, пока".)

с вашим маникюром…и когтями…только свечи менять…позабавили. если сгорел фильтр — значит неправильно выставлено зажигание. и вспышка вместо того чтобы пойти в цилиндр — пошла вверх в карбюратор. повезло что вообще машина не загорелась. замена деталей это конечно хорошо, но и с зажиганием нужно разбираться

Поддерживаю. А крутил походу отец.

Вы ошибаетесь. Делаю все сама, иногда могу спросить совета или попросить о помощи, но открутить и сама могу. Ногти не мешают, главное приловчиться.

Ну, зажигание в самом движке немного не правильно стоит, при кап ремонте (очень давно) накосячили, но в принципе не мешает. Загорелся, скорее всего, из-за прокладки, ибо до ее износа все было в порядке

Троит двигатель в автомобиле: почему и что с этим делать?

Термин «троит» изначально применялся к четырехцилиндровым двигателям, то есть «троит» означало «работают только три цилиндра». Но позже это слово стали применять и к двум, и к восьми, и к 16 цилиндрам.

У «троения» есть несколько характерных признаков:

Почему нельзя ездить с троящим двигателем?

Если вы обнаружили признаки троения двигателя, но пока по каким-то причинам не можете добраться до сервиса, некоторое время можно ездить и так. Но долгая езда со сбоями в работе цилиндров может привести к необратимым последствиям.

Из-за чего троит двигатель?

Проблемы могут быть в нескольких узлах и агрегатах, на которые нужно обратить внимание.

Одна из причин — неисправная свеча зажигания. Если двигатель начал троить, проверьте свечи: Визуальный осмотр и оценка свечей - эта тема отдельной статьи, которую можно найти в публикациях автомобильных изданий

Похожие симптомы будут с неисправной катушкой зажигания. Отключая попеременно катушки зажигания можно найти неисправную – при отключении неисправной катушки двигатель также будет троить.

Если двигатель начинает троить в дождь или после мойки, а после прогрева проблема исчезает, следует проверить свечные провода (при их наличии). Растрескавшаяся поврежденная изоляция провода — повод обратить внимание на этот узел. Повреждение провода при ремонте — тоже одна из возможных причин.

Вероятная проблема также в топливовоздушной смеси, когда в цилиндр попадает лишний воздух. В этом случае двигатель троит на оборотах, а при увеличении нагрузки глохнет. Неполадка может решаться заменой воздуховодов или уплотнителей.

Недостаток компрессии тоже может спровоцировать троение двигателя. Часто оказываются не в порядке поршневые кольца, клапана или сам поршень.

Другие возможные причины того, что двигатель начинает троить: проблемы с ГРМ, неисправность датчиков ЭСУД, забившиеся инжекторные форсунки.

Когда мотор троит только на холостых оборотах, а при нагрузке проблема исчезает, обычно это не является характерной чертой и список проверок остается тем же, что и был перечислен выше.

В целом вывод из вышесказанного следующий: часто причины троящего двигателя легко устраняются несложной заменой изношенных деталей. Это свечи, катушки зажигания, патрубки воздуховодов, воздушный фильтр и элементы топливной системы. Но иногда так просто устранить проблему не получается и причина неясна с первого взгляда. В этом случае лучше не гадать, а сразу отправляться на ближайший сервис. Там ваш автомобиль подключат к компьютеру и при помощи диагностической программы выявят неисправность.

Ездить же с троящим двигателем не рекомендуем: несерьезная поначалу неполадка при отсутствии должного внимания выливается в серьезную проблему и дорогостоящий ремонт.

Почему начал троить двигатель: причины и признаки

Симптомы троения двигателя

Проблемы с системой зажигания

Проблемы со смесеобразованием и топливной аппаратурой

Проблемы с двигателем

Почему летом "троит" даже полностью исправный мотор: основные причины

Выражение "троит" мотор означает ситуацию, при которой один из цилиндров неправильно работает или не выполняет свои функции вообще. Считается, что летом мотору работается проще, но на самом деле это не так. Автоэксперты рассказали о причинах "троения" исправного движка в летнюю пору.

Перегрев топливного бака

Одним из основных факторов, который действует на машину летом, является повышенная температура. В жару до высоких температур может нагреться не только движок, но и топливный бак с его содержимым. В результате внутри образуется большое количество паров бензина, которые замещают воздух.

Когда жара спадает, бак охлаждается, а пары вновь конденсируются в жидкое состояние, что приводит к пониженному давлению в бензобаке. Оно начинает работать против усилий бензонасоса, качающего в мотор горючее. В итоге подача топлива сокращается, а двигатель начинает "троить". Эту проблему можно решить довольно просто: нужно остановиться и открутить крышку бензобака, чтобы отрегулировать давление в нем, пишет "Автовзгляд".

Воздушный фильтр

Еще одна причина неустойчивой работы мотора летом – воздушный фильтр, а именно – упавшая пропускная способность фильтрующего элемента, которая вызвана обычным засором. Это происходит преимущественно в сухую погоду, когда автомобиль часто передвигается по пыльным грунтовым дорогам, а владелец не вовремя меняет фильтр. Кроме того, проблема возникает при езде по затопленной ливнем городской улице. Намокший фильтр также плохо пропускает воздух в цилиндры.

Сомнительные АЗС

Третья причина – заправка на непроверенных АЗС. Особенно это касается дешевого низкооктанового топлива. Все сомнительные присадки, содержащиеся в бензине, зачастую вызывают повышенное нагарообразование. В результате спустя короткое время мотор начинает "троить". Происходит это потому, что нагар налипает на свечи зажигания, форсунки, клапаны и другие места. Избежать этого можно лишь заправляясь на проверенных АЗС.

Ранее "Профиль" рассказывал, как не "убить" автомобиль летом. Что ни в коем случае нельзя делать в жару, чтобы не нанести вред мотору и другим системам автомобиля, рассказали эксперты.

ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ МОЩНОСТИ Москвич-2140

Печать
E-mail

Перед проведением испытаний необходимо привести в исправное состояние ходовую часть автомобиля (схождение и развал передних колес, давление воздуха в шинах, регулировка тормозных механизмов) и проверить путь свободного качения (выбег) автомобиля с установившейся скорости 50 км/ч до полной остановки. Для этого разгоняют автомобиль на прямой передаче до 50 км/ч и движутся с этой скоростью до заранее намеченного ориентира на дороге (например, километровый указатель). При проезде ориентира необходимо быстро выключить сцепление и немедленно перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение. Это испытание проводится при движении в двух противоположных направлениях и берется средняя величина. Эта величина должна быть не менее 420 м. Нередко в процессе доводки до нормы выбега автомобиля он становится резвым, так как причиной плохих его динамических качеств был не двигатель, а неправильно отрегулированное схождение колес или затянутые тормозные механизмы.

Заметим, что далеко не всегда дорожные условия позволяют, да и не каждый владелец может проверить максимальную скорость и время прохождения 1 км с места, но проверить выбег автомобиля после небольшой тренировки может любой владелец. А важность этой величины для динамических качеств автомобиля и, конечно же, для топливной экономичности очевидна.

После проверки выбега автомобиля переходят к определению максимальной скорости. Максимальная скорость автомобиля определяется на прямой передаче на мерном участке длиной 1 км. Разгон автомобиля должен быть достаточным для достижения автомобилем к моменту выезда на мерный участок установившейся (максимальной) скорости. Время прохождения автомобилем мерного участка определяют по секундомеру, включение и выключение которого производят в моменты прохождения автомобилем километровых столбов в начале и конце мерного участка. За действительное значение максимальной скорости автомобиля принимают среднее арифметическое из величин скоростей, полученных при двух заездах в противоположных направлениях.

Перед началом каждого заезда двигатель и агрегаты шасси должны быть прогреты до рабочей температуры при движении автомобиля. В качестве топлива должен применяться бензин АИ-93. Скорость автомобиля определяют по формуле

Vm ах = 3600/ t (км/ч),

где t — время прохождения километрового мерного участка, с .

Время прохождения 1 км с места с последовательным переключением передач определяется путем прохождения автомобилем мерного участка длиной 1 км. Автомобиль (при наличии соответствующих навыков у водителя для такой проверки) разгоняют энергичным нажатием на педаль управления. дроссельными заслонками. Передачи переключают быстро при достижении скорости: на первой передаче — 30 км/ч; на второй передаче — 50 км/ч; на третьей передаче — 85 км/ч.

Если при испытании максимальная скорость автомобиля будет примерно 140 км/ч, а время прохождения с места будет составлять 40 с, то это значит, что мощность двигателя вашего автомобиля вполне достаточна.

Снижение максимальной скорости на 10—15% от нормальной и увеличение времени прохождения 1 км с места на 20—25% при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части шасси автомобиля указывает на недостаточную мощность двигателя и на необходимость более детальной проверки состояния двигателя и выявления причин, вызвавших снижение мощности.

При невозможности провести дорожные испытания мощностные качества двигателя могут быть определены на станциях технического обслуживания автомобилей на специализированных стендах с беговыми барабанами.

Если при проверке выяснилось, что двигатель действительно не развивает полной мощности, попытайтесь найти и устранить неисправность. Прежде всего проверьте, полностью ли открываются дроссельные заслонки карбюратора при нажатии до упора на педаль управления дроссельными заслонками, и регулировкой привода управления дроссельными заслонками добейтесь полного их открытия. Затем проверьте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Но даже при. нормальном уровне топлива при малой "п средней частотах вращения коленчатого вала двигателя, на больших частотах вращения вала двигателя топлива может поступать в поплавковую камеру карбюратора недостаточно из-за засоренности топливопроводов или из-за того, что топливная трубка, идущая по днищу кузова, сплющена. Проверьте и продуйте всю топливную магистраль, а также исправность топливного насоса. Бывают случаи, что топливо поступает в поплавковую камеру карбюратора в недостаточном количестве из-за того, что отверстие в пробке наливной горловины топливного бака, сообщающее внутреннюю полость топливного бака с атмосферой, засорено или перекрыто по разным причинам, в результате чего в топливном баке при работе двигателя создается вакуум и топливный насос подает в карбюратор недостаточное количество топлива.

Промойте ацетоном жиклеры и топливные каналы карбюратора, так как из-за их засмоления может нарушаться состав горючей смеси. Состав горючей смеси может изменяться и из-за подсоса воздуха во впускную систему помимо карбюратора. В этом случае нужно найти место подсоса воздуха и устранить его. Для этого проверьте крепление карбюратора на двигателе, подтянув крест-накрест гайки крепления карбюратора, проверьте герметичность соединения шланга, соединяющего впускную трубку с вакуумной камерой вакуумного усилителя тормозного привода, и нет ли подсоса воздуха в местах соединения впускной трубы с головкой цилиндров.

Мощность двигателя может снижаться и из-за неисправностей системы зажигания. Прежде всего проверьте установку момента зажигания. Проверьте состояние контактов прерывателя, в случае необходимости почистите их и отрегулируйте зазор между ними. Причиной того, что двигатель не развивает полную мощность, может быть ослабление пружины подвижного контакта прерывателя. В этом случае его необходимо заменить в сборе с пружиной. После этого проверьте состояние свечей зажигания и зазор между электродами.

Если и здесь все в порядке, то причину понижения мощности нужно искать в самом двигателе. Прежде всего проверьте зазоры в приводе клапанов (между наконечниками и торцами стержней клапанов) и отрегулируйте их при необходимости. Одновременно просмотрите внимательно клапанные пружины, — возможно, что вы обнаружите среди них сломанные. Этим самым вы определите причину понижения мощности двигателя. Но менять сломанные клапанные пружины рекомендуем вам на СТО.

Другими причинами, вызывающими потерю мощности двигателя, могут быть: ослабление упругости клапанных пружин; понижение компрессии в цилиндрах двигателя вследствие обгорания или деформации клапанов, поломки или закоксовывания поршневых колец, чрезмерного износа цилиндропоршневой группы, прогорания днища поршня.

Все эти неисправности связаны с монтажно-демонтажными работами двигателя, требующими наличия специальных знаний, опыта и специального инструмента. Поэтому для устранения этих неисправностей рекомендуем обратиться на СТО.

Читайте также: