На каких оборотах двигателя лучше ездить на логане

Обновлено: 12.05.2024

Renault Logan › Бортжурнал › Таблица обороты/передача/скорость для Логана КПП сток

Для интереса, мож кто и не видел, табличку. Где взял? Не помню )
Вопрос:
Имеет смысл крутить двигатель 1,6 8v на обгоне на 3-й передаче, скорость в начале обгона до 90 км/ч или равна 90 км/ч?
Отписываемся ). Очень интересны ваши мнения и опыт.
Лично я кручу 3-ю до 5500-6000 на обгоне, к примеру, фуры длинной.
Есть мнение что Логан "после 90 км/ч едет будь здоров именно на пятой".

Renault Logan 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — просто так

Машины в продаже

Renault Logan, 2011

Renault Logan, 2006

Renault Logan, 2005

Renault Logan, 2006

Комментарии 15

Я тож охуеваю. Где я написал, что все время езжу на 3-й и 6000 об/мин? Только на время обгона, читай внимательнее.
Хочешь проверить таблицу проверяй, или у тебя Excelа нету? Единственное я не знаю для каких колес(размерность) эта таблица.

Рафсон, ты опять бредишь! Откуда ты высасываешь дополнительные слова? Нахрена переворачивать с ног на голову?
Вот мои слова: "Ездий всегда на третьей на 6000 — капремонт не за горами." Где написано, что ты ездишь так всегда?
Твои ответы просто поражают : "Хочешь проверить таблицу проверяй, или у тебя Excelа нету?"
Хочешь я тебе сделаю 20 таких таблиц? Что изменится в реале? Вот не пойму как соотносится рисунок (хер пойми откуда) и реальность?

Тема задана так: "Имеет смысл крутить двигатель 1,6 8v на обгоне на 3-й передаче, скорость в начале обгона до 90 км/ч или равна 90 км/ч?"
Отвечу по теме: "Такой херней не занимаюсь. От 90 км/ч я уже еду на пятой (по прямой если) и никуда не переключаюсь для обгонов. Если в горочку, то на четвертой, но тогда какие могут быть обгоны?"

Ты сам свои слова перечитай "Ездий всегда на 3-й", я уже устал отвечать что "только во время обгона", сие не значит "всегда", согласен?
Ну сделай таблицу, заценим — че кипятицца то? Ты же засомневался в достоверности, кто проверял и т.д. и т.п. Заодно и проверишь, нам расскажешь, че там не так.
Ответил по теме — молодца, я ж не заставляю(упаси боже) крутить двигло, это кому как нравится.
Заметь я твои слова бредом не называю. Давайте уважать друг друга. Постарайся вести спор аргументированно, бред — это не аргументировано.

Всем привет.
Читаю и тихонько ахуеваю… До 6000 крутить двиган на третьей- бред сивой кобылы. Не надо говорить, что у тебя машина не едет — ты этими словами прикрываешь свой бешенный стиль езды. Ездий всегда на третьей на 6000 — капремонт не за горами.

Вот мне тоже интересно моного ли таких как ты псевдогонщиков? Народ, отписываемся, кто как ездит и обгоняет!

Вопрос по таблице, откуда инфа? Насколько достоверна? Кто сверял?

Всегда на Логане переключаюсь на 2700 — 3000 оборотов, редко когда выше 4000 кручу — машина изначально рассчитана на умеренную езду, а не на езду с максимальными оборотами.
Фуру ты длинную обгоняешь на 6000 на третьей, ага у тебя же в городе ездят фуры километровой длины, да?

Логан 1.4. Пробовал максимальную скорость — 165, больше не поехал. Был один, машина пустая. Сколько на тахометре было не знаю, на дорогу таращился. 165 — стрёмная скорость для Логана.

Не знаю, что там стремного, в рашку выезжаю, 100й в бак и груженый 170 летаю без каких либо проблем

У MCV большая база, он на трассе себя совсем по другому ведёт, тем более гружёный.

Вопрос по оборотам К4М на М2

Парни, какие есть соображения насчёт продолжительной езды на высоких оборотах (4-5 тык)? Дело в том, что периодически (1-2 раза в месяц) езжу по трассе 600км, стараясь держать 140-160 на своём новом М2 1.6. Обороты при этом - 4-5 тык. Насколько вредно для двигла двигаться на таких оборотах скажем 3-4 часа подряд? И вот ещё что - уровень масла, тот, что отображается на компе, иногда падает на 1-2 деления. Утром заводишь - всё ОКи, но если завести горячий двигатель и посмотреть уровень масла - будет минус 1-2 деления. Нет ли здесь причинно-следственной связи с быстрой ездой в теч. длительного времени?

Приветствуется также мнение официалов, если таковые есть тут.

Нужно посмотреть обороты макс.момента - и к ним Нужно посмотреть обороты максимального момента тяги - и к ним стремиться. При спокойной езде на пятой передаче, как я заметил наименьший расход при оборогах несколько меньших, чем обороты максимального момента.

Если существенно превышать обороты над значением максимальной тяги - мотор работает менее эффективно, больше топлива переводя в нагрев.
А вообще очень хороший признак был бы по температуре - в комфортном режиме движения летом температура несколько снижается, а при излишнем "насиловании" мотора начинает расти даже на высокой скорости. Но это у достаточно "мягкой" системы терморегулирования типа зубилы. У рено я наблюдаю очень жесткую стабилизацию рабочей температуры двигателя.<BR>

По уровню масла отвечено, скажу остальное >Парни, какие есть соображения насчёт продолжительной езды на высоких оборотах (4-5 тык)? Дело в том, что периодически (1-2 раза в месяц) езжу по трассе 600км, стараясь держать 140-160 на своём новом М2 1.6. Обороты при этом - 4-5 тык. Насколько вредно для двигла двигаться на таких оборотах скажем 3-4 часа подряд?

Не только не вредно, а очень полезно. Это я говорю как человек, поюзавший в таком режиме зубилу на протяжении 250 тысяч км. Свечи приходилось менять не чаще 40 тыс км, так как они в таком режиме эффективно самоочищаются. А ремонт двигателя у меня наступил при около 200 тысяч пробега. причем по моей вине - я два часа ехал при скорости 120, нагрузив крышу четырьмя здоровенными мониторами семнашками. прогорел поршень из-за локального перегрева.

Реальная опасность и износ мотора возникает только в случаях:

1. Фиговый бензин (детонация). У рено адаптивная система, но даже в этом случае на плохом бензине детонация все равно слегка может проявлять себя - и она сильно изнашивает шатунно-поршневую группу. То есть - для хорошей нагрузки на мотор бензин должен быть ХОРОШИМ.

2. Тяжелый температурный режим. Если мотор эксплуатируется не в предельном режиме (максимальные обороты и скорость движения, либо высокая скорость при нештатной нагрузке - прицеп или багажник на крыше) - он почти не изнашивается и может работать в таком режиме сколько угодно долго. Избегать нужно только предельных режимов эксплуатации - при них мотор может умереть за считанные часы. если предельные режимы используются редко (у мегана это скорость около 190 км/ч), то мотору это даже полезно - по крайней мере разработчики при расчете планируют эти режимы и если их не использовать, то всякое можно ожидать - например какие-то места недостаточно промываются маслом.

3. Масло дерьмовое. Но это можно не комментировать.

И вот ещё что - уровень масла, тот, что отображается на компе, иногда падает на 1-2 деления. Утром заводишь - всё ОКи, но если завести горячий двигатель и посмотреть уровень масла - будет минус 1-2 деления. Нет ли здесь причинно-следственной связи с быстрой ездой в теч. длительного времени?

Приветствуется также мнение официалов, если таковые есть тут.<BR>

Ответ по оборотам К4М на М2 > Парни, какие есть соображения насчёт продолжительной езды на
> высоких оборотах (4-5 тык)?
Обращение неправильное.
Тут в конфе и девушки есть.
А есть и неопределившиеся :-) (шутка юмора)

> Дело в том, что периодически (1-2 раза в месяц) езжу по трассе
> 600км, стараясь держать 140-160 на своём новом М2 1.6. Обороты
> при этом - 4-5 тык. Насколько вредно для двигла двигаться на
> таких оборотах скажем 3-4 часа подряд?

Вредно на нуль.
Ну кроме естественного износа двигателя от пробега.

> И вот ещё что - уровень
> масла, тот, что отображается на компе, иногда падает на 1-2
> деления. Утром заводишь - всё ОКи, но если завести горячий
> двигатель и посмотреть уровень масла - будет минус 1-2 деления.

Заночь масло стеккает в поддон.
Когда двигатель прогрет оно размазано внутри него.

> Нет ли здесь причинно-следственной связи с быстрой ездой в теч.
> длительного времени?

> Приветствуется также мнение официалов, если таковые есть тут.

Товарищи!
Поделитесь своей динамикой переключения передач в разных режимах (ровная дорога, горка).
Движек 1.4. Я пока привыкаю к машинке - пытаюсь нащупать оптимум
По наблюдениям выше 2500 в обычном режиме (резкие рывки не в счет) вроде крутить не стоит - можно смело повышать передачу. Меньше 1500 уже тяга так себе.
Движек (или электроника) обладают некоторой инерцией - после отпускания педали газа двиг не сбрасывает обороты, а держит их некоторое время (а после 1-й вроде как и повышает слегка) - это у всех так?

2006-06-14 14:52:06

2 Ответ от Ihor 2006-06-14 14:52:06

Ihor
Я тут живу
Неактивен
Подробности

При спокойной езде 2500 в самый раз и для двигателя, и для динамики.

3 Ответ от conan 2006-06-14 15:07:49

conan
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Движек (или электроника) обладают некоторой инерцией - после отпускания педали газа двиг не сбрасывает обороты, а держит их некоторое время (а после 1-й вроде как и повышает слегка) - это у всех так?

Да , у меня тоже самое. Насчет переключения - 2500 нормально, но я не сторонник переключения по тахометру, надо чувствовать машину, как она идет, как тянет, а если тахометр сломается, как будешь переключаться? Тахометр просто для контроля за оборатами холостого и на критических режимах, как говорил один мой знакомый:" машину надо жо. й чувствовать", так что не привязывайся к тахометру, найди для себя оптимальные моменты для переключения и чуствуй их "тем самым местом", конечно это всё дело времени и привычки, вот ИМХО по этому вопросу.

4 Ответ от Ihor 2006-06-14 15:14:10

Ihor
Я тут живу
Неактивен
Подробности

. надо чувствовать машину, как она идет, как тянет.

Согласен. Ето чувство на уклонах вверх-вниз само выберет правильные обороты.

5 Ответ от Petrovich 2006-06-14 15:56:08

Petrovich
Я тут живу
Неактивен
Подробности

. надо чувствовать машину, как она идет, как тянет.

Согласен. Ето чувство на уклонах вверх-вниз само выберет правильные обороты.

Пока на обкадке есть внегласное правило переключаться не выше 2000 после обрактки - смотря как ты ездишь.

6 Ответ от Fedor 2006-06-15 09:58:38

Fedor
Я тут живу
Неактивен
Подробности

надо чувствовать машину, как она идет, как тянет, а если тахометр сломается, как будешь переключаться? Тахометр просто для контроля за оборатами холостого и на критических режимах

Это всё правильно. Мне пока интересно за тахометром наблюдать - на тавроне у меня его нэт Пока привыкаю к соответствию звуков движка (а кто говорил, что он ГРОМКИЙ?! раскуркуливать таких нужно!) цифрам на табло.

7 Ответ от Fedor 2006-06-15 10:02:19

Fedor
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Пока на обкадке есть внегласное правило переключаться не выше 2000 после обрактки - смотря как ты ездишь.

Ну я пытался переключаться как можно раньше - мне кажется, что 2000 маловато - недовольно урчит движек иногда.
А вообще существуют рекомендации Дачии? У меня в инструкции к Таврии рекомендуемые режимы с цифрами были, графики всякие. А тут в книжке - одни общие слова.

8 Ответ от Petrovich 2006-06-15 10:08:30

Petrovich
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Пока на обкадке есть внегласное правило переключаться не выше 2000 после обрактки - смотря как ты ездишь.

а ты акселератор нежнее нажимай и двигатель - поёт.

9 Ответ от Fedor 2006-06-15 10:24:05

Fedor
Я тут живу
Неактивен
Подробности

а ты акселератор нежнее нажимай и двигатель - поёт.

ага - поёт и пляшет (иногда)

Кстати, в книжке нашел странную фразу: если едете в горку и скорость падает - мол, не пытайтесь добавить газу. Почему бы это? Немного газку ситуацию совсем испортят.

10 Ответ от AlexanderL 2006-06-15 10:31:28

AlexanderL
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Пока на обкадке есть внегласное правило переключаться не выше 2000 после обрактки - смотря как ты ездишь.

Мануал пишет не более 3500. Я - не более 3000. 2500 - норма

11 Ответ от Zevs 2006-06-15 10:33:48

Zevs
Мистер Справедливость, но сижу на Олимпе
Неактивен
Подробности

У нас на форуме есть графики крутящих моментов для двигателей 1.4 и 1.6.

12 Ответ от Fedor 2006-06-15 14:06:29

Fedor
Я тут живу
Неактивен
Подробности

У нас на форуме есть графики крутящих моментов для двигателей 1.4 и 1.6.

Logan 1.4 (430 000 км) – жесткий разбор

Редакторы авторитетного чешского автожурнала « AUTO . CZ » приобрели Dacia Logan с 1,4-литровым бензиновым мотором, пробежавшим 432 693 км. Цель была одна – проверить, насколько хорошо сохранился автомобиль. Ниже приводим перевод оригинальной статьи.

Это был самый дешевый Логан в Чешских автосалонах. За 11-летний автомобиль просили чуть более 40 000 крон (120 000 рублей). Тем не менее, желающих приобрести его не было. И в этом нет ничего удивительного. Стоило только открыть капот, как искушение тут же улетучивалось.

Двигатель был абсолютно сухой, без утечек масла, но головка блока покрыта слоем окиси алюминия, а на самом блоке виднелась ржавчина. Судя по всему, в двигатель никто никогда не лазил.

Владелец Логана занимался ремонтом плоских крыш. Машину он не жалел. Ей часто приходилось перевозить по целой тонне строительных материалов и металлических пластин, оставивших неприглядные шрамы на пластиковых поверхностях интерьера.

Автомобиль всегда был в одних руках, а его сервисная история была полностью известна. За время эксплуатации один раз заменили сцепление (при 290 000 км), один раз передние рычаги (при 281 000 км), один раз передние амортизаторы (при 171 000 км) и сравнительно недавно задние амортизаторы (при 413 000 км). На 168 000 км автомобиль получил новый катализатор и задний левый ступичный подшипник (во второй раз).

Помимо планового сервиса Логану пришлось пройти курс борьбы с коррозией. Все двери уже были отремонтированы, а сам автомобиль перекрашен.

Двигатель работал с перебоями – на холостом ходу трудились только три цилиндра. По этой причине владелец и решил продать авто, предположив, что мотор подает первые признаки полного износа. Однако после регулировки клапанов от недуга не осталось и следа. До этой процедуры они сильно стучали. Клапана никогда не регулировали, так как производитель предписывал их обслуживание только в случае работы на сжиженном газ. По-видимому, в Рено не ожидали, что Логан сможет ездить так долго.

После приобретения автомобиль прожил в редакции еще 4 месяца и наездил 3920 км. Каких-то серьезных недугов мы не заметили. Тем не менее, измерения на стенде показали падение производительности двигателя, громко звучал выхлоп (глушитель был поврежден владельцем), а изношенные синхронизаторы вынуждали пользоваться приемом «двойного выжима». В тоже время, за 4 000 км не пришлось доливать ни грамма масла, двигатель запускался всегда с первого раза, а средний расход топлива даже во время оживленной поездки не превышал 6,5 литров на 100 км.

Технические характеристики

атмосферный бензиновый, 4 цилиндра, 8 клапанов

Рабочий объем

75 л.с. (55 кВт) при 5500 оборотах в минуту

Крутящий момент

112 Нм при 3000 оборотах в минуту

Коробка передач

Колесная база

4250 x 1740 х 1530 мм

Снаряженная масса

Максимальная скорость

Разгон от 0 до 100 км / ч

Средний расход топлива

Достоинства

Логан страдает от отсутствия звукоизоляции. Ездить по шоссе на высокой скорости неприятно (при 120 км/ч двигатель работает слишком громко). Но с дефектами дорожного полотна подвеска автомобиль справляется изысканно. Многочисленные заплатки на асфальте не вызывают ни стука, ни отдачи в руле, ни ухода с траектории.

Попробуйте сесть на заднее сиденье нового Рено Меган. В дешевом Логане ваши дети не будут страдать от нехватки простора, даже когда перерастут Вас.

Недостатки

Замок крышки багажника

Крышка багажника открывается только с помощью ключа. Всякий раз, когда Вы захлопываете крышку, замок блокируется. Хорошо, если ключи случайно не останутся внутри. Производитель исправил просчет в 2006 году.

В базовой комплектации не предусмотрено динамиков. В 2008 году под них появились хотя бы отверстия. Владельцу пришлось врезать «сетку» со старого телевизора.

Наружные зеркала заднего вида до 2008 года были очень маленькими. А регулировались они только снаружи – рукой через открытое окно. В нашем автомобиле зеркала не только треснули, но и порядком «устали» – все время опускались вниз.

Старость - не радость

Потерю сил с возрастом не избежать никому – ни людям, ни машинам. Считай, крупно повезло, если при этом не появилось и тяжелых заболеваний. Именно так можно сказать об испытуемом Логане. После 436 613 км он оказался порядком изношен, но каких-либо серьезных недостатков не показывал.

Что удивило

1. Стойкие несущие части.

Логан славится коррозией кузова, которой не удалось избежать и нашему автомобилю. Тем не менее, главные силовые элементы, такие как подрамник, балки и пол сопротивлялись коррозии невероятно хорошо.

2. Люфт в опорах двигателя.

Причина подергивания при добавлении или при сбросе газа вполне очевидна и демонтаж подтвердил это – трещины в сайлентблоках опор двигателя. Все три опоры были разорваны. Даже удивительно, что оригинальные резиновые детали продержались так долго.

3. Трудности с включением передач.

В коробке передач не оказалось опилок, изношенных шестерен или дефектных подшипников. Сложности с переключением возникали из-за «потрепанных» латунных синхронизаторов.

Двигатель «троил» из-за клапанов. В частности выпускные клапана имели слишком большой люфт. Удивительно, но седла даже «не подгорели».

Замеры показали очень маленький износ цилиндров – до двух сотых миллиметра. Но их поверхность уже была отполирована, что не позволяло сохранять достаточно толстый слой масла. Вдобавок были изношены поршневые кольца. Все это и привело к снижению производительности.

6. Врожденная слабость второго цилиндра.

Во втором цилиндре наблюдалось снижение компрессии. При сборке двигателя на конвейере поршневой палец был установлен с перекосом.

Подробности

Мощность двигателя

Крутящий момент (Нм / мин -1 )

после покупки

после ремонта

эталонного образца

Данные производителя

Купленный автомобиль «троил» на холостом ходу. Мы предположили, что «подгорели» клапана и сочли данный дефект вполне нормальным для такого пробега. В блоке управления висела ошибка по пропускам зажигания - чаще во втором, а иногда и в четвертом цилиндре. После регулировки клапанов дефект полностью исчез, но спустя 2000 км стал проявляться вновь (в основном при сбросе газа).

Но больше всего шокировало то, что владелец, знал об ошибке, но ничего не предпринимал. Дефект выявили еще в процессе гарантийного обслуживания. Тогда же в сервисе и определили, что во втором цилиндре низкая степень сжатия. Но хозяин так и не нашел времени - оставить свой автомобиль до устранения проблемы. Желание демонтировать двигатель только растет!

Капля масла

Перед первым визитом в сервис мы заменили моторное масло. В двигатель залили Sunco Gold 5W-40. Проехали на нем 3700 км и отправили на тесты. Удивительно, но результат говорил о хорошем состоянии двигателя. Масло было чистое без примесей топлива, конденсата или охлаждающей жидкости.

Измерение компрессии

Производитель не указывает допустимых пределов давления сжатия или границ износа. Однако из опыта обслуживания и ремонта двигатель Renault Energy 1.4i имеет давление сжатия более 14 бар. Мы попытаемся определить - является ли снижение степени сжатия результатом износа самих цилиндров (поршней, поршневых колец) или все дело в негерметичных клапанах. Для проверки в цилиндры вводится небольшое количество масла. Если после этого компрессия восстановится, значит, клапаны в порядке, а цилиндры изношены. Но в нашем случае, как и следовало ожидать, изношены были оба элемента.

Оптимальные обороты двигателя рено логан 1.6

Если обратиться к официальному сайту Renault, то Логан с мотором 1.4 литра должен в загородном цикле расходовать 5.5 литра на 100 км, а Логан с мотором 1.6 литра (восьмиклапанным) — и вовсе 5.9 литра на 100 км. А что, если сделать так, чтобы 1.6-литровый Логан расходовал 5.3 литра на 100 км? И чтобы передние колодки ходили по 50-60 тысяч до замены? Да запросто. Эксперимент проводился на равнинной двухполосной дороге Волгоград-Астрахань между Волжским и Ленинском с общим пробегом 70 километров. Они включали в себя движение по городу (

10 км) и по трассе (60 км). В бак было залито 10 литров бензина А-92, обнулены показания штатного БК, который есть в Логанах версии Privilege. Единственное послабление — дело было ночью, и машин было немного, да и кондиционер был отключён. Днём, конечно, расход был бы выше.

По-моему, неплохо. «Дневной» расход при езде по городу с населением

400 тысяч человек и включенным кондиционером у меня около 6.8 литра на 100 км. Побочный эффект такой манеры езды — передние колодки прошли 60 тысяч километров. Кажется, это почти рекорд.

Все принципы экономичной езды давно известны и где только не описаны. В этом посте я сделаю ссылку на статью в журнале, как ни странно, «Вокруг Света» (не автомобильном, ага), где почему-то очень четко описаны основные принципы Eco Driving. Опытные водители не найдут для себя в них ничего нового, а остальным будет полезно. В скобках — моё мнение.

Планируя маршрут поездки, выбирать наименее загруженные магистрали.
Увеличивать скорость постепенно: оптимальной считается смена передачи по достижению 2000 оборотов в минуту для дизельных двигателей и 2500 оборотов в минуту для бензиновых. (я переключаюсь примерно на 2500-2800)
Двигаться на постоянной скорости при минимально возможных оборотах двигателя (в разумных пределах. Многие моторы могут тянуть на 5 передаче и при 1500 оборотах в минуту, но это издевательство над двигателем)
Выключать двигатель при остановках и в пробках (это для машин, у которых есть система старт-стоп. К тому же, аккумулятор и вообще, лучше всегда иметь запас тяги на всякий случай) .
Регулярно контролировать давления в шинах: даже в городских условиях шины, уровень давления в которых ниже нормы на 25%, увеличивают сопротивляемость автомобиля при старте с места на 10%. ( согласен ; про давление в шинах можно почитать тут).
Бережно использовать системы климат-контроля в автомобиле: не использовать вовсе, если температура окружающей среды того не требует; не открывать окна, если система климатизации включена . (это как бы и так понятно)
Тормозить плавно — это позволяет сохранять преимущества инерционного движения автомобиля, при этом расходуется минимальное количество топлива. (я торможу двигателем, перещелкивая передачи по схеме 5-4-3-2-стоп. Это вдобавок увеличивает ресурс колодок и позволяет соблюдать правило «ведущие колеса должны всегда находиться в сцеплении с двигателем», зимой очень полезно).
Стараться перевозить в автомобиле несколько человек (это увеличит расход топлива, рекомендация скорее направлена на общее снижение выбросов СО)
Стремиться двигаться в одном ряду — «скачки» из ряда в ряд и постоянные перестроения способствуют увеличению расхода топлива. (а ещё они не способствуют безопасности движения, ибо нефиг)
Содержать автомобиль в технически исправном состоянии, не возить лишний груз, больше двигаться накатом, тормозить и разгоняться, заранее прогнозируя ситуацию на дороге — нечего давить на газ, если впереди вот-вот загорится красный сигнал светофора (это и так понятно).

В общем, простые рекомендации. Я бы добавил к ним ещё хорошее масло (синтетику, снижение потерь на трение в двигателе и КПП, увеличение моторесурса), но это тоже не открытие Америки.

Читателям, которые упрекнут меня в тошнотстве — а попробуйте сами. Чтобы выиграть значительное время при езде в потоке, нужно ехать вдвое быстрее его средней скорости, а это почти всегда невозможно. Так-то!

С каким двигателем лучше покупать Рено Логан/Логан Степвей?

На Renault Logan и Logan Stepway применяются исключительно проверенные временем силовые агрегаты. Они все показали себя надежными и долговечными. Поэтому при покупке б/у автомобиля важно уделить внимание состоянию конкретного двигателя. Неправильная эксплуатация и грубое нарушение регламента ТО может привести к полному исчерпанию ресурса силовой установки.

При покупке Renault Logan или Logan Stepway ранних годов выпуска рекомендуется обратить внимание на автомобили с силовым агрегатом K7M под капотом. Мотор обладает простой конструкцией, что обеспечивает ему отменную надежность и большой ресурс. При этом все же сказывается возраст ДВС. Поэтому мелкие неисправности регулярно появляются, когда пробег переваливает за 250-300 тыс. км.

Еще одним неплохим вариантом будет Renault Logan с двигателем K7J. Мотор имеет широкий выбор новых и б/у запчастей. Его конструкция проста и надежна. Недостатком ДВС является малая мощность и несопоставимый ей расход горючего.

Постепенно чугунный блок цилиндров вытесняется более легким алюминиевым. Для желающих обладать Renault Logan с облегченным ДВС, есть возможность купить машину с двигателем H4M. Мотор показывает низкий расход топлива. В процессе эксплуатации силовая установка крайне редко преподносит серьезные проблемы.

Выбор масла

Официально запрещено добавлять любые присадки к моторному маслу. При этом разрешается применять смазки сторонних производителей. Рекомендуется использовать масла только знаменитых брендов. Так многие автовладельцы вместо смазки Elf льют в силовые агрегаты:

Mobil;
Idemitsu;
Ravenol;
ZIC;
Liqui Moly;
Motul.

При выборе смазки важно учитывать регион эксплуатации автомобиля. Чем холоднее климат, тем жиже должно быть масло. В противном случае запуск ДВС станет затруднительным. Для регионов с жарким климатом наоборот рекомендуется применять более вязкие смазки. Ознакомиться с ориентировочными рекомендациями по выбору масла можно с помощью нижепредставленной диаграммы.

При выборе масла важно учитывать возраст и пробег автомобиля. Если на одометре более 200-250 тыс. км, то желательно отдать предпочтение более вязкой смазке. В противном случае масло начнет подтекать с сальников и прокладок. В результате это приведет к масложеру и риску масляного голодания.

При сомнениях в правильности выбора масла его рекомендуется проверить. Для этого необходимо вынуть щуп и капнуть на чистый лист бумаги. По пятну смазки можно определить ее состояние, если сравнить с изображением ниже. При обнаружении отклонений от нормы масло следует немедленно заменить.

Надежность двигателей и их слабые места

Слабым местом двигателей Renault Logan и Logan Stepway является привод ГРМ. На большинстве моторов он реализован с применением ремня. Расходник не всегда выдерживает предписанный срок службы. У ремня вылетают и срываются зубья. В результате это ведет к удару поршней о клапана.

На поддержанных двигателях Renault Logan часто дубеют резиновые прокладки. Из-за этого образуются течи масла. Если вовремя не заметить падение уровня смазки, то возникает риск масляного голодания. Его последствия:

повышенный износ;
появление задиров;
локальный перегрев трущихся поверхностей;
работа деталей «на сухую».

Двигатели Renault Logan и Logan Stepway несильно чувствительны к качеству топлива. Однако длительная езда на низкосортном бензине вызывает образование нагара. Он откладывается на клапанах и поршнях. Значительный нагар вызывает падение мощности и может стать причиной появления задиров.

Появление нагара ведет к закоксовке поршневых колец. Это вызывает прогрессирующий масложер и падение компрессии. Двигатель теряет свои первоначальные динамические показатели. С возрастанием расхода масла увеличивается потребление бензина.

При пробегах под 500 тыс. км дает о себе знать износ ЦПГ. Появляется стук при работе мотора. При разборке можно заметить существенное истирание зеркала цилиндров. На их поверхности не остается следов хонинговки.

Ремонтопригодность силовых агрегатов

Большинство моторов Renault Logan и Logan Stepway имеют широкую популярность. Поэтому с поиском запчастей проблем нет. В продаже имеются как новые, так и б/у детали. В некоторых случаях более выгодным вариантом является приобретение контрактного мотора, который будет использоваться в качестве донора.

Популярность силовых агрегатов Renault Logan привела к отсутствию проблем с поиском мастера. За ремонт берутся практически все автосервисы. Простая конструкция ДВС Renault Logan способствует этому. При этом множество ремонтных работ можно выполнить самостоятельно, имея лишь минимальный набор инструментов.

Большинство двигателей Renault Logan имеют чугунный блок цилиндров. Он обладает огромным запасом прочности. Поэтому при капитальном ремонте необходима лишь расточка и использование ремкомплекта поршней. В таком случае удается восстановить до 95% первоначального ресурса.

Алюминиевый блок цилиндров не столь распространен на Renault Logan. Такой мотор обладает меньшей ремонтопригодностью. Несмотря на это на автосервисах успешно применяют перегильзовку. Такая капиталка восстанавливает до 85-90% первоначального ресурса.

Силовые агрегаты Renault Logan и Logan Stepway регулярно нуждаются в мелком ремонте. Для его выполнения редко необходимы специальные инструменты. Многие автовладельцы делают ремонт в гараже, относя его к обычному обслуживанию. Поэтому ремонтопригодность двигателей Renault Logan считается отличной.

Покупка контрактного двигателя

Популярность двигателей Renault Logan и Logan Stepway привела их к широкому распространению на авторазборках. Поэтому найти контрактный мотор не составит труда. ДВС в продаже находятся в самом различном состоянии. Многие автовладельцы покупают заведомо убитые двигатели, зная об их отменной ремонтопригодности.

Силовые установки в приемлемом состоянии стоят около 25 тыс. рублей. Моторы не требующие вмешательства автовладельца обладают ценой от 50 тыс. рублей. Двигатели в идеальном состоянии можно найти по цене около 70 тыс. рублей. Перед покупкой важно провести предварительную диагностику и обратить внимание на состояние датчиков и прочей электроники.

Какие обороты двигателя нужно держать

Практически каждому водителю хорошо известно, что от индивидуального стиля езды напрямую зависит ресурс двигателя и других узлов автомобиля. По этой причине многие автовладельцы, особенно начинающие, часто задумываются о том, на каких оборотах лучше ездить. Далее мы рассмотрим, какие обороты мотора нужно держать с учетом разных дорожных условий во время эксплуатации транспортного средства.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как нужно обкатывать дизельный двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях обкатки новой дизельной машины или мотора после капитального ремонта.

Ресурс двигателя и обороты при езде

Начнем с того, что грамотная эксплуатация и постоянное поддержание оптимальных оборотов двигателя позволяет добиться увеличения моторесурса. Другими словами, существуют режимы работы, когда мотор изнашивается меньше всего. Как уже было сказано, срок службы ДВС зависит от стиля вождения, то есть сам водитель может условно «регулировать» данный параметр. Отметим, что данная тема является предметом обсуждений и споров. Если конкретнее, водители делятся на три основные группы:

к первым относятся те, кто эксплуатирует двигатель на низких оборотах, постоянно передвигаясь «внатяг».
ко вторым следует отнести таких водителей, которые только периодически раскручивают свой мотор до оборотов выше средних;
третьей группой считаются автовладельцы, которые постоянно поддерживают силовой агрегат в режиме выше средних и высоких оборотов двигателя, часто загоняя стрелку тахометра в красную зону.

Езда на низких оборотах

Давайте разбираться подробнее. Начнем с езды на «низах». Такой режим означает, что водитель не поднимает обороты коленвала выше 2.5 тыс. об/мин. на бензиновых двигателях и держит около 1100-1200 об/мин. на дизеле. Такая манера езды навязывается многим еще со времен автошколы. Инструкторы авторитетно утверждают, что ездить необходимо на самых низких оборотах, так как в данном режиме достигается наибольшая экономия топлива, двигатель нагружен меньше всего и т.д.

Очевидно, что после получения водительского удостоверения такая манера езды далее активно практикуется и на собственном авто, перерастая в привычку. Водители данного типа начинают нервничать, когда в салоне начинает прослушиваться звук раскрученного мотора. Им кажется, что повышение шума означает значительное увеличение нагрузки на ДВС.

Что касается самого двигателя и его ресурса, слишком «щадящая» эксплуатация срока службы ему не добавляет. Более того, все происходит с точностью до наоборот. Представим ситуацию, когда машина движется со скоростью 60-км/ч на 4-й передаче по ровному асфальту, обороты, допустим, на отметке около 2 тыс. В таком режиме двигателя почти не слышно даже на бюджетных авто, топливо расходуется минимально. При этом главных минусов в такой езде два:

практически полностью отсутствует возможность резко ускориться без переключения на пониженную передачу, особенно на «атмосферниках».
после изменения рельефа дороги, например, на подъемах, водитель не переключается на пониженную передачу. Вместо переключения он просто сильнее нажимает на педаль газа.

В первом случае мотор, зачастую, находится вне «полки» крутящего момента, что не позволяет быстро разогнать машину при такой необходимости. В результате, подобная манера езды влияет на общую безопасность движения. Второй пункт напрямую сказывается на двигателе. Прежде всего, движение на низких оборотах под нагрузкой с сильно нажатой педалью газа приводит к детонации мотора. Указанная детонация в буквальном смысле слова разбивает силовой агрегат изнутри.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое детонация двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах и последствиях детонации мотора.

Что касается расхода, экономия практически полностью отсутствует, так как более сильное нажатие на педаль газа на повышенной передаче под нагрузкой вызывает обогащение топливно-воздушной смеси. В результате расход горючего увеличивается.

Также езда «внатяг» повышает износ двигателя даже в случае отсутствия детонации. Дело в том, что на низких оборотах нагруженные трущиеся детали мотора смазываются недостаточно. Причиной является зависимость производительности маслонасоса и создаваемого им давления моторного масла в смазочной системе от все тех же оборотов двигателя. Другими словами, подшипники скольжения рассчитаны на работу в условиях гидродинамической смазки. Такой режим предполагает подачу масла под давлением в зазоры между вкладышами и валом. Так создается нужная масляная пленка, которая препятствует износу сопряженных элементов. Эффективность гидродинамической смазки имеет прямую зависимость от оборотов двигателя, то есть чем больше оборотов, тем выше давление масла. Получается, при большой нагрузке на двигатель с учетом низкого числа оборотов существует большой риск сильного износа и поломки вкладышей.

Еще одним аргументом против езды на низких оборотах является усиленное коксование двигателя. Простыми словами, с набором оборотов растет нагрузка на ДВС и температура в цилиндрах существенно повышается. В результате часть нагара попросту выгорает, чего не происходит при постоянной эксплуатации на «низах».

Высокие обороты двигателя

Ну что, скажете вы, ответ очевиден. Мотор нужно раскручивать посильнее, так как машина будет уверенно откликаться на педаль газа, легко идти на обгон, двигатель очистится, расход топлива не так уж сильно возрастет и т.д. Это так, но только отчасти. Дело в том, что постоянная езда на высоких оборотах также имеет свои минусы.

Высокими оборотами можно считать такие, которые превышают приблизительный показатель около 70% от общего числа доступных для бензинового двигателя. С дизелем ситуация немного другая, так как агрегаты данного типа изначально менее оборотистые, но имеют более высокий крутящий момент. Получается, высокими оборотами для моторов данного типа можно считать те, которые находятся за « полкой» крутящего момента дизеля.

Также следует учитывать, что на режимах высоких оборотов требования к качеству моторного масла повышаются. Смазочный материал должен обеспечивать надежную защиту, то есть соответствовать заявленным характеристикам по вязкости, стабильности масляной пленки и т.д.

Игнорирование данного утверждения приводит к тому, что каналы системы смазки при постоянной езде на высоких оборотах могут забиться. Особенно часто это происходит при использовании дешевой полусинтетики или минерального масла. Дело в том, что многие водители меняют масло не раньше, а строго по регламенту или даже позже этого срока. В результате происходит разрушение вкладышей, нарушая работу коленвала, распредвала и других нагруженных элементов.

Какие обороты считаются оптимальными для мотора

Для сохранения ресурса двигателя лучше всего ездить на таких оборотах, которые условно можно считать средними и немного выше средних. Например, если на тахометре «зеленая» зона предполагает 6 тыс. об/мин, тогда наиболее рационально держать от 2.5 до 4.5 тыс.

В случае с атмосферными ДВС конструкторы стараются уместить полку крутящего момента именно в этом диапазоне. Современные турбированные агрегаты обеспечивают уверенную тягу на более низких оборотах мотора (полка момента более широкая), но двигатель все равно лучше немного раскручивать.

Напоследок добавим, что периодически желательно раскручивать хорошо прогретый и исправный мотор с качественным маслом на 80-90% при движении по ровной дороге. В таком режиме будет достаточно проехать 10-15 км. Отметим, что данное действие не нужно повторять часто.

Опытные автолюбители рекомендуют раскручивать двигатель почти до максимума один раз в 4-5 тыс. пройденных километров. Это необходимо по разным причинам, например, чтобы стенки цилиндров изнашивались более равномерно, так как при постоянной езде только на средних оборотах может образоваться так называемая ступенька.

Настройка холостых оборотов на карбюраторном и инжекторном моторе. Особенности регулировки ХХ карбюратора, регулировка холостого хода на инжекторе.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Плавающие холостые обороты двигателя "на холодную". Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Назначение и принцип работы датчика (регулятора) холостого хода. Симптомы неисправностей датчика холостых оборотов, проверка и калибровка РХХ.

Renault Logan › Logbook › Обороты для переключения передач

на 2500 оборотах. На форуме много противоположных мнений…у кого 2000 оборотов, у кого 3500-4000…последний считается экономичным в плане бензина (верится в это с трудом, но максимальный крутящий момент у логана 3000).
Меня все же больше интересует вопрос в плане экономии бензина. Делимся опытом =)

Renault Logan 2007, engine Gasoline 1.4 liter., 75 h. p., Front drive, Manual — just for fun

Comments 44

K7J 1.4 cng. баллон 14куб. Без довпрыска бензина. Ежу как угарелый.
Город до 4тыс аж проситься. Иногда вторую кручу до 80км/ч 5.5тыс почти в отсечку. И третью до 100км/ч подкручиваю. Расход 266руб. На 190-210км
На трассе 2700-3200 это 100-120 честных в зависимости от уклона дороги. Расход 266р на 320км.
При 3500-4500 начинает масло с сапуна кидать во впуск, и уровень уходит чуть выше минимума 15% и так стоит до замены.
На бензине с низов едет чуть чуть лучше с 2000об разницы уже нет, после 3000об. Проскакивает детонация, это открытый дроссель. а на газу крутиться с 2000об до отсечки очень мягонько, без малейшего намека на детон.
Зазоры клапанов уходят за 60тыс максимум 0.05мм можно смело 100тыс катать не лазя к клапанам.

да. логан и экономия вещи не совместимые. В свое время владел 1,6 8кл с новья — расход ниже 10л по городу не получался (у меня стиль езды пенсионерский и "просраться" машине не давал толком). Переключения на 2500. В горку 3000-3500. Зимой (если ниже -20 ставлю в гараже) без прогревов 13л. Ездил по работе на таком же логане, только из под гонщегов — там рычаг кпп как бы болтался, и вжаривали на нем хорошо. Так вот — расход был 8,5-8,9 примерно и по ощущениям движок крутился как то легче, чем на моем). Кстати, 5 передачу можно поменять не снимая коробки на более длинную . На ларгусах так делают, — почему бы и на логане не сделать. Для тех, кто по трассе любит ездить

Согласен) на сиде куда лучше передвигаться ;)

Самый прикол что расход на АКП такой же как на логане 8, кл- лето 10-11 зима 13_14

Эх. У меня 1.3 так же жрет.

Если говорить об особенностях переключения передач на машинах рено логан, то практика доказывает следующую последовательность использования каждой из передач:

Первая передача предназначена для того, чтобы Ваш Логан тронулся с места (либо используется для передвижения по бездорожью);
Вторая передача используется для движения со скоростью до 40 км/ч, обороты при этом до 3000;
Третья передача предназначена для скорости передвижения от 40 до 60 км/ч, обороты до 3000;
Четвертая передача используется, когда машина едет со скоростью от 60 до 80 км /ч, обороты до 3000,
Пятую передачу применяют, когда Рено Логан разгоняется до 80 км/ч и более.

Сами производители данного автомобиля рекомендуют пользоваться по возможности повышенными передачами. Это говорит о том, что движок Рено Логан рассчитан не на обороты, а на тягу.

Всем привет.
Я знавал одного чела который на классике переключался на 2000 оборотов — это бред для классики. Сам крутил всегда до 3000-3500.
Теперь у меня Логан фаза 1. Переключаюсь на 2500 — 3000. Выше кручу редко очень. Вообще отметил, что на 2700 переключаться оптимально. Расход не ниже 10 литров на 92 бензе. Ижектор мытый, но есть проблемка с катушкой зажигания. Поменяю — тогда посмотрим на расход.
Очень давно слушал одного инженера автомобильного — до 3000 крутить смело, т.к. при таких оборотах оптимально начинают работать синхронизаторы в коробке и движку легче крутиться. Подумайте сами, возьмите велик и переключитесь на минимальную звезду заднего колеса — педали хер провернешь. Так и с двигателем — чем лучше ты его разгонишь на пониженной, тем легче ему будет тянуть на повышенной передаче.
Так ведь есть "умельцы" кто жалуется мол "первая слишком короткая" и трогаются со второй (тут же видел на драйве). Думаю большинство согласится, что это откровенный бред — тяжело двигателю трогаться со второй, т.к. по школе знаем, что сила трения покоя максимальна.
На 2000 никогда не переключаюсь и Вам не советую — не насилуйте двиган. Минимально 2500.
Не верю я в расход на французах 1.6 с восемью клопами ниже 10 по городу.

Минимальный износ двигателя, хорошее давление масла и максимальный крутящий момент у логана 1.4 — на 3к оборотов. Стараюсь перелючатсья вокруг них 2500-3500.

У меня расход по городу 11.5 зимой, Но я езжу на короткие расстояние и прогреваю нормально. Переключаюсь на 2000 об. На первой что бы тронуться и небольшой запасик, а потом все по 2000 об, и выходит как раз 2 передача на 2000об — 30км, и включаю 3, на 4 пер. — 40 км, 5 пер когда пустая дорога и по прямой 60-65км/ч.

Бывает по разному но в среднем 3000-3500 расход за 12 по городу, да я и не парюсь мне так нравится ездить.А бывает и до отсечки крутану экономия экономией но вечно в хвосте потока быть не охота.

торможу где возможно двигателем — форсунки закрыты бензинка не уходит)

Расход последний раз был 8.5 или 9 литров по городу. Буду стремиться уменьшить данный показатель)

3.000 оборотов каждую передачу. Экономично и везде успеваю!)

При чем тут скорость и передача?
для экономии важен полностью исправный и прогретый двигатель. Расход зависит только от открытия дросселя. К примеру езжу с дросселем открытым на 40 процентов при разгоне и 29-40при езде ( влияют горки, загруженность авто, давление в шинах и заряд акб).
расход по городу получается 7. По трассе 4.8. Но это разгоны до 90 ( дальше не пойти без чрезмерного открытия дросселя) около 3 минут. Это торможения перед светофорами только на передаче ( при накате на передаче форсунки отключаются).
мотор 1.6 8клоп
хотя при обычном режиме расход около 8/12
но иногда возможно потошнить и получается 4.8/7
п.с. не пытайтель тошнить в городе днем и на 1полосной трассе)))

У меня 1.6 8кл. Переключаюсь на 2 15-30 на 3 30-50 на 4 50-70 на 5 с 70и далее. Расход примерно 7.6 средний.

Ну прям-таки мой близнец! В точности так же езжу.

У меня 1.6 8кл. Переключаюсь на 2 15-30 на 3 30-50 на 4 50-70 на 5 с 70и далее. Расход примерно 7.6 средний.

при 70 км/ч переключаюсь на 5ю. На 4й езжу в диапазоне 50-70. Переключаюсь при 2500-2700об.мин. Расход 8,5-9,5л

как мне кажется с 3500 только просыпается машина, а после 5000 не чувствуется больше. Катаю по разному, когда 2000, а бывает и 5000 ))), средний 2800-3200, расход уже не смотрю 500руб. — 15л.

Читайте также: