Натяжка ремня балансировочных валов мицубиси л200
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Offroad-Opposition
Оплот независимых странников. Мы знаем короткую дорогу.. Ну как дорогу..
L200 ремень балансиров
Описание: L200, Pajero, Pajero Sport и т.д
после замены ремней ГРМ не забываем подтягивать натяжитель ремня балансиров. Вчера в экстренном порядке менял ремни, пробег после предыдущей замены 90 тк, все зубцы на ремне балансира были срезаны, сам ремень не оборвало, но думаю такое везение не всегда бывает. По факту ремень ГРМ проходил бы еще довольно много.
Мих, для спекания резинки балансира не такую дикую температуру нужно, чтоб пластмасса вокруг плавилась. Массивность самой детали тоже роль играет, как и материал. Основной ремень имеет большую площадь, так сказать - проветривания, в отличие от балансира, он гуляет вверх-вниз по всему фронту движка, а тот засунут в самую задницу и чуть-чуть помахивает крылышками.
Поверь, у меня в сервисе в основном Мицы, и минимум раз в месяц мы делаем ТО-90 с заменой всего и вся. Были и такие варианты, как у тебя, и что забавно - ремешок снимается и остаётся такой формы, как он стоял. Только зубчиков нема на изгибе. Радиатор мои парни снимают безусловно, потому как удобнее работать дальше, есть нормальная возможность контролировать состояние остальных деталей и т.д. Был даже забавный случай, когда клиент приехал с новым установленным радиатором и тарахтящим мотором, проговорился, что старый поменял из-за перегрева, а он был забит, так наши ему без разборки сказали, что у него балансирный ремень будет спечённый и без зубов. Вскрыли - и так и оказалось.
Так что - реально, и ещё как.
Мих, я так понимаю, ты некоторое время ездил без балансира.
И как впечатления?
Если он так нужен, то ты должен был заметить в процессе эксплуатации момент его разбалансировки.
Вообще все автомобили имеющие ременной привод ГРМ замену ремня нужно проводить в установленные сроки. А если машину с рук берешь, то в первую очередь. Ибо по внешнему виду степень износа не определить.
ЗЫ
А у маздофордоф тоже ремень?
А еще у кого?
Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд
Слоган:"Мы ездим там, где волки срать боятся," - не про меня. Я предпочитаю места, где они не боятся.
Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд
Слоган:"Мы ездим там, где волки срать боятся," - не про меня. Я предпочитаю места, где они не боятся.
Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд
Слоган:"Мы ездим там, где волки срать боятся," - не про меня. Я предпочитаю места, где они не боятся.
Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд
Слоган:"Мы ездим там, где волки срать боятся," - не про меня. Я предпочитаю места, где они не боятся.
Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Оскар Уайльд
Слоган:"Мы ездим там, где волки срать боятся," - не про меня. Я предпочитаю места, где они не боятся.
Mitsubishi Pajero Sport Жемчужинка › Бортжурнал › Подтяжка ремня балансиров на 4D56 (Mitsubishi Pajero Sport, L200)
В общем, начну с выводов. Кто бы что не говорил, какой бы стиль езды не был, несмотря на отсутствие каких либо рекомендаций в инструкции и от ОД — ремень балансиров подтягивать надо! Если ремнь ГРМ постоянно поджат автоматическим натяжителем, то балансирный, не имея такого подпора, со временем прослабляется и, когда слабина достигает больших величин, происходит его лавинообразный износ и последующий обрыв. Особенно проявляется это, как я понял, на новых машинах, как тут уже неоднократно писали, при пробеге задолго до регламентной замены на 90 ткм. Почему на новых? Дело в том что, скорее всего, эффект сильной усадки дает то, что новый ремень крутится по новым шкивам и происходит приработка и там и там. Предполагаю, если на старые шкивы одеть новый ремень, эффект усадки может несколько снизиться. Хотя в любом случае, после установки нового ремня не позднее чем через 30 ткм нужно проверять натяг. И впоследствии, думаю, тоже не помешает раз в 30 тыс посмотреть что как и при необходимости подтянуть.
Как это происходило у меня. Первый раз решил прощупать ремень балансиров на пробеге где-то 19 ткм. Скажу так — ремешок был прослаблен, но, не имея представления какая натяжка должна быть, сделать выводы было сложно. Съездил в Польшу и еще пару тысяч накатал и решил снова прощупать. Как мне показалось, натяг микроскопически уменьшился, поэтому решил подтягивать.
Не располагая особо временем для самостоятельных работ, сначала поехал спросить что как к ОД. На мой вопрос относительно процедуры подтяжки именно ремня балансиров, работник ОД, округляя глаза, сказал, что такое регламентом не предусмотрено. Я говорю, а как же лючки — которые напротив осей натяжителя ремня балансиров. Еще больше выпучивая глаза сказали, что в их регламенте этого нет, есть только замена ремня ГРМ и балансиров на 90 тысячах. А так они отдельно натяжку не делают. Спрашиваю, сколько стоит замена — где-то 1600 грн ($67), но это типа если все по плану и все такое. И тут же начинают меня отговаривать это делать — мол если регламентом не предусмотрено, значит вам, как пользователю, и беспокоиться не о чем. Когда я начал говорить, что на ремне ГРМ автоматический натяжитель, а на балансирном его нет и есть случаи прослабления и последующего обрыва — начали смотреть на меня как на инопланетянина, который вещает что-то из области высоких материй. Причем это уже не первый ОД и не первый раз с таким отношением. Я вот подумал — это у них установка такая — делать из покупателей идиотов?
Тем временем дискуссия набирала обороты, уже консилиум собрался, позвали моториста. Я спрашиваю у него — можно просто снять верхнюю крышку и пощупать ремень на предмет натяжки, если ослаб, будем делать. Моторист, на вид вроде нормальный человек, отвечает, что они руками ремни не щупают, тем более всякими приспособами, по регламенту предусмотрена замена обеих. Что касается ремня балансиров, то они его натягивают так: отпустили один болт, второй и в обратной последовательности затянули. А чтобы это сделать нужна только полная разборка. И сказать без нее что там да как он не в состоянии. И также, как и предыдущие челы из ОД, начал меня отговаривать теми же фразами — купили, катайтесь и т.д. В общем, странная ситуация, такое впечатление, что говорить и действовать они могут только по определенным шаблонам, как биороботы, своего рода… В общем уехал от них. Попытался поспрашивать в других мастерских — никто ничего толком не знает. У всех фраза одна, если делать нечего , приезжайте будем смотреть. Только с одним хлопцем через профильный форум списался, они в своей мини СТО специализируются на Mitsubishi, он смог внятно ответить на мой вопрос. Но, когда я собрался к нему ехать — внезапно исчез с радаров…
Так и не дождавшись ни от кого помощи, решил делать сам, воспользовавшись подсказками тех, кто уже сталкивался с такой задачей.
В целом, процедура только выглядит страшнее, чем есть на самом деле. Если есть минимальный слесарный навык, умение пользоваться динамометрическими ключами — это не составит проблемы.
По времени это заняло с 12 до 20 с двухчасовым перерывом.
Последовательность действий была такова:
— откидываем в сторону патрубок воздухозабора.
— снимаем декоративную крышку двигателя и верхний кожух ремня ГРМ.
— снимаем первый лист защиты (у меня штатная).
— отщелкиваем нижний полукруглый фрагмент диффузора. Крепление — две защелки и внизу по центру внизу выступ. Левая защелка (по ходу движения) легче отщелкивается с позиции "снизу", правая — "сверху". Отщелкнув, аккуратно снизу давим на "пыптик" и он полностью высвобождает этот фрагмент. Вытаскиваем его снизу.
— откручиваем 4 болта крепления диффузора. Верхние и левый нижний проблем не представляют, правый нижний открутить можно только при при помощи карданчика и удлинителей из набора на 1/4. Диффузор вынимаем сверху.
— далее нужно снять оба наружных ремня. Тут последовательность может быть разной — у кого как получится. Я сначала снял ремень кондиционера, потом снял крыльчатку в сборе и когда появился легкий доступ к автоматическому натяжителю, снял поликлиновой ремень. Тут важно напомнить, что натяжитель можно подать назад, только одев ключ и держа его справа, нажимать вниз. А крыльчатка будет этому сильно мешать. А если снимать крыльчатку, когда натянут ремень, то он будет пытаться перекосить шкив, на который прикручена крыльчатка. Тут уже нужно приспосабливаться по месту…
После того, как мы все сняли, должен открыться такой вид:
Вынимаем 2 маленькие заглушки. Когда все снято, их очень легко поддеть ножичком и вытащить рукой. Они полностью металлические.
Видим вот такую картину. Нижний болт:
Сначала отпускаем верх. Верхний болт на 12 отпускается легко и без проблем при помощи трубчатого ключа.
Теперь нужно отпустить нижний болт с внутренним 6-гранником на 6.
Длина свободного конца инструмента после полного упора и до края шкива (чтобы ничего не машало) должна быть не меньше 107 мм.
См.фото:
Также немаловажно то, что шкив не дает осуществить прямую посадку в болт — инструмент входит с небольшим перекосом и если использовать, например, удлинитель на 1/4 с битодержателем и битой, то после окручивания или закручивания, биту там может подклинить и достать ее, не уронив, будет очень сложно. То есть, если пользоваться составным инструментом, то нужно очень и очень внимательно вытаскивать инструмент избегая подклинивания.
Идеально для этой работы подходит Г-образный или прямой с квадратом под вороток 6-гранник с закругленным профилем — он дает легкую посадку до упора и его не подкусывает.
Как только крепеж был отпущен, я сразу же почувствовал срабатывание пружины — она дотянула ремень до номинального значения.
Для проверки натяжения использовал вот такое приспособление:
Далее надо затянуть сначала нижний болт с 6-гранником моментом 21 Нм. Поскольку у меня был только Г-образный 6-гранник, а затягивать я хотел динамометром, с максимальными предосторожностями, использовал как раз составной инструмент с битой. Все обошлось, но так лучше не делать.
Далее нужно затянуть верхний болт моментом 23 Нм. Тут вопросов также не возникло — трубчатый ключ, на него легко одевается динамометр через головку.
Еще раз прощупав ремень, теперь могу точно сказать, номинальная натяжка у ременя балансиров должна быть примерно такая же, как и у ГРМ.
Собирается все в обратной последовательности.
ofrp.ru
Маленький ремень, который не выхаживает положенных 90 без подтяжки.
(которой нет в регламенте по обслуге мицубиши)
при разрыве может попадать под ремень ГРМ приводя к его разрыву.
1. кардинальные умельцы - срезают его нах. немного увеличиваются вибрации на холостых.
2. не кардинальные перцы раз в 30 ткм подтягивают.
вставлю свои 5 копеек по поводу пользы устранения балансирных валов. При удалении ремня балансирных валов из положительного имеем:
1. Некоторое увеличение мощности двигателя за счет уменьшения потерь на внутренние нужды двигателя.
2. устранение риска обрыва ремня баланс.вала.
3. выгодой в прибавке ресурса за счет того, что износ в опорных подшипниках валов не будет развиваться можно принебречь, т.к. показывает практика она не значительна по отношению к коленвалу.
Отрицательные моменты:
1. увеличение вибронагруженности двигателя особенно на холостых оборотах, с увеличением оборотов она уменьшается, влияет на ресурс подушек двигателя.
2. Пожалуй это все.
При избавлении от баланс. ремня можно пойти и дальше - убрать сами балансирные валы и поставить заглушки на маслянные каналы для этих валов, тогда реально получим увеличение ресурса двигателя за счет существенного повышения давления в масляной системе. Технология данная существует и многие довольны ( на бензиновых моторах в частности сам непосредственно сталкивался)
добавлю свои пять копеек: появился посторонний звук после поездки в сильный ливень по огромным лужам. как потом выяснилось вода попала на балансирный ремень, срезало зубья и он начал проскальзывать и свистеть. ОД загадал что-то в районе 10-15 т.р. послал их лесом.
Срезал сам, заодно придумал инструмент для этой операции: берете два электрода для электросварки, конец одного затачиваете как шило и загибаете как рыболовный крючок. конец второго расплющить молотком пару сантиметров и заточить один край как нож. фонарик еще возьмите.
Сама операция: электродом-крючком протыкаете ремень с внутренней стороны и держите его в натяг, электродом-ножом перерезаете ремень не очень близко от прокола. ремень остается на крючке, далее он просто вытягивается из двигателя. главное не перепутать с ремнем ГРМ )
Сразу после этого ездил из Москвы на Укараину, в Крым, Анапу и обратно т.е. проехал больше 4 т.км. боюсь представить если б он порвался где-нибудь под Днепропетровском.
Кстати на ТО90 отказался от предложения ОД поменять балансирные ролики и ремень, все что по ГРМ поменяли.
А вот то, что этому послужило,
дело было так.
Еду с Минки по платке в мск, вижу стоит Эль черный, капот открыт, хозяин мерзнет!
Взял на буксир, — поехали.
Привез его в сервис, по дороге был один.
Вскрытие показало, обрыв ремня ГРМ со всеми вытекающими.
Хозяин в печали, я в тревоге.
На следующий день.
Зимнее утро, завожу авто.
Небывалый до этого, стук-вибрация?!
Чуть нагрелась, перестало.
В конце дня поставил на прикол, стоит до сих пор, а я думаю-думаю, закупил комплект для замены ремня, всю х@йню короче, а сейчас прочел статью и сложился пазл, так ведь это ОНО.
Что ОНО можно прочитать ниже -->
и комментарии к теме :
ВАЖНО (не знаю есть ли такая инфа в написанной теме, не присматривался…) Перед отпусканием болтов и гаек которые держат натяжные ролики, шкив к.вала ставим в ВМТ. Отпускаем натяжные ролики ремня ГРМ (у кого не стоит гидронатяжитель) и натяжные ролики балансирного вала одновременно. Прокручиваем шкив к.вала по часовой стрелке (по ходу) на два зуба вперед и зажимаем крепление роликов на двух ремнях. Переодичность затяжки крепления очень важна, думаю что в статье должно быть написано об этом. Это как я делаю обычно…
В Харькове есть у меня хороший знакомый который может помочь и знает толк в этом деле…
Перед втыканием шестигранника, обязательно чистить пыль, ржавчину, короче, пройтись внутри маленькой отверткой, продуть, а потом уж крутить…
ПОДТЯЖКА ОБЯЗАТЕЛЬНА! Ее можно совместить с регулировкой клапанов, будет лучше. Я Снимал все ремни доп. оборудования, крыльчатку в вискомуфтой и шкивом, дифузор с радиатора не снимал, а ставил картонную бумагу (как и при замене ремня ГРМ и балансиров), что бы не повредить соты радиатора .
+1
--------------------------------------------
Привет. С сервисами действительно непонятно, потому что в регламенте ТО процедура подтяжки не предусмотрена, но наличие лючков, напротив участвующих в подтяжке ремня болтов, явно говорит о том, что производитель такую процедуру предусматривал. Иначе крышки механизма привода ГРМ лючков не имели бы.
И, кстати, я, как все пользуюсь термином подтяжка, хотя с технической точки зрения правильнее говорить о доведении натяжения ремня балансиров до номинального значения в период между его заменами. Потому что мы его не подтягиваем, а убираем прослабление, возникшее в процессе эксплуатации, восстанавливая прежнее натяжение ремня.
Что касается разборки…перед тем, как начинать процедуру подтяжки у себя, я внимательно прочитал все материалы — тех, кто разбирал все детали и тех, кто ограничился минимумом. Естественно, я был готов к полной разборке, но мысль была такая. Начну с минимума, и если этим дело ограничится, то и хорошо. А нет, сниму все, что положено. Так вот, корректно подобраться к крепежу с минимальным разбором практически невозможно. Я подчеркиваю — корректно, когда у нас есть нормальный хват, мы чувствует инструмент и есть место для применения, в том числе, динамометрического ключа (на этапе затягивания). Основная проблема — с шестигранником — он и с полным разбором входит под углом (мешает шкив), а с неполным разбором я даже не совсем понимаю, как там развернуться. И шестигранник нужно использовать только с круглой головкой, хорошей формы (Stanley, Snap-On и т.д.), из за отсутствия 90 градусного угла вхождения в крепеж.
А процедура подтяжки, собственно, и заключается в ослаблении этих двух болтов и их последующим затягиванием моментом, согласно мануала.
+1
А вот собственно и Он.
Изыскатель этого конструктивного безобразия.
Mitsubishi L200: Прост, как грузовик
Чем хороши полноприводные вседорожники и пикапы? Большой дорожный просвет позволяет в большинстве случаев работать под машиной без смотровой канавы или эстакады.
Mitsubishi L200
Например, для замены масла снимаем заднюю часть защиты двигателя (потребуется отвернуть четыре болта под ключ «на 10»). Чтобы исключить эту операцию в будущем, следует сразу вырезать в защите отверстие для доступа к сливной пробке. К масляному фильтру проще подбираться через правую колесную арку. Для этого выворачиваем колеса до упора вправо и, вынув грибки из трех нижних пистонов, отвечающих за крепеж переднего защитного фартука, вынимаем их сердцевины. С трех верхних пистонов фартук просто снимаем, а затем вынимаем и сами пистоны — так будет проще вернуть резинку на место. Без съемника-чашки отвернуть фильтр сложно: рукой не ухватишь, а другие съемники здесь не помогут — тесно. Первый минус за неудобство.
Mitsubishi L200
Для замены охлаждающей жидкости подлезаем под левую арку. Там, вывернув колеса до упора влево и отогнув задний фартук, подбираемся к сливной пробке охлаждающей жидкости на блоке (она над кронштейном правой опоры двигателя). Чтобы выкрутить сливную пробку радиатора, снимаем переднюю защиту моторного отсека — она на пяти болтах под ключ «на 10». Три передних выкручиваем полностью, а задние лишь ослабляем, после чего сдвигаем лист по ходу авто. Напомним: антифриз ядовит, поэтому соблюдайте осторожность.
Mitsubishi L200
Пока защиту не ставим — займемся заменой масла в редукторе переднего моста. Заливную и сливную пробки ни с чем не спутаешь — они единственные на картере под ключ «на 24». Точно такие же на балке заднего моста, раздатке и МКП. Кстати, закручивая две последние, не переусердствуйте — может лопнуть картер! Балке моста это не грозит — она стальная. Но здесь свои нюансы: редуктор может быть либо со свободным дифференциалом с принудительной блокировкой, либо повышенного трения, а масло для них нужно разное. Не спутайте!
Mitsubishi L200
Как правило, при замене масла в автомате фильтр не меняют. Даже дилеры этим себя не утруждают. Лишь при пробеге под 200 тыс. км фильтр все же стоит поменять, для чего потребуется снять поддон картера. Водружая его на место, не переборщите с герметиком — излишки могут попасть внутрь агрегата.
Mitsubishi L200
Меняя жидкость в приводе тормозов и сцепления, знайте, что благодаря солидной разнице в высоте между бачками и штуцерами прокачки на рабочих механизмах жидкость неплохо идет самотеком. Ослабляем на один-два оборота штуцер, предварительно надев на него подходящий шланг и сливаем жидкость в емкость. Начинаем с заднего правого колеса, затем переходим к заднему левому, переднему правому и, наконец, переднему левому. Через каждый штуцер выпускаем не менее 50 мл жидкости, не забывая пополнять бачок свежей. Процесс пойдет еще веселее, если создать в бачке небольшое (до 0,5 бар) избыточное давление. Для этого в пробку надо врезать вентиль от бескамерного колеса, через который и подадим воздух шинным насосом. А чтобы воздух не стравливался, заклеим на время лабиринт, связывающий бачок с атмосферой, например, пластилином (не забудьте только его потом удалить!).
Mitsubishi L200
ЛУЧШЕ НЕ НАЧИНАТЬ
Ремень генератора и ГУРа снабжен автоматическим натяжителем, и, казалось бы, трудностей с его заменой нет. Но сперва надо снять второй ремень, приводящий компрессор кондиционера, а его натяжной ролик не имеет подобного механизма — усилие задается вручную, поворотом ходового винта. Если у вас нет опыта, поручите замену специалистам, поскольку очень важно натянуть ремень с определенным усилием.
Mitsubishi L200
С приводом ГРМ самостоятельно возиться не стоит. Ведь предстоит разобрать полмашины — снять ремни вспомогательных агрегатов, их ролики, вентилятор, радиатор. Кроме того, сам привод непрост: он состоит из двух ремней: один крутит ТНВД и распредвал, второй — балансирные валы. Малейшая ошибка в установке последнего — и он соскочит, подмяв основной ремень. Ликвидация последствий обойдется недешево.
Mitsubishi L200
Если все же решитесь менять ремни самостоятельно, то знайте: на всех зубчатых шкивах есть шпонки и метки, а натяжные ролики снабжены автоматическими натяжителями, облегчающими установку. Один нюанс: убедитесь при окончательной сборке, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ в конце такта сжатия, а балансирные валы при этом обращены противовесами вниз — это несложно почувствовать, прокрутив каждый вал за шкив. И обязательно замените обкатные ролики основного ремня!
Mitsubishi L200
ПОМНИМ О СКРЫТОМ ОТ ГЛАЗ
Замена воздушного фильтра на этом японском пикапе более проста, чем даже на некоторых отечественных машинах.
Mitsubishi L200
Меняя топливный фильтр, отсоединяем два электрических разъема. Один из них можно и не заметить — он расположен не на самом фильтре, а сбоку, на проводке — между блоком предохранителей и левым аккумулятором. Отсоединив разъемы и топливные шланги, откручиваем две гайки и вынимаем фильтр в сборе вверх. Далее выкручиваем сменный картридж, подготовив заранее емкость для слива солярки. Собираем следующим образом: вкручиваем корпус датчика воды в новый картридж, заполняем последний чистым топливом и лишь затем навинчиваем крышку. Так потом будет проще выгнать из системы воздух.
Mitsubishi L200
Лампочки заменяются без проблем. Правда, фонари придется снимать. Но к стоп-сигналу в заднем борту подобраться сложнее обычного — для этого надо выкрутить восемь саморезов, прикрывающих защитную крышку.
Mitsubishi L200
Салонный фильтр конструкцией не предусмотрен, однако его несложно установить, вырезав окно в корпусе отопителя. Выкручиваем саморезы в задней панели бардачка и получаем доступ к фрагменту корпуса отопителя, где и вырезаем окно. В него встает сменный элемент от «Лансера» девятого поколения или «Грандиса».
Mitsubishi L200
Благодарим компанию «Мицубиси» на Коломенской«» за помощь в подготовке материала.
АвтоБЛОГ MITSUBISHI
Рассматриваемый автомобиль:
- Mitsubishi L200 с объемом двигателя 2.5 td (турбо-дизель) в кузове KB4T.
Это может быть как араб (Sportero), так и европеец, данные запчасти для таких автомобилей одинаковые.
Такая замена (ремень ГРМ+ролики) обычно для данного авто производится на пробеге 80-120 тыс км. Максимальный интервал замены - 150 тыс, больше рисковать не советую, можно влететь потом либо на кап.ремонт двигателя, либо на его замену.
Итак, оригинаольные номера запчастей для замены:
1) Ремень ГРМ - 1 шт. - 1145A019
2) Ролик обводной - 2 шт. - 1145A078
3) Ролик натяжной - 1 шт. - 1145A020 (1145A079)
4) Натяжитель - 1 шт. - 1145A031
Натяжной ролик состоит из обычного обводного ролика и натяжного механизма.
Как правило, сам натяжной механизм приходит в негодность очень редко, поэтому можно заменить просто просто сам ролик и это вам сэкономит значительные средства. В оригинале натяжной ролик поставляется в сборе, но я вам подскажу, что этот ролик такой же, как обводной.
И тогда комплект будет выглядеть так:
1) Ремень ГРМ - 1 шт. - 1145A019
2) Ролик обводной - 3 шт. - 1145A078
3) Натяжитель - 1 шт. - 1145A031
+ ремень балансиров и ролик к нему
4) Ремень балансиров - MD310484
5) Ролик ремня балансиров - MD050125
Очень рекомендую использовать только оригинальный ремень ГРМ, в данном случае заменители не обеспечат того же качества.
Что касается роликов и натяжителей - используйте только такие бренды:
- NTN
- NSK
- KOYO
Это настоящие японские бренды, которые поставляют свою продукцию на конвееры большинства японских производителей. Это значит, что открыв оригинальную упаковку с роликом, вы внутри найдете один из этих брендов. За оригинал вы просто переплачиваете.
Но дело в том, что не все ролики можно найти по такой замене. В этом случае ставьте только оригинал.
Поэтому некоторые ролики и гидронатяжитель можно заменить на японские качественные аналоги:
Как проводится замена ремня ГРМ L200
Какие нагрузки испытывает элемент, обеспечивающий соединение обоих валов автомобиля и отвечающий за своевременное движение клапанов согласно ходу поршней. Очевидно, что колоссальные. Замена ремня ГРМ L200 своими руками или с помощью специалистов проводится, когда изделие больше не выдерживает и рвётся.
Цикличность замены
Ресурс ремня ГРМ на пикапе L200 зависит от его пробега. Производители рекомендуют осуществлять замену каждые 50-70 тысяч километров пробега, но обязательно с учётом состояния дорог и климатических условий. Например, владельцам пикапа, проживающим в глубинке, часто эксплуатирующим автомобиль на грунтовых дорогах или бездорожье, стоит проверять состояние элемента почаще. То же относится и к жителям северных широт, где климат более суров.
Особенно бдительными должны быть покупатели подержанных пикапов. Конечно же, им стоит обратиться в знакомый автосервис или попытаться самостоятельно проверить состояние ремня ГРМ. Надо понимать, что при разрыве этого важного элемента газораспределительной системы возникает риск капитального ремонта двигателя. Чтобы обезопасить себя от лишних затрат, рекомендуется периодически осуществлять диагностику описываемого элемента.
Причины обрыва
Излишнее напряжение на протяжении длительного периода времени сказывается на состоянии резины. Это и есть главный виновник обрыва ремня, но возможны и другие причины повреждения.
- Если на поверхность резинового материала попадёт масло или тосол, то начнутся проскальзывания элемента со шкивов и роликов. Это негативно скажется на работе всего распределительного механизма, двигатель будет работать под большим напряжением.
- Экстремальная манера вождения может отрицательно сказаться на состояние ремня. Он просто не выдержит резкие переключения оборотов. Поэтому водителям, предпочитающим такой стиль езды, нужно периодически проверять натяжение элемента, люфт шкивов и т. д.
Замена своими руками
Качественную замену ремня грм Mitsubishi L200 вполне возможно провести своими силами. Ничего особо сложного в процедуре нет. Перед операцией рекомендуется основательно подготовиться:
- найти подходящую эстакаду или яму;
- обзавестись различными типами ключей;
- подготовить чистые тряпки.
- пикап ставится на яму так, чтобы доступ снизу к передней части был оптимально свободен;
- открывается капот, снимается пластмассовая крышка с двигателя и дефлектор с пропеллером (держится на четырёх болтах);
- скидываются ручейковые ремни.
Состояние последних проверяется так: надо согнуть материал руками и посмотреть, нет ли трещин. Изъеденные детали с большими трещинами надо менять.
Пикап «Элька» очень часто эксплуатируется в фермерских хозяйствах, в деревне. Между радиатором и кузовом попадает много сора: остатки сена, грязь, листья. Желательно всё это оттуда выдуть, возможно придётся снимать радиатор.
Открытие доступа к ремню ГРМ.
- Открутить шкив коленвала, придерживая снизу маховик от прокручивания (работы проводятся с ассистентом). Шкив держится на болте М22.
- Снять защитные кожухи: верхний и нижний. Они прикручены на болты М16 (ключ 10).
Ремень открыт. Если он порван, то это будет видно. Нужно сначала выставить верхние и нижние мёртвые точки по схеме.
После выставления меток.
- Скинуть ДКВ (датчик), отвести в сторону (чтобы ремень свободно прошёл).
- Ослабить и снять натяжной ролик.
- Скинуть ремень.
В процессе замены рекомендуется обновить натяжитель и обводные ролики. После установки новых деталей следует заново выставить метки. Теперь можно настраивать натяжение элемента.
По завершении операции важно проверить, как всё работает. Нужно завести двигатель, послушать его. Если ремень установлен неправильно, криво, то это скажется на мощности силового агрегата, трудности запуска (чихание), нагревании двигателя и т. п. Примечательно, что пикап может завестись, но не ехать или делать это крайне плохо.
Видео: как работает ГРМ L200
Лучше всего ставить оригинальные запчасти. Покупать их можно не только из магазинов или дилерских центров. Неплохая возможность – приобретение запчастей с разборки Мицубиси. Детали отсюда идут оригинальные и по низкой цене.
Натяжка ремня балансировочных валов мицубиси л200
Подшипники роликов ГРМ, а, особенно, натяжной балансира можно смазать на 2\3 объёма. Например, «смазкой защитной ХАДО» или Chevron Starplex EP 2
ремень ГРМ
В документации ремень ГРМ проходит как ремень А
работы с ремнем грм
Руководство по ремонту и эксплуатации MITSUBISHI L200 / TRITON / WARRIOR. Дизельные двигатели. Издательство Монолит, 2008
проверка автоматического натяжителя
Руководство по ремонту и эксплуатации MITSUBISHI L200 / TRITON / WARRIOR. Дизельные двигатели. Издательство Монолит, 2008
ремень балансирных валов
В документации ремень балансиров проходит как ремень B
работы с балансирным ремнем
Руководство по ремонту и эксплуатации MITSUBISHI L200 / TRITON / WARRIOR. Дизельные двигатели. Издательство Монолит, 2008 
регулировка ремня балансирных валов
Окошек для регулировки на некоторых авто с 2010 г.в. может не быть :(
Подтягиваю ремень балансиров ничего не разбирая .Отверткой достаешь заглушки и натягиваешь ремень как написано выше. Инструмент: трубчатая головка 10-12. длина см 10. Шестигранник Г-образный из хорошего набора длиной тоже см 10. На его короткое плече одеваем трубчатую головку, которой ослабляли верхний болт, и спокойно ослабляем нижний болт. И еще совет : пружина на натяжителе мягко говоря херовая (хотя иногда и бывает щелчек) и, чтобы натянуть нормально ремень, я снимаю верхнюю крышку грм на 4 болтах и при подтяжке ремня нажимаю на натяжной ролик березовой палкой (помогаю пружине) и затем затягиваю болты по очереди. Заглушки ставятся обратно узкогубцами с длинными губками.
Головка на 12 для верхнего правого и шестигранник на 6 для нижнего левого.
Заглушку левую нижнюю удобно снимать и ставить длинным хирургическим зажимом.
Руководство по ремонту и эксплуатации MITSUBISHI L200 / TRITON / WARRIOR. Дизельные двигатели. Издательство Монолит, 2008 
Замена ГРМ Mitsubishi L200, Triton 2,5 Di-D, Грм Митсубиси Л 200, Митсубиси Тритон
Каждые 100 000 км или 5 лет - замена.
Повреждение двигателя - ДА
1. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.
□ Н ижнюю защиту дви гател я.
□ Ремень привода компрессора кондиционера.
□ Дополнительный приводной ремень.
3. Зафиксируйте натяжитель дополнительного приводного ремня подходящим штифтом.
□ Болт шкива коленчатого вала (1). Используйте специнструмент №МВ991800 и МВ992100.
□ Шкив коленчатого вала (2). Используйте специнструмент № МВ992099 и МВ992100.
□ Воздуховод воздушного фильтра.
□ Верхнюю крышку двигателя.
□ Нижний диффузор радиатора.
□ Вентилятор системы охлаждения и муфту.
□ Шкив насоса охлаждающей жидкости.
Q Верхнюю крышку ремня привода ГРМ (3).
□ Натяжитель дополнительного приводного ремня.
□ Нижнюю крышку ремня привода ГРМ (4).
5. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ такта сжатия поршня первого цилиндра.
6. Убедитесь, что установочные метки совмещены (Б). (6) и (7).
□ Ролик натяжителя и рычаг.
□ Ремень привода ГРМ.
Примечание: если ремень будет использован повторно,, пометьте мелом направление вращения на ремне.
1. Проверьте плавность работы ролика натяжителя и направляющих роликов. Замените при необходимости.
2. Проверьте корпус натяжителя на отсутствие утечки или повреждения. Замените при необходимости.
3. Убедитесь, что вылет штока составляет 14.6 мм (8). Замените при необходимости,
4. Утопите шток автоматического натяжителя, надавив им на плоскую поверхность с усилием 10-20 кг, Шток должен переместиться менее, чем на 1,0 мм. Замените при необходимости.
5. Медленно утопите шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий (9). Используйте пресс.
6. Вставьте подходящий штифт в корпус автоматического натяжителя для фиксации штока.
□ Автоматический натяжитель. Момент затяжки: 20-26 Нм.
□ Ролик натяжителя и рычаг. Момент затяжки: 42-54 Нм.
8. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (6) и (7).
9. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная со звездочки коленчатого вала.
10. Убедитесь, что ведущая ветвь ремня натянута между звездочками.
Примечание: при использовании старого ремня, обратите внимание на метки направления вращения и метки установки на ремне.
11. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5). (6) и (7).
12. Извлеките штифт и позвольте натяжителю сработать.
13. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра.
14. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5). (6) и (7).
15. Убедитесь, что вылет штока составляет 2,3-7,6 мм.
16. Если установочные метки не совмещены или вылет штока не соответствует норме, повторите процедуры установки и натяжения.
17. Установите детали в порядке, обратном снятию.
18. Удерживайте шкив коленчатого вала (2). Используйте специнструмент №МВ991800 и МВ992100.
19. Затяните болт шкива коленчатого вала (1) следующим образом:
□ Момент затяжки: 265 Нм.
□ Полностью ослабьте болт шкива коленчатого вала.
□ Момент затяжки: 275 Нм.
1. Снимите ремень привода ГРМ, как описано выше.
□ Звездочку коленчатого вала (10).
□ Направляющую шайбу звездочки коленчатого вала (11).
3. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (12) и (13).
4. Ослабьте болты натяжителя ремня привода уравновешивающего вала (14) и (15).
5. Отведите ролик натяжителя от ремня и слегка затяните болты (14) и (15).
6. Снимите ремень привода уравновешивающего вала. Примечание: если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.
Привода уравновешивающего вала
1. Убедитесь, что установочные метки совмещены (5), (12) и (13).
2. Наденьте ремень привода уравновешивающего вала. Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками.
Примечание: если устанавливается старый ремень, то соблюдайте направление вращения ремня по нанесенным на ремне меткам.
3. Ослабьте болты натяжителя на 1-2 оборота (14) и (15).
4. Позвольте натяжителю сработать под действием пружины,
5. Затяните нижний болт натяжителя (14). Момент затяжки: 16-24 Нм.
6. Затяните верхний болт натяжителя (15). Момент затяжки: 20-26 Нм.
7. Надавите на ремень указательным пальцем. Ремень должен прогнуться на 4-5 мм.
□ Повторите процедуру натяжения.
□ Направляющую шайбу звездочки коленчатого вала (11).
□ Звездочку коленчатого вала (10).
10. Убедитесь, что установочные метки на направляющей шайбе звездочки коленчатого вала совмещены (16).
Читайте также: