Натяжение ремня гура ауди 100 с4

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Как снять вспомогательный приводной ремень Ауди 100/А6 С4

Сегодня рассмотрим технологический процесс снятия приводного ремня в автомобилях Audi 100 и Audi A6 в С4 кузове. В рассмотренном варианте автомобиля используется бензиновый двигатель с объемом 2,6 литра.

В автомобилях Audi 100, Audi A6 используется один общий ремень привода для генератора автомобиля, а также для гидроусилителя руля и компрессора автомобильного кондиционера.

Недавно мне потребовалось произвести замену термостата на автомобиле, в процессе работы решил создать данну. публикацию Надеюсь вам будет полезен предоставленный материал.

Для замены термостата в автомобиле Audi A6 потребовалось организация свободного доступа к нему, по этой причине пришлось снять приводной ремень генератора, иначе никак нельзя добраться до термостата.

Если вам проще посмотреть процесс снятия и замены приводного ремня на видео, то можете опуститься вниз данной страницы, специально для вас подготовлен видео ролик с подробной инструкцией.

Ну а для всех остальных подробный фотоотчет, процесс на самом деле довольно простой, поэтому не думаю, что у кого-то он вызовет проблемыв. Итак, поехали.

Как снять вспомогательный приводной ремень Ауди 100 и Audi A6

Первым этапом для снятия приводного ремня будет снятие декоративной крышки двигателя автомобиля. Для этого нам потребуется провернуть шурупы, в количестве четырех штук, на 90 градусов против часовой стрелки (не требуется полностью выкручивать их).

Далее, берем шестигранник и проворачиваем на 90 градусов против часовой стрелки фиксирующие болты передней пластиковой крышки двигателя.

Теперь перед нами открывается свободный доступ к приводному ремню и мы можем с легкостью снять его со шкивоф.

Для ослабления натяжки приводного ремня генератора нам потребуется ключь с накидной головкой или торкс в виде звездочки Т-40. Головку ключа накидываем на специальный отлив натяжителя приводного ремня.

Если под рукой не оказалось ключа с накидной головкой, то можно использовать торкс Т-40, вставив его в посадочное место ролика-натяжителя приводного ремня.

Вороток располагаем таким образом, что бы у нас была возможность, надавить на него и ослабить ремень генератора.

Все, проделав данный этап работ мы можем безпрепятственно снять приводной ремень генератора с двигателя автомобиля Audi 100 или Audi A6. Установка нового ремня происходит по такой же схеме, также используем натяжной ролик, ослабив который можно накинуть ремень на шкивы, после этого отпускаем ролик-натяжитель. Натяжитель автоматически создает необходимое натяжение ремня.

ВНИМАНИЕ. Если вы вдруг решите использовать приводной ремень повторно, то обязательно пометьте направление движения, но настоятельно рекомендую не экономить и заменить ремень на новый.

Audi 100 NF KE3 Jetronic krosovka › Logbook › Замена ремня ГРМ, ролика, помпы, ремня гура и генеартора.

Здравствуйте всем! Начнем, авто в наших руках 11 лет пробег 327000 км, за время эксплуатации автомобиль прошел порядка боле 130000 км, ремень ГРМ не менялся, ролик с помпой так же. При разборе полетов оказалось что помпа еще оригинальная, есть люфт, но не протекала,

кроме случая зимой пару капель было, ролик INA с хорошим люфтом с таким пробегом то), ремень оригинальный, крепкий да же еще походил бы, не смотря на трещинки, в остальном сальники и самое главное шестерня коленвала со шпонкой в порядке, что не может не радовать. Пропустим предисловие. итак ожидается много букв. Так вот изготовил спец ключ,

что бы застопорить коленвал, почитав записи на драйве. Засовывать в маховик что то, крутить стартером и прочее это не по мне. Для изготовления вам понадобится нижний рычаг и широкая пластина 4 мм толщиной или какая есть, лучше потолще. Выставляем всё по меткам, вставляем спец. ключ, берем двухметровую трубу, крепкий вороток, лучше форс и удлинитель, подставляем домкрат под колено воротка как упор и откручиваем болт коленвала головкой на 27, предварительно сняв защиты и ремни гура и генератора, так же нужно ослабить 4 болта на шкиву под шестигранник,

которыми шкив прикручивается к шестерне коленвала, эти болты нужно открутить что бы шестерня осталась на коленвалу а шкив отсоединился,

еще можно поставить метки маркером на шестернях и ремне ГРМ,

на всякий случай, обозначив верхнюю часть.
Когда снял шкив увидел, что шпонка шестерни коленвала в порядке, ( это меня больше всего беспокоило) болт коленвала был намазан герметиком но все равно двухметровой трубой открутился! Далее снимаем нижний патрубок радиатора и сливаем антифриз, потом ослабляем помпу и немного оттягиваем ее так же сливая антифриз, откручиваем и снимаем помпу. Вроде бы все так просто, но есть одно но! Нужно снять защитку которая расположена под шкивом распредвала, она же закрывает помпу и никак не снимется пока вы не открутите шестерню распредвала, чего делать нам не нужно было.Защиту можно повернуть вверх немного отогнув крепление с левой стороны которое держит болтик на 6 и выкрутить верхнюю шпильку к которой прикручивается верхняя защита ремня ГРМ, потянуть на себя и повернуть вверх и вытащить водяной насос Далее мы использовали все тот же спец ключ что бы снять ролик, нашли к нему широкую шайбу.
Итак помпа и ролик с ремнем сняты. Запчасти на заказ уже пришли, это ролик и водяной насос INA, ремень контитеч.

Ремонт гидрорейки (гур рейка) Audi 100 своими силами

Рулевая рейка Ауди 100 – это механизм, который способен передавать крутящее движение с руля на поворотные тяги. Таким образом, это механизм управления ведущими колесами автомобиля.

В целом рулевая рейка Ауди 100 С4 является надежным агрегатом, который достаточно защищен от различных влияний извне. Выход его из строя не является уникальным случаем, но все же встречается нечасто. Ключевая причина выхода из строя рейки – это специфическая нагрузка, особенно при попадании в ямы.

Состояние рулевой сильно портится из-за неровностей на дорогах, постоянные удары могут деформировать или сломать определенные узы. Также управление автомобилем, в реалиях современных дорог, заключается в объезде больших ям за счет небольших, что наносит существенный ущерб всему узлу.

Из чего состоит рулевая рейка

Рулевая рейка может иметь несколько отличную комплектацию в зависимости от ее типа. Так узел может иметь 3 разновидности устройства:

Механический – достаточно старый вариант, так как требует прикладывания значительных усилий. Часто применяется в старых автомобилях, особенно отечественных;
Гидравлический – самый распространенный тип, так как позволяет с меньшими усилиями управлять автомобилем, особенно на небольшой скорости. Достигается благодаря использованию гидравлики;
Электрический – современная модель, сегодня используется нечасто. В основе принципа работы находится электрический моторчик. Данный вариант интересен и эффективен, но достаточно дорог.

Конструкция рейки имеет приблизительно одинаковые составляющие:

Рулевая тяга, также сюда относится наконечник. Закрепляются на фиксированных основаниях и помогают регулировать направление колес;
Шестерни. Усилие приложенное к рулевой рейке передается на тяги и дальше с помощью шестерни;
Корпус или картер устройства, выполняется из алюминия;
Подшипники. Служат для облегчения хода механизмов;
Пружины. Благодаря их присутствию регулируется давление между рейкой и шестерней. Позволяет избежать люфта в рулевом колесе;
Ограничители. Служат для фиксации конечного положения руля, а соответственно и угла поворота ведущих колес.

Признаки неисправности рулевой рейки

Неисправность рулевой системы – это проблема, которой следует придать должное значение, иначе повышается опасность управления. Повреждение и выход из строя механизма часто проявляется такими симптомами:

Слышится стук в рулевой, что является тревожным сигналом;
Рулевое колесо повернуть можно только прилагая большие усилия;
Из кожуха рейки подтекает жидкость, что свидетельствует об отсутствии герметичности в узле;
Руль зафиксирован или способен крутиться только под сильным давлением, обычно рывками;
Люфт руля.

Присутствие даже одного из описанных проявлений вызывает беспокойство у ответственного водителя. Если не тянуть с поездкой в сервис, то удастся не только сэкономить деньги, но и поддерживать безопасность пассажиров.

Из-за нежелания обращаться за помощью, часто возникают дополнительные проблемы. Даже те ситуации, которые требовали минимального вмешательства могут перерасти в серьезные проблемы, которые повлекут необходимость полностью менять весь узел.

Основные причины поломки и износа реек

Причины износа всего узла – это стрессовая нагрузка на него. При попадании в ямы или наезде на какие-либо бугры, неизбежно определенные усилия принимает на себя и рулевая система. Для качественной рейки подобное влияние не является критическим и она служит длительное время. Автомобили эконом-класса, увы, но не обладают такими показателями.

Электронный блок управления. Он отдает команды на электродвигатель на основании полученной информации от поворотных датчиков. Блок выходит из строя крайне редко, однако иногда, что называется, может «заглючить». Бывают и экзотические вариант, например, попал камушек на пластиковую крышку, сделал трещину, и сквозь нее начала попадать влага внутрь корпуса. Как результат — окисление контактов электронного блока. Его ремонт в домашних условиях невозможен, поэтому за помощью нужно обратиться в автосервис.

Реверсивный электродвигатель с червячным приводом. Это основной исполняющий механизм, который приводит в движение вал. Как и всякий электродвигатель, он имеет ряд типовых возможных неисправностей — износ графитовых щеток, замыкание либо обрыв проводки якоря, износ опорных втулок. Обычно двигатель можно починить в автосервисе.

Червячный привод. В частности, червячная шестерня — она может износиться или в ней стираются зубья. Как правило, в этом случае выполняют замену соответствующего узла.

Поворотные датчики и шлейф. При их выходе из строя или некорректной работе нарушается работа всего ЭУР. Как результат вы получаете неправильный или запоздалый отзыв на поворот руля. Электроника не понимает с каким усилием и какую сторону вам нужно помогать крутить. В зависимости от типа датчиков (аналоговые или цифровые) причиной такой поломки может быть износ, из-за чего появляется увод от центрального положения либо повреждение шлейфа и тогда усилитель вообще отключается в определенный момент.

Втулки и подшипники. Со временем внутренние втулки электроусилителя могут частично выйти из строя, что приводит к гулу при его работе. Износ втулки приводит к закусыванию или даже заклиниванию рулевого механизма. Зачастую руль при этом начинает вибрировать при поворотах. если же износился подшипник электромотора из-за попадания влаги, то вы начнете слышать завывание при поворотах.

При непрофессиональном сборе агрегата или возникновении трещин (бывает нечасто) внутрь могут попадать остатки грязи или пыли. Это в свою очередь приводит к износу рулевой.

Профилактическая работа позволяет экономить большие деньги на ремонте или замене рулевой. Для поддержания рабочего состояния узла следует своевременно менять гидравлическую жидкость, очищать пыльник, удостовериться, что он целостен.

Более всех остальных элементов узла подвержены износу именно уплотнители, ползун и шток. Остальное выходит из строя гораздо реже.

Минимизировать затраты на ремонт рейки Ауди 100 С4 позволяет своевременное обращение в сервисный центр. Провести качественную диагностику и подобрать наименее затратный и эффективный способ устранения неисправности помогут специализированные работники.

Ремонтировать или ставить новую

Ответ на вопрос о ремонте или замене на новую рейку неоднозначный, и требует комплексного подхода. Самый дорогой, но надежный вариант — замена на оригинальную запчасть. Но такая возможность есть далеко не у всех, поэтому подобный вариант можно рекомендовать лишь обладателям дорогих иномарок премиум-класса, либо автовладельцам, которые могут позволить себе не экономить.

Большинство же автолюбителей покупают так называемые неоригинальные рейки либо контрактные, но еще в хорошем состоянии.

Еще один вариант — покупка и использование ремонтного комплекта. В него входят пыльники, сальники, втулки. Именно этот путь чаще всего и выбирается. Но тут есть два аспекта. Первый — качество такого ремкомплекта. Гнаться за дешевизной не стоит. Второй аспект — кто будет делать ремонт. Этот вопрос весьма актуален, поскольку ремонтный мастер должен обладать соответствующим опытом. Поэтому покупка ремонтного комплекта хорошего качества и обращение на проверенный автосервис — это весьма неплохой вариант ремонта, позволяющий неплохо сэкономить. Только обязательно требуйте гарантию на выполненные работы. И сохраняйте гарантию на купленную рейку или ремонтный комплект.

А вот если дело касается рейки с электронным усилителем руля, то тут чаще выбирают именно ремонт, поскольку какой бы сложности не была неисправность, в сервисе всегда рекомендуют менять деталь на новую. Заморачиваться с ремонтом мало кто хочет. Так как шлифовка, если это механическая проблема, не допустима, а электронные неисправности требуют больших затрат времени и навыков, как диагностики, так и пайки. Тут уж каждый сам для себя выбирает что ему доступнее.

Диагностика неисправности рулевой рейки

Гул при повороте

Если при вывернутом в крайнее (или близкое к нему) положение рулевом колесе слышен гул — значит, надо проверять состояние гидро- или электроусилителя и составляющие его рабочей системы. При этом гул может возникнуть даже в случае, если уровень жидкости будет в норме. Проверять нужно состояние лопастей насоса (зачастую со временем производительность насоса снижается), состояние его подшипников, натяжение приводного ремня.

Утечка жидкости ГУР

Регулярная утечка — повод проверить систему гидроусилителя, ее уплотнителей. В частности, если автовладелец вынужден часто доливать жидкость в расширительный бачок системы. При этом сопутствующим симптомом неисправности рулевой рейки будет утечка жидкости из магистрали. Она может стекать прямо на землю под машиной (обычно прямо под расширительным бачком) либо потеки видны на пыльниках рулевых тяг.

Зачастую при утечке жидкости в систему попадает воздух (система «завоздушивается»). Его можно видеть по бурлящей жидкости в расширительном бачке. Как указывалось выше, причиной утечки может быть ржавчина на рейке. Чтобы избавиться от нее в дальнейшем, желательно пользоваться нестандартными пластиковыми хомутами для затяжки пыльников, а их металлическими аналогами, обеспечивающими более высокий уровень герметичности.

Ржавление вала

Современные производители не всегда делают приводной вал рулевой рейки из качественного металла, и уж тем более не наносят на него большой антикоррозионный слой. По этой причине зачастую происходит ржавление корпуса вала, который «ходит» по сальникам. Из-за этого толщина вала уменьшается и может появиться течь жидкости гидроусилителя со всеми вытекающими последствиями. Зачастую ржавеет после длительной стоянки автомобиля, например, в осенне-зимний период.

Стук при езде в передней оси

На самом деле подобный стук может сигнализировать и о неисправности в ходовой автомобиля, поэтому необходимо выполнить дополнительную диагностику. Стук может быть как по центру так с левой с правой стороны. В лучшем случае стук может сигнализировать о порванном пыльнике тяги, в худшем — о проблемах с тягами, рычагами или другими элементами.

Чтобы точно понять из-за чего возникла такая неисправность лучше снять и разобрать рейку. Ведь самым безобидным может быть попускание регулировочной гайки или износ втулки (когда стук справа), а более серьезной проблемой является износ червячной пары.

Порванный пыльник на тяге

При проверке работоспособности рейки необходимо обратить внимание и на целостность пыльника тяги. В идеале он должен быть целым, а резина эластичной. Если он порвался, и внутрь попала грязь — его нужно обязательно заменить, добавить смазки предварительно удалив с механизмов грязь, влагу, мусор.

Рулевая рейка с электроусилителем

Для локализации неисправностей в электрической рулевой рейки необходимо выполнить проверку следующих элементов.

Разбитые втулки

Чаще всего причиной возникновения гула и/или дребезжания руля при повороте (и даже без него) становятся разбитые втулки. Соответственно, нужно выполнить демонтажные работы и проверить их состояние. Обычно восстановлению они не подлежат. Поэтому можно поступить двумя способами — поменять электроусилитель вместе с рейкой в сборе, либо же купить и использовать ремонтный комплект, состоящий в том числе и из втулок.

Заодно имеет смысл проверить состояние червячной передачи (шестерни). Она выходит из строя гораздо реже, однако, если автомобиль имеет большой пробег — обязательно стоит ее проверить.

Датчики поворота

Проверка работы датчиков крутящего момента осуществляется методом компьютерной диагностики. Тут желательно обратиться за помощью в автосервис. Но, как правило, датчики — это достаточно надежные устройства, поэтому редко выходят из строя. такой датчик начинает “глючить” если пыльник, который установлен над ним, поврежден, и во внутрь попадает влага. Электропривод руля В современных ВАЗах с ЭУРом, при значительном пробеге могут наблюдаются проблемы с электродвигателем. Это ощущается по увеличивающемуся усилию на рулевом колесе. Соответственно, в таком случае желательно проверить состояние щеток, подшипников и обмоток электродвигателя.

Аналогично, как и при проверке гидравлической рейки, нужно обратить внимание на состояние пыльника, наконечников, тяг.

Ремонт и регулировка рулевой рейки

Как проходит ремонт рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки Ауди 100 С4 – это специфический тип работ, который предоставляют либо специализированные СТО или узконаправленные умельцы. Наш автосервис способен применять многогодовой опыт работы и с успехом устранить проблемные моменты в работе рейки. Специализированные рабочие с большим опытом и необходимым инструментом быстро и эффективно вернут автомобиль в исправное состояние.

При более сложных проблемах возникает необходимость снять рейку полностью, но это следует делать не всегда. По возможности, проведя предварительную диагностику, определяется возможность устранить неисправность без разбора механизма. Вероятно, что вышли из строя тяги, шаровые опоры, подшипники, другие узлы, задействованные в процессе управления.

Сервисный центр содержит ремонтный участок. На нем выполняется конечная диагностика проблемы, если она не была выявлена ранее. Здесь ремонтируются, заменяются проблемные составляющие. Если возможности восстановить рейку нет, то рекомендуется пойти по простому пути, заменить ее полностью.

Регулировка рулевой рейки

Прежде, чем переходить к ремонту или замене рейки, следует проверить все крепления. Подтянув или ослабив определенные фиксаторы реально добиться восстановления прежней работы узла, если неисправность не была вызвана более серьезными проблемами. Если поломка в других компонентах, то об этом также станет ясно при регулировке рейки.

Важно! Если присутствует стук, руль поворачивает туго или наблюдается люфт более 10 градусов, то первым делом следует провести настройку креплений.

Найти необходимый винт можно под торцевой крышкой в механизме. Для того, чтобы подобраться к нему придется спуститься под автомобиль.

Регулировка является весьма точным процессом, чтобы добиться оптимальной затяжки необходимо проводить постоянные проверки. Если руль крутится на месте достаточно четко, плавно и легко, то следует испытать его поведение на ходу. В случае необходимости снова подрегулировать фиксатор.

Последствия неисправности рулевой рейки

Также водителей часто интересует вопрос о том, чем грозит неисправность рулевой рейки, и можно ли ее использовать в таком состоянии? И чтобы понять последствия, достаточно знать функцию рулевой рейки.

То есть, первое чем грозит выход из строя рейки — нарушение управления автомобилем.

И если на начальной стадии (когда рейка только начала скрипеть и/или гудеть) она еще будет выполнять свои функции, то при ее полном выходе из строя водитель может полностью потерять контроль над автомобилем! При выявлении неисправности рулевой рейки необходимо не затягивать с диагностикой и выполнением ремонтных работ!

Советы автолюбителей

Сальники и пылезаборники часто устанавливаются самостоятельно автовладельцами, так как большого труда это не вызывает. Недооценив проблему могут возникнуть другие неисправности, некоторые запчасти имеют брак или отлиты неравномерно. Так может просачиваться пыль, а потом придется промывать систему, если существенного вреда это не нанесло.

При наличии желания можно самостоятельно отрегулировать винт, таким образом руль вероятно вернется в исправное состояние. В случае отсутствия результата, все же придется обратиться в сервисный центр.

В рамках обслуживания автомобиля мы поможем сделать ремонт рулевой рейки Ауди С4, но в том случае, если это имеет смысл. Изношенный узел не всегда стоит ремонтировать, ведь при временном лечении все равно придется в ближайшее время производить замену.

Рулевая рейка – это один из важнейших компонентов управления автомобилем и ему следует отдавать особенное внимание. В случае наблюдения посторонних проявлений с узла, лучше перестраховаться и сразу обратиться за помощью.

Замена ремня ГРМ на Ауди 100 своими руками

Как заменить ремень ГРМ и выставить метки на зажигание в автомобиле Ауди 100 C3 в 44 и 45 кузове . Этот вопрос волнует многих владельцев Ауди данной модели. В сегодняшней статье я попытаюсь, досконально разобраться в этой проблеме и дать полный ответ на поставленный вопрос. Ну и конечно, по традиции всю пошаговую инструкцию я буду сопровождать фотографиями и интересными видео.

Периодичность замены ремня ГРМ на автомобилях Ауди 100 происходит 1 раз на каждые 100 тысяч километров. Но, зачастую ремень приходиться менять намного чаще, на это влияют внешние механические признаки.

Признаки, предшествующие замене ремня ГРМ на Ауди 100

Как понять, что пришло время менять ремень ГРМ? Да очень просто! Для начала вам нужно провести его внешний осмотр. Если в ходе данного осмотра выяснилось что:

На ремне ГРМ есть сколы и трещины
Видны потеки масла
Внешне ремень сильно изношен

Поздравляю вас на вашей Ауди 100 пришло время менять ремень ГРМ!

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ на Ауди 100 C 3

Сама процедура замены ремня ГРМ на автомобиле Ауди 100 не должна вызвать у вас особых проблем! Но, для того чтобы подобраться к нему, необходимо разобрать множество механизмов, отвинчивая болты и гайки. Давайте поговорим о последовательности работ.

Открывая капот, вы видите переднюю панель. С нее и начнем. Откручивайте все видимые болты. После этого трос, который необходим для замка капота, вытаскиваем из крепления и отодвигаем в сторону лобового стекла.
После снятия закрывающей панели под фарами, мы видим нижние болты крепления. Отвинчиваем их, отсоединяем провода и вытаскиваем фары. Кладем в безопасное место, чтобы случайно на них не наступить.
Бампер держится на 4-х болтах. Чтобы подобраться к двум нижним, необходимо снять декоративную решетку. В случае если установлены противотуманные фары, то и их. Кроме болтов, бампер крепится с локерами при помощи клипс. Чтобы их открепить, нужно потянуть его на себя. Аккуратно снимаем и также ставим в безопасное место.
Затем снимаем радиатор, сливая предварительно антифриз. Место слива находится в углу справа.
Пока жидкость сливается в емкость, следует открутить два винта, которые крепят маслопровод, а после перемещаем его в сторону.
Разъединяем проводку, которая питает электрический вентилятор, чтобы его не разбирать. Расположение массы и питания находится под одной из фар. Винты крепления радиатора можно откручивать не до конца, так как отверстие их выполнены в виде прорезей.
К радиатору подходят три шланга, которые закреплены хомутами. Снимаем их, и медленно потянув на себя, демонтируем радиатор. Его желательно убрать подальше от рабочей области. Теперь к двигателю можно с легкостью подобраться.
Берем ключ на 17 и надеваем на специальное приспособление натяжения ремня, стараемся надавить по часовой стрелке до того момента, пока два отверстия не совпадут. Дойдя до такого положения, его необходимо зафиксировать отверткой. Крепление держится на трех болтах, которые отвинчиваем, после чего демонтируется не только ремень, но и ролик натяжения.
Метки ГРМ выставляются правильно путем хорошо различимых обозначений. В крайнем случае, смотрим совпадения по метке на шкиве и маховике.
Ремень ослабляется, а болты крепления отпускаются, в результате чего механизм можно сдвинуть влево.
Начинается самая трудная работа – откручивание основного болта. 4 маленьких по сторонам смысла трогать нет. Если у вас нет пневмоинструмента, то необходим ключ-головка на 27, хороший вороток с прилагающей трубой и большая надежная отвертка. Не обойтись и без еще одного человека, который будет держать коленчатый вал, установив в зубья монтажку или отвертку.
После откручивания болта вынимается шкив привода вместе с шестерней. Далее остается открутить два остающихся винта.
Приводной шкив демонтируется только после того, как вы открутили основной болт. Далее остаются два последних, которые также без труда можно открутить.
Теперь ремень можно снять. А переднюю часть двигателя хорошо отмыть, чтобы потом не думать о происхождении масляных пятен (старые ли они или свежие).
Если это необходимо, сальник распредвала и коленвала заменяется. Бывают ситуации, когда под помпой образуются потеки антифриза. Осуществите проверку дополнительных механизмов. Если ролик натяжителя непригодный, он подлежит замене.В действительности ролик меняется непосредственно в комплекте с ремнем, но бывают ситуации, когда его замена проводилась недавно, а из-за износа ремня, пришлось разбирать повторно.

Как выставить метки на зажигание после замены ремня ГРМ на Ауди 100

Многие из них столкнулись с проблемой установки зажигания и т. Д. При замене ремня привода газораспределительного механизма. Я расскажу вам, как легко это сделать, иногда есть трудности с установкой на этикетках, поскольку кто-то еще уже установил шкивы, амортизационные маховики и т. Д. Суть того, что, во-первых, мы имеем для установки поршня первого цилиндра в ВМТ. В этом мы будем помогать ярлыкам на маховике.

на фото Две метки отмечены, TDC-Верхняя мертвая точка и время зажигания UOZ. Мы работаем с TDC: мы устанавливаем знак 0 таким образом:

Теперь, как установить ремень, вы можете продолжить установку времени зажигания или на простом языке, установите зажигание!
для этого поверните двигатель, пока в окне не появится надпись UOZ. И мы показываем его уровень с помощью указателя:

Как снять вспомогательный приводной ремень Ауди 100/А6 С4

В этой статье речь пойдет о том, как снять вспомогательный приводной ремень автомобилей Ауди 100, А6 кузов С4 и объем двигателя 2.6 бензин.

В данных моделях авто одним ремнем приводятся в действие генератор, насос гидроусилитель и компрессор кондиционера, если автомобиль оснащен им.

В моем случае потребовалась замена термостата, на до него так просто не подобраться, поэтому самым первым, что пришлось сделать это снять ремень генератора.

Для тех кто не любит читать, я подготовил видео отчет по снятию и замене приводного ремня Ауди, поверьте в данной методике нет ничего сложного.

Замену ремня начнем с того, что снимаем декоративную крышку двигателя, повернув отверткой 4 шурупа на 90 градусов. После этого аналогичным образом снимаем переднюю пластмассовую крышку, отвернув шестигранником 4 болта.

После этого мы получаем много места для работы, где ничего не мешает подобраться руками к приводному ремню.

Для того чтобы ослабить ремень генератора и снять его нам потребуется накидная головка или звездочка Т-40. Головку накидываем на специальный отлив натяжителя.

Если нет головки, то можно использовать звездочку, вставляем ее в посадочное место ролика-натяжителя.

Теперь ремень генератора беспрепятственно можно снять с двигателя. Аналогично происходит установка нового ремня. Натяжитель автоматически создает необходимое натяжение ремня.

Важное замечание, если ремень будите использовать повторно, то обязательно пометьте его прежнее направление движения.

Регулировка ремня гидроусилителя руля

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.
Пишите:

Замену шкива навесного ремня Volkswagen Passat B3 приходится очень редко производить, а вот менять навесной ремень ГУРа и помпы чуть чаще. Случайный обрыв этого ремня не принесет вреда моментально, но ехать без него тоже не можно, ведь этот навесной ремень приводит в действие водяную помпу обеспечивающую циркуляцию ОЖ в системе. Поэтому каждые 30 тыс. нужно проводить проверку ремня навесных агрегатов (генератора, ГУРа, помпы). Если требуется замена ремня ГУР на Пассат Б3, то данная видео инструкция как раз будет полезна.

Такую работу нужно проводить из под автомобиля, поэтому без смотровой ямы или эстакады не обойтись. Потребуется открутить несколько болтов и ослабить натяжения ремня ГУРа и помпы дабы его снять.

Как ослабить натяжение гидроусилителя ремня руля

Новые ремни зачастую достаточно тугие, поэтому надеть его иногда достаточно трудно. Для облегчения этой задачи следует сдвинуть насос к двигателю до упора. Если же эта мера не помогает, то ремень надевается путем проворачивания насоса или коленчатого вала вручную до полного завершения процесса надевания ремня.

Если необходимый для замены километраж Ваш автомобиль еще не «набегал», но возникли сомнения в надежности работы ремня, стоит произвести диагностику. Также можно предварительно подтянуть ремень – это в некоторых случаях поможет привести к исчезновению посторонних шумов.

На машине Volkswagen Passat B3 водителям нередко приходится менять шкив навесного ремня, но замена ремня ГУРа и помпы производится достаточно часто. Автолюбители должны быть готовы к проведению ремонта, что можно сделать самостоятельно или обратиться в автосервис. Чтобы избежать проблем во время обслуживания машины рекомендовано ознакомиться с предложенными инструкциями.

Можно ли поменять гидроусилитель ремня руля самому и как это сделать?

Замену можно произвести в автомастерской либо самостоятельно. Единственная сложность заключается в том, что ремень гидроусилителя руля находится за ремнем генератора, поэтому его замена предполагает снятие обоих ремней, что в дальнейшем влечет необходимость правильного их натяжения. Без знаний и определенной сноровки это не сделать.

Для того чтобы снять интересующий нас ремень, необходимо прежде ослабить затяжку болтов, закрепляющих насос гидроусилителя рулевого управления. И только затем путем вращения регулировочного болта ослабляется натяжение самого ремня, после чего происходит его непосредственное снятие с охватываемых частей.

Новый ремень ставится в обратном снятию порядке. Следует помнить, что он крепится на шкивах насоса гидроусилителя, компрессоре системы кондиционирования, а также на шкиве коленчатого вала. Конечным этапом служит регулировка натяжения, которому должно быть уделено наибольшее внимание.

Особенности замены

Водители могут заметить случайный обрыв не сразу, так как последствия появляются со временем.

Однако замена ремня гидроусилителя Пассат Б3 должна проводиться своевременно.

Он приводит в действие водяную помпу, которая отвечает за циркуляцию охлаждающей жидкости в системе авто.

Проверку исправности деталей навесных агрегатов нужно проводить каждые 30 тысяч км пробега или 1 раз на 2 года. Осмотр и ремонт нужно проводить из-под машины, поэтому работа возможна только на эстакаде или смотровой яме. Предварительно нужно подготовить новые запчасти и набор автомобильных инструментов.

Как заменить приводной ремень

На примере «Лады Приора» посмотрим, как выполняется замена ремня. Сразу нужно сказать, что для этой модели предусмотрено три типа элементов. Так, размер ремня ГУР для авто без гидроусилителя равен 742 мм. Если автомобиль оснащен ГУР, то нужный размер — 1115 мм. Для машины с ГУР и кондиционером размер должен быть 1125 миллиметров. Из инструментов понадобятся ключи на 13, ключ на 17, ключ для натяжения, торцевые головки на 17 и 10, а также баллонный ключ. Первым делом отворачивают натяжитель с помощью ключа на 17. Далее откручивают подушку двигателя, поднимают переднюю часть машины и демонтируют переднее колесо. Затем необходимо снять боковую защиту. Под картер следует поставить какой-либо упор. Затем немного опустить автомобиль – теперь ремень можно будет снять. Далее на место старого устанавливается новый. После этого машина снова поднимается, двигатель ставится на место, а подушка закручивается. Из-под картера нужно достать упор, а также установить колесо. Замена ремней ГУР генератора практически окончена – осталось только немного подтянуть. При запуске мотора может быть слышен свист – это говорит о недостаточном натяжении. Если же натяжение будет сильней, чем необходимо, то будет слышаться гудение.

Таким образом обслуживаются и меняются приводные ремни в современных автомобилях. Это пригодится начинающим автовладельцам.

Процесс замены

Замена проводится в такой последовательности:

отсоединяется отрицательная клемма;
демонтируется воздухоочиститель;
снимаются ремни кондиционера и генератора, поставив метки направления для правильного монтажа;
отводится натяжить и ослабляется натяжение;
вставляется стержень в совмещенные отверстия натяжного и опорного роликов;
открываются защелки и снимается верхняя часть кожуха привода ГРМ;
выставляются и совмещаются все метки;
снимается шкив коленчатого вала;
натяжитель поворачивается против часовой стрелки и ослабляется крепежная гайка;
снимается ремень ГРМ;
меняется натяжной ролик.

Установка нового ремня

Ниже представлен алгоритм того, как натянуть ремень ГУР.

Натяжка ремня ГУР производится зубьями внутрь, он протягивается через все ролики, где был старый.
Натягивается насос гидроусилителя, и затягиваются болты. Монтировкой отодвигаем насос, придавая натяжение ремню. Удерживая монтировкой насос, затягиваем его болты.
Устанавливаем все, что снимали в обратном порядке: ремень генератора и защиту двигателя. Подключаем аккумулятор.
Заводим автомобиль. Прислушиваемся. Если есть свист или визг из подкапотного пространства, значит, ремень ГУРа или генератора недостаточно натянут. Если посторонних звуков нет — приступаем к заезду на 10-15 км, по завершению которого, снова нужно плотно закрутить болты ремня, так как от долгой работы ДВС после первого заезда, они могли разболтаться.

Как ослабить ремень генератора на Газель Бизнес

Для того, чтобы ослабить ремень генератора на автомобиле Газель Бизнес выполните порядок действий, который я описал выше в части про натяжку приводного ремня. Одно отличие, ослабляем, а не натягиваем винт ременного натяжителя

Все мы знаем, что, помимо двигателя, под капотом автомобиля есть ряд вспомогательных систем, включая кондиционер, генератор переменного тока и гидроусилитель руля. Сходство у них в том, что все они приводятся в движение с помощью системы шкивов и ремней, которые передают крутящий момент к ним от мотора. В ряде случаев все вспомогательные элементы приводятся в движение одним единственным ремнём, который, как правило, называют приводным. Но на некоторых автомобилях система гидроусилителя руля имеет свой собственный ремень. Как и все другие резиновые детали, с течением времени эти ремни изнашиваются и должны быть заменены, прежде чем они порвутся и приведут к другим потенциальным неисправностям сопутствующих механических компонентов.

Читать дальше: Какие концерны входят в фольксваген

Что касается общих симптомов, когда пришло время замены ремня ГУР, то некоторые из наиболее распространённых признаков включают в себя визжащий шум из-под капота при запуске двигателя, либо видимые трещины на ремне, порезы или вмятины.

2297-4-14-10

При этом выступ на корпусе натяжного устройства должен войти в углубление в гнезде.

Далее следует установить на место ремень привода насоса гидроусилителя руля.

[Экономим на техническом обслуживании Daewoo Gentra] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 3 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 15 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 30 000/60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 45 000/135 000 км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 90 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Daewoo Gentra на 120 000/150 000 км пробега] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Daewoo Gentra] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении технического обслуживания автомобиля]

Проверка и замена ремней привода вспомогательных агрегатов Daewoo Gentra

Часть 1: Замена ремня ГУР

Шаг 1: Нужно поднять автомобиль на подъёмнике или поставить над ямой, чтобы иметь доступ к подкапотному пространству снизу.

Шаг 2: Отключите аккумулятор от электропитания автомобиля. После того, как автомобиль был поднят и поддерживается на подъёмнике или иным образом у Вас есть доступ к нему снизу, первое, что должно быть сделано, прежде чем заменить начать замену ремня ГУР, это отключение электропитания.

Найдите аккумулятор автомобиля и отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумуляторной батареи, прежде чем продолжить работу.

Шаг 3: Снимите защиту двигателя при её наличии. В зависимости от марки или модели Вашего автомобиля, Вам нужно будет либо использовать гаечный ключ или отвёртку.

Шаг 4: Если необходимо, отсоедините сначала ремень генератора. На некоторых автомобилях ремень генератора переменного тока не даст снять ремень гидроусилителя рулевого управления. Это часто встречается на четырёхцилиндровых двигателях.

Если это так, то обратитесь к руководству Вашего автомобиля и следуйте инструкциям по снятию ремня генератора. В большинстве случаев Вам нужно будет всего лишь снять ремень, а не сам генератор, чтобы получить доступ к ремню гидроусилителя.

Шаг 5: Найдите насос гидроусилителя рулевого управления. На большинстве автомобилей насос гидроусилителя рулевого управления будет находиться со стороны водителя в моторном отсеке. Возможно, Вам придётся снова обратиться к схематичному обозначению агрегатов Вашей модели авто в инструкции по эксплуатации машины.

Шаг 6: Найдите ролик натяжителя и опрыскайте верхний и нижний болты «вэдэшкой» или другим проникающим средством. В большинстве случаев эти болты будут очень плотно держаться из-за коррозии. Обрызгайте оба болта средством WD-40 и дайте средству проникнуть в резьбу в течение приблизительно пяти минут, прежде чем продолжить.

Читать дальше: Рубанок гибкий для шлифовки авто

Шаг 7: Ослабьте верхний болт крепления шкива, а затем нижний болт, используя гаечный ключ. Не снимайте болты, а просто убедитесь, что шкив ходит свободно и может перемещаться назад и вперед рукой.

Шаг 8: Ослабьте болты рулевого управления тем же способом, как описано выше. Ослабьте верхние и нижние болты, как указано в предыдущем шаге. Также не удаляйте их.

Шаг 9: Во многих случаях насос гидроусилителя рулевого управления будет плотно закреплён плотно в своём корпусе, даже когда болты ослаблены. Используйте монтировку или длинный гаечный ключ, чтобы оказать давление на насос. Это позволит ослабить ремень ещё больше, и Вы сможете снять ремень со шкивов.

Шаг 10: Удалите старый ремень. После того, как натяжной ролик и шкив усилителя руля были ослаблены, Вы должны быть в состоянии снять старый ремень довольно легко.

Расположение ремней на Хендай Акцент

1 — шкив коленвала, 2 — натяжной ролик, 3 — шкив компрессора кондиционера, 4 — ремень привода компрессора кондиционера, 5 — ремень генератора, 6 — ремень гидроусилителя рулевого управления, 7 — шкив насоса ГУРа, 8 — шкив насоса охлаждающей жидкости, 9 — шкив генератора.

Ремень компрессора

Все ремни двигателя помещены под капотом. Ремень компрессора кондиционера поликлиновый идет от шкива коленчатого вала к шкиву компрессора. Его натяжение происходит за счет действия натяжного ролика (указан на фото).

Ремень генератора

Ремень генератора поликлиновый захватывает шкив генератора, коленчатого вала и водяной помпы. Данная деталь натягивается при помощи специального механизма натяжения, который перемещает генератор.

Ремень гидроусилителя

Это клиновый ремень захватывает шкив помпы и вал насоса ГУРа, его натяжение происходит благодаря перемещению корпуса насоса гидроусилителя, который установлен на кронштейне и прикреплен к силовому агрегату.

Размер ремня генератора Газель Бизнес

Газель Бизнес, так же как любой другой автомобиль отечественного производства имеет массу неудобств, например ремень генератора установленный с завода изготовителя под маркировкой: 8PK 2155 или 8PK 2166 имеет маленький размер, поэтому при замене поставить его на место практически невозможно!

Читать дальше: Рестайлинг рендж ровер вог 2018

Новый ремень генератора Газель Бизнес с маркировкой 8PK 2190

На Газель Бизнес мы рекомендуем устанавливать ремень генератора фирмы DAYCO под маркировкой 8PK 2190, который подходит просто идеально по размерам и имеет отличное качество

Фотоотчет Замена насоса ГУР Audi А8 D2 на китайский от Audi 100 С4

Вобщем началась такая проблема: руль иногда становится полностью каменным, а иногда нормальным. Если на месте крутить руль и стало туго - то стоит добавить обороты ДВС и руль в это мгновение становится снова легким.
Каждый день, с утра, с первого запуска на холодную, на ХХ оборотах, не трогая педаль газа, сколько руль ни крутил (минут 5) - руль был легкий. Затем поднял обороты до 2-3 тыс. и после их опускания уже руль стал тугой. Затем стоит поднять обороты - во время высоких оборотов руль снова становится легким, при опускании до холостых - опять тугой. И так до бесконечности

Жидкость ГУР до этого пару раз менялась, т.е. чистая, не старая и работало четко долгое время, а потом резко проблема возникла в один день и больше не исчезала.
Решено было заменить насос ГУР на новый.
При снятии/установке насоса морду и защиту днища не снимал (лень ). Для снятия при натянутом ремне ослабить болты шкива (3шт.), затем после ослабления ремня открутить их полностью, снять шкив и открутить 2 болта с передней части насоса и 1 болт с задней части. Ну и перед этим соответственно открутить шланги. (Желательно приобрести заранее новые уплотнительные шайбы 2шт. VAG N 013 81 65 и 2шт. VAG N 013 84 87)

Выработки в оригинальном насосе, там где лопасти крутятся, я особой не нашел, но вот клапан, который вот здесь в центре.

Он почему-то не упирался в стопорное кольцо, а был чуть утоплен. Когда я удалил отверткой стопорное кольцо - то обнаружил, что клапан не двигается. И лишь когда я его хорошенько рванул пассатижами - он вылетел. По идее он должен свободно ходить - а он был заклинен. Видимо в этом и была причина тугого руля на низких оборотах. Кстати, для чего этот клапан, расскажите кто знает?

Решил купить новый. Наш оригинал на А8 VAG 4D0 145 155 L 120bar, цена - космос, покупать бессмысленно. В списке аналогов бьется MSG AU 001 ценник примерно 80-90$, но на него есть жалобы в сети. Еще как аналог ZF 7681 955 295 - но там тоже космос. А хочется ведь по дешёвочке

Посмотрел, что на Audi 100 C4 стоит визуально точно такой же насос, тоже 120бар, хотя номер немного иной VAG 048 145 155 FX (FV). На него уже есть куча аналогов по невысоким ценникам Patron PPS010, Jp Group 1145100800, Stellox 00-35511-SX, Timmen 145021, Hans Pries 113 536 755 и многие другие.

Выбрал самый дешевый Stellox 00-35511-SX по цене 55 $. Да и судя по отзывам в сети насосы ГУР этой фирмы ходят неплохо. Вот его внешний вид:

НИКАКИХ отличий я не нашел. Те же резьбы, та же внешность. Вобщем ХЗ почему он не бьется, как аналог на А8, а идет именно как аналог на Audi 100 C4. Еще пару фото:

Внутри залит-смазан консервационным маслом.
А вот он уже на месте, все встаёт, как "по-заводу"

Залил жидкость ГУР, покрутил рукой шкив, покрутил руль вправо-влево, затем завел, пару сек. крутил - было туго, а потом руль легкий. Уровень упал на 1-1,5см примерно, подлил. Прокатился пару раз - и на горячую и на холодную, на любых оборотах руль всегда легкий, вобщем все работает и уровень держится. Вобщем проблема решена, может кому пригодится.

Jurik-11

Kimmy39

Просто заглянул

Jurik-11

Я здесь живу

himurka

Просто заглянул

Jurik-11

Я здесь живу

Внешне и по номеру не похож:

Мой насос работает нормально, полет хороший.

Jurik-11

Я здесь живу

В общем в продолжение отчета: китайский насос Stellox 00-35511-SX исправно работал, отходил 3,5 года и я его запарол ездой 5км на открученном шланге:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=245607

К слову, где-то год назад стрельнула-потекла рейка (из-за порванного пыльника Лемфердер , теперь ставлю обычный китай) - тогда я может 1 км проехал на сильно вытекающем масле - насос тогда выдержал и продолжил работу.
Теперь 5км - и ему капут.

Поэтому небольшой обзор конструкции китайского насоса. Располовинил, видно, что от перегрева без масла - пластиковая часть прокладки - вытекла и закупорила каналы, из-за чего насос перестал создавать давление:

Стальная часть (ротор и статор) - можно сказать не пострадала, но "измазалась" в алюминие, а ал. части - поело:

Теоретически можно эти ал. части просто прошлифовать, но на одинаковую величину обе. А стальные части - очистить от налипшего алюминия просто щеткой на дрели или болгарке.

А вот что реально сильно пострадало - так это вал и его втулки, вал выбивал выколоткой:

Теоретически вал можно проточить, а втулки - заменить, но это все мега-точно должно быть, там какой-то небольшой зазор должен быть.

Задняя крышка насоса - по идее жива, правда небольшие задиры все же есть на ред. клапане и его колодце (скорее всего они получены еще раньше, в процессе эксплуатации):

Восстанавливать его я не собираюсь, хлопотно это, да и недорогой он. Но просто посмотреть - что там внутри - было любопытно.

Короче говоря, нормальный китайский насос, если остальные элементы системы не подведут и масло будет в нем циркулировать - будет ходить не хуже оригинала. Есть некоторые минимальные отличия - стопорные кольца другие, в китае - удобнее, сливная пробка в китае лучше, из стали с резинкой, а оригинале - алюминиевая, на клее и уплотнителе в середине, ее лучше не трогать. об этом и более подробно про ориг - позже.

Jurik-11

Я здесь живу

Итак, китайский насос мы рассмотрели. Теперь оригинал. Он лежал у меня невыброшенный и сейчас, осмотрев его, я решил попытаться собрать его, предварительно отмыв керхером и очистителем карба.

Сам сальник выглядит так, надпись что-то вроде "Стерва" английскими, не менял:

Износ алюминиевой части - небольшой:

Колодец редукционного клапана - вот тут по идее стоило матовость подшлифовать, но увы не сделал, а на ощупь - никаких ступенек:

Латуневая вставка с надписью "323" имеет 2 отвертия (на фото видно одно из них, меньшее), видимо строго калиброванные для создания определенного потока, через нее поток под давлением поступает в рейку.

Вал - четкий:

Сборка насоса, если лопатки выпадали - надо проверить, чтоб трущаяся кромка была округленной, а то еще мало ли, жевать будет:

Еще в процессе сборки:

Редукционный клапан - вставлен, стопорное кольцо (оно другого вида, не такое, как в китайском, менее удобное) наверху. При нажатии на серединку - он свободно ходит вверх-вниз:

Ну и далее соединяем половинки. Никаких резинок - не менял. Но если надо - то по идее нужен ремкомплект Febi 19153 (не уверен).

Но это все легко и быстро, а вот дальше начался гемор.
Все дело в том, что разбирая 3,5 года назад его, я потерял либо испортил (уже не вспомнить) пробку сливную.
А в китайском - она другая, не подходит

Нашел на разборке забракованный насос за копейки и с него извлек пробку:

Она ставится на герметик + по центру прокладка. Короче повторно это дело затянуть - не удалось. Опять морока.
Вот в сравнении - китайская хорошая стальная пробка с шагом 1,5мм слева под стандартный шестигранник на 6 слева и мягкая, из дюрали, одноразовая оригинальная с шагом 1мм (возможно дюймовая, по ощущениям шаг все же чуть больше 1мм, но существенно меньше, чем 1,25) справа:

Короче пришлось самому мудрить. Решил пройти метчиком М14 х 1 отверстие в насосе и изготовить самому пробку. Поскольку 1 мая - никто не работает, токарь не выточит. Но и болта М14 под рукой с гладкой частью - нет. И М16 - нет Поехал по городу искать "заготовку" в крепеже (нужен "мягкий" болт, чтоб я смог на нем нарезать) - а работают избранные. с гладкой частью М14 вообще не нашел. с трудом нашем М16.

Пришлось с него болгаркой сточить резьбу, чтоб остался ствол 14мм. По идее М16 х 2, т.е. при полном стачивании витков будет как раз 14мм. Но заметил, что остается меньше, чем надо, т.е. резьбу надо не до конца удалять. В итоге ствол вышел 13,5. 14мм. Блин, а хочется ведь 14мм. решил "намазать" сверху цинком с тампона (есть такой простой гальванический метод), но все-таки это для нескольких десятков микрон, а не для сотен. поэтому - хрен с ним. Нарезал М14х1, конечно с учетом ручной работы пробка не столь красива, но для наших целей - пойдет.
Вот, что вышло: слева - заготовка из магазина крепеж, справа - полученная пробка и рядом ал. шайба, сверху - герметик резьбы (так, как дополнительное уплотнение, хотя на нем нет упоминаний про давление выше 40 бар):

Под ал. шайбу - нужна гладкая поверхность, а на насосе - неровности и огрехи литья. Пришлось их сточить напильником и потом выровнять нождачкой с водой Р800:

Потом снова продувка карбом, воздухом.
Пробка затянута, усилие - очень приличное, значит будет держать:

Думаете тут мои мучения с какой-то пробочкой закончились? Хрен там Насос не вставал на свое место, упирался этой торчащей головкой.
Ну чтож, пришлось на собранном насосе отпиливать эту пробку, постепенно, охлаждая, чтоб не перекипятить фиксатор резьбы. Оставил около 3мм высоты головки. Чтоб она не ржавела - сразу и намазал цинком, который был под рукой (это быстро и просто).
В итоге - такой вот кастомайзинг

Посадочное место (3 болта М8 держат насос):

При затягивании и после него - проверял наличие зазора картонкой между моей самодельной пробкой и дригими деталями, это ОЧЕНЬ ВАЖНО. Ведь если закрутим "в напряге" - кронштейн сломает, а за ним и мотор может утащить. Зазор получился около 0,5мм, значит пробка висит в воздухе и с чем не контактирует - это хорошо:

Залито пока дешевое масло Фаворит ATF (2,85$ за литр, красное), чтоб промыться, хотя может и оставлю его:

При снятии-установке ремня - натяжитель отводим в сторону при помощи шестигранника на 17 (либо болта с приваренной ручкой):

Читайте также: