На что крепится двигатель ваз

Обновлено: 26.04.2024

Каким образом осуществляется крепление двигателя на автомобиле

Опоры используются для минимизации вибраций, передаваемых на кузов во время работы двигателя и трансмиссии. Рассмотрим, как установить подушку двигателя, чтобы не уменьшить ее ресурс и не ускорить появление стуков. На видео покажем процесс замены своими руками.

Схема подключения розетки прицепа автомобиля

Схема подключения вентилятора радиатора

Каким образом осуществляется крепление двигателя на автомобиле

Двигатель со всеми механизмами крепится на раме автомобиля. Подвеска двигателя выполняется упругой, чтобы некоторые перекосы рамы, возникающие при движении, не нарушали крепления двигателя. При наличии упругой подвески двигатель может иметь некоторые поперечные колебания, особенно заметные при неустойчивой его работе (с малой скоростью вращения или при перегрузке). Поэтому соединения с двигателем различных трубопроводов и тяг сделаны так, чтобы не нарушать работу двигателя при его колебаниях.
На автомобилях ГАЗ -66, ЗИЛ -131, «Урал-375Д», ГАЗ -53А, ЗИЛ -130 устанавливаются соответственно двигатели ЗМЗ -66, ЗИЛ -131, ЗИЛ -375, 3M3-53, ЗИЛ -130. Двигатель 3M3-53 по устройству аналогичен двигателю ЗМЗ -66, а двигатели ЗИЛ -375 и ЗИЛ -130 — двигателю ЗИЛ -131. Поэтому в последующих главах дается описание двигателей ЗМЗ -66 и ЗИЛ -131 и отмечаются особенности устройства остальных двигателей. Двигатели у всех указанных выше автомобилей установлены на рамах в передней их части.

На автомобиле ГАЗ -66 двигатель крепится к раме на четырех опорах. В передней части двигатель с помощью кронштейнов, прикрепленных к блоку цилиндров болтами, опирается на кронштейны рамы автомобиля через резиновые подушки, которые служат не только для крепления двигателя, но и воспринимают продольные усилия, возникающие при выключении сцепления и от инерционных сил при торможении и разгоне автомобиля.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Сзади двигатель крепится с помощью приливов на картере сцепления через резиновые подушки на специальной поперечине рамы. Резиновые подушки задних опор установлены в металлических арматурах и закрыты защитным колпаком.

Рис. 1. Продольный разрез двигателя ЗМЗ -66: 1 — вентилятор- 2 — компрессор; 3 — фильтр вентиляции картера; 4 — фильтр центробежной очистки масла; 5 — карбюратор; 6 — распределитель системы зажигания; 7 — маховик; 8 — картер сцепления; 9 — маслоприемник; 10 — масляный картер; 11 — шкив; 12 — водяной насос

Рис. 2. Поперечный разрез двигателя ЗМЗ -66: 1 — карбюратор; 2 — канал масляной магистрали; 3 —- крышка головки блока; 4 — головка блока цилиндров; 5 — маслоизмерительный стержень (щуп); 6 — выпускной трубопровод; 7 — блок цилиндров; 8 — гильза цилиндров; 9 — шатун; 10 — масляный насос; 11 — штуцер сливного маслопровода; 12 — коленчатый вал; 13 — стартер; 14 — распределительный вал; 15 — поршень

На автомобилях ЗИЛ -131 и «Урал-375» двигатели установлены на трех опорах. В передней части двигатель ЗИЛ -131 опирается на поперечину рамы кронштейном, закрепленным болтами на передней крышке блока цилиндров. Между кронштейном передней подвески и поперечиной рамы установлены в стальных гнездах резиновые подушки. Под поперечиной рамы также имеются резиновые подушки. Деформация подушек при затяжке болтов ограничивается распорными втулками.

2.12 Крепление двигателя к кузову автомобиля

На изучаемых автомобилях двигатель со сцеплением и коробкой передач (а на переднеприводных автомобилях и деффиренциал) конструктивно объединены в единый силовой агрегат, который крепится к кузову на упругих резинометаллических опорах. Применение таких опор предохраняет двигатель от ударных нагрузок, возникающих при движении по неровностям дороги и снижает уровень вибраций, передаваемых от двигателя на кузов.

Рис. 73. Крепление силового агрегата автомобиля ВАЗ-2109:

1 — кронштейн задней опоры; 2 — задняя опора; 3 — левая опора; 4 — кронштейн левой опоры; 5 — передняя опора; 6 — кронштейн передней опоры

Крепление силового агрегата к кузову на автомобиле ВАЗ-2109 осуществляется на кронштейнах на передней 5 (рис. 73), задней 2 и левой 3 резинометаллических опорах. Передняя и левая опоры устроены одинаково и состоят из наружной стальной обоймы и внутренней алюминиевой втулки, между которыми привулканизирована резина. Опоры запрессованы в стальные сварные кронштейны. Передний кронштейн 6 крепится к блоку цилиндров, левый кронштейн — шпильками к картеру коробки передач, и оба кронштейна крепятся болтами к кронштейнам кузова. Задняя опора 2 крепится болтами к полу кузова, а кронштейн 1 задней опоры крепится болтами, соединяющими картер сцепления с картером коробки передач.

Конструктивные особенности

Жесткое крепление двигателя способствует передачи шумов в салон авто и повышает нагрузку на детали ДВС, так как при проезде неровностей кузов неизбежно «играет». Поэтому в конструкции подушек используются вибродемпфирующие материалы. В современном автомобилестроении применяется несколько видов конструкции опор:

Рассматривать устройство электромагнитных и электровакуумных подушек двигателя мы не будем, так как встречаются они только на автомобилях представительского класса, где замена подушки двигателя своими руками – явление на грани фантастики.

Где находится и как выглядит опора двигателя

Подушки могут крепить двигатель к подрамнику, раме или непосредственно к кузову автомобиля. На фото представлены основные виды опор, так что найти по аналогии опору ДВС на своем автомобиле сможет даже начинающий автолюбитель. Для надежной фиксации мотора используется как минимум 3 подушки. Чаще всего используется схема с тремя нижними и двумя верхними опорами.

Симптомы поломки

Подушки двигателя не имеют четко обозначенного эксплуатационного ресурса, а поэтому замена в большинстве случае происходит только после проявления характерных симптомов:

Диагностика

Дабы замена подушек двигатели не была напрасной, необходимо должное внимание уделить диагностике. Основные неисправности:

проседание резинового слоя, вследствие чего металлические части опоры начинают контактировать, тем самым передавая вибрации с подушек на кузов (характерно лишь для некоторых типов конструкции);отслоение резинотехнического слоя от металлических обойм, что приводит к болтанке;появление трещин, надорванностей резины;разрушение демпфирующего слоя вследствие попадания моторного масла либо иных технических жидкостей, разъедающих резину подушек;разгерметизация, вследствие чего из гидроопоры вытекает рабочая жидкость (обычно это гидравлическая жидкость либо пропиленгликоль, использующийся при изготовлении антифриза);обламывание металлического кронштейна (поломка редкая, но все-таки случается).

Проверку стоит начинать с визуального осмотра. Если явных признаков неисправности не было выявлено, необходимо завести двигатель. За верхними подушками можно наблюдать, открыв капот, задние и боковые опоры чаще всего хорошо видны из смотровой ямы. Попросите помощника «покрутить» двигатель, так как вибрации могут проявлять себя лишь в определенной частоте оборотов. Нелишним будет тронуться, а в авто с АКПП перевести селектор по очереди во все положения. Часто стуки подушки проявляются при запуске и остановке ДВС.

Инструмент для ремонта своими руками

Для того чтобы установить подушку двигателя, вам потребуются:

набор ключей и головок (точное количество зависит от размера болтов, использующихся на старой и новой подушках, а также количества деталей, которые придется снять для получения доступа к опорам. Вся эта информация находится в руководстве по эксплуатации и ремонту к вашей модели авто);домкрат, который будет использован для поддержания двигателя, пока будет происходить замена;

Из дополнительных средств может потребоваться щетка для очистки грязи с болтов, а также WD-40 либо ее аналог для борьбы с прикипевшими гайками.

Как заменить крепление двигателя

Из-за износа вашего автомобиля в какой-то момент может возникнуть необходимость в замене креплений двигателя. Количество подвесок двигателя зависит от транспортного средства. Выполните следующие шаги, чтобы успешно заменить неисправное крепление двигателя.

Шаг 1 — Доступность

Не забудьте оставить машину в месте, где у вас достаточно места.

Шаг 2 — Крепление

Мост двигателя может пострадать от износа, связанного с запуском автомобиля. Изучите Ваш двигатель и отметьте крепления, которые необходимо заменить.

Шаг 3 — Компоненты

Посмотрите на крепления, а также на другие компоненты. Как правило, болты, удерживающие крепление, также оказываются затронутыми. Вам нужно будет удалить их, чтобы начать установку.

Шаг 4 — Аккумулятор

После того, как мы установили крепления и компоненты, пришло время обратить ваше внимание на аккумулятор. Черный провод или отрицательный кабель необходимо отсоединить от аккумулятора.

Шаг 5 — Поднятие транспортного средства

Для лучшего доступа вам необходимо поднять автомобиль. Используйте домкрат, чтобы поднять автомобиль и поместить подставки для поддержки автомобиля.

Снятие и установка

Если посмотреть в суть вопроса, то самостоятельно заменить подушки двигателя можно даже при базовых слесарных навыках. Краткое описание процесса:

устанавливаем противооткатные упоры, желательно снять «-» АКБ, если работы будут происходить вблизи стартера;демонтируем элементы, которые закрывают доступ к крепежу;через небольшую доску либо плотную резину создайте упор под двигателем или КПП вблизи подушки, которую необходимо заменить. Устанавливать домкрат нужно под стенку поддона, дабы избежать вмятин. Не нужно создавать большое усилие, так как домкрат будет служить лишь точкой опоры. Для моторов и КПП с пластиковыми поддонами упор необходимо найти на корпусе коробки или блоке двигателя;откручиваем крепежные болты и гайки. Если после откручивания гайки оказывается, что болт прикипел и не выходит от руки, подденьте его небольшим рычагом. Если вы открутили весь крепеж опоры, а она не выходит, попробуйте немного опустить или поднять двигатель домкратом. Есть вероятность, что мотор, немного перекосившись, зажал подушку;установка новой опоры и сборка осуществляется в обратном порядке. Как и при снятии, для того чтобы установить опору, возможно, придется корректировать положение двигателя домкратом.

Если у вас недостаточно слесарного опыта, все необходимые моменты затяжки, впрочем, как и детальное руководство по замене подушек, вы можете найти в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля. Если вы меняете все опоры мотора или КПП, то производить замену следует последовательно – открученной должна быть только одна точка крепления.

Покупка: установить оригинал или аналог?

Замена подушек избавит вас от описанных выше симптомов только в том случае, если новая деталь будет соответствовать характеристикам оригинальной опоры. Часто водители, пытаясь сэкономить, устанавливают дешевые аналоги от сомнительных брендов. После установки подушек вибрации не только не исчезнуть, но и могут усилиться. Все дело в качестве резинотехнических материалов, используемых при изготовлении опор. Если ваши подушки необходимо заменить, лучше купить оригинальную деталь либо аналог от проверенного производителя.

Замена передних и задних подушек двигателя ВАЗ 2114

Также иногда на ВАЗ 2114 устанавливают дополнительное крепление, которое с одной стороны крепится к поперечине, а с другой – к картеру сцепления.

Распространено мнение, что главная задача подушек – обеспечение комфорта езды. Это справедливо только отчасти. В действительности их главная задача – минимизировать передачу вибраций мотора деталям трансмиссии. При жестком соединении КПП стала бы расходным материалом, за 30-40 тысяч километров ее «внутренности» изнашивались бы полностью. Поэтому, в частности, резину в сайлентблоках нельзя заменить полиуретаном.

Признаки износа

Поскольку функция опоры двигателя – гасить вибрации, их ощутимость даже на холостом ходу свидетельствует о проблеме. Среди других признаков износа подушек на ВАЗ 2114:

Вибрация рычага КПП. Это свидетельствует о том, что все колебания мотора передаются коробке.
Если открыть капот, видны сильные колебания мотора.
Неровная работа авто. Дело в том, что при сильном износе сайлентблоков картер начинает немного перемещаться относительно сцепления. Из-за этого датчик положения коленвала (ДПКВ) постоянно выдает разные сигналы. ЭБУ же вынужден ошибочно «ловить» обороты для устранения дисбаланса.

Самостоятельная замена

Перед заменой подушек необходимо диагностировать их состояние. Состояние любых сайлентблоков проверяется монтировкой: с ее помощью нужно воздействовать на опору, имитируя движения двигателя в процессе работы. Если:

видны разрывы резины,
втулка сайлентблока касается мест соединения,
мотор легко перемещается при нажатии и бьется о защиту,
сломан кронштейн опоры,

деталь нужно заменить. Если даже признаки износа не так заметны (например, резина потрескалась, но не порвалась), их лучше поменять комплектом. Сайлентблоки со временем теряют эластичность и начинают плохо выполнять свои функции.

В продаже имеются обычные и усиленные опоры для ВАЗ 2114. Во втором типе используется более жесткий состав резины, но долговечнее они только в режиме спокойной езды. Любителям резких стартов и торможений любые придется менять раз в 15 – 20 тысяч, у прочих водителей они могут прожить и 50 тысяч километров. Это ответ на вопрос, сколько ходят опоры.

Передняя опора двигателя ВАЗ 2114

На ВАЗ 2114 опоры вполне можно заменить самостоятельно, не обращаясь в автосервис. Удобнее использовать яму или эстакаду, но можно обойтись и без них. Для этого автомобиль домкратится и устанавливается на упоры (кирпичи или древесные пеньки). Если установлена защита картера – ее нужно снять.

Замена передней опоры. Нужно поддомкратить масляный поддон. Сначала головкой на 17 откручиваются 4 болта, крепящие кронштейн к картеру, затем – болт сайлентблока. Чтобы вытащить болт, нужно поймать домкратом такое положение, где двигатель не будет давить на него всем весом. Устанавливая запасную часть, важно хорошо смазать болт сайлентблока: причем, не только резьбовую часть, но и тело. Оно контактирует с металлической втулкой, поэтому может прикипеть.

Боковая опора двигателя ВАЗ 2114

Замена правой опоры аналогична с той разницей, что лучше домкратить не двигатель, а корпус коробки передач. Другой вариант – установить домкрат в районе корпуса масляного фильтра. К картеру она крепится тремя болтами. Еще одна хитрость в том, что правую подушку нужно менять вдвоем. Без бокового упора мотор смещается не вниз, а вверх. Домкрат здесь не поможет, поэтому помощник должен надавить на него, чтобы можно было закрепить болт сайлентблока.

Замена задней опоры – наиболее сложное мероприятие, если выполнять его без ямы или подъемника, требующее некоторых навыков в выполнении автослесарных работ и упорства. Она находится на соединении мотора и КПП, поэтому придется работать в ограниченном пространстве. К тому же при откручивании болтов от кузова ключ может упираться в корпус коробки передач.

Крепление двигателя ваз 2114 к кузову

Начали замечать странный стук со стороны моторного отсека? При движении по
неровной дороге с ямами и кочками звук появляется, а при разгоне или на ровной дороге пропадает?

Скорее всего нарушены крепежные элементы двигателя, а значит пришло время заглянуть под капот. А если стуки сопровождаются сильной вибрацией кузова – проблема с опорами двигателя. Что это такое и для чего они нужны?

На автомобиле Ваз 2114 предусмотрено наличие трех резиновых подушек, две из которых являются опорой коробки передач, а одна служит опорой для двигателя.

Прямое назначение резиновых опор – снижение вибраций. При движении автомобиля происходят сильные колебания, передаваемые от двигателя к кузову. Чтобы езда была максимально комфортной, а водителя не отвлекали посторонние шум и встряски, устанавливаются подушки.

Без резиновых смягчителей поездка на машине напоминала бы езду на телеге, такую же шумную и трясучую.

Неисправности опор двигателя

Основное повреждение подушки – потеря эластичности. Опора выполнена из резины, которая при длительном использовании теряет свои свойства.

Тому причиной постоянные нагрузки, сопровождающиеся меняющимися погодными условиями (холод, жара). В дальнейшем подушка начнет разрушаться: потрескается и расслоится.

Чтобы не допустить разрушения резиновой опоры, необходимо регулярно осматривать ее. При обнаружении повреждений следует заменить деталь, в противном случае в салоне будет ощущаться сильная вибрация, посторонний стук, что в скором времени скажется на работе двигателя.

Лучше своевременно заменить подушки, чем потом тратиться на дорогостоящий ремонт или покупку нового двигателя.

Стоимость подушек двигателя зависит от производителя, минимальные расценки за переднюю опору от 600 рублей, заднюю и левую – по 500 рублей. Средние цены начинаются за переднюю от 1200 рублей, заднюю и левую от 900 рублей за каждую.

Есть возможность купить комплект из трех подушек от 3500 рублей.

За замену подушек двигателя в автосервисе с вас попросят от 1500 рублей, но их можно заменить самостоятельно.

Замена

Как уже говорилось, резиновых опор на «четырнадцатой» три:

передняя;
левая;
задняя.

Передней подушки

Необходимо загнать автомобиль на эстакаду и убедиться, что он не тронется с места. Для этого ставим на ручник и включаем первую передачу.
Снимаем защиту картера и двигателя, освобождая доступ к опоре.
Если автомобиль не новый, для облегчения работы следует обработать раствором от ржавчины все крепежи, а перед сборкой очистить все болты с помощью этого же раствора.
Немного приподнимаем двигатель с помощью домкрата. Между ними рекомендуется положить деревянный брус или доску, чтобы предотвратить повреждение детали.
Подъем осуществляем очень аккуратно, не допустив поломки корпуса вентилятора и радиатора.
На поперечине кузова находим длинный болт, соединяющий кронштейн с опорой и выкручиваем его.
Откручиваем крепежные болты, связывающие опору с блоком двигателя.

Извлекаем поврежденную подушку.
Ставим новую и собираем все в обратной последовательности.

Левой подушки

Для замены левой подушки необходимо вооружиться тросом.

Используя трос, подцепляем коробку передач и ставим под нее домкрат.
Если стартер старого образца (большого размера) снимаем его.
Находим болт, скрепляющий опору с кронштейном и выкручиваем его.
Снимаем подушку.
Устанавливаем новую подушку выполняя действия в обратном порядке. Прежде чем прочно затяните болты, проверьте все ли встало на свои места.

Задней подушки

Для замены правой подушки также понадобится трос.

Аналогично замене левой подушки, необходимо подцепить тросом коробку передач и для безопасности поставить под нее домкрат.
Болты, соединяющие коробку передач и подушку, ослабляем.
Также ослабляем 2 гайки на кузове, держащие подушку.
Приподнимаем коробку передач с помощью домкрата и выкручиваем эти 2 гайки.
Откручиваем от коробки болты, фиксирующие крепления подушки.

Снимаем резиновую опору.
Устанавливаем новую подушку, для этого проделываем то, что написано выше в обратной последовательности. Не забудьте перед вкручиванием болтов очистить их ржавчины.

Итог замены

После сборки всех деталей, следует проверить правильно ли была осуществлена замена. Для этого необходимо завести автомобиль и проехаться на машине по неровной дороге.

Если больше никакие стуки не беспокоят, машину не трясет, как трактор, значит работа выполнена верно. В противном случае, следует проверить ровно ли вы расположили подушки.

Для того, чтобы продлить срок службы подушек двигателя, следует проверять хорошо ли затянуты болты и периодически устранять с них загрязнения. Только регулярный контроль поможет отсрочить появление неисправностей подушек двигателя.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Крепление двигателя ваз 2110

Технологические особенности замены опоры двигателя ВАЗ 2110

Комфортность поездки в транспортном средстве связана с несколькими причинами. Одним из основных таких условий является поглощение шумов и вибрационных воздействий рабочих агрегатов.

Выполнение этих условий связано не только с тихой работой мотора, но зависит также от качества покрытия дороги и работы подвески авто. Для уменьшения шумовибрационых колебаний двигатель оснащен специальными опорами, которые играют роль компенсаторов вибрационных воздействий. Поэтому замена опоры двигателя ВАЗ 2110 всегда будет способствовать уменьшению шумности работы транспортного средств.

Все подушки-опоры двигателя ВАЗ 2110, которые имеются в этом ТС, служат для нейтрализации компенсационных колебаний исходящих, как от двигателя, так и от подвески, поэтому их замена играют важную роль для поддержания комфорта при езде на автомобиле.

Замена правой подушки автомобиля ВАЗ 2110

Своевременная замена правой опоры двигателя ВАЗ 2110 проводится в следующем порядке:

Снимается генераторный ремень, немного откручивается его крепеж к мотору с помощью гаечного ключа на «13».
Далее ослабляется болт-фиксатор натяжителя и собственно натяжитель.
Затем ставим домкрат под авто с правой стороны и вывешиваем его, чтобы колесо оторвалось от грунта.
Гаечным ключом на «15» демонтируем крепеж опоры.
Далее таким же инструментом на «13» демонтируем крепеж подушки к креплению и лонжерону, но уже торцовой головкой на «17».
Демонтируем кронштейн правой опоры двигателя ВАЗ 2110 и отставляем его в сторону.
Производим замену изделия.

Важно: крепеж болта изделия, выполненный в виде фигурной гайки, следует монтировать выступами наверх.

Замена левой подушки мотора ВАЗ 2110

Для замены левой опоры двигателя ВАЗ 2110 необходимо провести следующие действия:

Ставим авто для производства работ.
Демонтируем защиту мотора.
Устанавливаем транспортное средство на домкрат в районе КПП и поднимаем его, проложив брусок из дерева между домкратом и днищем, до момента отрыва колес от грунта, при этом мотор также несколько приподнимется, открывая доступ к левой опоре.
Демонтируем крепеж опорной шпильки, применив торцовую головку на «15» с воротком.
Освобождаем ограничитель опоры в верхнем положении.
Несколько опускаем подъемное устройство, чтобы МКПП опустилась, и снимаем опорную шпильку.
Головкой на «13» с воротком демонтируем крепеж, которым левая опора двигателя подсоединена к креплению кузовной части.
Двигаем подушку в направлении мотора и вытаскиваем.
Демонтируем ограничитель опоры, расположенный снизу.
Монтаж обновленной левой опоры двигателя ВАЗ 2110 осуществляется в обратном порядке.

Важно: для предотвращения проворачивания шпильки необходимо ее корректная посадка ее выступами в отверстие овального типа крепления картера МКПП.

Замена задней подушки мотора ВАЗ 2110

Штатная задняя опора двигателя ВАЗ 2110 заменяется в следующем порядке:

Ставим подъемное устройство под коробку передач.
Демонтируем торцовой с помощью головки на «17» 2 гайки крепления задней опоры к кузовной части.
Парой гаечных ключей на «19» снимаем 2 крепежа от КПП и демонтируем опору.
Для снятия подушки от соединения с креплением гаечным ключом на «19» снимаем с кронштейна. Для облегчения работы необходимо зажать его в слесарные тиски.
Вытаскиваем болт. Сборка крепления и подушки проходит в последовательности обратной изначальной.

Предназначение дополнительной опоры

Автолюбителями устанавливается дополнительная опора двигателя, цена которой приемлема для большинства водителей у нас в стране. Российские автопроизводители рекламируют изделие, как продукцию КБ «АвтоВаз» и позиционируют товар, как необходимый компонент подвески двигателя «десятки». Задействуется в случае применения системы тормозов и при быстром старте транспортного средства.

Эксперты считают, что применение такой дополнительной штанги приводит к увеличению межремонтного ресурса приводных комплексов передних колес и системы выпуска отработанных газов, а также усиливает динамические показатели ТС при разгоне.
Такая дополнительная опора двигателя ВАЗ 2110 служит для лимитирования смещения мотора в продольной плоскости.

Причины замены верхних опор двигателя

Штатные верхние опоры ВАЗ 2110 считаются достаточно надёжными и долговечными изделиями. Они подлежат замене по следующим причинам:

дефекты резиновой части из-за старения исходного материала. Это приводит к увеличению шумности и ударного воздействия во время передвижения ТС;
выход из строя подшипников верхней опоры.

Важно: стук от верхней опоры с неисправным подшипником достаточно сильный даже при небольших неровностях дорожного полотна. Это негативно влияет на водителя и пассажиров, лучше сразу заменить верхние опоры ВАЗ 2110, которые сильно влияют на увеличение вибрации двигателя.

Замена передней опоры двигателя

Штатная замена передней опоры двигателя ВАЗ 2110 не составляет затруднений для автолюбителей. Она проводится в следующей последовательности:

Демонтируем защиту двигателя.
Отвинчиваем гаечным ключом на «15» крепеж штанги передней опоры к поперечному креплению фронтальной подвески.
Парой гаечных ключей на «15» отвинчиваем крепеж штанги к креплению передней опоры двигателя и демонтируем ее.

При уверенном крепеже остальных опор силовой установки установка переднего компонента проходит без затруднений.

Важно: для совмещения отверстий необходимо покачивать мотор «десятки».

4. Торцовым ключом на 15 мм с удлинителем отворачиваем гайку шпильки левой опоры.

5. Снимаем верхний ограничитель опоры двигателя.

6. Немного опускаем коробку передач на домкрате.
7. Вынимаем шпильку опоры двигателя.

8. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем два болта крепления подушки опоры двигателя к кронштейну кузова.

9. Немного сдвинув подушку к двигателю, снимаем ее с кронштейна.

10. Снимаем нижний ограничитель опоры двигателя.

Установка левой опоры двигателя
Устанавливаем на автомобиль новую левую опору и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.
Чтобы шпилька не проворачивалась, она должна выступами войти в овальное отверстие кронштейна картера коробки передач.

7. Немного приподняв двигатель на домкрате, вынимаем из-под кронштейна фигурную гайку.

8. Снимаем верхний ограничитель подушки правой опоры силового агрегата.

9. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем два болта крепления подушки правой опоры к кронштейну кузова.

10. Снимаем подушку правой опоры силового агрегата.

Установка правой опоры силового агрегата (двигателя)
Устанавливаем на автомобиль правую опору силового агрегата и все снятые детали в последовательности, обратной снятию, при этом фигурная гайка болта должна быть установлена на верхний ограничитель выступами вверх.

3. Двумя ключами на 15 мм отворачиваем гайку болта крепления нижней штанги к двигателю.

4. Слегка покачивая двигатель, вынимаем болты крепления нижней штанги к двигателю.

5. Вынимаем нижнюю штангу из кронштейнов.

Установка нижней штанги
Устанавливаем на автомобиль нижнюю штангу и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

полезные советы автомобилисту

Замена подушек двигателя на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Основная роль подушки заключается в гашении вибрации, идущей от мотора.

На автомобилях ВАЗ 2110 восьмиклапанные двигатели крепятся к кузову 3 опорами (двумя боковыми и задней), а шестнадцатиклапанные – 4-мя (двумя боковыми, нижней передней и верхней передней).

Неисправности подушек

Понять, что подушки пришли в негодность можно по величине вибрации двигателя. Если он работает в нормальном режиме, а кузов начинает дребезжать, передавая вибрацию на рулевую рейку, блок педалей, панель приборов, можете быть уверены, что причиной этому является именно износ подушек.

Наибольшая вибрация, обычно, наблюдается при старте двигателя, а также при его выключении. При полном износе резиновых подушек может появиться стук, вызванный соприкосновением элементов мотора и его опор.

Для большей убедительности запустите двигатель, откройте капот и визуально осмотрите опоры двигателя и сами подушки. Положив ладонь на мотор, почувствуйте, насколько сильно он вибрирует.

Причинами выхода из строя подушек двигателя могут быть:

деформация вследствие отработанного ресурса, механического или температурного воздействия;
утрата эластичности из-за «старения» резины и перепадов температур;
расслаивание или растрескивание, вызванное воздействием химически активных жидкостей.

Нужно ли менять

Каких-либо рекомендаций по замене подушек в зависимости от их ресурса нет, но определив их неисправность, тянуть с заменой не стоит. Вибрационные процессы способны не только ухудшить комфорт водителя и пассажиров, но и привести к деструктивным процессам в самом двигателе или КПП.

Решив отремонтировать элементы крепления двигателя, нужно определиться с тем, будете ли вы менять сами подушки, или опоры в сборе. В принципе, если сама металлическая опора не повреждена, ее можно оставить, заменив лишь подушку.

Цена комплекта подушек для ВАЗ 2110 стоит в пределах 1300 рублей. Стоимость набора опор в сборе составляет около 2500 рублей.

За работу по замене опор или подушек двигателя на станции техобслуживания с вас возьмут не менее 300 рублей за каждую.

Для восьмиклапанников

Для шестнадцатиклапанников

Работы по замене передней нижней подушки осуществляются исподнизу машины.

Отверните болт, фиксирующий штангу передней нижней опоры к поперечине передней подвески (ключ на 15).
Отверните гайку болта фиксации опоры к кронштейну двигателя (2 ключа на 15). Извлеките болт.
Снимите опору, замените подушку или всю конструкцию.
Произведите монтаж в обратном порядке.
В моторном отсеке выкрутите болт крепления верхней передней опоры к кузову, придерживая его гайку рукой (ключ на 17).
Извлеките болт и гайку.
Открутите болт крепления передней верхней опоры к кронштейну двигателя (ключ на 15). Извлеките болт и гайку.
Снимите опору, замените подушку или всю конструкцию.
Произведите ее монтаж в обратном порядке.

Заключение

Заменив подушки, запустите двигатель. Обратите внимание на его работу и наличие вибрации. При правильно установленных опорах и хорошем креплении она должна быть минимальной или вообще отсутствовать.

Разборка двигателя ВАЗ-2115

Как снять двигатель ВАЗ 2114: подробно разбираем процесс

Многие автолюбители, учитывая цену автомобиля ВАЗ и возможную стоимость ремонта в автомастерской, задумываются над тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 своими руками.

Именно для бережливых и самостоятельных автовладельцев предназначена данная статья, в которой мы разберемся, как снять двигатель, установить его назад, какие варианты проведения данной процедуры существуют и как проверить компрессию после проведенного ремонта. Кроме того, мы рассмотрим, как это сделать именно самому без привлечения других людей.

Двигатель ваз 2114

Снятие и установка двигателя ВАЗ 2114

Существует несколько типичных обстоятельств, после которых снятие двигателя ВАЗ 2114 становится абсолютной необходимостью. Наиболее распространенные из них это ремонт кузова и необходимость капитального ремонта самого двигателя (его замена).

Перед проведением ремонтных работ необходимо заранее подготовить:

Набор инструментов – подойдет набор стандартных ключей находящихся в любом автомобиле.
Подъемник.
Если с подъемником туго, придется найти гараж со смотровой ямой, эстакаду и лебедку или трех помощников.
Также необходимо побеспокоится об охлаждающей жидкости и масле в картере, которые нужно полностью слить.

Стандартные алгоритм снятия двигателя выглядит следующим образом:

Снимает щиток картера, предварительно открутив крепления.
Откручиваем зажимы и снимаем приемник глушителя.

Снятие защиты картера и глушителя

Снимаем воздушный фильтр и вакуум

Демонтаж массы и системы охлаждения

Отключение подачи топлива
ВАЖНО! Когда будете отсоединять бензонасос, делайте это двумя ключами на 17, в противном случае вы просто сломаете трубку.

Снятие троса дроссельной заслонки

Отключение отопительной системы

Ослабление болтов растяжек

Демонтаж шаровой опоры и приводов колес

Демонтаж крепления опор двигателя

На этом демонтаж двигателя считается завершенным, после проведения ремонтных работ он устанавливается в обратном порядке. Единственным исключением является то, что крепления силовой опоры закручиваются в том же порядке, в котором и скручивались, начиная с заднего.

Без снятия КПП

В случае если нет ямы, эстакады и друзей, вам, скорее всего, придется разобраться с тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 без коробки. Данную процедуру можно произвести самому, при этом особой физической нагрузки от вас не потребуется. Часть данной процедуры ничем не будет отличаться от общего алгоритма, поэтому мы остановимся лишь на различиях.

Для приготовления рабочего плацдарма вам понадобятся кирпичи и домкрат. Необходимо плавно поднимать машину и подставлять под передние колеса кирпич за кирпичом, предварительно зафиксировав задние колеса, чтобы автомобиль не покатился.

Ключевые отличия методов начнутся, когда вы полностью освободите головку двигателя от подключенных к ней проводов:

Снимаем шкив и глушитель.
Снимаем саму головку с распредвалом – тут важно обратить внимание на болты. Если они шестигранные, у вас получится снять головку вместе с распредвалом, если нет (они бывают в форме звездочки), то вы неизбежно будете снимать их раздельно.
Теперь откручиваем передний шкив, предварительно включив пятую скорость и положив кирпич на тормоз.
Откручиваем генератор и переходим непосредственно к КПП, на которой найдется гайка и три болта.
Откручиваем краб и убираем его в сторону.
Фиксируем двигатель и опускаем его на подготовленную подушку.

Когда будете собирать обратно, не забудьте зафиксировать веревкой не только двигатель, но и саму коробку. Для проведения обратной сборки без снятия коробки вам понадобится помощник.

Извлечение через верх

Если же у вас имеется хорошая лебедка или 3-4 надежных помощника, то не существует лучшего решения, как снять двигатель с ВАЗ 2114 через верх. Данный метод отличает от снятия через низ тем, что исключает вероятность повредить сам двигатель или автомобиль им. Важнейшим фактором успеха этой операции будет ваша аккуратность.

Извлечение двигателя через верх Проводить процедуру выемки двигателя через верх нужно максимально осторожно. Важно учесть все, что может повлиять на срыв двигателя с креплений. При этом если вы все сделаете правильно, то данный способ будет наименее трудозатратным. По своей сути данная процедура ничем кроме выемки не отличается от снятия двигателя без КПП.

Замер компрессии, дефектовка

Одной из главных причин ремонта движка является декомпрессия. Собственно саму дефектовку необходимо производить каждые 30 тыс. км., совмещая ее с регулировкой клапанов.

Признаками необходимости проведения досрочного технического досмотра двигателя являются:

скачки мощности;
рост расхода ГСМ;
троение двигателя.

Замер компрессии Если обнаружились подобные симптомы, вам необходимо выполнить следующие действия:

Проверить стартер и зарядить аккумулятор.
Найти компрессометр и прогреть машину.
Снять свечи и шланг подачи топлива.
Вставить компресометр в свечной разъем первого цилиндра и выжать акселератор.

ВАЖНО! Нормальное давление в двигателе ВАЗ 2114 составляет 1,0 мПа в стандартной комплектации и 1,4 мПа на восьми клапанном двигателе.

После того как процедура будет повторена для всех цилиндров необходимо проанализировать записи. Так, в исправном двигателя, компрессия не должна падать ниже 1 мПа и не иметь разброса между цилиндрами больше 0,2 мПа. В противном случае вам предстоит ремонтировать двигатель.

Полезное видео

Дополнительную информацию по процессу снятия двигателя вы можете получить, просмотрев видео ниже:

В завершение

Процедуры демонтажа двигателя и проверки компрессии достаточно простые, при условии наличия минимальных умений механика. Если же вы не уверены в своих силах, лучше обратится в автомастерскую, что будет гораздо дешевле покраски и рихтовки кузова или инвалидности.

Как снять двигатель ваз 2114 без коробки

Пробег 140 тысяч. Получилось так что я перегрел двигатель. Как это произошло это совсем другая история. Мотор перестал заводится, пропала компрессия во 2 и 3 цилиндре, прогорела прокладка ГБЦ. Вот и настал момент ремонта двигателя, и по пробегу согласно нормативам положено его проводить в 150 тысяч + —

Опыта ремонта двигателй у меня не было, всю информацию нашел в интернете, а где то интуитивно находил решения.

Первым делом снял воздушный фильтр с дроссельный заслонкой и ресивером, ну а дальше логично клапанную крышку распредвал и ГБЦ. Клапана снимать не стал, снял только стаканы с шайбами. И отложил их так чтобы не попутать между собой при установке.

Увиденное меня не порадовало, Головку повело очень сильно, образовалась даже ступенька над 3 цилиндром, мало того об эту выпуклость разбился поршень, и образовались глубокие задиры в цилиндре. Изначально я рассчитывал что буду точить только головку и даже блок снимать не буду. Но поломка была куда более серьезной чем я предполагал.

Взялся за снятие блока цилиндров. Открутил его от коробки как полагается, открутил подушку двигателя и одну подушку коробки та что под акумом практически. С помощью дамкрата под коробкой, скинул движок на землю и достал его из под машины заранее открутив правый краб и уведя в сторону саблю.

Только в одном я допустил ошибку, я не слил масло пока двигатель нормально стоял, сняв блок залил полы гаража маслом. Сливайте масло перед снятием блока!

Разобрал блок, визуально с коленвалом шатунами и вкладышами было все нормально, разобрав все до конца был выявлен износ коленвала такой что даже пальцем чувствовался желобок на коренной шейки первой от ремня ГРМ (от переда двигателя) Забегая вперед скажу что именно из за этого у меня ело ремень ГРМ теперь после ремонта он бегает по середине шестерен, до ремонта убегал и врезался либо в правый бортик ролика натяжения либо в левый.

Отдал блок, головку и коленвал на расточку, головка — 800 блок 2800 коленвал 1000 (точили только коренные шейки) итого 4600 расточка. Поршня купил десяточные по рекомендации токаря 82,4 категории C так как категорию А и В я не нашел в наших магазинах за 1400 вместе с пальцами, и кольца за 1000, плюс вкладыши коренные и шатунные 500, коренные были 0,25 шатунные стандарт, итого 2900. В добавок ко всему при демонтаже был выявлен износ венца маховика и диска сцепления вместе с выжимным подшипником, который жужжал последнее время, цена запчастей 250+650+300= 1200. Купил еще ремень ГРМ масло в коробку 4 литра самое простое и прокладок все вышло где-то около 2000.

Снятие и установка двигателя — Ваз 2114

Силовой агрегат состоит из двигателя и коробки передач. Снимают его с помощью гидроподъемника или тали, опуская из отсека двигателя на тележку. При этом наконечники валов привода передних колес отсоединяются от силового агрегата и остаются на автомобиле.

Снятие и установку силового агрегата производите в следующем порядке.

Поставьте автомобиль на подъемник и затормозите его рычагом привода стояночной тормозной системы. Установите упоры под задние колеса, вывесьте передние колеса и откройте капот.

Перед снятием силового агрегата необходимо убрать давление в системе подачи топлива. Для этого отсоедините колодку жгута проводов электробензонасоса от жгута проводов системы зажигания, запустите двигатель, дайте ему поработать до остановки, а затем включите стартер на 3 с для выравнивания давления в трубопроводах.

Отсоедините провод «массы» от клеммы «минус» аккумуляторной батареи и от двигателя.

Отсоедините шланги подвода и слива топлива от трубок на двигателе. Закройте отверстия шлангов и трубок, чтобы в них не попала грязь.

Отсоедините трос привода акселератора от дроссельного патрубка и от кронштейна на ресивере.

Снятие узлов и деталей системы подачи воздуха: 1 – воздушный фильтр; 2 – датчик массового расхода воздуха; 3 – дроссельный патрубок; 4 – уплотнительная прокладка; 5 – ресивер; 6 – выпускной патрубок системы охлаждения двигателя; 7 – хомуты крепления шлангов; 8 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 9 – шланги подогрева дроссельного патрубка; 10 – шланг впускной трубы

Ослабьте два стяжных хомута 7 и снимите шланг 10 впускной трубы, отсоединив от его патрубка шланг вентиляции картера двигателя.

Открутите гайку и отсоедините шланг забора воздуха вместе с кронштейном.

Снимите воздушный фильтр 1 с датчиком 2 массового расхода воздуха, срезав ножом три резиновые опоры, которыми фильтр крепится к кузову.

Отсоедините от ресивера шланги отбора разрежения к регулятору давления топлива и к вакуумному усилителю тормозов.

Отсоедините шланг продувки адсорбера от дроссельного патрубка (если на автомобиле имеется система улавливания паров бензина).

Отсоедините провода от дроссельного патрубка, модуля зажигания, от жгута проводов форсунок, от стартера и генератора, от всех датчиков, имеющихся на силовом агрегате, и от выключателя света заднего хода на коробке передач.

Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите брызговик двигателя, отвернув болты его крепления к кузову.

Слейте охлаждающую жидкость, отвернув сливные пробки блока цилиндров и радиатора при снятой крышке расширительного бачка и открытом кране отопителя.

Слейте масло из коробки передач, отвернув сливную пробку.

Отсоедините шланги от патрубка головки цилиндров и термостата.

Отсоедините от коробки передач трос привода сцепления.

Рамы для строповки силового агрегата

Если двигатель снимается с помощью тали, то зацепите двигатель за рымы, установленные на головке цилиндров и коробке передач. Поднимите автомобиль на подъемнике, одновременно подтягивая цепь тали, чтобы силовой агрегат оставался подвешенным на тали.

Вид снизу на коробку передач: 1 – тяга привода рычага переключения передач; 2 – хомут; 3 – шарнир штока выбора передач; 4 – валы привода передних колес; 5 – коробка передач

Отсоедините тягу 1 привода рычага переключения передач от шарнира 3 штока выбора передач, отвернув болт хомута 2.

Отверните и снимите болты (с коническими пружинами), стягивающие фланцы приемной трубы и нейтрализатора. Выньте уплотнительное кольцо, находящееся между фланцами труб, и отсоедините приемную трубу глушителей от нейтрализатора.

Передняя подвеска в сборе: 1 – верхняя опора телескопической стойки; 2 – верхняя опорная чашка; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 – опора буфера сжатия; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – шаровой шарнир рулевой тяги; 8 – поворотный кулак; 9 – телескопическая стойка; 10 – эксцентриковая шайба; 11 – регулировочный болт; 12 – кронштейн стойки; 13 – поворотный кулак; 14 – защитный кожух переднего тормоза; 15 – диск тормозного механизма; 16 – стопорное кольцо; 17 – гайка ступицы колеса; 18 – шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 – направляющий штифт; 20 – подшипник ступицы колеса; 21 – шаровой шарнир; 22 – рычаг подвески; 23 – регулировочные шайбы; 24 – стойка стабилизатора; 25 – штанга стабилизатора; 26 – подушка штанги стабилизатора; 27 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 – растяжка рычага подвески; 30 – кронштейн крепления растяжки; 31 – защитный чехол шарового пальца; 32 – подшипник шарового пальца; 33 – шаровой палец; 34 – корпус шарового пальца; 35 – шток стойки подвески; 36 – наружный корпус верхней опоры; 37 – внутренний корпус верхней опоры; 38 – подшипник верхней опоры; 39 – резиновый элемент верхней опоры; 40 – ограничитель хода верхней опоры; 41 – защитный колпак верхней опоры; В — зона для контроля шарнира подвески

Отверните болты крепления к кузову кронштейнов 30 растяжек 29 рычагов передней подвески, ослабьте гайки крепления растяжек к рычагам 22 подвески и поверните растяжки в такое положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата. Отсоедините шаровые шарниры 21 рычагов подвески от поворотных кулаков.

Выньте из полуосевых шестерен коробки передач наконечники внутренних шарниров валов 4 привода передних колес и отведите валы в сторону. Вынимать можно съемником 67.7801.9524 или резко ударяя молотком через выколотку по корпусу внутреннего шарнира.

Отсоединив один из валов, зафиксируйте полуосевую шестерню технологической оправкой или заглушкой, чтобы она не выпала в картер коробки передач. После отсоединения второго вала также закройте отверстие заглушкой.

Если силовой агрегат снимается с помощью специальной тележки с гидроподъемником, то подведите ее под автомобиль и поднимите опорные кронштейны гидроподъемника до упора в силовой агрегат.

Подвеска силового агрегата: 1 – кронштейн задней подвески; 2 – опора задней подвески; 3 – опора левой подвески; 4 – кронштейн левой подвески; 5 – кронштейн с опорой передней подвески

Отверните болты крепления опор подвески силового агрегата к кузову и опустите силовой агрегат гидроподъемником вниз. Если применяется таль, то перемещая цепь тали, осторожно опустите силовой агрегат на тележку.

Устанавливайте силовой агрегат в порядке, обратном снятию.

Резиновые опоры крепления воздушного фильтра одноразового использования. Поэтому при установке воздушного фильтра устанавливайте новые опоры.

После установки силового агрегата отрегулируйте привод акселератора. При полностью отпущенной педали привода акселератора дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта. Трос привода должен быть натянут. Прогиб троса от усилия руки должен быть не более 10 мм. При необходимости натяжение троса привода отрегулируйте регулировочными гайками наконечника троса.

При полностью нажатой педали акселератора до упора дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, сектор дроссельной заслонки не должен иметь дополнительного хода. При необходимости дополнительный ход устраните подгибанием упора педали в салоне автомобиля.

Привод выключения сцепления отрегулируйте согласно указаниям подразд. » Сцепление «. Проверьте и отрегулируйте углы установки передних колес (см. подразд. » Передняя подвеска «).

Проверьте работу системы управления двигателем, как указано в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту системы управления двигателем с распределенным впрыском топлива.

Читайте также: